Платок был излюбленным дамским аксессуаром с XVIII века. Изначально в моде были большие косынки из линобатиста - тончайшего, но прочного, полупрозрачного материала, похожего на газ. Их концы завязывали под край выреза или вставляли между шнуровкой корсажа, создавая впечатление высокого бюста. Это было необходимое умение для красавиц того времени - грамотно завязать косынку, чтобы при вдохе она приоткрывалась, нечаянно показывая кавалеру достоинства глубокого декольте, а при выдохе возвращалась в исходное положение, придавая обладательнице косынки вид скромницы. Часто этот аксессуар украшали вышивкой белым по белому, выполненной льняными нитками. Он был популярен в домашнем и утреннем туалете. Также платок был актуален к платью для прогулок. Постепенно материал заменился на игольное или коклюшечное кружево, но к концу века, во времена правления Марии Антуанетты, линобатист снова вернулся в моду.

Платок мог быть надет и таким образом
Jean-Baptiste Greuze 1725-1805.The white hat
или вот так
Jeanne-Philiberte Ledoux 1767-1840.A young woman at her toilette




Коклюшечное кружево - особая изысканность, воздушность, ажурность. Своим изяществом, чистотой и внутренней гармонией кружево может украсить любой наряд: от вечернего платья до летнего сарафана, Кружево в доме создает уют и теплоту домашнего очага.
Кружевоплетение - один из самых изысканных видов прикладного искусства. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена на Западе в Италии не ранее второй половины XV в., а позднее распространилась по всей Европе. Наиболее древними европейскими центрами, помимо Италии, были Фландрия, Франция и Испания - В России же кружева были привозными весь XVI и первую половину XVII в.


На этой картине Джошуа Рейнолдса как раз изображены три дамы в кружевных косынках.Joshua Reynolds 1723-1792.Sisters Waldegrave


Коклюшниками стали называть мастеров, что точили коклюшки, а коклюшницами - кружевниц. Коклюшки представляли собой точеные палочки с утолщением к одному концу и шейкой с пуговкой для намотки ниток на другом конце. Кружевница уже работала не "в воздухе", а за станочком - "кутузом" - мягким валиком, на котором накалывалось булавками кружево.
В противоположность кружевам иголкой, в которых все части узора составляются из петельных стежков, исполненных одной ниткой с помощью иголки, кружева плетутся неограниченным числом ниток, намотанных на коклюшки. Узор получается путем переплетения коклюшек (и соответственно ниток) в определенном порядке. Наблюдая за работой мастерицы, в руках у которой мелькают коклюшки, кажется, что она забавляется маленькими гладкими палочками, превратив серьезное дело в игру.

Косынка могла быть использована и следующим образом
François-Hubert Drouais 1727-1775.Portrait of a young woman as a Vestal Virgin



Зимой тоже косынка имела немалый успех.Смотрим две картины
Lavinia Spencer by Sir Joshua Reynolds. Probably 1780s

Mary Robinson by Romney. 1780s




Ко всему прочему, перестукиваясь, коклюшки издают довольно мелодичные звуки. Они нередко зависят от породы дерева, из которого выточены палочки, - дуб, бук, береза, липа звучат по-разному.
. Черные переплетения веток лишь подчеркивают яркость и загадочную суть звезд, сквозь кружевную крону берез проглядывает манящая небесная синева. Достоинство и красота нитяных кружев, изготовленных мастерами, в том, что они, не открывая полностью главного и его сути, указывают дорогу к ним. Кружевницы знают свое дело. Чуть позатейливее узор, малая толика намека и совсем немного тайны, что просвечивает сквозь петли, - и у зрителя уже возникает нестерпимое желание прошагать по этой дороге...

Дмитрий Левицкий.Портрет Марии Алексеевны Дьяковой


В Европе коклюшечные кружева появились в начале шестнадцатого века в Генуе. Важным моментом для развития кружева стало появление металлических булавок, без которых ни сцепная, ни парная техника невозможны, а появились они как раз в шестнадцатом веке. Из Италии центр кружевоплетения переместился во Фландрию. Во Франции увлеклись итальянским гипюром в семнадцатом веке.
В Россию заморские кружева пришли вместе с модой на европейское платье при Петре I. Русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами русской народной вышивки настолько, что плетеное кружево вошло в историю мировой культуры под названием русского. По мере распространения в разных местностях кружево приобретало там свои особенности: вологодское, елецкое, киришское, вятское, московское, галицкое, рязанское и другие кружева имели самобытность и характерный стиль. В отличие от других видов плетения, коклюшечное кружево не было занятием для досуга.

