Дачникам хорошо знакома тема душа на даче. После трудового дня хочется помыться, смыть пыль и трудовую усталость))) А вот у кого то душ на улице, у кого то вода холодная.... Как обустроить хорошую, удобную душевую кабину?

У нас лет 10 был построен отдельный душевой домик 2 на 1,5. За годы обветшал, покосился. Делали без утепления, только пергамин между вагонкой проложен. В этом году озадачились строительством комплекса в виде нового сарая - туалета - душевой. Старые строения разобрали.

На даче живем почти с апреля по октябрь.
Дачи охраняемые. Да и у многих обустроено с бОльшим комфортом. Раньше у нас была постройка с небольшим предбанничком и помывочной. На верху бак стоял, солнцем нагреваемый летом так, что порой приходилось разбавлять холодной водой, а все потому, что муж новаторское предложение внес.....
Бак у нас 100литровый, плоский. Крышку мы заменили на стекло и сверху накрыли пленкой. Получается некий парниковый эфект. Вода прогревается от солнца и под пленкой остыть не успевала.
К сожалению домик себя изжил со временем. комфорту хочется)))

И так начнем....))


Фундамент решили делать неглубокий, но армированный. Время покажет его жизнеспособность. Конечно на нем оставили роспись : Здесь были....




В стройке принимали активное участие все, но больше всего конечно младший сын, наравне с папой таскал доски, помогал забивать гвозди

 
Читать далее

Пошаговое руководство как сделать из старого или не очень старого шуруповерта ветрогенератор, и спасти планету от глобального потепления

Одним из самых доступных вариантов использования возобновляемых источников энергии — является использование энергии ветра. О том, как самостоятельно сделать расчет, собрать и установить ветряк читайте в этой статье.

 

Классификация ветряных генераторов

Установки классифицируются исходя из следующих критериев ветродвигателя:

• расположение оси вращения
• число лопастей
• материал элементов
• шаг винта

ВЭУ, как правило, имеют конструктивное исполнение с горизонтальной и вертикальной осью вращения.

Исполнение с горизонтальной осью — пропеллерная конструкция с одной-двумя-тремя и более лопастями. Это самое распространенное исполнение воздушных энергетических установок по причине высокого КПД.

Правильная укладка плитки на пол ванной, туалета, кухни – гарантия чистоты и долговечности. Поэтому к мероприятию следует отнестись со всей серьезностью. В данной статье мы опишем процесс укладки, подробно рассмотрим некоторые нюансы и возможные проблемы.

Понадобится:

• Керамическая плитка;
• Плиточный клей;
• Затирка;
• Грунтовка;
• Гидроизоляция;
• Рулетка;
• Шпатель;
• Валик/кисть;
• Уровень;
• Крестики.

Подготовка пола под плитку

При наличии старого напольного покрытия, его необходимо удалить. Если бетонная основа пола неровная, имеет слишком много трещин, ямок, бугров, то их можно устранить цементной стяжкой. По строительным нормам, время полной выдержки цементного покрытия составляет 28 дней. Однако современный рынок предлагает множество разновидностей смесей заливных полов, с гораздо меньшим сроком высыхания. При использовании таких смесей следует обращать внимание на состав. В некоторые смеси производители добавляют специальные отвердители, для предотвращения преждевременной потери влаги. Такие добавки образуют на поверхности цемента тонкую пленку. Эта пленка препятствует хорошему сцеплению клея со стяжкой.

При незначительных дефектах бетонной основы, трещины и ямы можно заделать цементным раствором или плиточным клеем.

Второй этап подготовки пола под плитку – грунтовка и гидроизоляция. Сначала валиком или кистью наносим грунтовку, затем с помощью шпателя первый слой гидроизоляции. Когда первый слой начнет подсыхать, наносим второй. Ждем полного высыхания.

Разметка. Составляем на бумаге в клетку план укладки. Каждая клетка – одна плитка. В полученной схеме определяем основные линии направления укладки. Затем переносим разметку на пол.

При выборе прямого способа укладки, следует помнить, что ровность рисунка укладки определяется делением пола на четыре части (с помощью веревок от каждого угла). При диагональной укладке плитки, используются дополнительные опорные линии, направляемые от центра комнаты к стенам под углом 45º.

Укладка плитки на пол

Разводим плиточный клей. Как это делать, читайте на упаковке смеси. Так же обратите внимание на информацию о температуре в помещении. Многие не соблюдают температурный режим, и это ведет к преждевременному разрушению цементно-клеевого состава.

Как положить плитку на пол. По правилам, укладку следует начинать от угла пересечения разметочных линий, там, где будет первый ряд целых плиток.

Наносим клей на основание и зубчатым шпателем выравниваем слой. Слой раствора не должен превышать толщину самой плитки.

