-Я - фотограф

Фото к статье "Делаем компас своими руками"

Делаем компас своими руками 12345

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЕЛЕНА_ЯРИКОВА

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.09.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 257




Думай и Делай. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом! Ведь ты - Человек, ты смел, силен и разумен. Ты- дитя Бога. Движение - двигатель Жизни.

Иллюстрации к статье от 24 ноября 2009

Вторник, 24 Ноября 2009 г. 15:14 + в цитатник

Данные фотографии иллюстрируют серию статей для Творческих людей часть4.

Ганутель- плетение на проволке. Образец, фото из сети.
Ганутель, фото. Материал сети.
Прялка для бисера. Фото из Сети.
Русский узор на поясе. Фото из сети.
Пашмина. Иллюстрация, фото из сети.
Размещено с помощью приложения Я - фотограф

Мастер-Класс. Лампа- Столик.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 14:47 + в цитатник
http://www.livemaster.ru/topic/14285
Лампа- столик. Изготовление.МК

04.09.2009 14:39 | Комментариев: 0 | Просмотров: 88

Как изготовить прикроватную лампу.
Всем Добрый день. У нас сегодня возникла проблема с сынишкой..Сломали мы лампу мамину. И давно обещали ей тумбочку под мелочевку. нужно было что-то делать пока она не пришла...



Что делать? Главное не унывать. Я вспомнил, что у меня на балконе тумбочка осталась.Пока не пристроеная, но вполне годная, крепкая.



Сделали мы лампу прикроватную. Мама ничего и не заметила... вернее заметила! Только Благодарность выразила!

(ссылку дам, там подробно всё расписано как мы это делали, сел писать статью в дневник, а потом нашел точнехонькое описание)

http://homesovety.ru/master/mastersovet/page/2/



http://homesovety.ru/master/mastersovet/page/2/





Лампа для ночного столика.

Основание этой настольной лампы выполнено в виде квадратной рамы, что позволяет использовать ее в качестве подставки для нескольких книг. Материалом для основания служит хвойная древесина, фанерованная шпоном ценных пород.



У нас была уже готовая рама от тумбочки, которую изнутри мы усилили аллюминиевыми уголками.Шурупы посадили на клей, чтобы было прочнее.



Изготовление основания не представ­ляет трудностей, но нужна аккуратность. Кромки четырех одинаковых заготовок запиливают «на ус» под углом 45°. При склеивании заготовок в раму соедине­ния усиливают шурупами-саморезами. Если головки шурупов красивые, то их можно не утапливать в древесину и не маскировать.

Патрон и каркас абажура крепят на тонкостенной металлической трубке с внешней резьбой.



Так как абажур порвался при падении, мы его заменили яркой тканью, натянув её на старый каркас и хорошо прошив по всему контуру. не торопились, шили аккуратно.



Электрический шнур пропускают внутри трубки, а ее саму крепят в отверстиях основания, фикси­руя декоративными гайками.

Перед окончательной сборкой осно­вание следует тщательно отшлифовать и покрыть мебельным лаком. Основные детали и комплектующие приведены в таблице.


Наименование Кол-во Размеры Материал Деталь основания

Деталь основания 4 252х174х36 Фанерованная древесина

Трубка 1 М10х400 Латунь

Декоративная гайка 4 М10

Навершие 1

Каркас с абажуром 1

Патрон 1 Латунь

Декоративная втулка 1 Сечение 0,75mm2

Электрический шнур 1 1,5-2м Латунь


Шурупы саморезы 8 Ø 3х35


«Делаем сами»

Успехов в Творчестве. ВЛАД.
 (72x99, 3Kb)

Метки:  

Авторские курсы и материалы, предложения.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 14:31 + в цитатник
http://www.livemaster.ru/topic/13896
27.08.2009 12:37 | Комментариев: 12 | Просмотров: 121 | Следить за темой (cледят: 1)
Предложения. Курсы, Творчество , рост личности, материалы на ДВД.

Здравствуйте, все.



Пока руководитель в отъезде(ушла на реку...медвежку не удержишь в городе) - решил сам написать предложение.



В нашем городе давно идут курсы для начинающих и для вообще творческих людей, которые хотят чему-то научиться.

Можем провести подобные курсы и вашем городе.



Направления:

1. Курс Внутреyнего Художника (см. инфо в рассылке Елены "МИР ГЛАЗАМИ ТВОРЦА". рассылка выходит на трех серверах, найдете любым поисковиком.)Вы поймете, что вы УМЕЕТЕ РИСОВАТь ВСЕ!-
В курсе много Техник для раскрытия личности, а не только умения рисовать. Где жить- найдем. Море гостиниц небольших и так можно договорится.Стоимость 5 т.р. Без жилья и дороги.Пишите кому интересно на lenalite@list.ru

Можно В отпуск приехать, можно совместить со сплавом. Небольшим. Так даже интереснее. Пока ещё тепло и отдохнуть сможете и научиться интересному.У нас только за 2 месяца более 50 человек на месте записались.

Есть дистанционный курс КВХ, запись там же.

Вживую сам проходил и организовываал с Еленой. КЛАССНО!!! Классный курс.Ощущение от курса- КРЫЛЬЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ.

Курсы можно провести и у вас, все вопросы на эту тему - lenalite@list.ru



ЧТО ДАЕТ КВХ ??? Можете посмотреть отзывы в нашей рассылке: "Мир Глазами Творца". Выходит регулярно на 3 серверах 2 раза в месяц.

Как минимум дает УМЕНИЕ ВИДЕТЬ Творческие Находки там, где другие видят одни проблемы. Начальные навыки у людей, имеющих минимум навыков рисования вырастают значительно.



2. Для начинающих предпринимателей у неё море ДВД. Можно договорится- вышлет! Все от переговоров до ньюансов рекламного дела (как самому грамотно все сделать в плане рекламной компании). РАБОТАЕТ!!!ДАЖЕ в Нашем маленьком городе! Но нужно самому шевелить при этом ногами. Материал мощный.И это мягко сказанно...Он просто очень мощный на самом деле. где достает- не знаю!!! Но мне м...колоссально помогает увеличивать продажи.Я стал нормально зарабатывать помимо основной работы....когда перестал ныть, тупить,стал уделять время слобственному обучению. НАЧАЛ с ДВД, теперь ДВД+ ЖИВОЕ общение с предпримателями ( Елена.. подтолкнула), заказы есть всегда. Хотя город небольшой.



3. Курсы по плетению поясов на дощечках. Пробовал сам! Получилось! Мне понравилось.Хоть я и мужчина, но пояс вышел не менее прочным и нарядным, чем у девочек! Девчата оценили..



4. Курсы по созданию поделок из природного материала. Это Еленка Ведет. Отличный курс, у меня вся дача оформлена на основе её идеек. Скамеечки.. горшочки. чучела шикарные, игрушки детям. Нарядно, да чего там говорить просто шикарно! Голова у неё... ОТЛИЧНАЯ! Она видит как из простого сучка можно сделать ВЕЩЬ!!! Может провести и вашем городе. Пишите все вопросы на lenalite@list.ru



Ведет курсы только с детьми от 5 лет и со взрослыми. Это её железобетонное правило. Без маленьких детей.Малышей научите сами...Это даже интересно, когда родитель сам умеет и учит СВОЕГО РЕБЕНКА.Я когда проводил с ней курсы понял почему "без маленьких детей". Сложно вести полноценно с маленькими детьми и со взрослыми одновременно.



5. также есть диски для самостоятельного изучения тех или иных видов рукоделия. Всех дисков не знаю, знаю, что инфо е неё море!!! Я постоянно ныряю в её материалы, хорошо когда "библиотека", да ещё живая рядом!!!



С УВАЖЕНИЕМ ВЛАД. УХТА, "МАСТЕРОВОЙ ТЕРЕМ".

ПРЯЛКА для бисера
http://www.livemaster.ru/topic/13978
28.08.2009 23:43 | Комментариев: 2 | Просмотров: 209
Нашел "по пути" инфо для тех, кто бисером вышивает и делает костюмы восточные, говорят в разы работу облегчают эти приспособления.(На фото в заставке).

Описание:



http://olga-beads.appee.ru/product.php?prodid=108

прялка для бисера



"Прялка" для бисера. Деревянная. Существенно облегчает нанизывание бисера на нить.

Как пользоваться. Высыпаете бисер в чашечку так, чтобы было чуть больше половины, иначе бисер будет выпадать во время вращения "прялки". Опускаете кончик иглы в чашу, держите ее наклонно. Другой рукой вращаете "прялку" так, чтобы она крутилась "на иглу". И бисер сам будет нанизываться.

В комплект входит игла для нанизывания бисера. Цена за пересылку 11 долларов, включена в стоимость прялки.



ВЛАД.

Катерина Карпова (colombina)
cообщений: 540

31.08.2009 21:10
Влад, это магазин Ольги Террановой, его многие бисерщицы знают. Он в Сиэтле.
Помимо прялки у нее есть фетр и специальная ткань-основа для вышивки, ну и нетипичные для наших магазинов роскошные цитрины в огранке. У нее я впервые увидела матрицу опала, да и сами лабораторные опалы были впечатляющими.
Думаю, ссылку многие возьмут на вооружение, спасибо.

Рад что информация поможет. Мне она показалась интересной, о ней - этой прялке на многих форумах пишут очень много хорошего!

Метки:  

Уход за вещами. Советы и хитрости.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 14:23 + в цитатник
Советы - Полезно знать и уметь. Изделия с вышивкой.

Эта и последующие статьи были удалены с сайта и размещены только в личном дневнике.
22.08.2009 11:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 109 http://www.livemaster.ru/topic/13593
22.08.2009 11:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 109
Конечно не страшно, если объемная вышивка в результате неправильного ухода стала напоминать плоскую... она прелести, Светланка, от этого не потеряла. Но нужно же ребята (девчата) хотя бы немного знать как ухаживать за вещами с вышивкой и пр...!!! Инфо вам в помощь.

НИЖЕ ЧИТАЙТЕ.

Блузки из светлых тканей уложат с лицевой стороны, из темных — с изнаночной. Утюжить начинают с вышивки.

Чтобы проверить, не линяют ли нитки, нужно постирать их с мылом, прополоскать, положить между слоями белой бумаги или ткани и проутюжить. Если нитки линяют, останется след.

Вещи, вышитые нитками, которые линяют, можно предохранить от подтеков. Для этого перед стиркой вещь замачивают в соленой воде на 15—30 мин (1—3 ч. ложки соли на 1 л воды) и стирают в теплом мыльном растворе: стружку белого (лучше «Детского») мыла растворяют в теплой воде и кипятят; добавляют соли (1— 2 ч. ложки на 1 л) и лимонной кислоты.

Деталь кроя с готовой вышивкой стирают в теплой , воде и проутюживают с изнанки во влажном состоя нии. Чтобы сохранить рельефность рисунка, под вы шивку подкладывают мягкую ткань.

Пришивая к платью вышитый воротник, нитки подбирают к цвет воротника, а не платья.

Хлопчатобумажную блузку, вьшштую шелком или мулине, стирают в теплой (30—40° С) воде. Прополосни кав в теплой, а затем в холодной воде, ее слегка подкрахмаливают, слабо отжимают, стряхивают и суй но не до полного высыхания. Вышивку утюжат сизнанки не слишком горячим утюгом и с лицевой стороны через тонкую влажную ткань.

Воротник, вышитый в технике ришелье, стирают в мыльной пене и сушат в расправленном виде, приколов все фрагменты рисунка к ткани, расстеленной на шгоскостя.

Блузки из натурального шелка и батиста, с вышивкой ришелье стирают в мягкой кипяченой воде (1 ч. ложка нашатырного спирта на 3 л воды). Для последнего полоскания воду делают несколько теплее, чем для стирки. Слегка отжав, блузку заворачивают в махровое полотенце на 1 час. Далее сушат не до полного высыхания, затем гладят умеренно нагретым утюгом, тщательно расправляя вышивку: выравнивая дырочки в рисунке и растягивая бриды.

Брызгать на вышивку водой нельзя: могут появиться пятна и морщины.

Если блузка пересохла, вышивку гладят через влажную ткань.

Вышивку, выполненную тесьмой, нельзя сильно прижимать утюгом: от этого она теряет рельефность.

Перебивка рисунка

На изделия из шерстяных тканей, сукна, пальтовых тканей (например, декоративных карманчиков) рисунок переводят следующим образом. Под кальку с рисунком узора подкладывают ткань, сложенную в несколько слоев. Затем острым концом иглы накалывают дырочки по контуру узора (игла должна быть не очень толстой). Дырочки делают на расстоянии 1— 1,5 мм друг от друга (рис. 257). Приготавливают смесь машинного масла и зубного порошка (по густоте сметаны). Для светлых ворсовых тканей в смесь добавляют синьку, чтобы лучше был виден перебитый рисунок. Кальку с подготовленным, проколотым иголочкой рисунком прикладывают к определенному заранее месту и прикалывают булавочками подальше от краев орнамента (на 4—5 см). Небольшим кусочком ткани наносят раствор на рисунок. Придерживая кальку левой рукой, чтобы не двигалась, круговыми движениями, втирают смесь в дырочки по всему рисунку. Отколов рисунок с одной стороны, проверяют, хорошо ли перебились все элементы орнамента. На части рисунка, которые плохо перебились, еще раз наносят на кальку смесь и втирают.




Мужские сорочки За час полтора до глажения их нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое. Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине.

Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.

Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.

Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну и после нее - вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее - левую.

Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник - с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.

Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.


Женские блузки здесь нужно соблюдать другую последовательность: начинать с рукавов и заканчивать спинкой.


Мужские брюки гладят и утюжат следующим образом. Прежде всего их следует тщательно вытрясти, очистить щеткой от пыли и удалить пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь.

"Пузыри" на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань , которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.

При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом ( на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса ).

Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.

Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку - брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.



Пусть вещи служат долго!

Елена.

Уход за вещами 2

http://www.livemaster.ru/topic/15614
26.09.2009 13:53 | Комментариев: 0 | Просмотров: 698

Уход за изделиями из кожи
Изделия из кожи нужно время от времени протирать глицерином, особенно манжеты и воротник - они опять начнут блестеть. Если кожаная куртка, пальто поношены и потускнели, протрите их свежей кожицей апельсина.

Загрязнения на коже нежирового происхождения можно удалить, протерев эти места поролоновой губкой или тряпочкой, смоченной в теплом (40-50 °С) растворе шампуня или других моющих средств, а затем чистой влажной и, наконец, сухой тканью.

Загрязнения, которые не удалось снять моющими средствами, можно удалить тампоном, смоченным в скипидаре или бензине. Не следует обильно наносить эти растворители, чтобы полностью не обезжирить кожу.

В процессе носки на изделии из кожи осыпается краска, появляются вытертые места. Выбор подкрашивающего состава зависит от вида покровного слоя.

Универсальным средством являются нитрокраски в аэрозольном исполнении: они подкрашивают кожу, выравнивают ее поверхность, придают ей водостойкость, скрывают царапины. Только не следует покрывать изделие слишком толстым слоем нитрокраски - это может привести к потере эластичности и гибкости пленки, она быстро потрескается и осыплется.

Если поверхность изделия из кожи кое-где вытерлась или потеряла блеск, обработайте эти места обувными аппретурами, бесцветными или соответствующего цвета кремами, после чего тщательно протрите щеткой или ветошью.

Кожаную куртку или пальто можно почистить раствором, состоящим из воды, мыла и нашатырного спирта, а затем для блеска слегка потереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом.

Сумочка из темной кожи приобретет блеск, если протереть ее ватным тампоном, смоченным лимонным соком. Кофейная гуща также придает блеск изделиям из темной кожи. Одну-две ложечки слегка влажной гущи надо завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку и энергичными движениями потереть ею сумочку, туфли, портфель и т. д. Кожа заблестит, как новая.

Обновить кожаную сумочку можно еще таким образом. Осторожно помыть в теплой мыльной воде, в которую добавлено немного нашатырного спирта. Затем просушить и протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом. А можно поступить и так. Энергичными движениями протереть кожу разрезанной луковицей. Когда лук станет грязным, срезать верхний слой и продолжать чистить, затем натереть чистой тряпочкой до блеска.

Уход за кожаными перчатками
Кожаные перчатки чаще всего чистят бензином. Светлые, лайковые опускают в бензин на несколько минут, энергично трут, не выкручивая, снова промывают в свежей порции бензина и отжимают. Затем перчаткам придают первоначальную форму, вытирают сухой полотняной тряпочкой, обильно посыпая тальком. Темные перчатки опускают в бензин один раз, быстро извлекают и вытирают тряпкой. Тальк в этом случае не требуется.

Перчатки можно почистить смесью 1 части скипидара и 2 частей бензина. После этого их просушивают на воздухе, но не на солнце. Для чистки можно также воспользоваться следующим раствором: 5 частей универсального стирального порошка, 1 часть нашатырного спирта и 60 частей воды. Затем протереть перчатки сухой тряпкой или ватой.

Перчатки растягиваются только в поперечном направлении, принимая форму руки. Поэтому не стоит натягивать их между пальцами, подтягивать за манжеты. Если кожаные перчатки немного тесноваты, надо завернуть их во влажное полотенце, а через 2-3 ч надеть на руки и дать им высохнуть.

Чтобы определить размер перчаток, надо сантиметровой лентой измерить окружность руки в самой широкой ее части. Число полученных миллиметров разделить на 27 - так называемый условный вершок. Обычно это размеры 6, 6 1/4, 6 1/2, 6 3/4 и т. д. Если размер определен правильно, кожаные или замшевые перчатки легко надеваются на руку и не стесняют ее движений.

Чистка изделий из замши
Во время носки замша начинает лосниться. Вернуть ей прежний опрятный вид можно, почистив смесью теплого молока и соды (1 чайная ложка соды на стакан молока).

Не менее эффективен другой метод. Смешивают 1/4 стакана нашатырного спирта и 1/2 стакана воды. Залоснившиеся места протирают ватным тампоном, смоченным этой смесью, затем обмывают чистой водой и, наконец, уксусным раствором (1 чайная ложка уксусной эссенции на 1 л воды).

Чтобы подольше не залоснились воротник, рукава и карманы замшевого пальто, пиджака, их нужно время от времени протирать кусочком чистой прорезиненной ткани или грубой губкой. Так же удаляются пятна, оставшиеся на ткани после дождя. Залоснившиеся сгибы можно освежить с помощью самой тонкой наждачной бумаги (№ 0).

Натуральную замшу стирают в теплом растворе. Подкладку достаточно подпороть только внизу и на рукавах. Стирать надо быстро, сильно не замачивая вещь, не тереть, не выкручивать. Воротник, рукава, загрязненные места можно слегка потереть мягкой губкой или щеткой. Мокрую одежду из замши, кожи необходимо сушить на вешалке при комнатной температуре или на открытом воздухе, но не около отопительных приборов. При необходимости гладят ее только c изнанки, через сухую шелковую ткань, утюгом самой минимальной температуры. По окончании глаженья замшу нужно почистить щеткой.

Замшевая обувь хорошо очищается, если ее подержать над паром, а затем почистить специальной щеткой. Сильно загрязненную замшевую обувь чистят мыльной водой с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. После того как замша будет вычищена, ее желательно обработать водоотталкивающим препаратом.

Для чистки обуви из черной замши применяют также отработанные ленты пишущей машинки. Жировые пятна с замшевой обуви удаляют бензином или присыпают тальком, который через несколько часов очищают проволочной щеткой.

Куртку или туфли из коричневой замши хорошо чистить щеткой, смоченной в кофейной гуще, а когда подсохнет - сухой щеткой. От сырости на замшевой обуви появляются некрасивые белесоватые пятна. Избавиться от них трудно, поэтому нежелательно пользоваться замшевой обувью в сырую погоду. Намокшую обувь перед просушкой следует набить газетной бумагой и почистить щеткой. Если пятна остались, их обмывают теплой водой с мылом.

А можно сделать так. Намокшую замшевую обувь сначала высушить, а потом почистить специальной проволочной или резиновой щеткой, расправляющей ворс. Ворс расправится лучше, если подержать замшу над струёй пара, бьющей из носика чайника. Сильно заносившиеся места следует протереть ваткой, смоченной в нашатыре, а потом чернильной резинкой.

Вещи из искусственной замши нуждаются в особом уходе. Они быстрее грязнятся, теряют бархатистый налет. Их можно мыть теплым (35-45 °С) слабым раствором моющих средств для шерстяных, шелковых и синтетических тканей - не стирать, а именно мыть, разложив на столе или развесив на плечиках. Затем прополоскать, убрать лишнюю влагу, не выкручивая. Сушить на плечиках при комнатной температуре, периодически промокая полотенцем во избежание образования водных затеков по низу изделия.

Искусственную замшу с рисунком на ворсовой поверхности стирать не рекомендуется. Изделие осторожно обрабатывают мягкой щеткой, смоченной во взбитой пене нейтрального моющего средства, по направлению ворса. Затем чуть увлажненной и отжатой тканью снимают остатки моющего средства, промокают сухой тканью и подвешивают на плечики для окончательной сушки.

Замшевые перчатки чистят раствором нашатырного спирта (1 часть нашатырного спирта и 4 части воды), меняя его по мере загрязнения. Затем протирают ваткой, намоченной в чистой воде или в воде, смягченной уксусом (1 чайная ложка уксуса на 1 л воды). Замшевые перчатки моют, надев на руки, теплым раствором моющих средств для шерстяных, шелковых и синтетических тканей. Затем отжимают в полотенце и сушат при комнатной температуре. Белые замшевые перчатки отбеливают таким составом: 1 стакан теплой воды, 1 чайная ложка перекиси водорода и столько же нашатырного спирта.

Для удаления пятен с изделий из замши нельзя использовать пятновыводящие средства.
Сильно загрязненную одежду из замши лучше сдавать в химчистку.

Хранение кожаной одежды
Кожаную одежду лучше всего хранить в прохладном темном шкафу. Используйте вешалки, они помогут вам сохранить форму одежды. Следите, чтобы форма вешалки соответствовала весу кожаного изделия.

Для предотвращения изменения формы плечей кожаного изделия (эффект вытягивания), рекомендуется использовать вешалки с широкими подплечниками. Не осуществляйте чистку кожи мылом, водой или маслом.

Кожа является частью природы и некоторые ее виды имеют пигментные пятна и капиллярный рисунок. В основном, при изготовлении кожаного изделия используется кожа нескольких животных, что объясняет незначительные различия в её структуре (например, толщина). Эксперты считают это характерной чертой природы и полагают, что это не является причиной для жалоб.

Как определить качество кожи
Насколько качественный предлагаемый вам продукт, будь то готовое изделие или лоскут кожи, из которого вы собирайтесь сшить вещь, можно проверить непосредственно на месте покупки. Для этого необходимо знать некоторые свойства кожи (отчасти они схожи со свойствами резины).

- Самый традиционный совет - покупайте кожаные изделия не на рынке, а в фирменном магазине, коих сейчас рекламируется огромное количество. На рынке вас будут убеждать, что вещь кожаная: зажигалкой, например, «поприжигают» - кожзам при таком обращении оплавится. Но все равно - или кожа окажется грубая, а одежда тяжелая, или швы расползутся через несколько месяцев.

- Поинтересуйтесь, из чьей кожи сделана вещь. Самая долговечная кожа - буйвола, быка и теленка. При правильной выделке она прослужит около 10 лет. Свиная кожа - более доступна по цене, но у нее есть неприятная склонность к «расползанию» - со временем одни детали куртки начинают сидеть на фигуре более плотно, а другие - оттопыриваться. Ее нужно оберегать от сильных растяжений. Срок службы куртки из свиной кожи - 3-5 лет.

- Обратите внимание на страну-производителя. Качественную кожаную одежду обычно делают в Европе - Италии, Англии, Швеции, Германии, Франции.

- Проверяйте, одинаковой ли толщины кожа по всему изделию - тщательно осмотрите горловину, проймы, участки по сторонам от молнии - на подделках именно там обычно ставят более тонкую кожу.

- На качественной коже не должно быть заломов и мятых участков.

- О качестве можно судить и по материалу, из которого сделана подкладка. Если это синтепон - скорее всего, куртка принадлежит к среднему ценовому уровню и кожа имеет соответствующее качество выделки.

- Обязательно проверьте качество кнопок и молний; первые не должны быть тугими или непрочными, вторые должны легко застегиваться-расстегиваться.

- Проверяйте лицевую сторону изделия. При воздействии на поверхность (немного поскребите пальцем) кожа не должна отшелушиваться.

- Качественная кожа должна принимать первоначальную форму. Для проверки этого следует вытянуть край изделия и распрямить. Никаких следов оставаться не должно.

- Теперь посмотрим, насколько стойкий краситель был применен при выделке. Для этого немного смочите какой-нибудь белый подручный материал (лучше вату) и проведите по лицевой поверхности – следов краски оставаться не должно, в противном случае во время носки изделие будет подкрашивать вашу одежду.

- Самое время обратить внимание на внутреннюю сторону лоскута. Мездра должна быть однотонной. Не допускайте прокраса пятнами. По толщине прокрас должен быть равномерным. Может быть такое, что низ и лицевая сторона прокрашены, а середина – белая. Если поцарапать такую кожу, то откроется белый, не прокрашенный слой.

Уход за изделиями из искусственной замши
Изделия из искусственной замши стирают вручную с помощью поролоновой губки в водных растворах моющих средств для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей, разложив на ровной поверхности, при температуре 35 — 45 'С. Затем прополаскивают в ванне, излишнюю влагу убирают с помощью простыни или махрового полотенца (не выкручивая) и сушат на вешалках-плечиках при комнатной температуре.

По мере подсыхания следует периодически снимать излишнюю влагу с помощью простыни или полотенца во избежание образования водных затеков по низу. Замшу с рисунком на ворсовой поверхности стирать не рекомендуется. Искусственная замша быстро изнашивается, поэтому при носке и уходе за ней следует избегать сильных механических воздействий и трения.

Как отличить натуральную кожу от кожзаменителя?
Отличить натуральную кожу от кожзаменителя очень трудно. В последнее время научились иммитировать даже запах настоящей кожи. Ведь новое поколение искусственных материалов, в состав которых входит кожаная крошка, имеет запах натуральной шкурки. Особенно в этом преуспели испанские и итальянские производители.

Если изделие действительно сделано из натурального сырья, то на нем должен стоять (или висеть в виде бирки) знак кожи — эмблема, повторяющая очертания снятой шкуры. Искусственные материалы обозначаются ромбиком.

В фирменных вещах все срезы, как правило, тщательно спрятаны внутрь. Но все же постарайтесь найти незакрытый (например, в месте вшивки замка, на стыке швов). Как правило, кожзаменители имеют основу, часто из текстиля. Поэтому если вы увидите тканевую основу или единичные торчащие нитки, перед вами сумка из искусственной кожи.

Еще одна возможность - капнуть на кожу водой и посмотреть впитывает ли она ее. Если впитала и потемнела, то, вероятно, перед вами натуральная кожа, если нет, - кожзаменитель.

Кроме того, на производстве соблюдается технология выделки шкур, используются устойчивые красители, а подбором шкурок занимается скорняк. На кустарных же изделиях очень часто кусочки кожи отличаются по цвету, толщине и структуре. В идеале, толщина шкурок должна быть везде одинаковой, за исключением тех мест, где по ГОСТу допускается уплотнение.

Вообще для натуральной кожи характерны мягкость и эластичность. Существенное отличие кожи от других материалов в том, что она не загорается над огнем. Попробуйте подержать кусочек кожи над зажженной спичкой или зажигалкой. Вы не заметите даже тления. Зато кожзаменитель сразу начнет плавиться. Поэтому если изделие из кожи попало под дождь или помялось, его можно высушить, а затем прогладить через сухую тряпку утюгом. Впрочем, некачественная выделка шкур все равно даст о себе знать - отдельные детали (лацканы, подборт) под воздействием влаги могут сморщиться или вздуться пузырем.

Еще одно средство - подержать кожаное изделие в руках: кожа нагреется, заменитель же останется холодным.

Общие правила ухода за кожей
1. Никогда не используйте проволочные щетки для чистки. Они будут царапать или рвать кожу.

2. Быть осторожным с брызгами морской и минеральной соли на одежде: если это происходит, то может измениться цвет и прочность.