Дмитрий Левицкий.Портрет Марии Алексеевны Львовой


Французская революция перевернула не только мировоззрение людей и политику, но и моду. На первый план выступило все то, что раньше расценивалось как пренебрежение к требованиям приличий. Кринолин исчезает окончательно, пудра отвергается, так как она изготовлена из пшеничной муки, 'предназначенной для пропитания народа'. Уходят на второй план парики, косы, банты. Только собственные волосы и естественный цвет. Цвет костюма - синий, белый и красный. В первое время после революции в моде - не ухоженность как символ свободы.
Однако вторая половина XVIII века, до Французской революции, - время, которое принято называть Эпохой кос.

И еще две руские аристократки в косынках на груди
Анри Франсуа Габриель Виолье.Портрет Олги Жеребцовой
И тот е художник-портрет княгини Гагариной




Кроме того, в этот период в моде появляется новое, так называемое буржуазное, веяние. Признаками его стали более легкие платья 'неглиже'. Корсаж его в верхней части выкраивался наподобие мужского жилета, а сверху надевалось что-то вроде женского фрака или курточки 'caraco' с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбка такого платья была уменьшена, а сзади подбиралась, образовывая напуск со складками. Глубокий вырез вокруг шеи и на груди часто драпировался косынкой, которая также покрывала плечи. Обычно такая косынка украшалась бахромой.

ВИЖЕ Ле БРЕН Элизабета Луиза.Madame Elisabeth de France - 1782


И еще на одну весьма интересную деталь ,связанную с косынкой,я бы хотела обратить ваше внимание. Думаю,все давно заметили и в этом посте ,и вообще в живописи тог времени,что косынка часто перекрестно запахнута под гудью.Так вот...
После революции 1789 года корсет резко вышел из моды. Это было обосновано философскими и эстетическими доводами - подражание античности и тезисом Руссо о возвращении к природе. Грудь поддерживается косынкой, перехваченной под грудной клеткой. Во время правления Наполеона под платье надевали корсет `A la Ninon`.

Небольшой пример.
Автор- ВИЖЕ Ле БРЕН Элизабета Луиза.


И поскольку речь зашла о художице Виже-Ле Брен,позволю себе немного о ее биографии,поскольку ее художественное наследие поистине впечатляет.
ВИЖЕ Ле БРЕН Элизабета Луиза 16.04.1755 - 30.03.1842
Художница во втором поколении. Ее учителями называют Греза, Жозефа Верне, которого мы знаем по многим гравюрам, менее известного Габриеля Франсуа Дуайена и др. Папенька тоже, наверное, не возражал, чтобы дочь шла по его стопам. Барышня была принята в Академию св.Луки 25 октября 1774 года, в 19 лет.
В 1776 г. она вышла замуж за коллегу по цеху и торговца произведениями искусства Жан-Батиста Пьера Ле Брена. Как видим, аристократическим происхождением она похвастать не могла, но быстро стала известна благодаря ею написанным портретам персон, приближенных ко двору, и вот она уже получает приглашение от Марии-Антуанетты.
Она побывала во Фландрии и Нидерландах, много работала. 31 мая 1783 года ее труды были вознаграждены - ее приняли в Королевскую академию живописи и скульптуры - конечно, тут не обошлось без связей супруга и протекции Антунетты, которая добилась от Луи соответствующего указа.
Ле Брен эмигрировала после Вареннского кризиса. Жила в Италии, Австрии и России. Домой вернулась уже при Императоре. И снова портреты, вояжи по Европе, Англия. Жизнь без сильных потрясений. Однако ей было что вспоминать, по-видимому: в 1835 и 1837 гг. она издает мемуары.
Мемуары. 660 портретов и 200 пейзажей, как подсчитал кто-то досужий.
На надгробье художницы выгравировано: "Здесь, наконец, я отдыхаю..."

Косынки о нее же.