Укладываем на раствор плитку, слегка придавив ее. Проверяем, чтобы она четко лежала по уровню во всех диагоналях. Укладываем еще пару штук и также досконально проверяем все по уровню. Последующие плитки так придирчиво проверять не требуется. Расстояние между плитками должно быть одинаковым. Чтобы этого добиться используем пластиковые крестики (дистанционные разделители).

Резаная плитка укладывается в последнюю очередь, когда вся целая уже уложена.

Таким образом, осуществляется укладка плитки на пол. После того как работа будет завершена, ждем 24 часа и приступаем к затирке.

Затирка. Разводим затирочный состав и втираем его резиновым шпателем в швы. В этом нет ничего сложного, главное помнить, что если затирку вовремя не смыть, то она крепко присохнет к плитке. Так что сразу после затирки, нужно удалить ее излишки с поверхности.

На этом укладка керамической плитки на пол полностью завершена. Эксплуатацию пола желательно начинать не раньше чем через 10-12 дней.

http://uiutniydom.info/topics/kladem-keramicheskuy...c630a81e9257a82841125363ca2dc1

Последний месяц зимы и у многих из нас мысли переносятся поближе к даче, к загородным домикам и всё, что с ними связано.

Вот, на сайте kaksdelatpravilno.ru, - сайте вопросов и ответов (а это всегда интересно!) прочитала, что многих интересует вопросы внутренней отделки, а именно какую лестницу лучше установить, чтобы была и практичной и не занимала много места. Меня это тоже заинтересовало…

Вообще, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть не один фактор: каково назначение дома, количество этажей, возраст жильцов, планировка комнат и так далее. Также нужно принять во внимание и материалы, из которых построен дом. Например, для деревянного дома никак не подойдёт лестница из бетона.



Конструкция лестницы должна отвечать определенным твёрдым правилам. Итак, требования по конструкции лестниц:

- В домах, небольших по площади, необходимо делать межэтажную площадку.

- Межэтажные площадки по ширине своей должны быть чуть более (но не меньше!) ширины лестничного марша.

- Наклон лестницы должен быть менее 45 градусов. Если не соблюдать данный параметр, то пользование лестницей одновременно двумя людьми станет затруднительно.

- Высота ступеньки должна быть меньше 18 см, а ширина её должна быть такой, чтобы на ступеньке свободно размещалась нога.

- Лучше всего, когда лестничный марш ограничен с одной стороны капитальной стеной.



Теперь о форме и конструкции

Выбор формы лестницы зависит, конечно, от величины пространства в помещении. Мало пространства – много изгибов и поворотов у конструкции лестницы.
Даже по месту установки они разнятся – есть наружные, а есть внутренние. Да и монтаж бывает модульный и поэлементный…

И еще. Выбор материала…

Отличный материал для лестниц – кирпич. Но это только, если лестница наружная.
Бетонная лестница используются в обеих вариантах, но она требует бетонного основания, да и монтировать её трудно.

Металлические лестницы весьма надежны и прочны. Кроме того, из металла легко делается настоящий лестница-шедевр - достаточно оборудовать лестницу ограждением и коваными перилами. Вообще из металла делаются лестницы практически любых форм…



Но самый распространённый материал для лестниц – это дерево. Конструкции из дерева будут соответствовать любому интерьеру. Материал этот прекрасно поддаётся обработке, а это позволяет творить и делать красивые лестницы.



Так что выбирайте, углубляйте свои знания, творите и идите вверх по лестнице…

Эту тему для дачников мы не могли обойти. Жаль, не затронули ее раньше. Конечно, я не думаю, что решением данных вопросов будут заниматься женщины, но чтобы ваши мужчины смогли заняться этим со знанием дела - эта публикация.

Жилые и хозяйственные постройки (особенно в сельской местности) должны быть надёжно защищены от возможного прямого попадания молнии. Такая защита обеспечивается молниеотводом (обычно неверно называемым громоотводом), который проводит электрический разряд молнии в землю.

Делается молниеотвод следующим образом. Над коньком крыши (на расстоянии не менее 25 см от него) между вертикальными деревянными брусьями натягивают стальную проволоку толщиной 5 - 6 мм. К брусьям крепятся вертикальные (высотой до 1 м) металлические штыри, надёжно соединяемые с проволокой. Дымовую трубу следует охватить проволочной петлей, подсоединённой к горизонтальной части молниеотвода. Снижение молниеотвода выполняют из той же проволоки, которую прокладывают по стене дома и присоединяют к заземлителю, уложенному в землю.
 

 Теория и практика строительства - дом своими руками! 

Концепция создания и развития современных поселений СКАЧАТЬ

Программы 3-х мерного моделирования ландшафта

1. SIERRA LAND DESIGNER 3D 7.0

Общий вид программы:

 Дикий камень

21.03.2011 | Автор Владимир Михайлов