3. Избегайте хранить кожаные вещи в закрытых полиэтиленовых пакетах. Это способствует процессам окисления и постепенно изменяется цвет кожи.

4. Старайтесь хранить кожаную одежду в просторном шкафу, где она не будет сминаться.

5. Если кожаная одежда должна храниться в течение длительного времени, поместите ее в хорошо проветриваемое место в нормальной комнатной температуре (20-22 градуса) с относительной влажностью приблизительно 50 %. Если будет слишком влажно, то может проявиться плесень.

6. Не распыляйте аэрозоль от моли на коже. Химические пары изменяют цвет кожи. С другой стороны, замша должна быть очищена и обработана средством от моли прежде, чем помещать ее на хранение.

7. Нужно ожидать, что замша может краситься, особенно вначале. Небольшое окрашивание – естественное результат замшевой кожи. Маленькие частицы замшевой пыли, которые красятся вначале, постепенно исчезнут. Протирка полотенцем удалит их.

8. Избегайте крайне высокой температуры для замши синих, зеленых и серых тонов, т.к. может измениться цвет

9. Дождь не будет вредить кожаной одежде. Многим гладким кожам дают водоотталкивающую пропитку на кожевенном заводе, и требуется только, вытереть капли чистой, чуть влажной тканью. Позвольте коже сохнуть далеко от высокой температуры, никогда около радиатора или другого прямого источника высокой температуры. Это может испортить кожу.

10. Используйте шарф вокруг вашей шеи, когда носите кожаную одежду, чтобы избежать засаливания воротника.

11. Вешайте одежду на специальных вешалках, чтобы одежда не теряла форму.

12. Если одежда нуждается в утюжке, используйте тяжелую оберточную бумагу или ткань между утюгом и кожей. Установите утюг на самую низкую температуру и перемещайте его постоянно, чтобы избежать перегрева. Никогда не используйте пар.

13. Кожа, комбинированная с тканью должна быть очищена профессионально.

14. Одежды из замши останется более чистой между профессиональными чистками, если будет использоваться сухая губка, чтобы удалить пыль.

15. Когда требуется профессиональная чистка, не поручайте ее чисткам, которые специализируются на чистке только текстиля. Никогда не делайте попытку монеткой очистить замшевую или кожаную одежду.

16. Любая попытка удаления незначительной грязи, используя ластик должна сначала быть, проверена на невидимом внутреннем участке одежды, и надо убедиться, что никакое повреждение коже не наносится.

17. Если ваша одежда помялась, сначала поместите ее на вешалку и пробуйте мягко разгладить руками. Если это не поможет, вы можете проутюжить одежду.

18. Если расклеился шов, повторно склейте его, используя только резиновый клей. Другие клеи могут повредить кожу. Используйте очень маленькое количество резинового клея, наносите зубочисткой, и не слишком близко к краю. Затем положите на плоскую поверхность в течение нескольких часов с грузом, нагружающим склеенную область, пока не произошло высыхание.

19. Никогда не приклеивайте термо-ярлыки на коже и замше типа "привет, меня зовут Вася", это окрасит, и в некоторых случаях полностью разрушит вашу одежду.

20. Не носите вашу газету под вашей рукой или в кармане, так чтобы она терлась о замшу или кожаную одежду. Газетная бумага впитывает масло из кожи и будет быстро пачкать одежду. Маленький полиэтиленовый пакет для газеты спасет вас от лишних счетов за чистку.

21. Не позволять вашей одежде становиться чрезмерно грязной между профессиональными чистками. Может быть, невозможно восстановить первоначальный вид.

22. Вешайте одежду, если не носите, на специальной деревянной или пластмассовой вешалке.

23. Избегайте попадания пота на замшу или кожу. Он может повредить кожу и, возможно, не отчистятся.

Дедовские методы ухода за изделиями из кожи
Во времена, когда крема для обуви не существовало, тоже были методы защиты обуви и одежды. Часто за кожей или мехом ухаживали с помощью пищевых продуктов. Для того чтобы сохранить белый цвет обуви, использовали, например, смесь из молока и взбитого яичного белка. Коричневую кожу чистили, а заодно и подкрашивали кофейной гущей.

Пятна с цветной обуви в рубрике "Хозяйке на заметку" советовали отчищать половинкой луковицы. Ломтик лимона нужен был для достижения блеска - им протирали обувь перед полировкой. Подошву обучай и швы на кожаной одежде смазывали льняным или касторовым маслом, чтобы не пропускали влагу и не скрипели. За замшей ухаживали с помощью черствого хлеба или шершавой поверхности спичечного коробка.

А один способ ухода за замшей из "дедовских технологий" и по сей день весьма актуален. Это обработка замши над паром. Причем если раньше для отпаривания использовался носик кипящего чайника, то сегодня есть более продвинутые методы. Например, чтобы под воздействием пара ворсинки замши распушились, можно использовать утюге горизонтальным отпариванием. Некоторые рачительные хозяйки приспосабливали для ухода за кожей косметические средства. Например, после игры в снежки просохшие перчатки обрабатывали кремом для лица.

Впрочем, раньше в ход шло буквально все. Намокшие кожаные ботинки или кожаную куртку, например, натирали вазелином, а затекшие пятна удаляли столовым уксусом. Черную замшевую одежду и обувь восстанавливали над коптящей свечой или протирая поверхность копировальной бумагой. Чтобы сапоги с длинными голенищами сохраняли форму, их вешали на прищепки, а неприятный запах обуви устраняли с помощью раствора марганцовки или перекиси водорода. Для одежды и обуви с текстильным верхом использовали мыльную воду с добавлением нашатырного спирта (чайная ложка на стакан воды) или бензин. Для растяжки обуви в домашних условиях в ход шли смятые увлажненные газеты.


Статью прислал мой друг. Благодарю Автора, разместившего инфо в сети

Влад.


Уход за вещами 3
http://www.livemaster.ru/topic/15615
26.09.2009 14:00 | Комментариев: 0 | Просмотров: 287
Как правильно выбрать кожу
Новые вещи из кожи имеют специфический запах - это один из признаков, по которым можно отличить натуральную кожаную вещь от вещи из заменителя. Если вы хотите избавиться от запаха - посыпьте вещь молотым кофе и оставьте на целый день. С изделиями из светлой кожи подобную процедуру проводить не рекомендуется. Не менее важно при выборе кожи внимательно изучить материал: самой лучшей считается овечья кожа, также хороша и телячья кожа. Необходимо знать и то, что, чем моложе животное, тем лучше результат.

Очень важно выяснить, насколько грамотно выделана кожа, и хорошо ли она прокрашена. Качество покраски специалисты советуют проверять по краям кожи на швах - они должны быть того же оттенка, что и остальной материал. Не следует забывать и о том, что кожа имеет свойство растягиваться. Поэтому тщательно подбирайте размер, а от тех вещей, которые кажутся великоватыми, лучше отказаться сразу.

Обязательно нужно проверить наличие фирменной бирки, на которой должно быть подробно указано, как ухаживать за обновкой. Значок Р (перхлор) показывает, что изделие можно отдавать в специализированную химчистку.

Один из основных критериев при покупке изделия из кожи - это ее производитель. Зарекомендовавший себя брэнд без всяких утомительных проверок гарантирует качество материала и доставит настоящее удовольствие от новой покупки. Однако, не секрет, что, как турок, так и русский нынче ловко и без стеснения горазд пришивать к кожаным курткам, сшитым в ателье “на малой Арнаутской”, лейблы типа “Pacco Raban”, “D&G”, “Valentino”. Подобные вещицы нынче свободно продаются в магазинах “Все для шитья”. Однако, потребитель сам должен понимать, что одежда из коллекции известного кутюрье стоит не несколько тысяч рублей, а, скорее, несколько тысяч долларов.

Тем не менее, согласно статистике Комитета по защите прав потребителей на качество приобретенных изделий из кожи жалобы практически отсутствуют. Возможно, это говорит о достаточно неплохом качестве продаваемых изделий. Но не исключено, что дело в другом: проблему удается решить непосредственно с руководством магазина, не доводя дело до вмешательства представителей комитета. Напомним, что если вы все же обнаружили недостатки в купленном изделии, - вы имеете право на его ремонт, замену либо выплату стоимости приобретенной вещи (на ваш выбор).

Сохранение глянца на лакированной коже
Для сохранения глянца растапливают в водяной бане чистый белый воск, потом прибавляют деревянное масло.

Когда оба вещества соединятся, кладут свиное сало и хорошенько мешают на слабом огне. Затем прибавляют еще скипидар и лавандное масло. Массу перекладывают в банку, где она, охлаждаясь, твердеет.

При употреблении ей слегка мажут лакированный башмак и трут полотняной тряпочкой, благодаря чему восстанавливается сошедший глянец и кожа предохраняется от тресканья.

Сделать обувь непромокаемой
Сделать обувь непромокаемой можно, если пропитать ее сверху парафином. Для этого парафин в мелких кусочках опускают в бутылку с бензином и взбалтывают до полного растворения, после чего волосяной кистью или мягкой щеткой наносят раствор на кожу. После просушки на открытом воздухе (подальше от огня!) следует повторить промазку швов.

Водонепроницаемость кожи
Чтобы сделать кожу непроницаемой, пользуются предпочтительно жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, сообщающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие возможно слабою кислой реакцией, и различные роды воска с прибавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть совсем исключены, так как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он водой снова извлекается из кожи.

Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия воды непроницаемость кожи утрачивается, почему смазку ее следует время от времени повторять. Предлагают следующее средство для сообщения коже непроницаемости. Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор на водяной бане и прибавляют к нему 10% спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом: растопив на водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть тоже слегка нагрета и вполне сухая. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.

Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 бараньего сала, распущенного на легком огне, 49 льняного масла и 1 скипидара. Состав наносится на сухую и нехолодную кожу. Эта мазь особенно пригодна для охотничьей обуви, и притом как в местах сырых, болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она превосходно предохраняет обувь от сырости.

Вот еще хороший состав для сообщения обуви непромокаемости. Берут 0,25 л льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска и 5 г древесной смолы. Этой смесью, слегка разогретой, тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.

Любой кожаной обуви можно придать значительную непромокаемость, если обмазать ее несколько раз густым раствором обыкновенного мыла. По высыхании обувь не только сохраняет свою первоначальную мягкость, но становится даже мягче, причем проникнувший во все поры кожи мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая совсем не пропускает воду.

По материалам сайта LEATHER-INFO

Изделия из кожи.

Вещи из кожи имеют специфический запах. Его можно устранить, посыпав вещи на день молотым кофе. Этот способ не годится лишь для изделий из светлой кожи, на которой кофе может оставить следы. Кожаную одежду не следует хранить в полиэтиленовых пакетах, так как она должна дышать. Лучше всего сшить для нее мешки из хлопчатобумажной или льняной ткани. Кожаные пальто и куртки можно освежить водой с мылом и нашатырным спиртом, а потом протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом, которое можно заменить вазелином или глицерином. Очень тонкую мягкую кожу лучше Протереть смесью из равных частей свежего молока и скипидара, после чего смазать ее бесцветным кремом и почистить до блеска щеткой. Широкий кожаный или лакированный пояс нельзя складывать. Его прикрепляют за пряжку бельевой прищепкой к натянутому на внутренней дверце платяного шкафа шнурку или сворачивают в не тугой клубок. Для придания кожаным вещам, будь то пальто, пиджак, перчатки, сумка, диван, кресло, блеска рекомендуется протереть их чистой фланелевой тряпкой, смоченной в слегка взбитых яичных белках.


Замша.

Новую замшевую одежду следует в начале носки обработать пылесосом, использовав в качестве насадки ковровую щетку, чтобы собрать находящуюся на ее поверхности пыль, образующуюся при обработке кожи. Время от времени и прежде всего воротник, рукава и карманы чистит кусочком чистой прорезиненной ткани или грубой искусственной губкой. Мокрую замшевую одежду нужно сушить на вешалке при обычной комнатной температуре или на открытом воздухе, а не в жарко натопленном помещении или рядом с отопительными приборами. Гладят изделия из замши только с изнанки через сухую шелковую ткань, установив терморегулятор утюга на минимальную температуру. По окончании глаженья изделие чистят щеткой. К замшевой одежде с узкой проймой рекомендуется пришить двойные подмышники из белой хлопчатобумажной ткани, которые можно отпарывать и стирать отдельно. Брюки (как и юбки) из замши следует вешать только за пояс, чтобы не образовывались сгибы. Залоснившиеся сгибы на замшевой одежде можно потереть самой мелкой шлифовальной шкуркой. Свежее жирное пятно на замше нужно посыпать окисью магния или зубным порошком и почистить мягкой щеткой. Не пытайтесь удалить пятна с замши бензином или другим растворителем!


Дубленка.

Дубленку из толстой овчины лучше всего доверить опытным рукам специалиста, а тонкие дубленки можно попытаться вычистить самим — мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта. При этом тряпку нужно часто менять. После первой обработки поверхности дубленки процедуру повторить с применением водного раствора глицерина, нашатырного спирта и буры (из расчета по 20 г глицерина и нашатырного спирта и 5 г буры на 0,5 л воды). Чистую дубленку повесить для просушки, а когда овчина высохнет, основательно промять ее в руках, пока кожа не станет мягкой.


Меха.

Чтобы натуральный мех на воротниках, шапках, манто не мялся из-за неправильного хранения, его нужно регулярно расчесывать щеткой, а загрязненные места протирать губкой, смочив ее в холодной воде, в которую добавлено немного стирального порошка (без энзимов). Затем мех промывают чистой холодной водой и сушат. Изделия из дорогого натурального меха не рекомендуется чистить щеткой. Их следует хорошо вытрясти и расчесать волос нечастым гребнем, после чего уложить на хранение, аккуратно завернув в белое хлопчатобумажное полотно, так как мех легко впитывает посторонние запахи. Мех лучше всего освежить с помощью сухих, прогретых в духовке отрубей, которые вначале втирают, а затем вытряхивают. Загрязненный мех с коротким ворсом протирают горячим картофельным пюре, после чего его нужно тщательно отряхнуть. Мех с длинным ворсом чистят кашицей из талька с бензином. Шапки или домашние тапочки из белой овчины можно чистить смесью молока и нашатырного спирта (из расчета 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 стакан молока). Изделия из искусственного белого меха нередко желтеют: их нужно чистить щеткой, смачивая ее в растворе из лимонного сока и воды, взятых в равной пропорции.


Перчатки.

Кожаные перчатки стирают в чуть теплой мыльной воде. При полоскании в последнюю воду рекомендуется добавить несколько капель глицерина. Замшевые перчатки стирают, надев их на руки, в теплой мыльной воде. Затем тщательно прополаскивают, после чего их нужно промокнуть махровым полотенцем и смазать глицерином. Сушить перчатки следует в темном прохладном месте. Когда перчатки высохнут, их снова надевают на руки и чистят мягкой щеткой. Перчатки из цветной натуральной кожи чистят хлебным мякишем или стирают в бензине.


Сумки.

Сумки из искусственной кожи нужно время от времени мыть теплой водой с уксусом, а затем досуха вытирать мягкой тряпкой . Сильно загрязненные сумки хорошо мыть с добавлением стирального порошка для синтетических тканей, затем протирать чистой влажной тряпкой и сушить при комнатной температуре.


Плащи.

Чтобы плащ из ткани типа "болонья" или поливинилхлоридной пленки носился дольше, храните его в прохладном месте. Складки и заломы на плаще можно расправить, если обильно полить их водой. Затем необходимо плащ просушить, повесив его на плечики и тщательно расправив. Не сушите плащ на солнце, вблизи отопительных приборов и батарей, а только в прохладном месте. Запылившийся плащ не стоит чистить щеткой, лучше стряхнуть его и вытереть влажной тряпкой. Плащи без подкладки (в том числе и дублированные с поролоном) можно почистить в домашних условиях. Для этого их нужно повесить на плечики над ванной или тазом и хорошенько протереть губкой, смоченной в мыльном растворе, а затем прополоскать и сушить тоже на плечиках. Так же можно стирать светлые плащи с подкладкой, но поскольку подкладка, как правило, садится при стирке, лучше предварительно подпороть ее на рукавах и у подола.


Пальто.

Мокрое пальто (куртку или жакет) сразу же по возвращении домой повесьте на плечики, застегните пуговицы и повесьте сушить на балконе или в ванной комнате. Платье из линяющей или набивной ткани расстелите на столе, подложив внутрь и в рукава плотную материю, например махровое полотенце. Подсохшую, но еще влажную вещь прогладьте через тряпку.


Шляпы.

Чтобы шляпа не утратила своей формы, нужно наполнить ее бумагой и хранить в специальной картонной коробке . Фетровые шляпы нужно почаще чистить щеткой. Обвисшие поля можно исправить, прогладив их не слишком горячим утюгом через влажную тряпку, но не высушивать полностью. Намокшую под дождем шляпу нужно сушить, заполнив ее мягкой бумагой или натянув на кастрюлю или банку подходящего размера. Потертые и мятые места шляпы из фетра или велюра можно слегка, без нажима, почистить наждачной бумагой или, насыпав на них мелкую соль, почистить жесткой щеткой. А можно приготовить раствор нашатырного спирта пополам с водой и, смочив в нем лоскут грубой ткани, чистить ею поврежденные места, после чего протереть шляпу чистой сухой тряпочкой, вычистить жесткой щеткой и высушить. Нередко у фетровых и велюровых шляп в местах соприкосновения с волосами или шеей появляются сальные пятна. Протрите их чистым тампоном, смоченным бензином. Светлые шляпы чистят белой тряпочкой, смоченной раствором из 5 столовых ложек уксуса, 5 столовых ложек нашатырного спирта и 1/2 столовой ложки соли. После этого шляпу чистят жесткой щеткой. Кепку можно хранить в шкафу на полке. После стирки обязательно надеть ее на тарелку или крышку кастрюли.


Зонты.

Не складывайте непросохший зонт, особенно если он сделан из капроновой ткани; при таком обращении он долго не прослужит. Раскройте его, высушите и только после этого убирайте. Хранить зонты рекомендуется в сухом месте при умеренной температуре. Они не любят жару выше 35°С и холод ниже 10°С. Загрязненный зонт можно вымыть теплой водой со стиральным порошком, а затем ополоснуть и высушить. Пятна попробуйте снять столовым уксусом пополам с водой или кашицей из стирального порошка. Не применяйте для чистки зонтов и плащей бензин, керосин, ацетон и другие растворители!


Чулки.

Чулки и носки по возможности рекомендуется покупать по две и более одинаковых пар. В таком случае по мере износа чулок и носков из оставшихся можно легко подобрать новую пару. Чтобы спустившаяся петля не пошла дальше, рекомендуется немедленно смочить поврежденное место обычной, а еще лучше — подслащенной водой или потереть кусочком мыла, а затем поднять петлю. Чтобы капроновые чулки дольше служили и на них не спускались петли, новые чулки нужно прокипятить в течение часа. После стирки капроновые и нейлоновые чулки нужно тщательно прополоскать — это удлинит срок их службы.


Метка на белье.

Метка на белье не смоется, если написать ее тушью и прогладить горячим утюгом. Чтобы поставить несмываемую метку на вязаных изделиях, верхней одежде, следует заложить лоскуток белой хлопчатобумажной ткани в пишущую машинку, отпечатать надпись и закрепить ее путем проглаживания горячим утюгом, а затем пришить лоскуток с меткой к изделию.


Хранение вещей.

Верхнюю одежду перед сезонным хранением нужно повесить на плечики и дать ей проветриться. Прежде чем убрать одежду в гардероб, следует застегнуть на ней все пуговицы или молнию. Размер плечиков должен соответствовать размеру одежды: если они шире, чем надо, рукава деформируются, а если уже — плечи провисают, что также искажает форму одежды. Хранить одежду лучше в специальных бумажных или полиэтиленовых мешках. Длинное платье хранят в гардеробе, перекинув его через перекладину плечиков, предназначенную для брюк. Трикотажную одежду на плечики не вешают, а аккуратно складывают и убирают в гардероб.


Уход за обувью.

Для удлинения срока службы обуви главное значение имеет правильный уход за нею. Обувь следует чистить не перед выходом из дома, а после возвращения с улицы. Смазывать ее обувным кремом лучше на ночь, а полировать уже утром — это предохраняет кожу от трещин. Для ухода за кожаной обувью выпускается два класса обувных кремов: на органических растворителях и эмульсионные, в которых часть органических растворителей заменена водой. Пользуются и теми, и другими кремами одинаково: наносят тонкий слой крема на поверхность обуви, дают ему подсохнуть и полируют. Наносить крем лучше с помощью тампона. Эмульсионные кремы лучше очищают верх обуви от загрязнений, более мягко действуют на верх обуви, поскольку содержат меньшее количество органических растворителей. Эмульсионные кремы дают более пористую пленку, через которую пот и влага испаряются более интенсивно. Поэтому для теплого и жаркого времени года эти кремы пригодны в большей мере, чем кремы на органических растворителях. Кремы же на органических растворителях в свою очередь лучше защищают обувь в непогоду. Самоблестящие составы дают глянцевую пленку на поверхности обуви сразу после высыхания и не требуют полирования. Лакированную обувь полезно смазывать глицерином, ланолиновым кремом, протирать тряпочкой, смоченной молоком. Чистить ее щеткой не следует. Сушить влажную кожаную обувь у горячей плиты, батареи, на радиаторах не рекомендуется. В случае если обувь намокла, ее нужно обмыть холодной водой, хорошо протереть, набить сухой газетной бумагой — через несколько часов она впитает лишнюю влагу. Валенки следует сушить при температуре около 90°С. Уберечь кожаную обувь от белых следов соли, которой так щедро посыпают заснеженные улицы городов, можно, если сразу же после возвращения с улицы домой тщательно протереть обувь влажной тряпкой. Обувь не должна высохнуть загрязненной, поэтому чистить ее от соли следует еще мокрой, а высохшую — кремом для обуви. Смазывание рабочих кожаных сапог дегтем придает им эластичность, удлиняет срок их службы. Чтобы приготовить водонепроницаемую пропитку для охотничьей и спортивной кожаной обуви, нужно на легком огне расплавить 25 г парафина и 100 г натуральной олифы. К теплой смеси нужно добавить по 50 г резинового клея и скипидара (осторожно, огнеопасно!). Ссохшуюся кожаную спортивную обувь нужно опустить в теплую воду и выдержать ее там до тех пор, пока кожа не станет мягкой. Затем насухо вытереть изнутри и снаружи, смазать глицерином и туго набить газетной бумагой, после чего оставить высыхать. Валяную обувь необходимо время от времени очищать от пыли и грязи щеткой и осторожно выбивать. Для устранения неприятного запаха от внутренней поверхности обуви, предотвращения грибковых заболеваний, дезинфекции, растяжки обуви выпускаются специальные препараты. Чтобы растянуть тесные туфли, можно применить и одеколон, которым нужно смочить внутреннюю поверхность туфель, сразу надеть их и после этого немного смочить их сверху. Если при носке новой обуви возникает ощущение жжения, полезно протереть внутреннюю поверхность обуви 3%-ным раствором уксуса. Чтобы кожаные подошвы ботинок не скрипели, их следует пропитать горячей натуральной олифой.

Чтобы обувь как можно дольше оставалась «молодой и красивой», за ней нужно постоянно ухаживать. Первое, что приходит в голову, — обувной крем, но прежде чем его нанести, обувь нужно вымыть и просушить, причем в естественных условиях, а не рядом с отопительными приборами, иначе она быстро потеряет форму. При сушке удобно использовать специальные формодержатели: они помогают выправить естественные заломы, которые образуются при ходьбе. Крем наносят на сухую чистую обувь, и если есть возможность, это лучше сделать вечером, чтобы он хорошо впитался. «Самоблеск» можно применять и утром, перед выходом на улицу. Для каждого времени года необходима своя защита. Жидкие обувные кремы подкрашивают, смягчают и придают блеск, их используют для ухода за обувью с гладкой кожей, в основном, в летний период. Полугустые гелеобразные кремы предназначены для межсезонья, они хорошо защищают от влаги. Но чтобы обувь блестела, ее нужно отполировать. Это можно сделать бархоткой, губкой, байкой или щеткой уже утром. Оптимальный вариант для зимней обуви — густые баночные кремы (чаще всего их изготавливают на основе воска), они оберегают обувь от влаги, мороза и соли, а для блеска обувь тоже придется полировать. Чтобы привести обувь в порядок в течение дня, можно использовать губки, они очень удобны в дороге. Фирменные губки европейских производителей отличаются от тех, что продаются на рынке, не только ценой: это качественный, сертифицированный товар, где пропитки из силикона и воска (в китайских и турецких — чаще всего глицерин), и служат «цивилизованные» губки гораздо дольше. Некоторые производители снабжают их дозатором: когда губка пересыхает, происходит подпитка. Но одной только губки для ухода будет недостаточно: основное средство — это все же обувной крем, без него обойтись нельзя. Кроме того, выпускаются аэрозоли для подкрашивания обуви и полироли, которые придают блеск и создают на коже защитную пленку. Кто-то не решается купить замшевую обувь, боясь, что она быстро потеряет свой вид, но эти опасения напрасны: сегодня нетрудно найти средства для ухода за обувью из любых материалов и фактур. Есть универсальные водоотталкивающие аэрозоли для замши, кожи и текстиля, а также специальные аэрозоли для замшевой обуви, бесцветные или с подкрашивающим эффектом. Обувные кремы для замши, нубука, велюра нисколько не портят фактуру и придают обуви глубокий цвет.



Статья сборная, по материалам Сети



Влад.

Соответствия номеров ниток для вышивания разных фирм.
http://www.livemaster.ru/topic/13752
25.08.2009 11:47 | Комментариев: 0 | Просмотров: 18
Таблицы соответствий.
Орлис, DMC, Anchor, Madeira, Mayflower, ПНК Кирова, ГАММА
Пока существует в Дневнике на Ярмарке МАстеров.

Вопрос . Изучение спроса.
http://www.livemaster.ru/topic/13897
27.08.2009 13:27 | Комментариев: 0 | Просмотров: 100
Пользуясь случаем хочу спросить тех, кто читает наш дневник и тех, кто работает с ними. С какими проблемами и отсутвием каких материалов для творчества вы сталкиваетесь чаще всего? Чего не хватает?

Что для вас является дефицитным? Что нужно Мастерам?



1. Какие материлы, ткани, фурнитура.

2. Пособия, Техники, справочные материалы.

3. Информация о курсах, где можно получить навыки.

4.Каких знаний не хватает для создания изделий.

5.Ваши проблемы??? И ваши сильные стороны.



Вопрос не праздный. Возможно собрав воедино предложения и проблемы самих мастеров можно будет чем-то помочь друг другу. Обменяться координатами, адресами и прочим.



Если не проблемно- дублируйте сообщения на адрес lenalite@list.ru

В своем городе и в городах, гда живут наши друзья- мастера мы провели подобный опрос и нашли несколько общих точек соприкосновения для постоянной работы совместной.

Пишите, если интересная тема.

Я для себя составил две таблицы, когда мне понадобились деньги (малыш родился). И с этими вопросами пошел к предпринимателям. В одной графе после переговоров писал что нужно самому предпримателю, а в другой- что он может предложить. Это помогло найти свою нишу на рынке.



Можем здесь так же обозначить направления важные для всех и свести в одну таблицу для общего пользования.

Такое вот предложение.



С уважением Влад.



Процитировано 2 раз

Изготовление свечей в домашних условиях.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 14:20 + в цитатник
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! СВЕЧИ РУЧНОЙ РАБОТЫ!!!
ПИШИТЕ lenalite@list.ru
http://www.livemaster.ru/topic/14111 УДАЛЕН С САЙТА и размещен в данном дневнике.
http://www.livemaster.ru/topic/14113 УДАЛЕН С САЙТА и размещен в данном дневнике.
Как изготовить свечи в домашних условиях.

01.09.2009 10:36 | Комментариев: 1 | Просмотров: 820 | Следить за темой (cледят: 1)
Как изготовить свечи в домашних условиях.



Началось как всегда всё с праздника.Понадобились свечи, а идти уже было поздно..

У нас друг делает красивые восковые свечи, поэтому позвонил я ему на эту тему. Он делает фигурные свечи типа зверят, корзиночек, тюльпанов..., тематика Новогодняя, пасхальная в основном (есть и "церковные свечи". ((( Так что кому надо- пишите, вышлем, большая пачка от 1200 руб, что значительно дешевле, чем в церкви покупать штучно ! Я так и сделал! Купил- освятил и бабушке отдал и не бегаю как баран каждый раз заа свечкой, толщина разная у свечей, есть пачки с толстыми и с тонкими свечами !!! Есть разные "типы" свечей у него.))) , но есть и детская тематика. ПИШИТЕ заказы на lenalite@list.ru.

На фото имено такие свечи- мишки.Я пару раз видел как наш Мастер-друг делал церковные свечи на станке и помогал, но вот как фигурные делаются ни разу не видел.

Мое непоседливое чудо добровестно сожгло все свечи на даче в выходные, остались одни огрызки. А ехать в город не хотелось.

У костра еще что-то видно, но ночевать на улице когда заморозки начались, а спальники летние, да еще и и домик рядом мы не стали

Мы нашли выход, сделали свечи сами из остатков свечей и форм, что Елена для заливки... фигурок из глины использует! И отлично переночевали.

Теперь знаю как свечи делать, если что!

Делал я примерно по той технологии, что внизу описана. Сейчас пробую и другими методами делать с сыном. Интересное, оказывается занятие.



Как делать свечи

Перечитав множество статей на эту тему, я поняла, что все они рассказывают о том, как плавить воск, как делать фитиль, как лить, но ни одна из них не предусматривает домашних условий и малого наличия денег. Поэтому я разработала свою систему. Затраты денег и здесь нужны но значительно ниже.
1) Для изготовления свечи нужны воск и фитиль. Многие советуют покупать воск на рынке, а фитиль самому крутить из ниток. Я делала такой фитиль, он сгорел быстро è… кто делал - знает. С воском тоже проблем много. Одна из них в том, что он не сгорает как парафин и если лить воск в чашу, где его и оставить, то он ни куда не девается и свеча постоянно гаснет. Мой способ проще. Покупаем упаковку обычных самых дешевых парафиновых свечей (В моем случае это упаковка 8 свечек за 60р. в Рамсторе). Осторожно разрезаем свечу параллельно фитилю, так чтобы не задеть фитиль, но вынуть его было можно. Таким образом, мы получаем целый хороший фитиль и парафин для свечки.
2) Вот и подошли ко второму вопросу - чем красить? Мы много читали о красителях из трав, но они имеют свойство загораться. Химические красители плохо пахнут. Я предлагаю красить восковыми мелками. Помните, когда мы были маленькие, то рисовали такими мелками. Для того чтобы покрасить свечу, кусочек мелка режем мелко и кладем вместе с парафином в емкость для плавления.
Есть еще один способ – когда парафин расплавлен и снят с огня, в него добавляют пищевой краситель и быстро размешивают. Но красителей черных не выпускают, а так как изготавливаем мы чаще черные свечи, в виду их отсутствия в магазинах, то нам это не подходит.
3) Поговорим о том, в чем плавить и какую форму использовать. Мой способ очень дешевый, но нужно приложение некоторого труда. Плавить – я это делаю в банке из-под кукурузы. Покупаешь банку, которую надо открывать открывалкой и когда ее открываешь, оставляешь зазор, чтобы получилась как бы банка с ручкой. За эту крышку и держишь банку, желательно руковичкой-прихваткой. Так как работаем с парафином, то плавить надо на водяной бане (то есть банка погружается в кастрюлю с водой).
Форма. Я использую те же банки из-под кукурузы – горошка, только маленькие. Банку открыть электрооткрывалкой, так как срез у нее ровный. В банке на дне посередине сделать отверстие, можно шилом при помощи молотка пробить, в это отверстие вставить фитиль и заклеить с обратной стороны скотчем. Таким образом, фитиль размещается точно посередине свечки. Если у вас нет электрооткрывалки, то покупаем само открывающиеся банки. Когда банка открыта, то там заметно, что имеется тоненький бордюрчик. Что делать? Берем бумагу и, свернув ее в несколько слоев, вставляем по кругу в банку. Таким образом, готовая свеча легче вынимается.
На всякий случай напомню – удалите бумажную обертку с банок, чтобы не произошло самовозгорания.

Шелли

источник: http://nitida.narod.ru/glade_lab3-4.htm



Влад, Гор. Ухта, Республика Коми, Творческое объединение МАСТЕРОВОЙ ТЕРЕМ.



Отзывы из нашей рассылки 22 сентября 09 : "Никогда не думал, что сам смогу всё сделать СВОИМИ РУКАМИ!!! Благодарю за статью, это действительно реально- это т НОВЫЙ ГОД БУДУ ГОТОВИТЬ (СВЕЧИ ))САМ).

И ЕЩЕ БЛАГОДАРЮ за пачку свечей и вправду УДОБНО!!! ВСЕГДА в НАЛИЧИИ и в достаточном количестве, не нужно постоянно бегать за каждой свечой. Отдал бабуле- она так рада была!"

АНТОН ( ПЕРМЬ).



"Вышел на сайт по вашему совету, прочел статью - КЛАСС!!! ШИКАРНО просто все описано, подумал а почему бы это не сделать своим побочным доходом??"

Сергей (Кострома)

Отзыв пришел мне на личный ящик по этой теме (послал статью другу):
" Знаешь, тоже "влип"- обещал жене ужин устроить романтический, но забыл свечи купить... взял твою статью и сварганил оч.. ень симпатичные свечки буквально минут за зо с использованием воска из купленых у тебя " церковных" и остатков того что былдо в стелаже. Получились весьма симпатичные "Башни", веселые и разноцветные!
Огромнное спасибо и за идеи- стпатью и за свечи, знаешь огроменной пачки вполне хватает бабушке уже более 2 месяцев! "


Тимур. Ещё раз благодарю, полезная весьма инфо для те, у кого мало времени!!!

Как изготовить свечи дома. Часть 2
http://www.livemaster.ru/topic/14113
01.09.2009 11:05 | Комментариев: 0 | Просмотров: 193

У нас друг делает красивые восковые свечи, фигурные, тематика Новогодняя, пасхальная в основном (есть и "церковные свечи". так что кому надо- пишите, вышлем, большая пачка от 1200 руб в пачке не менее 150-180 штук (толстых). Тонких больше примерно на треть, что значительно дешевле, чем в церкви покупать штучно ! Я так и сделал! Купил- освятил и бабушке отдал и не бегаю как баран каждый раз заа свечкой, толщина разная у свечей, есть пачки с толстыми и с тонкими свечами !!! Есть разные "типы" свечей у него.))) , но есть и детская тематика.С заказом вышлем диск на котором фото свечей всех типов, что мы делаем. ПИШИТЕ заказы на lenalite@list.ru.

На фото имено такие свечи- тюльпан.Я пару раз видел как наш Мастер-друг делал церковные свечи на станке и помогал, но вот как фигурные делаются ни разу не видел.

Мое непоседливое чудо добровестно сожгло все свечи на даче в выходные, остались одни огрызки. А ехать в город не хотелось.

У костра еще что-то видно, но ночевать на улице когда заморозки начались, а спальники летние, да еще и и домик рядом мы не стали

Мы нашли выход, сделали свечи сами из остатков свечей и форм, что Елена для заливки... фигурок из глины использует! И отлично переночевали.

Теперь знаю как свечи делать, если что!

Делал я примерно по той технологии, что внизу описана. Сейчас пробую и другими методами делать с сыном. Интересное, оказывается занятие.



Изготовление свечей

Свечи из вощины. Начну с исходного материала. Чтобы свечи выглядели красиво, нужно взять светло- желтую вощину или желтый воск-капанец. Отбирая листы вощины, посмотрите, чтобы на них не было никаких загрязнений, иначе свеча растрескается или будет гореть неравномерно.

Из листа вощины можно скрутить свечу высотой 26 см и диаметром 2,5-3 см. Если исходный материал очень тонкий, то при горении свеча быстро коробится и теряет форму. Если вощина слишком толстая, то ее трудно скручивать.

Работать лучше всего на кухне. Воск из соображений безопасности надо растапливать на водяной бане. Для этого потребуются две емкости: одна — для воска (весьма практично использовать для этого кувшин с носиком), другая (большая кастрюля) — для водяной бани. Для воска посуда должна быть эмалированной, чтобы при нагревании он не стал серым. Кроме того, вам понадобятся ножницы или острый нож, а также доска для охлаждения и сушки фитилей.

Скручивание свечи из вощины не требует каких-либо приспособлений. Достаточно иметь чистую столешницу недалеко от печи или плиты, нож с ровным лезвием, длинную чертежную линейку и подкладку для резки.

При отливке свечей из воска стол следует накрыть картонкой или старенькой скатертью, или алюминиевой фольгой, приготовить смазку, кисть, папочку для крепления фитилей и различные формы для литья.

При работе с плавленым воском соблюдайте несложные правила безопасности: жидкий воск воспламеняется при температуре 180 °С, поэтому емкость с ним нельзя ставить прямо на плиту; следите, чтобы капли воска не попадали на нее; воск надо растапливать только на водяной бане, так как температура воды никогда не превысит 100 °С; берегите глаза; не тушите горящий воск водой, а используйте для этого влажные тряпки; рабочее место время от времени проветривайте, поскольку длительное вдыхание восковых паров может вызвать головную боль; не допускайте детей к работе с горячим воском.

Если капли воска попадут на ткань, их можно вывести нагретым утюгом, подложив под него чистый лист белой бумаги. Если они попали на стол или пол, их удаляют тряпкой, смоченной в горячей воде.

Центральный элемент свечи — фитиль, его плетут из тонких хлопчатобумажных нитей. Фитили бывают круглого и плоского сечения. Круглые фитили обладают лучшей гигроскопичностью, поэтому я предпочитаю их. Толщину фитиля выбирают в зависимости от диаметра свечи, однако точных рекомендаций нет и могу лишь привести примерные соответствия этих показателей.

Для тонких елочных свечей надо использовать тончайший фитиль. Свечи, сворачиваемые из вощины, как правило, требуют более тонкого фитиля, чем литые.

При изготовлении свечей из вощины можно предложить следующие соотношения диаметров свечи и фитиля: свечи диаметром до 30 мм должны иметь фитиль диаметром 2 мм; до 45 — 4 мм; свыше 45 — 6-8 мм; свыше 60 — 10 мм.

В случае недостаточной толщины фитиля будет выгорать внутренняя часть свечи, а при большом диаметре свеча быстро оплавится. Сначала потренируйтесь правильно выбирать размер фитиля. Отрезав его, помните, что он должен примерно на 0,5 см выступать над верхним краем свечи и снизу немного торчать. Необязательно пропитывать воском весь фитиль, достаточно только его верхний кончик: он легче зажигается да и выглядит красивее.

Для пропитки растапливают немного воска, затем конец фитиля погружают в него на короткое время и вынимают, позволяя каплям стечь в кастрюлю. После этого дают воску немного остыть, фитиль кладут для дальнейшей сушки на доску (кстати, фитиль, пропитанный на всю длину, хорошо годится для зажигания многих свечей на елке).

Кончик фитиля горящей свечи должен быть как можно короче — это продлевает срок ее горения. Поэтому у зажженной свечи его постоянно подрезают.

Для изготовления свечей листы вощины предварительно разрезают по длине на куски, ширина которых равна желаемой высоте свечи. Начиная изготовлять свечу, надо хорошо прогреть вощину, тогда она легко скручивается и слои плотно прилегают друг к другу. Если вощина плохо прогрета, то между слоями образуются значительные воздушные прослойки, что вызывает быстрое и неравномерное сгорание свечи. Листы не стоит и слишком перегревать, так как могут образовываться волны, и свеча деформируется. Лучше всего перед началом работы подержать вощину один день в теплом помещении. Если такой возможности нет, то листы надо разогреть над плитой, поворачивая их. При этом следите, чтобы оттиски пчелиных ячеек не деформировались.

Лист или кусок вощины размещают на столе так, чтобы он был обращен к работающему своей короткой стороной, равной желаемой высоте свечи. На край листа кладут фитиль, пропитанный конец которого выступает наружу на 0,5 см. Следите, чтобы он лежал прямо под углом 90° к длинной стороне заготовки. При закручивании края вощины фитиль крепко прижимается к листу. Скручивают свечу обеими руками, пальцы слегка растопыривают, чтобы обеспечить равномерное надавливание. Короткие свечи скручивают одной рукой. При этом следят за тем, чтобы верхний торец свечи приобрел желаемую форму: он может быть плоским, с уступами или даже с небольшим углублением. Скручивают под постоянным давлением, чтобы в свече было как можно меньше воздушных зазоров. Форма торца свечи определяется различным давлением обеих рук: если усилить давление правой руки, свеча искривляется, и торец свечи на левой стороне будет выступать наружу. Если форма торца не понравилась или образовались слишком большие пустоты, то можно раскатать вощину обратно. Последний виток вощины должен обеспечить прямой и ровный край, в противном случае нижний конец свечи получится неровным и скошенным и его придется подогнуть или срезать. Край вощины слегка заминают пальцами, чтобы свеча не раскрутилась. Конец фитиля, выступающий снизу, сгибают или отрезают.

Можно легко сделать и более толстые свечи из нескольких листов, накручивая их на уже изготовленное изделие. При этом край новой вощины прикладывается вплотную к краю предыдущей. В толстой свече больше воздушных зазоров и при легком сжатии она похрустывает, однако это не влияет на ее горение.

Из вощины можно также изготовлять свечи спиралевидной формы, разрезав лист по диагонали на два треугольника. Боковые поверхности можно украсить различными элементами из тонко разрезанных полосок вощины. Немцы любят украшать свечи маленькими фигурками пчелок, которые они делают сами или покупают в магазине.

Свечи из воска. В Германии для отливки свечей применяют жесткие формы из пластмассы или металла, которые покупают. Все они снабжены устройством для фиксации фитиля. Можно использовать металлические формы для изготовления печенья, консервные банки с отрезанным верхом, различные пластмассовые коробочки или чашки и бокалы из фаянса или фарфора, выдерживающие температуру до 100 °С. Легко самим сделать форму из гипса или другого материала. Перед заливкой воска формы надо нагреть, а их остывание должно происходить медленно, для этого их обматывают полотенцем.

Перед установкой фитиля в форму ее внутреннюю поверхность не забудьте смазать веществом, которое обеспечит отделение воска от стенок. Например, жидкостью для мытья посуды. В смесь этой жидкости с теплой водой и погружают форму. Вынув, убеждаются в отсутствии мыльных пузырей на ее поверхности и обтирают ее влажной тряпочкой, но не досуха. Применять растительное масло не рекомендую, поскольку оно оставляет на поверхности трудноудаляемый жирный слой. Однако если форма деревянная, то ее можно смазать маслом. В этом случае пропитывать воском фитиль необязательно, его верхний конец можно будет обработать после отливки. Важно, чтобы фитиль располагался точно посередине формы и был бы натянут. Если форма с дном (например, консервная банка), то в нем надо проделать отверстие и пропустить через него фитиль, завязав снаружи узлом. На верхний край формы положите, например, карандаш и к нему с натяжением привяжите другой конец фитиля. Если в дне формы нельзя проделать отверстие, то фитиль к дну приклеивают. Если у формы нет дна, то ее приклеивают воском к пластмассовой поверхности (например, к разделочной доске) таким образом, чтобы снизу не было зазоров. При этом не забудьте смазать дно формы. Фитиль также приклеивают к дну, а сверху закрепляют.

Воск плавится при температуре 64 °С. Разливать его в формы лучше всего при температуре 80 °С в один прием во избежание образования швов. Черпак используют только при работе с небольшими формами. После заливки воск остывает в направлении от внешней поверхности к центру. В это время вокруг фитиля образуется отверстие, которое необходимо заполнить воском до его затвердения. При отливке толстых свечей по мере остывания воска его надо проткнуть несколько раз спицей подлине фитиля во избежание образования воздушных пузырьков. Воск должен остывать медленно, иначе свеча может потрескаться.

Тонкие свечи из разборной формы можно осторожно вынимать, когда воск затвердеет наполовину. С помощью нагретого ножа с поверхности изделия срезают наросты, образовавшиеся в месте стыка формы. Затем свечу кладут на стол для дальнейшего остывания. При этом следует избегать резких колебаний температуры воздуха и сотрясений. Форму очищают от воска и промывают жидкостью для мытья посуды. Если используется неразборная форма, то следует дождаться полного охлаждения и затвердения воска, на что иногда требуется целый день. Поскольку воск дает небольшую усадку, то остывшую готовую свечу вытягивают за фитиль, не забыв при этом развязать узел снизу. Если свеча не вынимается, то можно осторожно постучать формой по столу. Если и это не поможет, то ее ненадолго окунают в горячую воду. Из формы без дна свечу вынуть легче, для этого пользуются ножом или выдавливают ее каким-либо предметом.

Существует также способ изготовления восковых свечей с помощью многократного обмакивания фитиля в воск и постепенного наращивания свечи. Этот способ самый старый. В этом случае посуду для растапливания нужно брать высокую и узкую, что позволит получить длинные свечи. Но емкость не следует заполнять воском до самых краев, и вода во второй кастрюле не должна кипеть. Работа требует терпения. Фитиль привязывают к палочке и многократно обмакивают в расплавленный воск. Обмакивание должно быть коротким во избежание растапливания предыдущего нароста. Затем заготовку выдерживают на воздухе до затвердения каждого нового воскового слоя. Таким образом происходит . постепенный рост свечи.

Можно взять более широкую кастрюлю и окунать в нее сразу несколько фитилей, привязанных к палочке. При этом, однако, потребуется подставка для подвешивания на обсушку палочки с будущими свечами. Изготовленные таким способом свечи имеют конусообразную форму, до использования их выдерживают один-два года. В Германии их очень ценят, их устанавливают в подсвечники на Рождество.

В заключение хотелось бы сказать, что свечи можно украсить рельефными орнаментами и рисунками, сделанными с помощью несложных приспособлений, а также отлитыми из воска пчелами, цветочками и т.д.

Желаю успеха, дорогой читатель.

З.С. РЫЧАГОВА

источник: http://www.beekeeping.orc.ru/Arhiv/a1999/n299_58.htm



Влад, Гор. Ухта, Республика Коми, Творческое объединение МАСТЕРОВОЙ ТЕРЕМ.
 (100x75, 4Kb)

Метки:  


Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям

Уход за вещами. Советы и хитрости.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 13:56 + в цитатник
Советы - Полезно знать и уметь. Изделия с вышивкой.

Эта и последующие статьи были удалены с сайта и размещены только в личном дневнике.
22.08.2009 11:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 109 http://www.livemaster.ru/topic/13593
22.08.2009 11:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 109
Конечно не страшно, если объемная вышивка в результате неправильного ухода стала напоминать плоскую... она прелести, Светланка, от этого не потеряла. Но нужно же ребята (девчата) хотя бы немного знать как ухаживать за вещами с вышивкой и пр...!!! Инфо вам в помощь.

НИЖЕ ЧИТАЙТЕ.

Блузки из светлых тканей уложат с лицевой стороны, из темных — с изнаночной. Утюжить начинают с вышивки.

Чтобы проверить, не линяют ли нитки, нужно постирать их с мылом, прополоскать, положить между слоями белой бумаги или ткани и проутюжить. Если нитки линяют, останется след.

Вещи, вышитые нитками, которые линяют, можно предохранить от подтеков. Для этого перед стиркой вещь замачивают в соленой воде на 15—30 мин (1—3 ч. ложки соли на 1 л воды) и стирают в теплом мыльном растворе: стружку белого (лучше «Детского») мыла растворяют в теплой воде и кипятят; добавляют соли (1— 2 ч. ложки на 1 л) и лимонной кислоты.

Деталь кроя с готовой вышивкой стирают в теплой , воде и проутюживают с изнанки во влажном состоя нии. Чтобы сохранить рельефность рисунка, под вы шивку подкладывают мягкую ткань.

Пришивая к платью вышитый воротник, нитки подбирают к цвет воротника, а не платья.

Хлопчатобумажную блузку, вьшштую шелком или мулине, стирают в теплой (30—40° С) воде. Прополосни кав в теплой, а затем в холодной воде, ее слегка подкрахмаливают, слабо отжимают, стряхивают и суй но не до полного высыхания. Вышивку утюжат сизнанки не слишком горячим утюгом и с лицевой стороны через тонкую влажную ткань.

Воротник, вышитый в технике ришелье, стирают в мыльной пене и сушат в расправленном виде, приколов все фрагменты рисунка к ткани, расстеленной на шгоскостя.

Блузки из натурального шелка и батиста, с вышивкой ришелье стирают в мягкой кипяченой воде (1 ч. ложка нашатырного спирта на 3 л воды). Для последнего полоскания воду делают несколько теплее, чем для стирки. Слегка отжав, блузку заворачивают в махровое полотенце на 1 час. Далее сушат не до полного высыхания, затем гладят умеренно нагретым утюгом, тщательно расправляя вышивку: выравнивая дырочки в рисунке и растягивая бриды.

Брызгать на вышивку водой нельзя: могут появиться пятна и морщины.

Если блузка пересохла, вышивку гладят через влажную ткань.

Вышивку, выполненную тесьмой, нельзя сильно прижимать утюгом: от этого она теряет рельефность.

Перебивка рисунка

На изделия из шерстяных тканей, сукна, пальтовых тканей (например, декоративных карманчиков) рисунок переводят следующим образом. Под кальку с рисунком узора подкладывают ткань, сложенную в несколько слоев. Затем острым концом иглы накалывают дырочки по контуру узора (игла должна быть не очень толстой). Дырочки делают на расстоянии 1— 1,5 мм друг от друга (рис. 257). Приготавливают смесь машинного масла и зубного порошка (по густоте сметаны). Для светлых ворсовых тканей в смесь добавляют синьку, чтобы лучше был виден перебитый рисунок. Кальку с подготовленным, проколотым иголочкой рисунком прикладывают к определенному заранее месту и прикалывают булавочками подальше от краев орнамента (на 4—5 см). Небольшим кусочком ткани наносят раствор на рисунок. Придерживая кальку левой рукой, чтобы не двигалась, круговыми движениями, втирают смесь в дырочки по всему рисунку. Отколов рисунок с одной стороны, проверяют, хорошо ли перебились все элементы орнамента. На части рисунка, которые плохо перебились, еще раз наносят на кальку смесь и втирают.




Мужские сорочки За час полтора до глажения их нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое. Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине.

Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.

Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.

Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну и после нее - вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее - левую.

Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник - с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.

Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.


Женские блузки здесь нужно соблюдать другую последовательность: начинать с рукавов и заканчивать спинкой.


Мужские брюки гладят и утюжат следующим образом. Прежде всего их следует тщательно вытрясти, очистить щеткой от пыли и удалить пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь.

"Пузыри" на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань , которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.

При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом ( на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса ).

Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.

Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку - брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.



Пусть вещи служат долго!

Елена.

Уход за вещами 2

http://www.livemaster.ru/topic/15614
26.09.2009 13:53 | Комментариев: 0 | Просмотров: 698

Уход за изделиями из кожи
Изделия из кожи нужно время от времени протирать глицерином, особенно манжеты и воротник - они опять начнут блестеть. Если кожаная куртка, пальто поношены и потускнели, протрите их свежей кожицей апельсина.

Загрязнения на коже нежирового происхождения можно удалить, протерев эти места поролоновой губкой или тряпочкой, смоченной в теплом (40-50 °С) растворе шампуня или других моющих средств, а затем чистой влажной и, наконец, сухой тканью.

Загрязнения, которые не удалось снять моющими средствами, можно удалить тампоном, смоченным в скипидаре или бензине. Не следует обильно наносить эти растворители, чтобы полностью не обезжирить кожу.

В процессе носки на изделии из кожи осыпается краска, появляются вытертые места. Выбор подкрашивающего состава зависит от вида покровного слоя.

Универсальным средством являются нитрокраски в аэрозольном исполнении: они подкрашивают кожу, выравнивают ее поверхность, придают ей водостойкость, скрывают царапины. Только не следует покрывать изделие слишком толстым слоем нитрокраски - это может привести к потере эластичности и гибкости пленки, она быстро потрескается и осыплется.

Если поверхность изделия из кожи кое-где вытерлась или потеряла блеск, обработайте эти места обувными аппретурами, бесцветными или соответствующего цвета кремами, после чего тщательно протрите щеткой или ветошью.

Кожаную куртку или пальто можно почистить раствором, состоящим из воды, мыла и нашатырного спирта, а затем для блеска слегка потереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом.

Сумочка из темной кожи приобретет блеск, если протереть ее ватным тампоном, смоченным лимонным соком. Кофейная гуща также придает блеск изделиям из темной кожи. Одну-две ложечки слегка влажной гущи надо завернуть в шерстяную или фланелевую тряпочку и энергичными движениями потереть ею сумочку, туфли, портфель и т. д. Кожа заблестит, как новая.

Обновить кожаную сумочку можно еще таким образом. Осторожно помыть в теплой мыльной воде, в которую добавлено немного нашатырного спирта. Затем просушить и протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом. А можно поступить и так. Энергичными движениями протереть кожу разрезанной луковицей. Когда лук станет грязным, срезать верхний слой и продолжать чистить, затем натереть чистой тряпочкой до блеска.

Уход за кожаными перчатками
Кожаные перчатки чаще всего чистят бензином. Светлые, лайковые опускают в бензин на несколько минут, энергично трут, не выкручивая, снова промывают в свежей порции бензина и отжимают. Затем перчаткам придают первоначальную форму, вытирают сухой полотняной тряпочкой, обильно посыпая тальком. Темные перчатки опускают в бензин один раз, быстро извлекают и вытирают тряпкой. Тальк в этом случае не требуется.

Перчатки можно почистить смесью 1 части скипидара и 2 частей бензина. После этого их просушивают на воздухе, но не на солнце. Для чистки можно также воспользоваться следующим раствором: 5 частей универсального стирального порошка, 1 часть нашатырного спирта и 60 частей воды. Затем протереть перчатки сухой тряпкой или ватой.

Перчатки растягиваются только в поперечном направлении, принимая форму руки. Поэтому не стоит натягивать их между пальцами, подтягивать за манжеты. Если кожаные перчатки немного тесноваты, надо завернуть их во влажное полотенце, а через 2-3 ч надеть на руки и дать им высохнуть.

Чтобы определить размер перчаток, надо сантиметровой лентой измерить окружность руки в самой широкой ее части. Число полученных миллиметров разделить на 27 - так называемый условный вершок. Обычно это размеры 6, 6 1/4, 6 1/2, 6 3/4 и т. д. Если размер определен правильно, кожаные или замшевые перчатки легко надеваются на руку и не стесняют ее движений.

Чистка изделий из замши
Во время носки замша начинает лосниться. Вернуть ей прежний опрятный вид можно, почистив смесью теплого молока и соды (1 чайная ложка соды на стакан молока).

Не менее эффективен другой метод. Смешивают 1/4 стакана нашатырного спирта и 1/2 стакана воды. Залоснившиеся места протирают ватным тампоном, смоченным этой смесью, затем обмывают чистой водой и, наконец, уксусным раствором (1 чайная ложка уксусной эссенции на 1 л воды).

Чтобы подольше не залоснились воротник, рукава и карманы замшевого пальто, пиджака, их нужно время от времени протирать кусочком чистой прорезиненной ткани или грубой губкой. Так же удаляются пятна, оставшиеся на ткани после дождя. Залоснившиеся сгибы можно освежить с помощью самой тонкой наждачной бумаги (№ 0).

Натуральную замшу стирают в теплом растворе. Подкладку достаточно подпороть только внизу и на рукавах. Стирать надо быстро, сильно не замачивая вещь, не тереть, не выкручивать. Воротник, рукава, загрязненные места можно слегка потереть мягкой губкой или щеткой. Мокрую одежду из замши, кожи необходимо сушить на вешалке при комнатной температуре или на открытом воздухе, но не около отопительных приборов. При необходимости гладят ее только c изнанки, через сухую шелковую ткань, утюгом самой минимальной температуры. По окончании глаженья замшу нужно почистить щеткой.

Замшевая обувь хорошо очищается, если ее подержать над паром, а затем почистить специальной щеткой. Сильно загрязненную замшевую обувь чистят мыльной водой с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. После того как замша будет вычищена, ее желательно обработать водоотталкивающим препаратом.

Для чистки обуви из черной замши применяют также отработанные ленты пишущей машинки. Жировые пятна с замшевой обуви удаляют бензином или присыпают тальком, который через несколько часов очищают проволочной щеткой.

Куртку или туфли из коричневой замши хорошо чистить щеткой, смоченной в кофейной гуще, а когда подсохнет - сухой щеткой. От сырости на замшевой обуви появляются некрасивые белесоватые пятна. Избавиться от них трудно, поэтому нежелательно пользоваться замшевой обувью в сырую погоду. Намокшую обувь перед просушкой следует набить газетной бумагой и почистить щеткой. Если пятна остались, их обмывают теплой водой с мылом.

А можно сделать так. Намокшую замшевую обувь сначала высушить, а потом почистить специальной проволочной или резиновой щеткой, расправляющей ворс. Ворс расправится лучше, если подержать замшу над струёй пара, бьющей из носика чайника. Сильно заносившиеся места следует протереть ваткой, смоченной в нашатыре, а потом чернильной резинкой.

Вещи из искусственной замши нуждаются в особом уходе. Они быстрее грязнятся, теряют бархатистый налет. Их можно мыть теплым (35-45 °С) слабым раствором моющих средств для шерстяных, шелковых и синтетических тканей - не стирать, а именно мыть, разложив на столе или развесив на плечиках. Затем прополоскать, убрать лишнюю влагу, не выкручивая. Сушить на плечиках при комнатной температуре, периодически промокая полотенцем во избежание образования водных затеков по низу изделия.

Искусственную замшу с рисунком на ворсовой поверхности стирать не рекомендуется. Изделие осторожно обрабатывают мягкой щеткой, смоченной во взбитой пене нейтрального моющего средства, по направлению ворса. Затем чуть увлажненной и отжатой тканью снимают остатки моющего средства, промокают сухой тканью и подвешивают на плечики для окончательной сушки.

Замшевые перчатки чистят раствором нашатырного спирта (1 часть нашатырного спирта и 4 части воды), меняя его по мере загрязнения. Затем протирают ваткой, намоченной в чистой воде или в воде, смягченной уксусом (1 чайная ложка уксуса на 1 л воды). Замшевые перчатки моют, надев на руки, теплым раствором моющих средств для шерстяных, шелковых и синтетических тканей. Затем отжимают в полотенце и сушат при комнатной температуре. Белые замшевые перчатки отбеливают таким составом: 1 стакан теплой воды, 1 чайная ложка перекиси водорода и столько же нашатырного спирта.

Для удаления пятен с изделий из замши нельзя использовать пятновыводящие средства.
Сильно загрязненную одежду из замши лучше сдавать в химчистку.

Хранение кожаной одежды
Кожаную одежду лучше всего хранить в прохладном темном шкафу. Используйте вешалки, они помогут вам сохранить форму одежды. Следите, чтобы форма вешалки соответствовала весу кожаного изделия.

Для предотвращения изменения формы плечей кожаного изделия (эффект вытягивания), рекомендуется использовать вешалки с широкими подплечниками. Не осуществляйте чистку кожи мылом, водой или маслом.

Кожа является частью природы и некоторые ее виды имеют пигментные пятна и капиллярный рисунок. В основном, при изготовлении кожаного изделия используется кожа нескольких животных, что объясняет незначительные различия в её структуре (например, толщина). Эксперты считают это характерной чертой природы и полагают, что это не является причиной для жалоб.

Как определить качество кожи
Насколько качественный предлагаемый вам продукт, будь то готовое изделие или лоскут кожи, из которого вы собирайтесь сшить вещь, можно проверить непосредственно на месте покупки. Для этого необходимо знать некоторые свойства кожи (отчасти они схожи со свойствами резины).

- Самый традиционный совет - покупайте кожаные изделия не на рынке, а в фирменном магазине, коих сейчас рекламируется огромное количество. На рынке вас будут убеждать, что вещь кожаная: зажигалкой, например, «поприжигают» - кожзам при таком обращении оплавится. Но все равно - или кожа окажется грубая, а одежда тяжелая, или швы расползутся через несколько месяцев.

- Поинтересуйтесь, из чьей кожи сделана вещь. Самая долговечная кожа - буйвола, быка и теленка. При правильной выделке она прослужит около 10 лет. Свиная кожа - более доступна по цене, но у нее есть неприятная склонность к «расползанию» - со временем одни детали куртки начинают сидеть на фигуре более плотно, а другие - оттопыриваться. Ее нужно оберегать от сильных растяжений. Срок службы куртки из свиной кожи - 3-5 лет.

- Обратите внимание на страну-производителя. Качественную кожаную одежду обычно делают в Европе - Италии, Англии, Швеции, Германии, Франции.

- Проверяйте, одинаковой ли толщины кожа по всему изделию - тщательно осмотрите горловину, проймы, участки по сторонам от молнии - на подделках именно там обычно ставят более тонкую кожу.

- На качественной коже не должно быть заломов и мятых участков.

- О качестве можно судить и по материалу, из которого сделана подкладка. Если это синтепон - скорее всего, куртка принадлежит к среднему ценовому уровню и кожа имеет соответствующее качество выделки.

- Обязательно проверьте качество кнопок и молний; первые не должны быть тугими или непрочными, вторые должны легко застегиваться-расстегиваться.

- Проверяйте лицевую сторону изделия. При воздействии на поверхность (немного поскребите пальцем) кожа не должна отшелушиваться.

- Качественная кожа должна принимать первоначальную форму. Для проверки этого следует вытянуть край изделия и распрямить. Никаких следов оставаться не должно.

- Теперь посмотрим, насколько стойкий краситель был применен при выделке. Для этого немного смочите какой-нибудь белый подручный материал (лучше вату) и проведите по лицевой поверхности – следов краски оставаться не должно, в противном случае во время носки изделие будет подкрашивать вашу одежду.

- Самое время обратить внимание на внутреннюю сторону лоскута. Мездра должна быть однотонной. Не допускайте прокраса пятнами. По толщине прокрас должен быть равномерным. Может быть такое, что низ и лицевая сторона прокрашены, а середина – белая. Если поцарапать такую кожу, то откроется белый, не прокрашенный слой.

Уход за изделиями из искусственной замши
Изделия из искусственной замши стирают вручную с помощью поролоновой губки в водных растворах моющих средств для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей, разложив на ровной поверхности, при температуре 35 — 45 'С. Затем прополаскивают в ванне, излишнюю влагу убирают с помощью простыни или махрового полотенца (не выкручивая) и сушат на вешалках-плечиках при комнатной температуре.

По мере подсыхания следует периодически снимать излишнюю влагу с помощью простыни или полотенца во избежание образования водных затеков по низу. Замшу с рисунком на ворсовой поверхности стирать не рекомендуется. Искусственная замша быстро изнашивается, поэтому при носке и уходе за ней следует избегать сильных механических воздействий и трения.

Как отличить натуральную кожу от кожзаменителя?
Отличить натуральную кожу от кожзаменителя очень трудно. В последнее время научились иммитировать даже запах настоящей кожи. Ведь новое поколение искусственных материалов, в состав которых входит кожаная крошка, имеет запах натуральной шкурки. Особенно в этом преуспели испанские и итальянские производители.

Если изделие действительно сделано из натурального сырья, то на нем должен стоять (или висеть в виде бирки) знак кожи — эмблема, повторяющая очертания снятой шкуры. Искусственные материалы обозначаются ромбиком.

В фирменных вещах все срезы, как правило, тщательно спрятаны внутрь. Но все же постарайтесь найти незакрытый (например, в месте вшивки замка, на стыке швов). Как правило, кожзаменители имеют основу, часто из текстиля. Поэтому если вы увидите тканевую основу или единичные торчащие нитки, перед вами сумка из искусственной кожи.

Еще одна возможность - капнуть на кожу водой и посмотреть впитывает ли она ее. Если впитала и потемнела, то, вероятно, перед вами натуральная кожа, если нет, - кожзаменитель.

Кроме того, на производстве соблюдается технология выделки шкур, используются устойчивые красители, а подбором шкурок занимается скорняк. На кустарных же изделиях очень часто кусочки кожи отличаются по цвету, толщине и структуре. В идеале, толщина шкурок должна быть везде одинаковой, за исключением тех мест, где по ГОСТу допускается уплотнение.

Вообще для натуральной кожи характерны мягкость и эластичность. Существенное отличие кожи от других материалов в том, что она не загорается над огнем. Попробуйте подержать кусочек кожи над зажженной спичкой или зажигалкой. Вы не заметите даже тления. Зато кожзаменитель сразу начнет плавиться. Поэтому если изделие из кожи попало под дождь или помялось, его можно высушить, а затем прогладить через сухую тряпку утюгом. Впрочем, некачественная выделка шкур все равно даст о себе знать - отдельные детали (лацканы, подборт) под воздействием влаги могут сморщиться или вздуться пузырем.

Еще одно средство - подержать кожаное изделие в руках: кожа нагреется, заменитель же останется холодным.

Общие правила ухода за кожей
1. Никогда не используйте проволочные щетки для чистки. Они будут царапать или рвать кожу.

2. Быть осторожным с брызгами морской и минеральной соли на одежде: если это происходит, то может измениться цвет и прочность.

3. Избегайте хранить кожаные вещи в закрытых полиэтиленовых пакетах. Это способствует процессам окисления и постепенно изменяется цвет кожи.

4. Старайтесь хранить кожаную одежду в просторном шкафу, где она не будет сминаться.

5. Если кожаная одежда должна храниться в течение длительного времени, поместите ее в хорошо проветриваемое место в нормальной комнатной температуре (20-22 градуса) с относительной влажностью приблизительно 50 %. Если будет слишком влажно, то может проявиться плесень.

6. Не распыляйте аэрозоль от моли на коже. Химические пары изменяют цвет кожи. С другой стороны, замша должна быть очищена и обработана средством от моли прежде, чем помещать ее на хранение.

7. Нужно ожидать, что замша может краситься, особенно вначале. Небольшое окрашивание – естественное результат замшевой кожи. Маленькие частицы замшевой пыли, которые красятся вначале, постепенно исчезнут. Протирка полотенцем удалит их.

8. Избегайте крайне высокой температуры для замши синих, зеленых и серых тонов, т.к. может измениться цвет

9. Дождь не будет вредить кожаной одежде. Многим гладким кожам дают водоотталкивающую пропитку на кожевенном заводе, и требуется только, вытереть капли чистой, чуть влажной тканью. Позвольте коже сохнуть далеко от высокой температуры, никогда около радиатора или другого прямого источника высокой температуры. Это может испортить кожу.

10. Используйте шарф вокруг вашей шеи, когда носите кожаную одежду, чтобы избежать засаливания воротника.

11. Вешайте одежду на специальных вешалках, чтобы одежда не теряла форму.

12. Если одежда нуждается в утюжке, используйте тяжелую оберточную бумагу или ткань между утюгом и кожей. Установите утюг на самую низкую температуру и перемещайте его постоянно, чтобы избежать перегрева. Никогда не используйте пар.

13. Кожа, комбинированная с тканью должна быть очищена профессионально.

14. Одежды из замши останется более чистой между профессиональными чистками, если будет использоваться сухая губка, чтобы удалить пыль.

15. Когда требуется профессиональная чистка, не поручайте ее чисткам, которые специализируются на чистке только текстиля. Никогда не делайте попытку монеткой очистить замшевую или кожаную одежду.

16. Любая попытка удаления незначительной грязи, используя ластик должна сначала быть, проверена на невидимом внутреннем участке одежды, и надо убедиться, что никакое повреждение коже не наносится.

17. Если ваша одежда помялась, сначала поместите ее на вешалку и пробуйте мягко разгладить руками. Если это не поможет, вы можете проутюжить одежду.

18. Если расклеился шов, повторно склейте его, используя только резиновый клей. Другие клеи могут повредить кожу. Используйте очень маленькое количество резинового клея, наносите зубочисткой, и не слишком близко к краю. Затем положите на плоскую поверхность в течение нескольких часов с грузом, нагружающим склеенную область, пока не произошло высыхание.

19. Никогда не приклеивайте термо-ярлыки на коже и замше типа "привет, меня зовут Вася", это окрасит, и в некоторых случаях полностью разрушит вашу одежду.

20. Не носите вашу газету под вашей рукой или в кармане, так чтобы она терлась о замшу или кожаную одежду. Газетная бумага впитывает масло из кожи и будет быстро пачкать одежду. Маленький полиэтиленовый пакет для газеты спасет вас от лишних счетов за чистку.

21. Не позволять вашей одежде становиться чрезмерно грязной между профессиональными чистками. Может быть, невозможно восстановить первоначальный вид.

22. Вешайте одежду, если не носите, на специальной деревянной или пластмассовой вешалке.

23. Избегайте попадания пота на замшу или кожу. Он может повредить кожу и, возможно, не отчистятся.

Дедовские методы ухода за изделиями из кожи
Во времена, когда крема для обуви не существовало, тоже были методы защиты обуви и одежды. Часто за кожей или мехом ухаживали с помощью пищевых продуктов. Для того чтобы сохранить белый цвет обуви, использовали, например, смесь из молока и взбитого яичного белка. Коричневую кожу чистили, а заодно и подкрашивали кофейной гущей.

Пятна с цветной обуви в рубрике "Хозяйке на заметку" советовали отчищать половинкой луковицы. Ломтик лимона нужен был для достижения блеска - им протирали обувь перед полировкой. Подошву обучай и швы на кожаной одежде смазывали льняным или касторовым маслом, чтобы не пропускали влагу и не скрипели. За замшей ухаживали с помощью черствого хлеба или шершавой поверхности спичечного коробка.

А один способ ухода за замшей из "дедовских технологий" и по сей день весьма актуален. Это обработка замши над паром. Причем если раньше для отпаривания использовался носик кипящего чайника, то сегодня есть более продвинутые методы. Например, чтобы под воздействием пара ворсинки замши распушились, можно использовать утюге горизонтальным отпариванием. Некоторые рачительные хозяйки приспосабливали для ухода за кожей косметические средства. Например, после игры в снежки просохшие перчатки обрабатывали кремом для лица.

Впрочем, раньше в ход шло буквально все. Намокшие кожаные ботинки или кожаную куртку, например, натирали вазелином, а затекшие пятна удаляли столовым уксусом. Черную замшевую одежду и обувь восстанавливали над коптящей свечой или протирая поверхность копировальной бумагой. Чтобы сапоги с длинными голенищами сохраняли форму, их вешали на прищепки, а неприятный запах обуви устраняли с помощью раствора марганцовки или перекиси водорода. Для одежды и обуви с текстильным верхом использовали мыльную воду с добавлением нашатырного спирта (чайная ложка на стакан воды) или бензин. Для растяжки обуви в домашних условиях в ход шли смятые увлажненные газеты.


Статью прислал мой друг. Благодарю Автора, разместившего инфо в сети

Влад.


Уход за вещами 3
http://www.livemaster.ru/topic/15615
26.09.2009 14:00 | Комментариев: 0 | Просмотров: 287
Как правильно выбрать кожу
Новые вещи из кожи имеют специфический запах - это один из признаков, по которым можно отличить натуральную кожаную вещь от вещи из заменителя. Если вы хотите избавиться от запаха - посыпьте вещь молотым кофе и оставьте на целый день. С изделиями из светлой кожи подобную процедуру проводить не рекомендуется. Не менее важно при выборе кожи внимательно изучить материал: самой лучшей считается овечья кожа, также хороша и телячья кожа. Необходимо знать и то, что, чем моложе животное, тем лучше результат.

Очень важно выяснить, насколько грамотно выделана кожа, и хорошо ли она прокрашена. Качество покраски специалисты советуют проверять по краям кожи на швах - они должны быть того же оттенка, что и остальной материал. Не следует забывать и о том, что кожа имеет свойство растягиваться. Поэтому тщательно подбирайте размер, а от тех вещей, которые кажутся великоватыми, лучше отказаться сразу.

Обязательно нужно проверить наличие фирменной бирки, на которой должно быть подробно указано, как ухаживать за обновкой. Значок Р (перхлор) показывает, что изделие можно отдавать в специализированную химчистку.

Один из основных критериев при покупке изделия из кожи - это ее производитель. Зарекомендовавший себя брэнд без всяких утомительных проверок гарантирует качество материала и доставит настоящее удовольствие от новой покупки. Однако, не секрет, что, как турок, так и русский нынче ловко и без стеснения горазд пришивать к кожаным курткам, сшитым в ателье “на малой Арнаутской”, лейблы типа “Pacco Raban”, “D&G”, “Valentino”. Подобные вещицы нынче свободно продаются в магазинах “Все для шитья”. Однако, потребитель сам должен понимать, что одежда из коллекции известного кутюрье стоит не несколько тысяч рублей, а, скорее, несколько тысяч долларов.

Тем не менее, согласно статистике Комитета по защите прав потребителей на качество приобретенных изделий из кожи жалобы практически отсутствуют. Возможно, это говорит о достаточно неплохом качестве продаваемых изделий. Но не исключено, что дело в другом: проблему удается решить непосредственно с руководством магазина, не доводя дело до вмешательства представителей комитета. Напомним, что если вы все же обнаружили недостатки в купленном изделии, - вы имеете право на его ремонт, замену либо выплату стоимости приобретенной вещи (на ваш выбор).

Сохранение глянца на лакированной коже
Для сохранения глянца растапливают в водяной бане чистый белый воск, потом прибавляют деревянное масло.

Когда оба вещества соединятся, кладут свиное сало и хорошенько мешают на слабом огне. Затем прибавляют еще скипидар и лавандное масло. Массу перекладывают в банку, где она, охлаждаясь, твердеет.

При употреблении ей слегка мажут лакированный башмак и трут полотняной тряпочкой, благодаря чему восстанавливается сошедший глянец и кожа предохраняется от тресканья.

Сделать обувь непромокаемой
Сделать обувь непромокаемой можно, если пропитать ее сверху парафином. Для этого парафин в мелких кусочках опускают в бутылку с бензином и взбалтывают до полного растворения, после чего волосяной кистью или мягкой щеткой наносят раствор на кожу. После просушки на открытом воздухе (подальше от огня!) следует повторить промазку швов.

Водонепроницаемость кожи
Чтобы сделать кожу непроницаемой, пользуются предпочтительно жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, сообщающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие возможно слабою кислой реакцией, и различные роды воска с прибавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть совсем исключены, так как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он водой снова извлекается из кожи.

Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия воды непроницаемость кожи утрачивается, почему смазку ее следует время от времени повторять. Предлагают следующее средство для сообщения коже непроницаемости. Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор на водяной бане и прибавляют к нему 10% спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом: растопив на водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть тоже слегка нагрета и вполне сухая. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.

Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 бараньего сала, распущенного на легком огне, 49 льняного масла и 1 скипидара. Состав наносится на сухую и нехолодную кожу. Эта мазь особенно пригодна для охотничьей обуви, и притом как в местах сырых, болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она превосходно предохраняет обувь от сырости.

Вот еще хороший состав для сообщения обуви непромокаемости. Берут 0,25 л льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска и 5 г древесной смолы. Этой смесью, слегка разогретой, тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.

Любой кожаной обуви можно придать значительную непромокаемость, если обмазать ее несколько раз густым раствором обыкновенного мыла. По высыхании обувь не только сохраняет свою первоначальную мягкость, но становится даже мягче, причем проникнувший во все поры кожи мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая совсем не пропускает воду.

По материалам сайта LEATHER-INFO

Изделия из кожи.

Вещи из кожи имеют специфический запах. Его можно устранить, посыпав вещи на день молотым кофе. Этот способ не годится лишь для изделий из светлой кожи, на которой кофе может оставить следы. Кожаную одежду не следует хранить в полиэтиленовых пакетах, так как она должна дышать. Лучше всего сшить для нее мешки из хлопчатобумажной или льняной ткани. Кожаные пальто и куртки можно освежить водой с мылом и нашатырным спиртом, а потом протереть тряпочкой, смоченной касторовым маслом, которое можно заменить вазелином или глицерином. Очень тонкую мягкую кожу лучше Протереть смесью из равных частей свежего молока и скипидара, после чего смазать ее бесцветным кремом и почистить до блеска щеткой. Широкий кожаный или лакированный пояс нельзя складывать. Его прикрепляют за пряжку бельевой прищепкой к натянутому на внутренней дверце платяного шкафа шнурку или сворачивают в не тугой клубок. Для придания кожаным вещам, будь то пальто, пиджак, перчатки, сумка, диван, кресло, блеска рекомендуется протереть их чистой фланелевой тряпкой, смоченной в слегка взбитых яичных белках.


Замша.

Новую замшевую одежду следует в начале носки обработать пылесосом, использовав в качестве насадки ковровую щетку, чтобы собрать находящуюся на ее поверхности пыль, образующуюся при обработке кожи. Время от времени и прежде всего воротник, рукава и карманы чистит кусочком чистой прорезиненной ткани или грубой искусственной губкой. Мокрую замшевую одежду нужно сушить на вешалке при обычной комнатной температуре или на открытом воздухе, а не в жарко натопленном помещении или рядом с отопительными приборами. Гладят изделия из замши только с изнанки через сухую шелковую ткань, установив терморегулятор утюга на минимальную температуру. По окончании глаженья изделие чистят щеткой. К замшевой одежде с узкой проймой рекомендуется пришить двойные подмышники из белой хлопчатобумажной ткани, которые можно отпарывать и стирать отдельно. Брюки (как и юбки) из замши следует вешать только за пояс, чтобы не образовывались сгибы. Залоснившиеся сгибы на замшевой одежде можно потереть самой мелкой шлифовальной шкуркой. Свежее жирное пятно на замше нужно посыпать окисью магния или зубным порошком и почистить мягкой щеткой. Не пытайтесь удалить пятна с замши бензином или другим растворителем!


Дубленка.

Дубленку из толстой овчины лучше всего доверить опытным рукам специалиста, а тонкие дубленки можно попытаться вычистить самим — мыльным раствором с добавлением нашатырного спирта. При этом тряпку нужно часто менять. После первой обработки поверхности дубленки процедуру повторить с применением водного раствора глицерина, нашатырного спирта и буры (из расчета по 20 г глицерина и нашатырного спирта и 5 г буры на 0,5 л воды). Чистую дубленку повесить для просушки, а когда овчина высохнет, основательно промять ее в руках, пока кожа не станет мягкой.


Меха.

Чтобы натуральный мех на воротниках, шапках, манто не мялся из-за неправильного хранения, его нужно регулярно расчесывать щеткой, а загрязненные места протирать губкой, смочив ее в холодной воде, в которую добавлено немного стирального порошка (без энзимов). Затем мех промывают чистой холодной водой и сушат. Изделия из дорогого натурального меха не рекомендуется чистить щеткой. Их следует хорошо вытрясти и расчесать волос нечастым гребнем, после чего уложить на хранение, аккуратно завернув в белое хлопчатобумажное полотно, так как мех легко впитывает посторонние запахи. Мех лучше всего освежить с помощью сухих, прогретых в духовке отрубей, которые вначале втирают, а затем вытряхивают. Загрязненный мех с коротким ворсом протирают горячим картофельным пюре, после чего его нужно тщательно отряхнуть. Мех с длинным ворсом чистят кашицей из талька с бензином. Шапки или домашние тапочки из белой овчины можно чистить смесью молока и нашатырного спирта (из расчета 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 стакан молока). Изделия из искусственного белого меха нередко желтеют: их нужно чистить щеткой, смачивая ее в растворе из лимонного сока и воды, взятых в равной пропорции.


Перчатки.

Кожаные перчатки стирают в чуть теплой мыльной воде. При полоскании в последнюю воду рекомендуется добавить несколько капель глицерина. Замшевые перчатки стирают, надев их на руки, в теплой мыльной воде. Затем тщательно прополаскивают, после чего их нужно промокнуть махровым полотенцем и смазать глицерином. Сушить перчатки следует в темном прохладном месте. Когда перчатки высохнут, их снова надевают на руки и чистят мягкой щеткой. Перчатки из цветной натуральной кожи чистят хлебным мякишем или стирают в бензине.


Сумки.

Сумки из искусственной кожи нужно время от времени мыть теплой водой с уксусом, а затем досуха вытирать мягкой тряпкой . Сильно загрязненные сумки хорошо мыть с добавлением стирального порошка для синтетических тканей, затем протирать чистой влажной тряпкой и сушить при комнатной температуре.


Плащи.

Чтобы плащ из ткани типа "болонья" или поливинилхлоридной пленки носился дольше, храните его в прохладном месте. Складки и заломы на плаще можно расправить, если обильно полить их водой. Затем необходимо плащ просушить, повесив его на плечики и тщательно расправив. Не сушите плащ на солнце, вблизи отопительных приборов и батарей, а только в прохладном месте. Запылившийся плащ не стоит чистить щеткой, лучше стряхнуть его и вытереть влажной тряпкой. Плащи без подкладки (в том числе и дублированные с поролоном) можно почистить в домашних условиях. Для этого их нужно повесить на плечики над ванной или тазом и хорошенько протереть губкой, смоченной в мыльном растворе, а затем прополоскать и сушить тоже на плечиках. Так же можно стирать светлые плащи с подкладкой, но поскольку подкладка, как правило, садится при стирке, лучше предварительно подпороть ее на рукавах и у подола.


Пальто.

Мокрое пальто (куртку или жакет) сразу же по возвращении домой повесьте на плечики, застегните пуговицы и повесьте сушить на балконе или в ванной комнате. Платье из линяющей или набивной ткани расстелите на столе, подложив внутрь и в рукава плотную материю, например махровое полотенце. Подсохшую, но еще влажную вещь прогладьте через тряпку.


Шляпы.

Чтобы шляпа не утратила своей формы, нужно наполнить ее бумагой и хранить в специальной картонной коробке . Фетровые шляпы нужно почаще чистить щеткой. Обвисшие поля можно исправить, прогладив их не слишком горячим утюгом через влажную тряпку, но не высушивать полностью. Намокшую под дождем шляпу нужно сушить, заполнив ее мягкой бумагой или натянув на кастрюлю или банку подходящего размера. Потертые и мятые места шляпы из фетра или велюра можно слегка, без нажима, почистить наждачной бумагой или, насыпав на них мелкую соль, почистить жесткой щеткой. А можно приготовить раствор нашатырного спирта пополам с водой и, смочив в нем лоскут грубой ткани, чистить ею поврежденные места, после чего протереть шляпу чистой сухой тряпочкой, вычистить жесткой щеткой и высушить. Нередко у фетровых и велюровых шляп в местах соприкосновения с волосами или шеей появляются сальные пятна. Протрите их чистым тампоном, смоченным бензином. Светлые шляпы чистят белой тряпочкой, смоченной раствором из 5 столовых ложек уксуса, 5 столовых ложек нашатырного спирта и 1/2 столовой ложки соли. После этого шляпу чистят жесткой щеткой. Кепку можно хранить в шкафу на полке. После стирки обязательно надеть ее на тарелку или крышку кастрюли.


Зонты.

Не складывайте непросохший зонт, особенно если он сделан из капроновой ткани; при таком обращении он долго не прослужит. Раскройте его, высушите и только после этого убирайте. Хранить зонты рекомендуется в сухом месте при умеренной температуре. Они не любят жару выше 35°С и холод ниже 10°С. Загрязненный зонт можно вымыть теплой водой со стиральным порошком, а затем ополоснуть и высушить. Пятна попробуйте снять столовым уксусом пополам с водой или кашицей из стирального порошка. Не применяйте для чистки зонтов и плащей бензин, керосин, ацетон и другие растворители!


Чулки.

Чулки и носки по возможности рекомендуется покупать по две и более одинаковых пар. В таком случае по мере износа чулок и носков из оставшихся можно легко подобрать новую пару. Чтобы спустившаяся петля не пошла дальше, рекомендуется немедленно смочить поврежденное место обычной, а еще лучше — подслащенной водой или потереть кусочком мыла, а затем поднять петлю. Чтобы капроновые чулки дольше служили и на них не спускались петли, новые чулки нужно прокипятить в течение часа. После стирки капроновые и нейлоновые чулки нужно тщательно прополоскать — это удлинит срок их службы.


Метка на белье.

Метка на белье не смоется, если написать ее тушью и прогладить горячим утюгом. Чтобы поставить несмываемую метку на вязаных изделиях, верхней одежде, следует заложить лоскуток белой хлопчатобумажной ткани в пишущую машинку, отпечатать надпись и закрепить ее путем проглаживания горячим утюгом, а затем пришить лоскуток с меткой к изделию.


Хранение вещей.

Верхнюю одежду перед сезонным хранением нужно повесить на плечики и дать ей проветриться. Прежде чем убрать одежду в гардероб, следует застегнуть на ней все пуговицы или молнию. Размер плечиков должен соответствовать размеру одежды: если они шире, чем надо, рукава деформируются, а если уже — плечи провисают, что также искажает форму одежды. Хранить одежду лучше в специальных бумажных или полиэтиленовых мешках. Длинное платье хранят в гардеробе, перекинув его через перекладину плечиков, предназначенную для брюк. Трикотажную одежду на плечики не вешают, а аккуратно складывают и убирают в гардероб.


Уход за обувью.

Для удлинения срока службы обуви главное значение имеет правильный уход за нею. Обувь следует чистить не перед выходом из дома, а после возвращения с улицы. Смазывать ее обувным кремом лучше на ночь, а полировать уже утром — это предохраняет кожу от трещин. Для ухода за кожаной обувью выпускается два класса обувных кремов: на органических растворителях и эмульсионные, в которых часть органических растворителей заменена водой. Пользуются и теми, и другими кремами одинаково: наносят тонкий слой крема на поверхность обуви, дают ему подсохнуть и полируют. Наносить крем лучше с помощью тампона. Эмульсионные кремы лучше очищают верх обуви от загрязнений, более мягко действуют на верх обуви, поскольку содержат меньшее количество органических растворителей. Эмульсионные кремы дают более пористую пленку, через которую пот и влага испаряются более интенсивно. Поэтому для теплого и жаркого времени года эти кремы пригодны в большей мере, чем кремы на органических растворителях. Кремы же на органических растворителях в свою очередь лучше защищают обувь в непогоду. Самоблестящие составы дают глянцевую пленку на поверхности обуви сразу после высыхания и не требуют полирования. Лакированную обувь полезно смазывать глицерином, ланолиновым кремом, протирать тряпочкой, смоченной молоком. Чистить ее щеткой не следует. Сушить влажную кожаную обувь у горячей плиты, батареи, на радиаторах не рекомендуется. В случае если обувь намокла, ее нужно обмыть холодной водой, хорошо протереть, набить сухой газетной бумагой — через несколько часов она впитает лишнюю влагу. Валенки следует сушить при температуре около 90°С. Уберечь кожаную обувь от белых следов соли, которой так щедро посыпают заснеженные улицы городов, можно, если сразу же после возвращения с улицы домой тщательно протереть обувь влажной тряпкой. Обувь не должна высохнуть загрязненной, поэтому чистить ее от соли следует еще мокрой, а высохшую — кремом для обуви. Смазывание рабочих кожаных сапог дегтем придает им эластичность, удлиняет срок их службы. Чтобы приготовить водонепроницаемую пропитку для охотничьей и спортивной кожаной обуви, нужно на легком огне расплавить 25 г парафина и 100 г натуральной олифы. К теплой смеси нужно добавить по 50 г резинового клея и скипидара (осторожно, огнеопасно!). Ссохшуюся кожаную спортивную обувь нужно опустить в теплую воду и выдержать ее там до тех пор, пока кожа не станет мягкой. Затем насухо вытереть изнутри и снаружи, смазать глицерином и туго набить газетной бумагой, после чего оставить высыхать. Валяную обувь необходимо время от времени очищать от пыли и грязи щеткой и осторожно выбивать. Для устранения неприятного запаха от внутренней поверхности обуви, предотвращения грибковых заболеваний, дезинфекции, растяжки обуви выпускаются специальные препараты. Чтобы растянуть тесные туфли, можно применить и одеколон, которым нужно смочить внутреннюю поверхность туфель, сразу надеть их и после этого немного смочить их сверху. Если при носке новой обуви возникает ощущение жжения, полезно протереть внутреннюю поверхность обуви 3%-ным раствором уксуса. Чтобы кожаные подошвы ботинок не скрипели, их следует пропитать горячей натуральной олифой.

Чтобы обувь как можно дольше оставалась «молодой и красивой», за ней нужно постоянно ухаживать. Первое, что приходит в голову, — обувной крем, но прежде чем его нанести, обувь нужно вымыть и просушить, причем в естественных условиях, а не рядом с отопительными приборами, иначе она быстро потеряет форму. При сушке удобно использовать специальные формодержатели: они помогают выправить естественные заломы, которые образуются при ходьбе. Крем наносят на сухую чистую обувь, и если есть возможность, это лучше сделать вечером, чтобы он хорошо впитался. «Самоблеск» можно применять и утром, перед выходом на улицу. Для каждого времени года необходима своя защита. Жидкие обувные кремы подкрашивают, смягчают и придают блеск, их используют для ухода за обувью с гладкой кожей, в основном, в летний период. Полугустые гелеобразные кремы предназначены для межсезонья, они хорошо защищают от влаги. Но чтобы обувь блестела, ее нужно отполировать. Это можно сделать бархоткой, губкой, байкой или щеткой уже утром. Оптимальный вариант для зимней обуви — густые баночные кремы (чаще всего их изготавливают на основе воска), они оберегают обувь от влаги, мороза и соли, а для блеска обувь тоже придется полировать. Чтобы привести обувь в порядок в течение дня, можно использовать губки, они очень удобны в дороге. Фирменные губки европейских производителей отличаются от тех, что продаются на рынке, не только ценой: это качественный, сертифицированный товар, где пропитки из силикона и воска (в китайских и турецких — чаще всего глицерин), и служат «цивилизованные» губки гораздо дольше. Некоторые производители снабжают их дозатором: когда губка пересыхает, происходит подпитка. Но одной только губки для ухода будет недостаточно: основное средство — это все же обувной крем, без него обойтись нельзя. Кроме того, выпускаются аэрозоли для подкрашивания обуви и полироли, которые придают блеск и создают на коже защитную пленку. Кто-то не решается купить замшевую обувь, боясь, что она быстро потеряет свой вид, но эти опасения напрасны: сегодня нетрудно найти средства для ухода за обувью из любых материалов и фактур. Есть универсальные водоотталкивающие аэрозоли для замши, кожи и текстиля, а также специальные аэрозоли для замшевой обуви, бесцветные или с подкрашивающим эффектом. Обувные кремы для замши, нубука, велюра нисколько не портят фактуру и придают обуви глубокий цвет.



Статья сборная, по материалам Сети



Влад.

Соответствия номеров ниток для вышивания разных фирм.
http://www.livemaster.ru/topic/13752
25.08.2009 11:47 | Комментариев: 0 | Просмотров: 18
Таблицы соответствий.
Орлис, DMC, Anchor, Madeira, Mayflower, ПНК Кирова, ГАММА
Пока существует в Дневнике на Ярмарке МАстеров.

Вопрос . Изучение спроса.
http://www.livemaster.ru/topic/13897
27.08.2009 13:27 | Комментариев: 0 | Просмотров: 100
Пользуясь случаем хочу спросить тех, кто читает наш дневник и тех, кто работает с ними. С какими проблемами и отсутвием каких материалов для творчества вы сталкиваетесь чаще всего? Чего не хватает?

Что для вас является дефицитным? Что нужно Мастерам?



1. Какие материлы, ткани, фурнитура.

2. Пособия, Техники, справочные материалы.

3. Информация о курсах, где можно получить навыки.

4.Каких знаний не хватает для создания изделий.

5.Ваши проблемы??? И ваши сильные стороны.



Вопрос не праздный. Возможно собрав воедино предложения и проблемы самих мастеров можно будет чем-то помочь друг другу. Обменяться координатами, адресами и прочим.



Если не проблемно- дублируйте сообщения на адрес lenalite@list.ru

В своем городе и в городах, гда живут наши друзья- мастера мы провели подобный опрос и нашли несколько общих точек соприкосновения для постоянной работы совместной.

Пишите, если интересная тема.

Я для себя составил две таблицы, когда мне понадобились деньги (малыш родился). И с этими вопросами пошел к предпринимателям. В одной графе после переговоров писал что нужно самому предпримателю, а в другой- что он может предложить. Это помогло найти свою нишу на рынке.



Можем здесь так же обозначить направления важные для всех и свести в одну таблицу для общего пользования.

Такое вот предложение.



С уважением Влад.

Метки:  


Процитировано 4 раз

<p></p><div style="width:

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 13:55 + в цитатник

Уход за вещами. Вышивка Иллюстрация, фото из сети
Уход за вещами. Вышивка Иллюстрация, фото из сети
Читать далее...

Статьи для Рукоделия и Творческих людей. Часть 3.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 13:36 + в цитатник
Глиняная сказка.Как сделать формованное изделие.
http://www.livemaster.ru/topic/13412
19.08.2009 12:36 | Комментариев: 0 | Просмотров: 124
Если вы не умеете делать гипсовые формы или работать методом заливки - не проблема! Можно изготовить кринку или вазу методом формовки. Древним и давно провереным способом.

Главное - найдите где обжечь изделие! Если не обжигать то изделие может служить не более чем вазой для сухоцветов. Этот метод подойдет для занятий с детьми в качестве урока для знакомства с глиной. Особых приспособлений не нужно. Ребята лепят , раскрашивают и уносят готовое изделие домой. Только исходная форма должна быть небольшой.

Я оставлю этот метод в разделе "Статьи" , но по сути это полноценный Мастер- Класс.

Формовка на веровочной болванке

Этим древним способом можно формовать только сосуды с широким горлышком, например крынку для молока или вазу. При любом способе лепки сосуда гончар всегда старается уделить большое внимание красоте формы. Но и ее он не может создавать без учета практического назначения сосуда. Не задумывались ли вы над тем, почему обычный молочный кувшин (крынка) всегда имеет широкую горловину, в то время как у других сосудов, предназначенных для кваса, воды, пива или вина, горлышки чаще всего узкие? Секрет, оказывается, прост.

Молоко, в отличие от других жидкостей, образует на стенках кувшина нерастворимые осадки. Удалить их можно только механическим воздействием, то есть мыть с помощью тряпки, мочалки или хвоща. Значит, горловина у них должна быть такой, чтрбы в нее свободно входила рука человека. И это вынужден учитывать каждый гончар, формующий кувшин для молока. Всякое уменьшение диаметра горловины (для красоты) ведет к тому, что сосуд нельзя будет использовать по прямому назначению.

Молочный кувшин, или крынка, — это как раз та посудина, которую удобно формовать на веревочной болванке. (СМОТРИ рисунок темы, там хорошо виден весь процесс). Известно, что веревку легко смотать в клубок, имеющий форму шара. Какие-либо попытки придать клубку более-менее вытянутую форму — безуспешны. Выручить может только шпуля — стержень, удерживающий витки веревки в нужном положении (рис. 1.1). Если нет возможности выточить такой стержень из дерева на токарном станке, то его можно сделать вручную, используя нож и топор. Некоторая неточность формы и шероховатость грубо обработанной древесины — не помеха, под слоями веревки все эти огрехи сгладятся.

Когда шпуля будет готова, нужно прикинуть, сколько рядов веревки надо на нее намотать, чтобы получилась нужная форма задуманных размеров. При определении числа рядов нужно исходить из того, чтобы самый большой диаметр шпули (м) был обязательно меньше внутреннего диаметра горловины (М). Если выйдет так, что на шпулю нужно намотать нечетное число рядов веревки, то ее конец следует закрепить снизу (1.26). Соответственно, при четном числе веревочных рядов намотку надо начинать сверху. Просверлите в шпуле небольшое отверстие, вставьте в него конец веревки и заклиньте небольшим деревянным колышком (1.2а). В нашем случае на шпулю надо намотать три ряда веревки, плотно укладывая виток к витку (1.3).

Закончив обмотку, конец веревки закрепите булавкой и приступайте непосредственно к лепке. Под рукой должны быть необходимые инструменты, хорошо промятая глина, покрытая мокрой тряпкой, и чашка с водой для смачивания рук.

Какая бы техника изготовления сосудов ни использовалась, всегда нужно стремиться к тому, чтобы толщина стенок сосуда, или, как говорят гончары, черепка, всюду была одинаковой. Только тогда можно надеяться, что при сушке, особенно при обжиге, посуда не треснет. Лепку начинайте с подготовки глиняных пластов толщиной 5—7 мм. Вырежьте из пласта круглое донышко, укрепите его на подставке, а сверху установите обмотанную веревкой шпулю. Нарежьте раскатанные пластины с помощью ножа и линейки на узкие полоски и, начиная с донышка, постепенно облепите всю болванку (1.4). Для прочности соединений стыки между полосками смачивайте водой или шликером — глиной того же состава, но разведенной до сметанообразного состояния.

Последним на краю горлышка лепится венчик. Он должен быть толще стенок в два-три раза. Венчик как бы венчает верх посуды (отсюда его название), придает ей особую выразительность и законченность. Но все же лепят венчик не только красоты ради, но и с определенной практической целью. Если края сосуда оставить такой же толщины, как и стенки, то на нем могут появиться многочисленные трещины. Ведь тонкий край высохнет гораздо быстрее, чем все остальные части сосуда. При этом он уменьшится в объеме, в то время как соседние участки будут еще оставаться влажными. Возникшие внутренние напряжения неизбежно приведут к трещинам. Чтобы высыхание происходило равномерно, край сосуда стали делать более массивным. Так постепенно на сосудах стал появляться венчик.

Закончив лепку, тщательно выровняйте поверхность крынки циклями, а затем разгладьте мокрой тряпкой (1.5). Когда глина слегка подсохнет, выньте булавку и медленно вытягивайте веревку за конец из глиняной оболочки. Сматывая со шпули верхний ряд веревки, нужно быть особенно осторожным: при резком движении на сосуде могут появиться трещины. Если такое все же произойдет, трещины с помощью кисти заполните жидкой глиной, а затем слегка уплотните поверхность сосуда в месте образования трещин. Второй ряд веревки будет сматываться со шпули намного проще, третий — совсем легко. Вслед за веревкой из сосуда вынимается деревянная шпуля. Теперь осторожно выровняйте стеками стенки внутри крынки насколько это возможно, а затем разгладьте влажной тряпкой или тампоном, укрепленными на палке (1.6). Крынка готова, ее остается только хорошо высущить, а затем обжечь и покрыть глазурью.

При желании таким же способом можно слепить другие сосуды, используя не только деревянные шпули, но и подходящие по форме предметы.




Формовка на конической и пирамидальной болванке



С конической и пирамидальной болванок готовые сосуды снимаются настолько легко, что нет необходимости в качестве разделительного слоя использовать полиэтиленовую пленку. Достаточно лишь смазать болванки вазелином или восковой мастикой.

На конической или пирамидальной болванке можно отформовать много одинаковых изделий, например цветочных горшков .Из раскатанной глиняной пластины вырежьте отдельные стенки или развертку боковой поверхности и донышко .Если необходимо сделать несколько одинаковых горшков, то дело пойдет более споро, если изготовить из картона или жести шаблоны для боковой поверхности и донышка. Наложив шаблон на раскатанную пластину, вырежьте ножом детали, а чтобы они не высохли, прикройте сверху влажной тряпкой.

Формовка выполняется в следующей последовательности. Сделайте в донышке отверстие ,которое в цветочном горшке необходимо не только для беспрепятственного снятия его с болванки, но и для отекания лишней воды при использовании его по прямому назначению. В местах стыков нанесите на поверхность глины насечки и тонкий слой жидкой глины. Поверхности горшка выровняйте стекой и затрите влажной тряпкой. Горшок можно украсить традиционным способом с помощью так называемых пальцевых защепов .Об этом и других способах декорирования мы расскажем в наших следующих выпусках.

Так же, как горшок с конической поверхностью, изготовляется посуда, имеющая в основе усеченную пирамиду . Подготовленная к работе болванка не должна иметь острых углов. В качестве болванки можно использовать уже имеющийся горшок. Если горшок глазурованный, то его лишь слегка притирают восковой мастикой, а терракотовый (без глазури) окрашивают предварительно масляной краской и используют только после того, как краска высохнет.


по книге "Послушная глина"
авторы Г. Федотов



Добавление- комментарий: По МОЕМУ ОПЫТУ



Если "БОЛВАНКИ" НЕТ- БЕРЕМ СТАРЫЙ ГОРШОК или КРИНКУ и используем его как исходную форму.

Можем взять хоть пластиковый, хоть деревяный, хоть керамический горшок или вазочку. Если у вас основа- дерево - обязательно покройте его лаком.

Успехов!

Елена

МИКРОЛИТЬЁ

http://www.livemaster.ru/topic/13471 Файл существует только в этом дневнике, с сайта удален автором размещения.
20.08.2009 11:41 | Комментариев: 0 | Просмотров: 54
Микролитьё

После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.

Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.

На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные—вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.

Как овладеть технологией микролитья? Главное — тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.
Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока — это отрезок трубы с толщиной стенки 2—3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.

Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7—8 см, высота бортика 2,5—3 см. К бортику приклепайте скобу высотой II—12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25—30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.

Наиболее простой аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.

Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.

Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов—ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.

Во время работы с горелкой баллон не должен находиться пядом с пламенем.

Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно взять, например, такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас испугают десятые и сотые доли процента — не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.

Материал для модели—воск, для формы—гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.

Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.

К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1—2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов—в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.

Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы — это видно на рисунке.

Учитывая габариты модели, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1—1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.

Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.

Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.

Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: отжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.

Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.

Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.

Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.

Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами,—такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.


Информацию вы можете найти книге "Прекрасное - своими руками"
составитель С. Газарян

Творческих Успехов. ЕЛЕНА.

Мастер- класс. Морозные узоры

http://www.livemaster.ru/topic/13472
20.08.2009 11:44 | Комментариев: 0 | Просмотров: 104

Старинные энциклопедии



Статья прислана другом.

Пожалуй, не встретишь человека, которому не приходилось бы любоваться зимой тончайшими ледяными узорами на оконных стеклах. Каждый знает, что узоры на стекле недолговечны — стоит пригреть солнцу, и они исчезают безвозвратно.

Но мало кто знает, что все-таки есть морозные узоры, которые не тают, и вот уже не один век.

Эти узоры украшают шкатулки, сделанные старыми мастерами из древнего русского города Великого Устюга. Большинство шкатулок имело хитроумную конструкцию с секретными замками. Иные из них, раскрываясь, издавали приятный мелодичный звон. Для прочности шкатулки обивались полосками жести, на которые и наводили морозный узор.

Красивые шкатулки бойко распродавали на местных базарах, тысячами вывозили на сибирские ярмарки. Значительная часть их шла в Среднюю Азию, Китай, Персию, Турцию. Великоустюжские мастера имели свои секреты наведения особо красивых узоров. Из поколения в поколение, от отца к сыну передавались секреты мастерства. В наше время производство шкатулок в Великом Устюге прекратилось, но способ покрытия металлических изделий морозными узорами применяется в современной промышленности. Называется этот способ кристаллитом. Он заключается в выявлении кристаллической структуры олова, нанесенного тонким слоем на поверхность какого-либо металла.

Украшение всевозможных металлических изделий морозными узорами не требует особого оборудования, а приемы их нанесения довольно просты.

Прежде чем наносить морозные узоры, металлический предмет или отдельные его части нужно хорошо пролудить. Кроме общеизвестного способа лужения меди, латуни и бронзы паяльником, можно применить старинный способ. Растворите в 300 г воды 16 г алюминиевых квасцов и 1 г хлористого олова. Раствор нагрейте до кипения и погрузите в него предназначенный для лужения предмет — он покроется тончайшим слоем олова.

Для лужения изделий из цинка составьте раствор из 5 частей воды, 1 части хлористого олова и 2 частей винного камня (винный камень — это кристаллический осадок, появляющийся при брожении виноградного сока). Изделие погрузите в раствор, а после того как оно покроется достаточно плотным слоем полуды, выньте и натрите сукном до блеска.

Но для начала мы рекомендуем вам взять в качестве материала жесть от обыкновенной консервной банки — эта жесть с антикоррозийной целью покрыта тонким слоем особо чистого олова, так что операция лужения отпадает.

Отрежьте от банки кусок жести нужного размера и выпрямите. Теперь этот кусок нужно прогреть над газовой или электрической плитой. Если есть газовая или керосиновая горелка, лучше воспользоваться ею. Это даст возможность по желанию направлять огонь на отдельные участки жести.

Небольшие кусочки жести можно нагревать над пламенем свечи.

Жесть консервной банки довольно тонка, и нагревать ее удобно со стороны, не покрытой оловом. Держите жесть в руках плоскогубцами или пинцетом. Если работаете горелкой, то быстро перемещайте ее пламя по поверхности жести, как бы рисуя на ней узоры в виде всевозможных петель и завитков. Постоянно следите, чтобы олово в точках соприкосновения с огнем оплавлялось только слегка. В местах оплавления олова на мгновение появляется почти зеркальный блеск, который исчезает при перемещении горелки. У передержанной на огне жести олово перегорает, и она становится непригодной к работе. Первый признак перегорания олова — появление на жести соломенно-желтого оттенка.

Силу нагрева жести регулируйте удалением или приближением ее к пламени. Помните, что если жесть нагрета слишком равномерно, то рисунок выйдет в дальнейшем однообразным и маловыразительным. Интересный рисунок может получиться, если нагреть пластину только с углов. Основной секрет морозного рисунка заключается именно в умелом нагревании жести. А чтобы овладеть этим секретом, нужно хорошо изучить возможности источника огня, которым вы пользуетесь. Для этого необходимо сделать не одну пробу на небольших кусочках жести, нагревая их на разном расстоянии от огня, поворачивая под разными углами к нему или перемещая пластинку то медленно, то быстро. Только многочисленные пробы дадут вам возможность найти оптимальный тепловой режим для нагревания жести.

После нагрева резко охладите жесть, опустив ее в широкий сосуд с холодной водой. Можно поступить иначе — положить нагретую жесть на асбест или металлическую сетку и обрызгать ее холодной водой с помощью щетки или кисти. Когда жесть остынет, насухо протрите ее.

Теперь нужно проявить рисунок пятнадцатипроцентным раствором соляной кислоты. Изготовьте тряпочный тампон и привяжите его к деревянной палочке. Жесть положите на дно широкой стеклянной или фарфоровой посуды луженой стороной кверху. Окунув тампон в соляную кислоту, смочите им полуду. От взаимодействия кислоты с оловом на жести появится кристаллический рисунок. Это и есть так называемый мороз. Смачивайте жесть до тех пор, пока рисунок проявится полностью. Если по каким-либо причинам рисунок вас не удовлетворяет, его можно стереть, располировывая поверхность жести суконной тряпкой или войлоком до полного исчезновения узора, а потом заново получить на той же жести новый рисунок.

Жесть консервной банки, как мы говорили, покрыта очень тонким слоем олова, поэтому удалять шлифованием испорченный рисунок можно только один раз. При повторном удалении кристаллического узора олово стирается совсем.

Интересные результаты можно получить, протравливая не всю поверхность жести, а только отдельные ее участки. По заранее разработанному эскизу на предварительно обработанную огнем жесть нанесите рисунок восковыми красками. Дайте краске хорошо просохнуть и затем протравите жесть соляной кислотой. Кристаллическая структура олова выявится только на участках, не покрытых восковой краской. Остается снять краску тряпкой, смоченной скипидаром.

Восковую краску вы можете приготовить сами, если у вас нет готовой. Возьмите десять частей воска, а если его нет, то парафина, растопите его в жестяной банке, затем снимите с огня и добавьте примерно две части скипидара и немного масляной краски любого цвета.

Морозный узор можно получить и с помощью электричества. В этом случае не потребуется ни предварительный нагрев, ни соляная кислота. Возьмите две или три батарейки от карманного фонаря и соедините их последовательно. Кусок жести, предназначенный для декоративного покрытия, присоедините к положительному полюсу. Изготовьте такой же тампон, как и для работы с кислотой, только ручку для него сделайте не деревянной, а металлической. К свободному концу ручки подведите провод от отрицательного полюса батареи. Затем, насытив тампон крепким раствором поваренной соли, рисуйте им на жести любой морозный рисунок, какой вы пожелаете.

Если раствор поваренной соли заменить однопроцентным раствором серной кислоты, то можно получить новые оттенки кристаллического олова. Не лишне помнить, что смешивая любую кислоту с водой, кислоту вливают в воду, а не наоборот.

Коричневый рисунок кристаллов с молочно-матовыми переливами можно получить, если жесть перед электрической обработкой посыпать тонким слоем мела или зубного порошка.

Кристаллический рисунок олова не очень прочен и без закрепления может быстро стереться. Поэтому желательно покрыть его прозрачным лаком. Лак не только защищает рисунок, но делает его более выразительным. Особенно декоративным может быть морозный узор, если покрыть его тонким слоем цветного прозрачного лака. В хозяйственных магазинах продаются цветные лаки, но если не найдете, можете изготовить собственными силами, взяв какой-либо бесцветный лак и окрасив его.

Для окраски нитролаков можно применить пасту от шариковых ручек. Сначала разведите пасту в небольшом количестве ацетона, потом вылейте в лак и хорошенько размешайте. Смешивая пасту различных цветов, вы можете получить бесконечное разнообразие оттенков.

Масляные лаки хорошо окрашиваются художественными масляными красками. Больше всего подойдут краплак красный, берлинская лазурь и изумрудная зелень. Краску смешайте с небольшим количеством скипидара, а затем вылейте в лак.

Неплохо окрашивается жесть и цветной тушью. Обезжирьте жесть, промыв ее бензином, ацетоном (вдали от огня!) или просто мыльной водой. Нанесите тушь, а когда она подсохнет, покройте тонким слоем любого прозрачного лака

по книге "Прекрасное - своими руками"
составитель С. Газарян

Успехов, Елена.

Самодельная игра. Шахматы (МК). http://www.livemaster.ru/topic/13473
20.08.2009 12:00 | Комментариев: 0 | Просмотров: 99
Статья сохранена только в личном дневнике.
Самодельные шахматы в походе или на даче и экспресс - вариант лесной кружки.

Лесные шахматы из бутылочек "Растишки".
Для тех, кто проводит время на даче эта статья будет интересна.

Как поиграть всей семьёй на даче или в походе в шахматы или шашки? Есть два варианта - взять микро вариант игры или.. сделать самому прямо на месте. Из материалов легких или малообъемных.


Идея второго варианта родилась на одном из сплавов:


Мы всегда продукты кладем в пластиковые бутылки, а тут собралось много бутылок из-под "Актимеля" , "Растишки" и из-под лимонада. Посмотрели мы на это богатство и решили - и продукты положим и.. игрушку сделаем!

Собрали бутылок столько, сколько необходимо на два комплекта шахмат. Один сразу раскрасили черной краской из баллончика, второй - белой. Каждый из "контейнеров" подписали , а то непонятно где что лежит. Когда продукты расходовались- в них для устойчивости клали камушки.

Самые маленькие по объему – Пешки (растишка). Повыше - фигуры офицеров. Королева и Король были обозначены украшением из жестяного ободка с нитками У короля-желтыми. у королевы - белыми. Слоны и Кони были обозначены жестяным ободком с вырезаным верхом в форме фигуры "слона" и "коня".«Тура»- простым жестяным ободком в виде имитации верхней части шахматной фигуры (т.е. просто из жестянки вырезали зубчики).


В ближайшем же баре нашли кучу полупластиковых салфеток для пива. Всё это сложили в прочную сумочку типа мешка для продленки из прочного материала.


Как играли : На земле расчерчиваем доску и вместо черных квадратиков клали квадратные подставки под пиво. Остается (тем, кто не сидит у костра и хочет заняться развивающими играми...) расставить фигурки и играть!


Потом до нас дошло и мы сшили!!! Все подставки в единый коврик! Белая сторона - Белые клетки, цветные- черные. Складывается такая конструкция легко и весит мало (а это важно!!).Просто разложил коврик - поле и играй.



Фото не сохранилось, т.к. в последний день похода этот комплект мы просто сожгли, чтобы не тащить мусор и не засорять природу.

Вот так и решили проблему игры и переноски- хранения продуктов одновременно.



На дачу я такой вариант буду делать из стеклянных бутылок! С росписью! Если не лень будет- напишу что получилось. А в поход пластиковый вариант очень хорошо подошел. И затрат- минимум и всё пригодилось и веса лишнего нет….



Один из нашей группы забыл кружку… Проблему мы решили так: хорошо вымыли банку из - под сгущёнки, нашли несколько кусков коры лиственничной. Просто плотно посадили на клей вокруг банки кору, образовав таким образом «красивый «термо-слой» и закрепили в двух местах прочной суровой ниткой - джутовой веревочкой, предварительно свернув кольцо из бересты, (два раза) и через это кольцо также пропустили грубую джутовую веревочку. Получилась ручка.

Кружка добросовестно служила весь поход и до сих пор висит у человека дома!!! Мы её уже дома переделали только заменили клей в местах где отвалились кусочки коры (всё на место приклеили более прочным двухкомпонентным клеем) и нитки тоже проклеили, чтобы прочнее было.



Отзыв из похода ; «Класс!! Вот уж не думала. Что можно одновременно хлебая вкуснейшую ушицу играть в шахматы и слушать гитару! Вообще улёт!!! И ведь всё так функционально… Сама бы ни за что не додумалась. Лешик (это я!!! Елена!!! Мой комментарий.)))) – Ты - ГОЛОВА с большой буквы! Ну у тебя и соображалка!

Творческих успехов.

Елена.

Вышиваем мережки, бордюр из мережки, оформляем край платья.
http://www.livemaster.ru/topic/13576
21.08.2009 23:05 | Комментариев: 0 | Просмотров: 247

Здравствуйте, Славяне.



Маришка, Здравия. Я подумала над вопросом как быстро сделать подол платья и обережным (вышить ты явно к празнику уже не успеешь) и красивым !!!



Вариант раз : берем технику кружевов ( макраме) на полоску ткани и пришиваем, не завязвывая узлы плотно на ткань. Получится красивый рисунок из разноцветных веревочек.УЗЕЛ связала, аккуратно приметала и так постепено по всей кайме!!! А потом всё прошить на машинке.

Твоё платье светлое? тогда узор, скажем голубой с.. желтым или розовым! Напиши мне, я скину полную инфо по макраме, там есть простейшие узлы, впрочем ты и так многое уже знаешь... Я же сброшу полные Техники, кинешь в пределах 200 руб за диск мне на мобилу - считай в расчете!!!

Нужно будет не вышивать, а только плотно пришить веревочки к кайме, причем узлы будешь вязать СРАЗУ, потом и кайму к платью. Чем цветнее рисунок-тем красивее получится "ПСЕВДО- КРУЖЕВНАЯ кайма".

Вариант два: Мережки! Делаем это (канву по краю) быстрее, чем вышивка. Но тоже очень красиво. Я и так и так прикинула - вариант достойный. Вот несколько ссылок : (ОСТАЛЬНУЮ ИНФО И СКАЧАНЫЕ КНИГИ ПОЛУЧИШЬ. когда мне напишешь напрямую иначе все ссылки печатать- никакого трафика не х..хватит!!!!!!)



http://www.bedclothes.ru/page3.php

http://kostos64.narod.ru/

http://www.rukodelie.net/vyshivka-ukrainskaja/art036.htm

http://www.kodges.ru/29407-iskusstvo-merezhki.html

книга

http://vyatkamama.ru/

там где-то была инфо в сайте.



Мережки относятся к украшающим швам, которыми чаще всего декоративно подшиваются края салфеток, скатертей и т. п. Но мережку можно использовать и как самостоятельную вышивку для отделки белья, блузон, платьев. Бельевая мережка, к которой подшиваются края скатертей и салфеток, выполняется всегда как белое шитье, т. е. нитками в тон ткани. Мережка, входящая в узор на дополнение или составная часть, может быть выполнена цветными нитками. Но и в этом случае всегда выбираются нитки мягких пастельных оттенков.

Для большей наглядности мережки на наших образцах выполнены, подобно ажурной кайме, цветными нитками. На белом батисте, тонком полотне или шелке мережку можно шить обычными тонкими нитками, хлопчатобумажными или шелковыми.

Кроме того, для мережки на тонном материале можно использовать продернутые нитки той же ткани. Вышивая мережку нитками из ткани, работаем осторожнее и не вдеваем в иголку длинные концы, тан как эти нитки скручиваются, завязываются узелками и легко рвутся. Основа мережки - продернутые в ткани дорожки. Нитки продергиваем в одном на правлении, по прямой, или в двух направлениях, под прямым углом. Количество продернутых ниток зависит от толщины ткани и желаемой ширины мережки. Чем ткань тоньше – тем больше ниток надо продернуть.

Продергивание ниток.

Для продергивания ниток требуется игла или булавка с острым концом. Вводим острый конец в ткань приблизительно в 1-2 см от правого края ткани в месте будущей мережки, осторожно наберем одну нитку и слегка вытянем ее вверх. Вытянутую петлю держим правой рукой, левой постепенно и осторожно, чтобы не оборвать нитку, смещаем (нанизываем, сминаем) ткань, передвигая ее к левому краю, оттуда нитка начинает продергиваться.

Затем ткань из левой руки постепенно выпускаем, а правой руной свободно вытягиваем нить. Всю операцию проделываем, не торопясь, чтобы нитка не оборвалась. Следующие нити продергиваем так же, как первую.

Если требуется подшить мережной все края или выполнить узор в центре, то есть, если надо сделать вышивку в углах, нельзя продергивать нитки “насквозь”) - от края до края. В таком случае продергиваем лишь до того места, где нитки двух смежных сторон перекрещиваются, образуя прямой угол.

Это место можно приблизительно найти заранее, сложив вместе края срезов ткани. Проведем линию найденной диагонали. С двух сторон ткани отмерим по направлению к центру требуемое расстояние от краев и наметим карандашом образовавшийся прямой угол. Вершина угла будет лежать на проведенной ранее диагонали. Так же наметим три остальных угла.

Потом приблизительно в 2 см от вершины прямого угла, по направлению от края внутрь, слегка освободим нитку иглой и разрежем ее. За 2 см перед вторым углом ту же нитку разрежем с другой стороны и продернем. Таким образом постепенно разрежем и продернем первые нитки вдоль всех четырех сторон. Концы ниток длиной в 2 см, оставленные в углах, продергиваем лишь до намеченных сторон прямых углов, не заходя за них наружу. Так же продернем остальные нитки до требуемой ширины мережки обшив нитью. Обшиваем короткими стежками, иголку вкалываем, отступив две нитки от края окошка. Закрепим концы на обеих сторонах угла, аккуратно их отрежем и начинаем вышивать мережку с внешней стороны. Дойдя до следующего угла, остановимся, закрепим оставленные концы ниток, отрежем их и продолжаем вышивать мережку. Таким образом выполним мережку по внешнему краю вдоль всех четырех сторон и затем шьем ее с другой, внутренней стороны.

Заполнение углов широкой мережки.

Для широкой мережки продергивается много ниток, в результате чего по углам остаются относительно большие пустые окошки. Закрепив их края и отрезав концы ниток, заполняем открытую площадь окошек Натянем через открытый квадратик из угла в угол 110 диагонали три нитки, которой делаем вышивку, их плотно их обовьем. Затем продолжаем вышивать мережку вдоль внешнего края. Обойдя вокруг и закончив эту сторону мережки, переходим на внутреннюю сторону. При вышивании внутренней стороны натягиваем в квадратиках углов по второй диагонали три нитки и начинаем их обвивать. Дойдя до центра, где диагонали пересекаются, скрепим их одной, хорошо затянутой петлей. Потом обвиваем ниткой вторую часть диагонали до угла и далее продолжаем шить мережку. Таким образом вышиваем мережку и заполняем квадратики окошек и на остальных трех сторонах.



Инструменты и материалы


Новичкам рекомендуется для начала работать с тканью, из которой легче выдернуть нити. Для обработки краев используют хлопчатобумажную нить, соответствующую по толщине одной нити рабочей ткани. Для мережки вам потребуется гобеленовая игла с закругленным концом.


Как выдернуть нити



1. Отрежьте кусок ткани, сделав припуски на подгиб по всему периметру. Проложите наметку по линиям сгиба или обведите их специальным маркером. С помощью наметки или маркера нанесите внутреннюю границу бордюра. Отметьте середину каждой стороны.

2. Маленькими острыми ножницами осторожно разрежьте горизонтальные нити в центре каждой стороны. С помощью гобеленовой иглы аккуратно вытяните разрезанные нити до внешнего края бордюра.

3. Свободные концы подровняйте, отогните назад и закрепите стежками. Удалите наметку. Затем подогните и приметайте края ткани.



Подрубочный шов



Выполняется слева направо по изнаночной стороне. Выведите иглу под первой нитью 'выдерга' на 2 нити ниже края. Обвейте рабочей нитью 3 нити 'выдерга', собирая их в пучок.

2. Выведите иглу снова на изнаночную сторону на 2 нити вниз от края и затяните. Повторяйте до конца.



На фото - край рушника 19 века. Предоставлено одним известным Мастером.



Уход за вышитыми изделиями
Окончив вышивку, изделия стирают. Блузы, сорочки, платья, салфетки из хлопчатобумажной ткани, батиста, шифона, маркизета, штапеля подкрахмаливают. Изделия из льняных тканей с лавсаном можно не крахмалить. Изделия из шерстяных и синтетических тканей стирают в чуть теплой воде (40—45°) специальными средствами. При полоскании добавляют уксус (1 столовую ложку на 1 литр воды) для всех тканей.

После стирки влажные вышитые изделия гладят с изнаночной стороны. Чтобы вышивка не потеряла рельефности, надо гладить на мягкой подстилке.

Узоры на изделиях, выстиранных и правильно выглаженных, приобретают светотеневой эффект.

Творческих успехов!

Пишите lenalite@list.ru
 (36x99, 2Kb)

Метки:  

Фото- Иллюстрации к статьям Дневника.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 13:35 + в цитатник

Украшение Фриволите. Мережки.
Украшение Фриволите. Мережки.
Читать далее...

Ножи. Выбор , как протестировать нож.Береста. Статьи.

Понедельник, 23 Ноября 2009 г. 13:02 + в цитатник
19.08.2009 03:21 | Комментариев: 0 | Просмотров: 111
http://www.livemaster.ru/topic/13391
Здравия, Славяне! Книга вам дошла.. надеюсь по Костюму! Пока есть время сброшу инфо по ножам.

Ребята, милые мои, да не может быть нож универсальным! Для всего и сразу,хотя... если прижмет иничего другого под руками не будет и .. мечом.. картошку почистишь. Но вопрос ЗАЧЕМ??? Не лучше ли определится с НАБОРОМ НОЖЕЙ???

И не использовать их не по назначению! Уважение же должно быть к охотничьему и "воинскому" оружию!! В конце концов. А чтобы супруга не искала чем почистить и первый попавшийся не брала потому что ножи тупые...- точи ножи вовремя.



Это же касается инструмента для хобби, например для резьбы по дереву.Если заточил под определённое дело ( а для резьбы ножи и инструмент затачивают под определённым углом) - так и применяй инструмент по делу!



Нож - индивидуален и он ХОЗЯИНА чует, у чужака теряется, я люблю большие ножи , а вот метательные (помните сколько потов сошло пока первый свой сделали???) не всегда УДОБЕН чисто утилитарно.Хотя картошку чистить, оно, конечно можно и им. Только вот использование ножа по такому назначению... мягко скажем не верно даже для совсем не разбирающихся в этом вопросе. Он - ЗАЩИТНИК по сути!!!



А не охоте нужно пару ножиков иметь!!! Я ж не зря беру один (тот, что вы видели...) "ОЧ большой", а другой - разделочный!



А для хознужд большой не нужен.. Нож выбирают как и любое другое ОРУЖИЕ (инвентарь) "под себя".



Прочтите статью профи на эту тему! Не нужно делать из ножа "культа с бессмыслеными табу)" и причину для скандала, но уважать НОЖ нужно!!!



Я выделил бы всего три критерия выбора (Виктор Кузнецов- профессиональный кузнец):

-прочность,
-режущие свойства,
-удобство пользования.
Такие качества, как-то: твердость, красота, упругость, умение не резать хозяина, находить дорогу домой, если потерялся - это не рабочие свойства. Могу обосновать. На прочности я не помешан - она просто должна быть и тут даже обсуждать нечего. Всего остального может не быть, но прочность - извини, вынь да положь. Пример из позапрошлого века: закончилась война с Наполеоном, основное оружие русской армии - сабля; Златоуст штампует их десятками тысяч в год. Из простой стали, не булата и не дамаска. ОТК завода, испытания сабель. Пункт первый: 5 раз рубят дубовую колоду поперек (как ни странно проверяют не глубину вреза острия, а просто: поломалась, или нет). Пункт второй: бьют плашмя саблей по чугунной болванке, по 2 раза с каждой стороны. Пункт третий: саблю вставляют в вилку и второй вилкой торсируют ее. Т.е. лезвие скручивают влево на 90 градусов и вправо на столько же. Пункт четвертый: лезвие вставляется в ящик (чтобы не было травм у рабочего) и сверху давится на хвостовик. Лезвие должно сделать полудугу в одну и в другую сторону. Проверяется прочность хвостовика. Пункт пятый: Кончик лезвия зажимается в тиски, рукой берутся за хвостовик и 10 раз вправо и влево делается полудуга. (Источники: «Краткое описание Златоустовской оружейной фабрики» из книги «П.П.Аносов. Полное собрание сочинений» и серия ЖЗЛ «П.П.Аносов»).
Все до единого - испытания на прочность. Когда приезжал представитель гусарского, драгунского, уланского полка, то он мог выбрать себе клинок по руке и на скаку срубить несколько лозинок - это было испытание на рез, и вся партия сабель была принята. Стоит только рассказать это кому-то, сразу же следует убедительный контрдовод: «Ну-у, это была война, тогда прочность нужна была, сейчас не обязательна». Т.е. если нож упал на пол и не рассыпался, то лучшего и желать не надо. Хотя это мнение человека, использующего нож для подрезки заусенцев и не более того. Но ведь не все у нас компьютоманы, мучающиеся бессонницей ночь напролет со своими писюками в обнимку, остались еще суровые мужчины со скупой слезой на щеке, делающие трудное дело.
Вот самый свежий пример: 28 авг.2005г. вернулась экспедиция с Кольского п-ова. Четыре месяца разминировали 200 кв.км. До сих пор полно мин и снарядов и десятки «чёрных следопытов» подрываются каждый год. Экспедиция привезла назад много чего, в том числе и 3 поломанных ножа из дамаска известных московских мастеров. Радость от того, что они были красивы, поуменыпилась. Прочность напрямую связана с режущими свойствами, но об этом подробно в заметка «О закалке». Твердость никак не связана с режущими свойствами. Чаще всего, если сталь чуть твёрже, то она тупится быстрее за счет выкрашивания лезвия, т.е. именно при максимальной прочности достигаются максимальные режущие свойства данной стали. Ярче всего это проявляется в любом булате. Пока он берётся надфилем - он хорошо режет, может даже гвозди рубить. Стоит его закалить твёрже надфиля -крошится, и даже глубокий отпуск не помогает. (И вообще весь цимес булата как раз в том, что он легко точится напильником, или придорожным песчаником, а вот алмазный брусок скользит по его карбидам - настолько они тверды. Именно поэтому булат пробовать надфилем нелепо; как и написал П.П.Аносов). Упругости может не быть вовсе, но самое лучшее, когда небольшая упругость есть, а за пределами этой упругости клинок деформируется. Кстати, стандарт на это есть: возвращение клинка в исходное положение без деформации должно происходить при отклонении кончика от оси на 5мм. на каждые полные 10см. длины. Т.е. если длина лезвия от пятки до кончика 30см.,то отклонение кончика от оси -15мм. (с возвратом без деформации). Удобство - вещь индивидуальная, у всех разные руки. Так что каждый подбирает нож себе по руке.



Испытание ножа по-взрослому
Для проверки качества ножей мне пришлось создать собственную систему испытаний. Основное - это испытание на прочность. Не хочу даже дискутировать на эту тему, поскольку со мной будут спорить только домашние кролики, не выезжающие дальше конечной остановки трамвая и не понимающие, что значит поломка ножа в самый неподходящий момент и в сотне километров от города.

Испытание на прочность существует уже пару сотен лет, и со времен Петра I установлены стандарты на длинномерное клинковое оружие. Стандарты испытания ножей есть в Экспертно-Криминалистическом Центре МВД России. Они очень просты: твердость не ниже 24 ед. HRC, отклонение от вертикали не хуже 10% и прогиб не меньше 5%. С прочностью все понятно: она есть, или ее нет, а вот проблема реза – сложнее. Стандартов на режущие свойства никто еще в мире не установил, поскольку нет стандартного материала, на котором ножи тупились бы в каком-то соответствии с жизненными условиями. Есть рекомендация Европейского охотобщества: «Нож должен с одной заточки ошкурить лося». Какого размера этот лось, жирный, или тощий, грязный, или его с шампунем помыли – это все влияет на результат, так же, как и опыт охотника. Так что и эта рекомендация расплывчата. Рубка лезвия в лезвие, рубка гвоздя, царапание стекла – это выяснение твердости ножа, но твердость имеет весьма отдаленное родство с резом (см. окончание статьи «О закалке»). Нож может рубить все подряд, но весьма средне резать. Ближе всего к жизненным условиям – это рез войлока. Издревле проверяли сабли и мечи резом кошмы. К сожалению, стандарт на войлок не включает в себя самый важный для нас параметр войлока – его абразивность, которая в меньшей степени зависит от загрязненности и в максимальной – от питания овец. Разные травы в разных пропорциях накапливают в себе все элементы таблицы. К примеру, есть трава, которую рентабельно сжигать, переплавляя золото, которое в ней содержится. Абразивность шерсти зависит от того, сколько кремния в ней содержится, а этот параметр зависит от того, какую траву овцы кушали. Рекордсменом по накапливанию кремния является хвощ полевой. Так в XIX в. его использовали, в качестве абразива как в сушеном виде, так и в виде пепла. Так что ГОСТ на войлок нам ничего не говорит. Один и тот же квадратный метр этого войлока может вначале быстро тупить ножи, потом медленно, поскольку шерсть взята от овец с разных пастбищ. Хотя повторяю, что рез войлока ближе к жизни, чем рубка гвоздя. Ближе, но не сама жизнь: бывало и такое, что нож №1 прорезал в 1,5 раза больше войлока, но тупился после разделки двух лосей, а нож №2, уступив в резе войлока, разделывал трех лосей и оставался достаточно острым.

Сам процесс резания состоит из трех равноценно важных моментов: время, необходимое для полной заточки тупого ножа; количество резов (в чем бы оно ни измерялось); усилие (легкость реза).

Время заточки
Этот фактор охотники ставят на первое место. Высшая похвала ножу: «Два раза провел по голенищу и он опять бреет!» Такой способностью легко точиться обладают булаты и нелигированные стали с углеродом 0,6-1,0% и твердостью 56-60 ед. HRC. Все остальное для заточки требует времени, терпения, стола, освещения и наличия брусков, хотя бы с двумя номерами зернистости. Иногда для доказательства чего-либо нужно придумать гиперболу. Мне придумывать ничего не надо, поскольку есть живые примеры (имена опускаю, так как не рекламу пишу). Итак, одна японская фирма предлагает вам складничок с лезвием 3 inch. за 50 000 руб. Лезвие – «вечное», с напылением, гарантия бесплатного восстановления остроты лезвия в Японии – пожизненно. Если деньги есть – берите, но если фирма согласна на одно из двух встречных требований: а) билет до Японии, ежегодный (за счет фирмы, разумеется), в качестве сопровождающего нож на заточку; либо в) бесплатное предоставление второго экземпляра на то время, пока первый летает туда-сюда. Иначе, после периода безоблачного счастья, вы будете неизвестно сколько месяцев сидеть без инструмента да еще и не спать ночами, переживая за судьбу любимца. Кстати, до чего же наивны и доверчивы наши покупатели! Достоверный случай: таким ножом однажды взялись кроить теплый линолеум с подложкой, шел ремонт, времени искать косячок за 100 руб. не было, но была уверенность, что нож – «вечный». Ножа хватило на несколько часов работы, потом – месяцы на восстановление. Все-таки складничок рассчитан на булочку, колбаску, ну, карандашик поточить – на этом он может быть год и не затупится.

Аналогичный вариант предлагает московская фирма. Высоковольфрамовая сталь закалена до верхнего предела – 66 ед. Чтобы лезвие не крошилось – оно сделано толстым, а чтобы резало – серейторная заточка. Нож не бреет, не режет бумагу, не строгает дерево – может резать только мясо и шкуру. Для всего остального требуется второй нож. Не тупится долго, как любой серейтор, заточка за счет фирмы, но фирма бесплатный перелет из Магадана не предоставляет. Эти две гиперболы – без комментариев, думайте сами.

Рассмотрим средний вариант. Нож из порошковой стали, высокой твердости, для заточки требует от 1 часа до 3 часов: в зависимости от степени затупления, наличия хороших камней и мастерства точильщика. В то же время он может разделать 20-30 голов кр. рог. скота после этой заточки, опять же в зависимости от мастерства мясника. Соотношение отличное, что и говорить. Мяснику в стационарных условиях этот нож подойдет, охотнику – нет. В жизни все происходит по «закону подлости». Именно тридцать первый лось попадется охотнику в экстремальных условиях нехватки времени: ночь надвигается, да еще вместе с бурей и нет этих часов на заточку ножа. Кто-то сгоряча, не подумав, мне возразит: «Надо каждый вечер подтачивать нож, тогда и не будет рокового 31-го лося!». Вопрос: «А в чем тогда преимущество этого долгоиграющего ножа»? Ведь каждый охотник любой свой нож вечером осматривает и готовит его на будущий день – подтачивает и смазывает. Значит опять-таки на первое место по важности выходит малое время заточки ножа. Если день был очень тяжелый, то пять минут, потраченные на профилактику, лучше, чем час-полтора. Важен принцип достаточности и сбалансированности режущих свойств. Плох нож, который требует командировку в Японию и плох тот нож, который не может разделать лося без остановки на подзаточку. Истина, как всегда, где-то посередине. Абсолютно равны между собой ножи, которые могут отработать 1-3 сезона без подзаточки. Равны по количеству реза, но охотник выберет тот, который легче точится. Компьютерные теоретики закричат: «Как-так равны, если один нож прорезал втрое больше другого»?! На самом деле эти цифры, как и предельная цифра на спидометре автомобиля в 500-600 км/час, отношения к реальности не имеют. А реальность такова, что нож, который прорезал 3 м. войлока, толщиной 2 см., уже ошкуривает одного лося без подзаточки. Значит, абсолютно неважно сколько прорезал нож за пределом в 6 м.-24 м., или 240 м., все равно, за день охотник не разделывает более двух лосей, а, вернувшись в зимовье, садится и правит нож, просто для профилактики.

Любая вещь выбирается по совокупности всех качеств, которыми она обладает. Ну кто будет выбирать себе автомобиль по единственному параметру – мощности двигателя? Разве он самый важный, а как же экономичность, грузоподъемность, проходимость и остальные десятки показателей?

Порошковая сталь, хотя и стала сейчас намного прочнее, нежели 10 лет назад, все же уступает литой стали. Все легированные стали крошатся при -35° С, разве это не надо помнить собираясь на охоту зимой? Важнейшим критерием при выборе ножа, или автомобиля является надежность, остальные качества – по принципу достаточности. Так, не реализуется скорость свыше 200 км/час или режущие свойства свыше 2-х лосей, хотя какой-то запас и там, и там иметь не лишне, по принципу: хорошего – много не бывает.

Пример из моей практики. Несколько лет подряд я занимался повторением опытов А.П. Виноградова: созданием булатных узоров в простой стали. Брусок стали многократно отжигался, торсировался и осаживался. Это действительно воссоздает структуру булата. На ножи из этой стали не поступило ни одной рекламации, но до сих пор идут восторженные отзывы и новые заказы (это не самореклама, так как я их не делаю и не собираюсь – страшно нерентабельны в производстве – дороже булата). Владельцам этих ножей есть с чем сравнивать – у них в работе от 3 до 40 шт., тем не менее на охоту в первую очередь берется «торсированный», поскольку он легче всех точится. Попробую кого-нибудь из владельцев вызвать на конференцию, поделиться впечатлениями.



Количество
Лучше всего резать войлок – максимальное приближение к условиям охоты. Резать можно вдоль – на погонные метры; поперек – на количество резов; либо по площади – на квадратные сантиметры. Помнить, что эти цифры относительные, только здесь и сейчас, для нескольких конкретных изделий; никакому пересчету эти результаты не подлежат. На резе бумаги, или строгании дерева соотношение будет другое, т.е. резать войлок, или кабана – это все же две разные вещи. Разные стали по разному реагируют на жир и на землю, то и другое секач имеет в избытке. Однажды новый острый нож не разделал сурка. Перед острием шла волна подкожного жира, не разрезаясь, – это уже особенность стали.

Легкость реза
Величина абсолютно объективная, легко поддающаяся измерению. Это начальное усилие, с которого конкретная сталь начинает резать. Мне попадались высоколегированные стали, которые при давлении в 7-8 кг скользили по войлоку, а начинали резать при 10 кг – это не ножевые стали, охотники такой нож забракуют. Отсюда вывод – для определения легкости реза ножа важно только начало кривой на диаграмме «усилие – качество», и в диапазоне от 3 до 10 кг. Ведь никто не будет работать с ножом при усилии в 20-100 кг., поэтому и войлок незачем переводить, добиваясь полного затупления РК.

Испытание на прочность
(Тест 1) Мысик
Стандартный тест ЭКЦ МВД

В тисках зажать 10-15 мм кончика ножа, измерить оставшуюся часть и отклонить ее от вертикали на 10% этой длины. Нож обязан вернуться в исходное положение без остаточной деформации. Отклонить в другую сторону на 20% - возможна остаточная деформация: ручка может не дойти до вертикали на 1 мм.

Испытание не жесткое, но обязательное: мысик не должен ломаться. Я отдавал стандартный клинок из легированного булата на испытания в кримлабораторию МВД г. Москвы. Лезвие выдержало 20% отклонение в каждую сторону без деформации, которая появилась только после 30% отклонения. Начальник лаборатории сказал, что такое встретил впервые после тысяч поломанных клинков. Результаты испытаний у меня в архиве.

(Тест 2) Хвостовик
Положить клинок на две опоры, измерить расстояние между ними и к пятке приложить такое усилие, чтобы она просела на 5% от этого расстояния. Обычно это испытание проводится в приборе похожем на винтовой пресс. В кузнице можно делать проще: лезвие на две опоры и встать на пятку: вес 80-100 кг клинок должен выдержать обязательно. После испытания хвостовик не стачивать, либо вновь его испытывать после стачивания. Такое испытание можно проводить на готовом изделии, уже с ручкой – это еще точнее.

(Тест 3) Прочность РК
Наточить нож до бритвенной остроты и порубить кость, или брусок твердого дерева. Рубить не жалея сил и обязательно всеми участками РК. Если нож тонкий, то дополнительно покатать кромку по прутку ø 20 мм (кромка волной). После этого резать бумагу, или проверить на ногте - на кромке не должно быть зазубрин и выкрашиваний.

(Тест 4) Режущие свойства
Сначала РК надо затупить: 2-3 движения бруском №500-600 вдоль кромки достаточно, чтобы нож перестал резать бумагу. Потом включается секундомер – засекаем сколько времени понадобится для заточки РК до бритвенной остроты. Время отмечаем в минутах. Если рез при переменном давлении, то засекаем, при каком усилии в кг 3 inch. РК за один проход перерезали манильский трос, либо войлок сечением 2х2 см. Режем до первого проскальзывания. После него начинаем время от времени проверять, как РК режет бумагу. Бумагу надо брать тонкую, вроде кальки. Как только РК перестала резать бумагу, останавливаем процесс и выводим общий результат по формуле:

Q = Количество резов
время заточки + начальное усилие

Формула абсолютно абстрактная и действует только в сравнении со вторым экземпляром, который проверяется тут же, не отходя от кассы.

Сейчас я не проверяю каждый нож на рез, нет смысла. Уже накоплен большой статистический материал и я пользуюсь только хорошо режущими сталями. Если попадается изрядное количество новой, неизвестной мне стали, то долго и кропотливо выясняю, при каких условиях термообработки, из нее получается прочный нож, а потом сравниваю с какой-то знакомой мне сталью и решаю, заслуживает ли этот новичок внимания. Как вы поняли, режущие свойства любой стали идут по остаточному принципу: вначале добиваемся прочности, но берём только хорошо режущие стали, их менее десятка и все со своими нюансами. Есть несколько хорошо зарекомендовавших себя сталей, которые могут отработать 1-2 сезона без подзаточки, что не исключает ежевечерний осмотр и смазку. Еще раз настойчиво напоминаю, что все они прошли испытание на прочность (Тест 1-3). Нож по своим параметрам тонко сбалансирован, именно этого баланса добиться трудно – это вершина мастерства. А вот выпятить один-единственный показатель – нетрудно, много ума не требуется. Правильно выведенный нож прочен, ломается только в гусенице танка, а РК может долгое время, не тупясь, в любой последовательности проделывать две операции: брить волосы и рубить кость, или буковый (дубовый) брусок. Поэтому не подставляйте уши под лапшу.

Немного о лапше.
Бирюлька первая: нож-стеклорез
Продавец этим ножом легко царапает бутылку. Вежливо попросите его порубить буковый брусок, который случайно завалялся у вас в дипломате; воткнуть мысик на 10 мм. в сосновую дощечку (тоже в дипломате) и вывернуть щепу; совершенно случайно уроните нож на пол – обломки обязательно верните.

Перекалить нож до 65 ед. каждый сумеет, но это не рабочая модель. Я занимался исследованиями этого вопроса и выяснил, какова именно рабочая твердость каждой стали. К примеру, ШХ-15 не крошится при 63,5 ед. HRC, а максимальная твердость достижимая в ней – 68 ед. В этом случае дышать на нее нельзя. Если закалить ШХ-15 до 65,5 ед., то она режет стекло и вдвое-втрое перекрывает свой же рекорд в резе бумаги при 63,5 ед., но при рубке кости – выкрашивается, опять же – для работы не годится.

Бирюлька вторая: нож-зубило
Продавец этим изделием рубит гвозди, как лапшу. Дипломат открывать не надо, - протяните волосатую руку и попросите побрить ее. Приготовьтесь к тому, что выдирание волос с корнем без наркоза доставляет мало удовольствия. Этот нож хорошо и правильно закален, но обух у него 5 мм., РК – 1 мм., угол заточки - 90°, не бреет и не режет, только рубит.

Бирюлька третья: нож-бритва
Нож не просто бреет волосы, а впивается в волосок, в 2-3 мм. от корня, наклоняет его и разрезает вдоль. Слишком тонкая кромка, менее 0,3 мм. и очень маленький угол заточки: 8-15°. При рубке кости РК заворачивается в трубку, если не закалена, или закалена верно; либо крошится – при перекале. Тем не менее именно этот нож имеет право на существование и он распространен на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Туркестане и далее. Режет пчак хорошо, кость им рубить не надо, но если РК завернулась – выправить не трудно. Точно таким же изделием пользуются на Крайнем Севере, поскольку только сырая, незакаленная сталь (С = 0,3%-0,4%) выдерживает морозы и не крошится. Вместо закалки этот нож нагартовывают.

Ножей в мире более 10 000 разновидностей. Нельзя в одной категории сравнивать перочинный, окулировочный и нож Суданского наемника – требования к ним разные. Я вел речь о ноже охотника-туриста, который должен иметь всего понемногу: прочность, рез и антикоррозийность. Только идеальный баланс этих качеств гарантирует надежность, а это – высшее достоинство, хоть человека, хоть автомобиля, хоть ножа. Роман А.Дюма «Три мушкетера» существует уже 164 года. За это время много раз анализировали его популярность; в разные времена, в разных странах проводили опрос: «С кем бы Вы хотели дружить, с одним из мушкетеров?» 100% опрошенных ответили: «С Портосом – он надежный». Остальные мушкетеры – это коты, гуляющие сами по себе, так и жди от них подвоха.

Наличие ОТК в кузнице дает ощутимые результаты.

Главное: рост мастерства, вследствие усиленной работы по выявлению причин брака.
Второе: отсутствие возврата этого брака, поскольку за порог он не выносится. Мой результат: за 20 лет ни одного возврата из-за поломки (мысика, хвостовика, кромки).
Итог: сравнивать между собой ножи можно только по всей программе. Если опустить испытание на прочность, а проверять только рез, то выиграет перекаленный нож, у которого кромка выкрашивается и создается серейтор. Если кого-то устраивает такое изделие, то Бог вам в помощь, но не хныкать, когда развалится.
Если резать ножом до полного затупления РК, то о свойствах этого изделия вы не узнаете ничего, как это ни пародоксально звучит. Вот пример: булатный нож легко и комфортно режет, его рез начинается при давлении в 500г и заканчивается при 5кг, длина реза составляет 3м войлока 2см. толщины. Высоколегированные стали Х12ФМ и 50х14 МФ начинают резать при давлении в 7кг и режут до 50кг, прорезая до 30м войлока. Ну, и что вы выберете? Ведь взяв острый нож из этого легирата и приложив к нему максимальное усилие в 5кг, при котором булат перестал резать, вы почуствуете, что легират не режет совсем, т.е. он изначально тупой. На самом деле, при больших давлениях начинается так называемый «стамесочный рез», т.е. рез не перепиливанием, а простым раскалыванием. Но кисть этого не выдерживает, и этот рез сугубо для мазохистов, но не для практиков – охотников. Поэтому нет «абсолютного реза», есть только сравнение нескольких экземпляров в конкретной ситуации. Режут при одном давлении, не увеличивая его. Можно выбрать давление 200г – 500г для бумаги, либо 2 – 3кг для полоски войлока. Точнее результаты даёт бумага. Поскольку она тонкая, то на рез не влияют геометрия клинка, угол заточки и разница в длине лезвий. Потребуется сделать простейшее устройство-пантограф, позволяющее лезвию скользить параллельно столу и грузик. Лезвие подвешивается мысиком вниз под 30 градусов к столу, так, чтобы оно резало одной точкой закругления ( радиус которого тоже будет не важен). Качество бумаги влияет очень сильно на результат, поэтому опять же получается только конкретное сравнение. Лучше всего под рукой иметь контрольный образец и всегда равняться на него. Эта система измерения даёт абсолютно точную характеристику режущих свойств стали, никогда не ошибается. Проверено стократно. Допустим контрольный нож из ШХ-15 дал 180 резов бумаги А4, нож из стали ВСМФ-450. Эту пару ножей отдаю на испытания охотнику. Его резюме: второй нож режет втрое лучше! Естесственно, дегустация делается втемную: марки сталей и результаты заранее не сообщаются.
Снова повторю, что испытание на рез проводится в последнюю очередь, и оно недействительно без испытаний на прочность, поскольку перекалёные лезвия дают завышенные результаты. Рез бумаги – это статика, а поход на природу – динамика. РК ножа в лесу встречается с чем угодно и должна всё выдержать с честью. Даже эстетам – поклонникам чистого реза посоветую оставить испытания РК на прочность: рубка кости и тест «кромка волной».

Блестящее подтверждение всему вышесказанному вы можете найти по адресу http://talks.guns.ru/forummessage/97/348338-2.html (тест хромистых булатов)
Gracio, senjor Taledo!


Насечка по металлу
18.08.2009 02:47 | Комментариев: 4 | Просмотров: 131
http://www.livemaster.ru/topic/13328
Насечка металлом по дереву—своеобразный вид народного декоративного искусства, встречающийся на территории нашей страны лишь в Закарпатье и Дагестане, краях чрезвычайно богатых самыми различными ремеслами. Особую известность получили изделия с насечкой, изготовленные в высокогорном дагестанском селении Унцукуль.

Хотя давность унцукульского промысла не превышает двухсот лет, слава этого оригинального ремесла уже в конце прошлого века перешагнула границы Кавказа и России.

Дерево для насечки — кизил, абрикос, груша, грецкий орех. Практически же можно использовать любое плотное, твердое и вязкое дерево: ясень, клен, граб, бук, вяз и даже березу. Все эти породы хорошо обрабатываются и прекрасно полируются.

Древесина пригодна только хорошо просушенная, влажность ее не должна превышать 20 процентов. В противном случае насечной металл будет выпадать по мере высыхания дерева. Места, предназначенные для насечки, не должны иметь сучков, трещин и неровностей.

Выбрав одну из перечисленных пород дерева, сделайте заготовку, имеющую форму будущей вещи. Трости выстругивают из веток, токарные изделия вытачивают, панно и шкатулки делают из обрезков досок, внутреннюю часть вазы, бокала или чаши пока вытачивать не надо, потому что тонкие стенки при насечке легко разрушаются. Эту операцию делают уже после завершения насечки. А вот толстостенная тарелка, панно или трость могут еще до насечки иметь полностью законченные формы.

Заготовку обрабатывают рашпилем, драчевым напильником, рубанком. Для выглаживания поверхности дерева употребляют циклю, наждачную бумагу.

Характер узора может быть самым различным. Для Унцукуля типичен орнамент, образованный циркулем. Это волнистые линии, круги, розетки, зигзаги. Начинать нужно с простых элементов, а затем приобретенный навык позволит создавать более сложные сюжетные композиции.

Металл для насечки должен быть мягким, хорошо полирующимся. Поэтому чаще всего применяют мельхиор, томпак, латунь, красную медь, алюминий. Исходным материалом служит проволока, которую вальцуют, то есть плющат, прокатывая между вальцами. Если нет вальцов, проволоку можно просто плющить молотком на наковальне. Ширина полученной ленты зависит от толщины проволоки. Проволока сечением 0,5—1 мм дает ленту шириной 2—3,5 мм.

Узор сначала воспроизводят на дереве карандашом. Контур рисунка должен быть четким, простым и выразительным, внутреннее заполнение — более мелким.

По карандашным контурам делают надрез резцом или ножом. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы лента при вколачивании не смялась и в то же время заподлицо проникла в древесину. Обычно при работе моток ленты надевают на указательный палец левой руки. Конец ленты вставляют в надрез дерева, отрезают ножницами и вколачивают легкими ударами небольшого молотка. За отрезком следует другой отрезок, постепенно образуя задуманный художником рисунок. Более толстая и прочная проволока контура закрепляет тонкие линии заполнения, удерживает их от выпадания.

Помимо линейных элементов, существуют и другие. Иногда шилом делают накол, в который вколачивают отрезок проволоки, но уже не сплющенной — получится точка. Несколько последовательно расположенных точек могут образовать любой узор, дополняющий линейный. Часто применяют металлические кружочки-диски, которые вгоняют в предварительно вырезанное или высверленное углубление. Чтобы диск не выпал из гнезда, его укрепляют двумя шпильками — шилом протыкают в диске отверстия и в них вколачивают куски проволоки.

После набивки орнамента поверхность заготовки опиливают заподлицо напильником с мелкой насечкой, не оставляющей на металле борозд, и шлифуют мелкой шкуркой до устранения на дереве и металле всех царапин и неровностей. Затем изделие можно покрыть прозрачным лаком или восковой мастикой. Эти покрытия предохраняют поверхность металла от окисления и выявляют красивую структуру дерева. Причем изделия, на которые будут воздействовать влага или солнечный свет (например, трости), лучше покрывать лаком. А предметы интерьера смотрятся лучше, если они натерты восковой мастикой.

Перед покрытием светлые породы дерева можно окрасить морилкой в темно-коричневый цвет, контрастно подчеркивающий блеск светлого полированного металла.


Творческих успехов!

Елена.

Катерина Карпова (colombina)
cообщений: 540
Елена Владимировна, вы работаете в кузнице и работу эту знаете. Я не сталкивалась, поэтому прошу уточнить: проволоку перед тем, как плющить, нужно греть? Техника заинтересовала и сразу захотелось попробовать.
И еще: чтобы сделать точку, т.е. вогнать кусок проволоки, какой она должна быть по длине в соотношении с толщиной стенок.
18.08.2009 16:58
Не всё, основы только.
Если будете плющить холодную проволку твердых сплавов или высококачественного металла - не получите ровного "Листа". Нагревать металлическую проволку, чтобы отпустить в любом случае нужно по технологии.
Даже средней толщины поделочная проволока из хорошего металла без нагрева или расплющится неравномерно... или вообще не поддасться!
Холодная ковка применяется только в случаях когда металл достаточно мягок (а это сплавы мягкие, проволка малых диаметров содержащая медь.С другими видами сплавов работала мало холодным способом) или он уже обработан горячим способом и пруток имеет небольшой диаметр. Медную проволку можно (ТОНКУЮ) расплющить и без нагрева. Но! Аккуратно, не торопитесь! Следите, чтобы лента везде была одинаковой толщины.
Одну из работ первых, учебных я, например сделала.. из аллюминиевой проволоки!!!

Просто чтобы понять саму технологию. Когда вбиваешь мягкую ленту - она расплющивается и на поверхности дополнительно, получается довольно оригинальный узор... Но его нужно очень аккуратно "Обыграть" доплолнитнельно.
А по классике - плющим горячим способом! С нагревом.
Вообще работы опытных мастеров- это что-то!!!
Для начала я плющила короткие куски до 2 мм толщины и просто аккуратно стыковала
эти кусочки.зазары обработала шпаклевкой с металлической пыльцой - стружкой.

Опять- таки я придерживалась классики- соотношение 1 к 2 во всех своих экспериментах.

Успехов! Начните с небольшого изделия, например с плоской крышки небольшой шкатулки! Напишите что получилось?

Елена.
Если найдете для начала красную медь среднего диаметра ... на пункте приема металлома , будет просто великолепно. Её можно расплющить не грея.
Ещё вспомнила- получалось легче и красивее когда точка была на 1/4 меньше диаметра вколачиваемой проволки. Тогда и сидело плотно и шло легче , а вначале я делали точки-насечки ровно на половину толщины проволочки. Когда будете плющить- помните, что лента-проволка при вколачивании не должна "расползаться" от ударов маленького молоточка. Т.е. быть достаточно жесткой и достатоточно... узкой. Такое вот соотношение.
Я потому и брала алюминьку, чтобы было ясно как может повести себя металл при разной толщине!
Потом была медь. Другу досталось делать из нормального металла сразу. его пришлось плющить в кузне, иного способа не было (я добровестно перевела весь небольшой запас медяшки на сундучок!)). Зато и с жестким и с мягким металлом попробовали работать этой техникой.
Елена.

Катерина Карпова (colombina)
cообщений: 540
Спасибо. У меня есть медная проволока маленького диаметра. Попробую

Прорезная береста
18.08.2009 02:45 | Комментариев: 1 | Просмотров: 161

http://www.livemaster.ru/topic/13327
Каждому приходилось встречать в лесу сгнивший березовый пень. Ударишь ногой — мелкой трухой рассыплется древесина, но целой и упругой останется береста. Люди давно заметили долговечность бересты, ее способность не поддаваться гниению. Бересту подкладывали под нижний венец рубленой избы, чтобы в нее не проникала сырость. Плели из бересты влагоустойчивую обувь, обшивали лодки-берестянки, делали знаменитые теперь туеса, в которых молоко и квас даже в жару оставались холодными. В Древней Руси бересту использовали как бумагу. Благодаря бересте до нас дошли редчайшие образцы древнерусской письменности.

Бытовые предметы из бересты нередко украшали прорезным ажурным орнаментом. Больше чем где-либо резьбой по бересте занимались мастера в Великом Устюге и окрестных деревнях. В наши дни в деревне Кузино под Великим Устюгом работает цех прорезной бересты, продолжающий традиции старых умельцев.

Бересту очень легко обрабатывать, и самыми простыми инструментами можно с успехом выполнять различные декоративные работы.

Основной инструмент для работы над прорезной берестой — резак. Потребуются и пробойники — их изготовляют из трубок различного диаметра. Трубкам придают разнообразные профили—треугольника, круга, овала, ромба и т.д. Трубки нужно вбить в деревянные рукоятки и заточить с внешней стороны. Изготовляют пробойники из листовой стали.

Неплохо сделать и чеканы — инструменты для нанесения углубленного рельефа. Их делают из толстого медного прутка или из плотной древесины— самшита, груши, можжевельника. Чем больше чеканов и пробойников с различной конфигурацией, тем интереснее можно получить рисунок.

Необходимо в работе и шило. Особенно там, где нужно нанести пунктирный рисунок или провести линию. Шило следует слегка притупить, чтобы оно не царапало бересту.

Заготавливают бересту в конце мая или начале июня. В это время года она легко снимается и имеет красивый золотистый оттенок. Помните, что снимать бересту можно только с поваленных деревьев, там, где проводится их плановая рубка. Снимать бересту с дерева, стоящего на корню, нельзя: это принесет ему непоправимый вред.

Внутреннюю сторону бересты мастера называют лицевой. С лицевой стороны аккуратно снимите влажной тряпкой остатки коры. Наружный белый слой счистите наждачной бумагой.

Пока береста не просохла, она сравнительно легко расслаивается. А высохшую бересту придется распарить в горячей воде и расслоить с помощью деревянного ножа. Тонкая береста пойдет на мелкие работы, толстослойная пригодится для крупных вещей.

Чтобы заготовленная береста не скручивалась, уложите ее между двумя досками и придавите сверху грузом.

Для работы с берестой нужно изготовить подрезную доску, лучше всего из липы или осины. Кусок бересты приколите к подрезной доске кнопками. Сверху наложите заранее разработанный рисунок. Твердым карандашом передавите рисунок на бересту — он получится достаточно заметным. При желании его можно усилить, обведя карандашом или шилом.

Сложные элементы орнамента вырезайте резаком. Одинаковые и многократно повторяющиеся элементы удобно вырезать пробойниками. Для усиления декоративности прорезной бересты часто применяют чеканку. Деревянные или металлические чеканы слегка пристукивают молотком, получая углубленный рельеф. Как и пробойники, чеканы упрощают нанесение на бересту одинаковых элементов рисунка. Точки и штрихи наносят на бересту шилом.

Для начала вырежьте простой орнамент, предварительно изготовив соответствующие пробойники. Затем можно перейти к более трудному рисунку, в котором сложную сквозную оезьбу выполняют только резаком, а штрихи наносят шилом.

Закончив вырезание, снимите бересту с подрезной доски и подклейте под нее другую, гладкую бересту, которая будет служить фоном. В качестве фона можно использовать и цветную фольгу. Склеивают бересту столярным клеем и обязательно под прессом. Если береста во время работы слегка пожухнет, протрите ее мягкой тряпкой, смоченной подсолнечным или льняным маслом.

Прорезной берестой можно украсить пенал, закладку, карандашницу и множество других предметов, с которыми мы сталкиваемся повседневно.

Успехов!
Дополню немного- двойной слой бересты, один из которой -прорезная отлично помогает оформить лесную или дачную кружку!. Оборачиваешь, закрепляешь хорошим клеем и красивым шнурком..., сверху и снизу оба слоя прошиваешь тонким шурком по окружности , да даже обычную жестянку! И пьешь на зависть соседям из оригинальной авторской кружки. Подойдет даже хорошо отчищеный кусок бересты с того же трухлявого пня....

Елена.
Спасибо.

Мастерство и Бизнес. Взгляд опытного предпринимателя.
http://www.livemaster.ru/topic/13392 удален с айта и существует только в дневнике.
19.08.2009 03:31 | Комментариев: 0 | Просмотров: 122
Здравия, Славяне ещё раз.



Прочтите сообщение на тему , забежало как раз. Долго в блоге я его держать не буду.



Вы спрашивали о первоначальной стоимости кузни! Да, интересно и востребовано. Это направление.



Первоначальные расчеты для открытия своего дела.... чтобы было потом чего рекламировать и продавать!!!



Кузнечное дело: свой железный бизнес

Кузнецом можно стать не только после Строгановской академии прикладного искусства, но так, от природы, главное иметь желание, да и силу физическую.

Работать на кого-то не имеет смысла, кузнецы обычно получают не больше 20% от общего дохода кузницы.

Целесообразнее откыть свою кузницу. Первоначальные вложения в открытие бизнеса составят от 10 000 до 40 000 долларов. Что касается помещения, лучше арендовать цех на заводе, или небольшую его площадь, достаточно 10х10 или 15х15 м. Наковальня обойдется в 100 долларов-маленькая и 600 долларов– большая.

Молот можно приобрести б/ушный, инструментов потребуется минимальный комплект. Железо можно купить на любой металлобазе , причем чем больше партия, тем дешевле цена.

Из тонны железа, например, может получится 600 штук небольших изделий, а это уже 20 тысяч долларов дохода. (cтоимость 1 кв. м ковки - от 150 у.е.). Причем, изделие тем ценится дороже, чем больше на нем декора. Вообще заказы могут быть разные от 15 тыс. долларов за лифтовую шахту до 1500 долларов за дверь или 500 долларов за мусорное ведро. Кованные изделия из железа очень прочные, срок их службы доходит до 100 лет. Вообще, кузница –прибыльный бизнес. При хорошем раскладе окупить вложения можно уже через год, имея прибыль на уровне 3000 долларов в месяц. Но здесь есть свои ньюансы, например, сезонность. Считается , что мертвые месяцы в этом бизнесе – с ноября по март.

А вот как альтернативу можно рассмотреть витражный бизнес. Для его открытия достаточно 5 тыс. долларов. В принципе, некоторые эксперты утверждают, что начать бизнес можно и на собственной кухне, но для этого нужна хорошая вентиляция. Лучше арендовать небольшой и недорогой подвал .

Для производства потребуются стеклорезы, лучше немецкие - по 100 баксов, русские, хоть и стоят 100 рублей, но по качеству ни в какое сравнение не идут. Также потребуется печь, обойдется она в 1 500 $.

А вот само стекло – можно покупать любое - отечественное, американское, бельгийское, и даже китайское .

Для художественных заказов стоит нанять художника, который владеет классической витражной техникой. Стоимость витражных изделий не дешевая, например, стеклянная статуэтка в стиле Альфонсо стоит 1500 долларов. Опытные предприниматели советуют заказчиков искать на специализированных выставках, где могут бывать потенциальные клиенты, причем публика состоятельная.

В общем раскрутиться на этом бизнесе можно, прибыль в нем не маленькая, а если совместить два его направления – ковку и витражи прибыль можно получать круглый год.

Яковлева Наталья специально для www.openbusiness.ru

Метки:  

Продажа, книга "Русский Костюм". Статьи для Творческих людей-03

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 13:21 + в цитатник
Все Эти статьи первоначально были опубликованы на другом сайте, но сейчас существуют только в моем дневнике.

Комментариев: 0 | Просмотров: 64 | Опубликовано: 17.08.2009 13:30
http://www.livemaster.ru/topic/13280
Продажа, книга "Русский Костюм".
17.08.2009 13:30 | Комментариев: 0 | Просмотров: 64
Для тех, кто шьет или хочет научиться.

Тема: Русский костюм.
Есть отличная книженция по Русскому костюму с подробными иллюстрациями, узорами...и многим другим и энциклопедия по шитью , подробная по разным типам одежды, включая детскую и одежку для малышей. Включая подробные раскрои любого фасона.С подробными схемами как сделать выкройки.

Можно заказать. Книга по Русскому костюму выпущена ограниченым тиражом.
Пишите напрямую!
lenalite@list.ru


http://www.livemaster.ru/topic/13295
Вышивка, продолжение темы.
17.08.2009 16:58 | Комментариев: 0 | Просмотров: 50
Еще о вышивке (продолжение темы).

Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к 9-10 веков. Это - фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей.

Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в 14- 17 веках вышивка приобретает ещё более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шёлком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было в основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь.

Постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С 18 века оно входит в жизнь всех слоёв населения, становится одним из основных занятий девушек - крестьянок. Вышивкой украшали предметы быта- полотенца, подзоры, столешники (скатерти), праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы и др. изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих материалов, но отличались они высоким художественным мастерством.

Каждая вышивка имела свое назначение. Вышивки на рубахах располагалась на местах соприкосновения тела человека с внешним миром (т.е. по вороту, рукавах, подолу) и выполняли роль оберега. В вышивке полотенец нашли свое отражение космологические представления людей, идеи, связанные с культом плодородия и культом предков. В первую очередь это касается орнамента народного шитья, в котором вплоть до 2-й чет верти XX века сохраняются древние символы.

Наиболее распространенным мотивом в орнаменте народной вышивки является "ромб". В вышивке разных народов он выглядит по-разному и имеет различные значения. Ромб с крючками в вышивке рассматривается как символ плодородия, связанный с представлением о матери - прародительнице - непосредственном начале всех рождений на земле. Ромб -"репей" в фольклоре сравнивается с дубом, священным деревом многих народов, и является метафорой небесного "цвета" -молнии, которая разит демонов, оберегает скот. В числе любимых мотивов была "розетка", состоящая из 8 - ми лепестков - лопастей, соединенных в центре Она выступает как символ женского начала, плодородия. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает "мировое дерево" - дерево жизни. Распространенным мотивом лицевых вышивок является стилизованная женская фигура. Она может выступать в различных композициях:


- в центре, всадники или птицы по сторонам;

- держащая ветки или светильники;

- с птицами в руках и т.д.

Все эта сюжеты различаются по характеру их трактовки. Но в большинстве из них женщина Богиня-Мать, олицетворяющая Сыру- Землю, выступает покровительницей земледелия, плодородия земли. Она была призвана обеспечить жизненные блага и воспроизводство рода.

Традиционная вышивка - это источник познания этнической истории и культуры народа и их эволюции во времени.

Приёмы вышивания, узоры, их цветовое воплощение совершенствовались их поколения в поколение. Постепенно отбиралось всё лучшее, и создавались неповторимые образы вышивок с характерными чертами.

Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций, отточенностью профессиональных приёмов выполнения. Каждое вышитое изделие отвечает своему практическому назначению.

В музеях нашей страны собрано много образцов народной вышивки. Наиболее сохранились и дошли до наших дней вышивки 19 века. Вышивка делилась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно претерпевала влияние моды, приходившей с Запада. Нар одная вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. Так, крестьянские девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты.

Рукоделием в крестьянской семье занимались женщины - пряли, ткали, вышивали, вязали, плели кружева. В процессе работы они отшлифовывали своё мастерство, учились друг у друга и у старших, перенимая у них опыт многих поколений.

Женскую одежду шили из домотканых льняных и шерстяных тканей. Её украшали не только вышивкой, но и кружевами, тесьмой, вставками из цветного ситца. В разных губерниях одежда имела свои особенности, отличия. Она была различной по назначению (повседневная, праздничная, свадебная), выполнялась для разных возрастов (девичья, для молодой, пожилой женщины).

По характеру узоров и приёмов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные области, а иногда и районы, имели свои характерные приёмы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. Русская вышивка имеет свои национальные особенности, она отличается от вышивок других народов.

Большую роль в ней играют геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных : ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева или цветущего куста, а также барса с поднятой лапой. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце - символ тепла, жизни, женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны.

Расположение узора и приёмы вышивки были органически связаны с формой одежды, которую шили из прямых кусков ткани. Швы выполняли по счёту нитей ткани, их называли счётными. Такими швами легко украшать оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ передника, низ одежды. Вышивку располагали вдоль соединительных швов.

В вышивках "свободных", по нарисованному контуру, преобладали узоры растительного характера.

К старинным русским швам относятся : роспись или полукрест, набор, крест, счётная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и цветная гладь.

Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы : северную и среднерусской полосы. К северной относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей.

Самые распространённые приёмы северной вышивки - крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитьё, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всёго узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы - павы, барса или дерева вышивались синей, жёлтой и тёмно- красной шерстью.

Произведения народных художественных промыслов имеют неограниченных спрос как в нашей стране, так и за рубежом.

Спрос есть! Но конкретного клиента ещё и найти нужно!!! А это уже требует других умений не меннее важных, чем уже имеющееся ремесло в руках! И ему стоит обучится. Статья на эту тему есть - она ранее вышла.
Творческих успехов!

Елена.

http://www.livemaster.ru/topic/13325
Советы Мастеру. Маленькие Хитрости.
18.08.2009 02:39 | Комментариев: 0 | Просмотров: 351
Чтобы сделать забавные игрушки и отремонтировать изделие, нужно иногда уметь паять.

Как и при изготовлении бус с металлическими элементами.



При составлении и монтаже электрической цепи бывает необходимо соединить ее части и элементы, используя для этого клеммы, зажимы, штепсельные вилки и гнезда, упорные и нарезные контакты и другие специальные приспособления, а иногда и просто скручивая оголенные концы соединительных проводов. Даже в простой электрической цепи карманного фонарика вы насчитаете около десятка таких соединений. А ведь мы с вами конструируем модели, приборы и игровые устройства с гораздо более сложными электрическими цепями: в них последовательно или параллельно могут быть соединены несколько батареек и лампочек, реостаты и другие элементы. Здесь количество подобных соединений достигает иногда трех-четырех десятков и более.

А электрические цепи современных радиоприемников, магнитофонов, телевизоров содержат сотни и даже тысячи соединенных между собой деталей.

И каждое из этих соединений должно быть не только механически прочным, но и обеспечивать надежный электрический контакт.

Как же обеспечить прочность и надежность многочисленных соединений элементов и деталей в сложных электрических цепях?

Одним из наиболее широко применяемых способов такого соединения является пайка. При пайке поверхности соединяемых металлических деталей нагревают и затем покрывают расплавленным припоем—специальным легкоплавким сплавом. Припой заполняет пространство между соединяемыми проводниками и частично растворяется в них. Это обеспечивает после затвердевания припоя механическую прочность и хорошую электрическую проводимость места соединения.

Для пайки деталей из жести, меди и латуни используют припои, представляющие собой сплав олова со свинцом или олова со свинцом и висмутом. Наиболее часто применяют оловянно-свинцовые припои марок ПОС-40 и ПОС-60 (соответственно с 40- и 60-процентным содержанием олова), а также оловянно-свинцово-висмутовый припой ПОСВ-ЗЗ. Припой ПОС-40 плавится при температуре 235 °С, а ПОС-60— при 183 °С. Припой ПОСВ-ЗЗ имеет температуру плавления около 130 °С — применяют его для пайки деталей и элементов, не допускающих перегрева.

Припой можно купить в магазинах электротоваров. Он поступает в продажу в виде прутков или проволоки диаметром 2—2,5 мм. '

Поверхности спаиваемых деталей предварительно очищают от грязи и оксидной пленки. Однако при нагреве во время пайки они могут снова покрываться тонким слоем оксидов, что ухудшает качество соединения. Чтобы этого не произошло, при пайке применяют флюсы—вещества, защищающие поверхность спаиваемых деталей от дальнейшего окисления. Наиболее распространенным флюсом является канифоль. Ее можно приобрести в магазине хозяйственных товаров.

Главный ваш инструмент при пайке соединений электрических цепей —паяльник. Ознакомимся с его устройством и действием.



Паяльник — это «родной брат» электрического утюга, плитки, чайника и других бытовых электронагревательных приборов. Действие таких приборов основано на выделении большого количества теплоты при прохождении электрического тока. Основная часть паяльника (рис. 1)—медный стержень 1 с заостренным концом — «жалом», вставленный в металлическую трубку 2, вокруг которой расположен нагревательный элемент 3 (нихромовая спираль в оболочке из жаропрочной изоляции—слюды или керамики). Концы спирали нагревательного элемента присоединены к медным изолированным проводам — шнуру 4, который выведен через полую пластмассовую ручку 5 и заканчивается штепсельной вилкой 6. Нагревательный элемент закрыт сверху кожухом 7.

При включении паяльника в электрическую сеть ток проходит через нихромовую спираль и нагревает ее. Выделяющееся тепло передается медному стержню, который нагревается до температуры 300—350 °С. Прикосновениями горячего жала паяльника можно расплавить кусочки припоя и нагреть поверхности спаиваемых деталей до температуры, при которой осуществляется пайка.

Следует иметь в виду, что для работы паяльника штепсельную вилку присоединяют к розетке электрической сети с напряжением 220 В. А при таком высоком напряжении прикосновение к неизолированным токонесущим проводникам цепи связано с опасностью для жизни.

В чем же причина этой опасности?

Дело в том, что тело человека — хороший проводник электричества. Поэтому, когда человек касается проводов, соединенных с различными полюсами источника тока, по его телу начинает проходить электрический ток. Если напряжение источника тока мало—9—12 В, то сила тока не превышает одной тысячной доли ампера, что почти не ощущается человеком (он может чувствовать лишь слабый зуд или легкое покалывание). Но при более высоких напряжениях сила тока, протекающего по телу человека, может оказаться значительно большей и вызвать тяжелое поражение нервной и сердечно-сосудистой системы. Установлено, что уже ток 0,05 А является очень опасным, а при силе тока 0,1 А человек погибает от паралича сердца. Прикосновение же к проводам, которые находятся под напряжением 220 В, может вызвать в теле человека и гораздо большие токи. Вот почему, имея дело с любыми электрическими приборами, включенными в городскую электрическую сеть, следует всегда помнить об указанной опасности, быть внимательным и соблюдать осторожность.

У исправных электрических приборов все провода и другие токонесущие элементы надежно закрыты и защищены изоляцией. Но с течением времени эта изоляция по тем или иным причинам может быть повреждена и тогда оголенные участки электрической цепи становятся доступными случайному прикосновению. Поэтому состояние изоляции необходимо регулярно и тщательно проверять и ни в коем случае не работать с прибором, если она неисправна.

Это важное правило работы с электрическими приборами полностью относится и к работе с электрическим паяльником.

Кроме опасности поражения электрическим током, в неосторожном обращении с паяльником таится другая опасность — опасность ожогов и пожаров. Металлический кожух и медный стержень паяльника нагреваются до высокой температуры. Об этом нужно всегда помнить. Держать нагретый паяльник следует только за пластмассовую ручку. Необходимо следить за тем, чтобы хлорвиниловая изоляция проводов, по которым подводится к паяльнику ток, случайно не коснулась горячего кожуха или стержня, ибо при таком соприкосновении изоляция расплавится и может произойти короткое замыкание.


Класть паяльник в перерывах между пайками можно только на основание из невоспламеняющегося материала: асбеста, керамики и т.п. Но лучше сделать специальную подставку для паяльника, предусмотрев в ней не только место для удобного его расположения, но и небольшие углубления для необходимых при пайке материалов — припоя и канифоли. Простейшая конструкция такой подставки показана на рисунке 2. Ее основание можно изготовить из дерева, опору-держатель — из толстой проволоки.

Нельзя обойти молчанием и то обстоятельство, что пары припоя и флюса, образующиеся при пайке, оказывают вредное воздействие на организм человека. Поэтому нельзя непрерывно заниматься пайкой в течение длительного времени, а в перерывах не забывайте хорошо проветривать помещение.

Перед пайкой прибор следует подготовить к работе. С помощью напильника рабочую часть его — жало — надо сточить под углом 30—45° и зачистить. Затем его необходимо залудить.

Для этого включают паяльник в сеть и, когда он слегка нагреется (через 1—2 мин), покрывают жало слоем флюса, прижав его к кусочку канифоли. Растекаясь по поверхности жала, канифоль предохраняет его от окисления при дальнейшем нагревании. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя (это можно определить, касаясь им кусочка припоя), рабочую поверхность его покрывают припоем.

Обратите внимание на то, что перегрев паяльника перед покрытием жала канифолью недопустим. Если все-таки по какой-либо причине паяльник перегреется и защищенная часть его покроется темно-синим налетом оксида меди, то его следует выключить, остудить и вновь зачистить, а затем приступить к залуживанию сначала.

Подготовленные к спаиванию поверхности металла должны быть тщательно очищены от оксидов и жиров и залужены. Зачищают места пайки ножом, наждачной бумагой или напильником. При залуживании на поверхность металла вначале наносят слой флюса, а затем горячим паяльником с небольшим количеством припоя на жале несколько раз проводят по залуживаемой поверхности, помогая припою растекаться и смачивать ее тонким и ровным слоем.

При пайке монтажных соединений на место спая сначала наносят слой флюса. Затем к этому месту одновременно прикладывают припой и жало паялника. Пруток припоя держат в левой руке, аручку паяльника - в правой.

Расплавленный припой можно переносить на место пайки и жалом паяльника. Для этого его предварительно на долю секунды окунают в канифоль и берут каплю припоя. Количесвто припоя, необходимое для пайки, должно быть минимальным. Припой должен заливать место соединения со всех сторон.

При пайке важен и уход за паяльником. Поверхность его жала должна быть ровной, очищенной от нагара (оксида) и хорошо залуженной. Паяльник должен быть нагрет до необходимой температуры, зависящей от марки припоя. Нормальным считается такой температурный режим, при котором припой быстро плавится, но не стекает с жала паяльника; канифоль не сгорает мгновенно, а остается на жале в виде кипящих капелек. Перегрев паяльника недопустим, так как это приводит к окислению жала и появлению на нем раковин. Но и недостаточно нагретым паяльником работать тоже нельзя: соединения получаются непрочными и ненадежными.


Теперь, принимая во внимание все наши советы и рекомендации, потренируйтесь в пайке, соединив этим методом отрезки медных проводов диаметром 0,8—1,5 мм.

Сначала с концов проводников удалите изоляцию. Затем концы зачистьте ножом на длину 8—10 мм и залудите. После этого концы проводников приложите один к другому и спаяйте.

При качественной пайке припой покрывает место спая ровным слоем с гладкой и блестящей поверхностью. Неровная и зернистая поверхность места спая — признак недостаточного прогрева спаиваемых деталей.

Хорошим тренировочным упражнением при практическом освоении пайки может быть спаивание разнообразных фигур из отрезков медных проводов. Сначала изготовьте таким образом несколько геометрических фигур и тел: квадрат, треугольник, куб, пирамиду и т. п. Затем попробуйте из отрезков медной проволоки смонтировать фигурки животных и героев сказок: Буратино, Чебурашку, крокодила Гену и др. Образцы таких фигурок показаны на рисунке 3. Оригинальные изделия такого рода могут украсить интерьер вашей квартиры; вы можете подарить их в качестве сувениров своим друзьям. И, конечно же, это поможет вам приобрести навыки в пайке, необходимые для монтажа электрических цепей в изготавливаемых вами моделях, приборах и других устройствах.


(по книге "Первые шаги в электротехнику" авторы М.А. Галагузова, Д.М. Комский )

Электросварка значительно сокращает время, затрачиваемое на монтажные работы, дает соединения, выдерживающие высокотемпературный нагрев, не требует припоев, флюсов, предварительного лужения, позволяет соединять проводники из металлов и сплавов, трудно поддающихся пайке, например провода электронагревательных приборов.

Для сварки необходимо иметь источник постоянного или переменного тока напряжением 6—30 В, обеспечивающий ток не менее 1 А. Электродом для сварки служит графитовый стержень от использованных батарей КБС или других, заточенный под углом 30—40°. В качестве держателя электрода можно использовать щуп от тестера с наконечником «крокодил».

В местах будущей сварки предварительно зачищенные проводники скручивают жгутом и соединяют с одним из полюсов источника тока. Электродом, соединенным с другим полюсом источника тока, разогревают место, подлежащее сварке. Расплавленный металл образует соединение каплевидной формы. По мере выгорания графита в процессе работы электрод следует затачивать.

С приобретением навыка сварка получается чистой, без окалины.
Работать необходимо в светозащитных очках.



Советы Мастеру



КАК ПРИГОТОВИТЬ КРАХМАЛЬНЫЙ КЛЕЙСТЕР

Для склеивания бумаги, картона и тканей советуем пользоваться крахмальным клейстером.
В эмалированную или алюминиевую кружку или мисочку насыпьте немного сухого картофельного крахмала. Подлейте в этот крахмал немного холодной воды и хорошенько размешайте все палочкой или ложкой, чтобы образовалась однородная кашица, напоминающая густую сметану.
В ту же кружку тонкой непрерывной струей, лучше всего из чайника, налейте крутой кипяток. При этом все время быстро и по всем направлениям мешайте раствор, разбивая комки, если они образуются. Наступит такой момент, когда крахмал сразу заварится и загустеет. Не смущаясь этим, продолжайте добавлять кипяток и быстро мешать раствор, пока не получите клейстер нужной вам густоты. Вы должны при этом учесть, что, когда клейстер остынет, он станет немного гуще. Обычно на одну часть сухого крахмала нужно брать до пятнадцати — шестнадцати частей воды.
В сваренный клейстер, если он окажется слишком густым или чересчур жидким, нельзя добавлять ни кипятка, ни сухого крахмала.
Крахмальный клейстер лучше всего применять сразу же после приготовления, еще теплым. Вы должны помнить, что крахмальный клейстер сохраняется всего несколько часов, а затем быстро портится и становится непригодным для работы. Поэтому не приготовляйте этот клейстер про запас.

НАКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ И ТКАНИ

Для склеивания бумаги и картона удобнее всего пользоваться декстриновым, крахмальным клеем и мучным клейстером. Для приклеивания ткани лучше применять теплый столярный клей или смесь столярного и декстринового клея.
Клейстер, крахмальный или мучной, содержит много воды. Когда вы намазываете бумагу клейстером, она впитывает воду и от этого вытягивается. Каждый намазанный клейстером кусок бумаги становится немного длиннее и шире. Затем, когда бумага высыхает, образуются морщины, перекосы. Чтобы этого избежать, намазывайте бумагу клейстером быстро и ровным, тонким слоем.
Намазывать надо сначала ту деталь, которую наклеиваете. Запомните, что лучшие результаты при склеивании двух деталей получаются, если вы намазываете клеем более тонкую деталь.
Перед тем как намазать клеем бумажную деталь, уложите ее лицевой стороной на лист газетной или другой ненужной бумаги так, чтобы не испачкать клеем стол. Обмакните кисточку в клей и быстро, без нажима распределите его тонким, ровным слоем по всей поверхности детали. Деталь, чтобы она при этом не сдвинулась, придерживайте пальцами левой руки.
Намазав изнанку бумажной детали клейстером, обязательно подождите минуту-полторы, пока бумага не увлажнится как следует и только после этого уложите деталь на место.
Уложив деталь на место, проверьте ее положение и, прикрыв сверху листом чистой газетной бумаги, хорошенько притрите мягкой тряпкой или ладонью. Притирать надо во всех направлениях от середины детали к ее краям.
Чтобы вещь не коробилась, все склеенные между собой детали переложите несколькими слоями газетной бумаги и положите под пресс для просушки. Прессом может служить кусок ровной, не покоробленной доски или фанеры, на который сверху кладут какой-нибудь груз.
Если вам нужно склеить толстую бумагу или картон, приготовьте клей погуще. Глянцевую и шагреневую бумагу приклеивают более густым клеем.
Фотоснимки старайтесь наклеивать специальным густым фотоклеем, пастой. Разные сорта конторского клея вызывают на снимках пятна, поэтому их применять не следует.
При работе с клеем и клейстером руки должны быть сухими и чистыми.

КАК ПЕРЕНЕСТИ РИСУНОК НА ФАНЕРУ ИЛИ ТКАНЬ

При разных работах, например при выпиливании лобзиком, вам нужно будет переводить рисунки на фанеру. Для этой цели пользуются обычно копировальной бумагой. Лучше брать старую, бывшую в употреблении копировальную бумагу — линии получаются тогда тонкими, не слишком жирными.
Прошлифуйте поверхность фанеры стеклянной бумагой, положите на нее лицевой стороной вниз копировальную бумагу, а сверху нее чертеж или рисунок и прикрепите кнопками. Если рисунок ценный и вы хотите его лучше сохранить, можно прикрыть его листом прозрачной бумаги — кальки, папиросной бумаги.
Обведите все линии чертежа или рисунка остро заточенным твердым карандашом или концом вязальной спицы. Все прямые линии обводите только по линейке — это позволит вам добиться большой точности в работе.
Точно так же вы можете переносить рисунки и на ткань.

Советы начинающим резчикам

Выбор породы древесины обусловлен назначением изделия, его формой и ожидаемым внешним видом. Древесина имеет слоисто-волокнистую структуру, и свойства ее во многом определяются плоскостью среза. Выделяют три основных среза: поперечный, или торцевой (поперек волокон), радиальный—по оси ствола и тангенциальный — также вдоль ствола, но не в осевой плоскости. Следует иметь в виду, что бруски и доски радиального среза менее подвержены короблению. Ниже приведены краткие характеристики основных пород древесины, наиболее широко используемые в любительской практике,

Сосна — наиболее широко используемая порода деловой древесины. Ее достоинства — легкость и достаточно высокая прочность, недостатки — сучковатость, смолистость и трудность декоративной отделки. Применяют сосну для изделий, идущих под оклейку шпоном ценных пород, под отделку текстурованной бумагой, и для деталей, не требующих отделки (например, основания, внутренние связующие и вспомогательные бруски корпусов, футляров).

Ель по прочности уступает сосне. Ее достоинство — равномерный белый, долго сохраняющийся цвет древесины. Ель обладает меньшей смолистостью, поэтому лучше, чем сосна, поддается склеиванию и отделке.

Береза однородна по строению, прочна и очень хорошо отделывается. Благодаря белому цвету она легко окрашивается даже в самые нежные тона. Ее отделывают под орех, красное и черное дерево. Недостаток березы — деформация под влиянием переменной влажности воздуха.

Ольха имеет однородную структуру, мягка, очень хорошо поддается обработке, а также отделке под орех, красное дерево, мореный клен.

Бук—вязкая и довольно твердая порода древесины, но дает значительную усушку и сильно коробится. Буковый шпон имеет красивую текстуру, легко отделывается и широко применяется для фанерования изделий из сосны и ели.

Дуб—твердая и прочная порода древесины. Применяется для изготовления наиболее ответственных деталей, несущих значительные механические нагрузки. Красивый рисунок и цвет позволяет использовать дуб для отделки лицевых панелей. Особенно ценится мореный дуб, имеющий темную окраску. Для получения гладкой поверхности необходима тщательная обработка — покрытие порозаполнительными составами с последующей полировкой, однако основной обработкой деталей из дуба считают вощение и лакирование

Склеивание деталей — наиболее распространенный способ соединения деталей из древесины. Для этого пригодны многие клеи. Однако предпочтение отдают столярному клею, клею ПВА и казеиновому, в частности казеиновому—при склеивании деталей с запрессовкой.

Главное требование к клеевым соединениям деталей—прочность, а часто и незаметность соединения. Последнее особенно важно, когда отделка завершается прозрачным покрытием. При окрашивании древесины клеевой шов должен принимать одинаковый с древесиной цвет. Обычно красители для древесины растворяют в воде, поэтому и клей в этом случае должен быть водным.

Незаметность и прочность соединения достигаются только в том случае, если склеиваемые плоскости деталей плотно пригнаны. Ровные плоскости или прямолинейные кромки прифуговывают. Когда плоскости нельзя прифуговать, поступают следующим образом. Выравнивают одну из плоскостей и покрывают сухой краской или штрихуют мягким карандашом. Затем накладывают ее на вторую плоскость, прижимают и легким трением притирают плоскости; краска отмечает выпуклые места, которые срезают стамеской, снимают циклей или другим инструментом. Неоднократной обработкой добиваются, чтобы окрашенные пятна равномерно располагались по всей плоскости склеивания. После этого краситель снимают мягкой резинкой или легким циклеванием.

Соединение на клею часто дополняют соединением на шипах или шурупах .

В тех случаях, когда невозможно обеспечить минимальный зазор между склеиваемыми поверхностями, целесообразно использовать клеевые пасты ( по книге "Практические советы мастеру-любителю", О.Г. Верховцев, К.П. Лютов. )

Изготовление витражей - дело долгое и нелегкое. Ленинградец С. Голиков напоминает, как можно сделать удачную и быструю имитацию витража: реечки или половинки прутьев лозы приклеивают к листу стекла, а затем раскрашивают стекло и покрывают его лаком.


Очищенные от коры коряги, ветки, сухие травы можно покрасить. Лучше всего брать для этой цели анилиновые красители или гуашь.

Чтобы сделать композицию на грибе-трутовике, выдолбите в нем отверстие, заполните его пластилином и дайте трутовику засохнуть.

ПАПЬЕ- МАШЕ:
Изделия с неровной поверхностью удобнее изготовлять из бумажной массы.

Рыхлую, непроклеенную бумагу нужно разорвать на мелкие кусочки, положить их в металлическую или глиняную посуду и залить горячей водой. Сосуд с бумагой следует закрыть, обернуть тряпками и поставить на сутки в теплое место. На другой день размокшую бумагу необходимо подогреть на огне, пока вода не закипит (во время нагревания перемешивают деревянной палочкой). Затем разварившуюся бумагу укладывают в мешочек, отжимают из нее воду и пальцами скатывают в небольшие шарики, которые хорошо просушивают. Сухие шарики растирают в порошок. Это исходный материал.

Чтобы получить бумажную массу, возьмите определенное количество бумажного порошка и добавьте к нему примерно столько же (по весу) толченого и хорошо просеянного мела, в 4-5 раз меньше картофельной муки и приблизительно в 10 раз меньше столярного клея. Бумажный порошок и мел ссыпьте вместе и тщательно перемешайте. Из картофельной муки приготовьте клейстер, в него добавьте разведенный столярный клей. Эту смесь влейте в сосуд с порошком и размешайте - получится не очень густое тесто. При необходимости можно добавить горячей воды.

Можно готовить массу без клейстера, только на столярном клее, но при этом следует увеличить его количество. Иногда в массу добавляют гипс, золу, немного муки, тальк.

Готовую массу следует сразу нанести на модель. Массу наносите ровным слоем; для этого ее нужно предварительно раскатать скалкой на тонкие пласты. Если вы хотите получить цельнолитую, а не пустотелую вещь, нужны вогнутые формы и бумажная масса. Формы смажьте жиром с внутренней стороны и заполните массой. Полезно к жиру подмешать мыльный раствор.

КАК ПРИГОТОВИТЬ МУЧНОЙ КЛЕЙСТЕР

Мучной клейстер, так же как и крахмальный, вам может понадобиться для склеивания бумаги и картона.
Муку для изготовления клейстера постарайтесь предварительно просеять через сито. Затем вскипятите воду и постепенно, небольшими порциями, подсыпайте в нее муку.
Полученный клейстер подогрейте 15—20 минут на слабом огне. Еще лучше на такое же время поместить сосуд с клейстером в кастрюлю с кипящей водой (такой способ нагревания называют нагреванием в водяной бане).
Мучной клейстер готовьте не более чем на один день работы, так как он, особенно летом, в жаркую погоду, быстро закисает и становится непригодным.
В зависимости от того, какие материалы вы собираетесь склеивать, вам может понадобиться более или менее густой клейстер. Обычно на одну часть муки берут от двух до восьми частей воды.

КАК ПРИГОТОВИТЬ СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ

Плитки сухого столярного клея заверните в старую тряпку и ударами молотка раздробите на мелкие кусочки. Эти кусочки положите в эмалированную или алюминиевую (но не железную) кружку и залейте небольшим количеством холодной воды так, чтобы она лишь тонким слоем прикрыла клей сверху. В таком виде клей оставьте на 10—12 часов.
Разбухший в воде клей подогревайте на слабом огне до тех пор, пока он не станет совсем жидким. Лучше всего это сделать, опустив посуду с клеем в другую, большую по размерам посуду, в которую предварительно налейте немного воды. Столярным клеем можно пользоваться только в горячем виде. Следите за тем, чтобы при приготовлении и разогревании клея он не кипел и не пригорал, так как от этого он быстро портится.
Обычно на четыре части сухого плиточного столярного клея берут от трех до пяти частей воды, лучше всего кипяченой. Хороший столярный клей в горячем состоянии такой же густой, как сироп. Если клеевой раствор получится у вас слишком густым, добавьте в него немного воды.

Клей ПВА (поливинилацетатный) склеивает дерево, картон, стекло, кожу, ткань. Клей наносят тонким слоем на обезжиренные поверхности, соединяют и сжимают их. "Схватывает" клей за 20 мин, полностью высыхает за 24 ч. До высыхания клеевой шов нетрудно очистить влажной тряпочкой.

Клей универсальный «Момент-1» склеивает дерево, металл, жесткий поливинилхлорид, кожу, резину, войлок, декоративно-слоистый пластик, стекло, керамику. Клей токсичен и огнеопасен, поэтому работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе — вдали от открытого огня. Наносят клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности (сухие, очищенные и обезжиренные), выдерживают 15— 20 мин, пока клей не подсохнет до «отлипа» (т. е. до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к приложенному чистому пальцу), и сжимают их на несколько секунд.

При склеивании поверхностей большой площади из гибкого материала, например тонкой, резины и пластика, совместить поверхности довольно трудно, так как склеивание происходит мгновенно и при неправильном наложении уже практически ничего нельзя будет изменить. Совмещение облегчается, если проложить между склеиваемыми поверхностями лист чистой бумаги. Постепенно выдвигая бумагу, совмещают поверхности и сжимают их (прикатывают). Наносить клей на большие площади удобно металлическим шпателем.


Клей эпоксидный предназначен для склеивания металла, керамики, стекла, древесины и других материалов, для заделки отверстий и трещин. Может быть использован в качестве лакового покрытия. Клей водо- и маслостоек, является хорошим электроизолятором.

Склеиваемые поверхности тщательно зачищают, обезжиривают растворителем и высушивают. Клей готовят путем смешивания, как правило, 10 (по объему) частей смолы с одной частью отвердителя — непосредственно перед использованием (готовая масса теряет текучесть в течение 30 мин). Склеиваемые поверхности покрывают тонким слоем и соединяют с небольшим нажимом. Излишки клея удаляют. Полное отвердение при комнатной температуре наступает в течение 24 ч. При более низкой температуре время отвердения значительно увеличивается. Прочность клеевого шва существенно зависит от точности соблюдения указанного в инструкции соотношения смешиваемых компонентов. Прочность можно повысить прогреванием склеиваемых деталей при температуре около 100 °С в течение нескольких часов после отвердения клея.

И компоненты, и приготовленный клей оказывают раздражающее действие на кожу. Попавший на кожу клей следует немедленно смыть теплой водой с мылом. Для ремонта пищевой посуды клей применять нельзя.




Клеи БФ-2 и БФ-4 склеивают металлы, пластмассы, дерево, стекло, керамику, кожу. Отличаются хорошими электроизоляционными свойствами. Клей БФ-2 используют, когда требуется хорошая влаго- и теплостойкость клеевого шва. Клею БФ-4 отдают предпочтение, если требуется эластичность и морозостойкость соединения. Для достижения высокой прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть тщательно подогнаны друг к другу (зазор не более 0,05 мм), очищены от грязи и оксидов, обезжирены ацетоном или другим растворителем. На подготовленные таким образом поверхности кистью наносят тонкий грунтовочный слой клея, сушат около 1ч на воздухе или в течение 15мин. при температуре 85—95°С. После охлаждения деталей до комнатной температуры наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, после чего детали стягивают (например, струбцинами) и помещают в термостат или духовку, где сушат при температуре 120—160 °С в течение 2 ч. Если детали имеют низкую теплостойкость, клеевой шов сушат при комнатной температуре 36—48 ч, однако прочность склеивания в этом случае будет ниже.

Эти клеи можно применять для защиты металлических деталей от коррозии. Они хорошо растекаются по поверхности металла и обеспечивают достаточно стойкое к механическим и химическим воздействиям покрытие. Если клей слишком загустел, его можно разбавить этиловым спиртом.

Клей БФ-6 применяется для склеивания тканей. Обеспечивает прочность не меньшую, чем при сшивании. Чтобы сделать соединение незаметным, подрезают бахрому и подгоняют края ткани. Затем вырезают накладку шириной 1,5—2 см из аналогичной или более тонкой ткани. Ткань очищают от пыли и грязи. Чтобы клей в дальнейшем не выступал на лицевой стороне ткани, накладку и место соединения обильно смачивают водой и отжимают. Кисточкой наносят тонкий слой клея с изнанки ткани и на приклеиваемую сторону накладки. Дают клею подсохнуть на воздухе до «отлипа», затем наносят второй слой и также просушивают его до «отлипа». С изнанки прикладывают накладку, накрывают ее чистой влажной тканью и прижимают горячим утюгом. Через каждые 10—12 с утюг отрывают на 2—3 с, затем снова прижимают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока увлажненный участок ткани не высохнет. Затем, не двигая материал, дают ему охладиться до комнатной температуры. Утюг следует нагревать до температуры, рекомендуемой для данного типа ткани. Аналогичным образом можно заклеить разрыв, разрез или ликвидировать дыру в ткани.

Клей 88H хорошо приклеивает резину и другие материалы к металлу. Клей разжижают бензолом до консистенции жидкой сметаны (не тянется за кистью и не стекает с нее). Клеем намазывают резину (или другой материал) и сушат 3—5 мин. Затем наносят второй слой клея на резину и первый на металл. Оба слоя сушат 5—6 мин. Детали соединяют и резину прикатывают роликом, после чего сушат в течение суток (лучше под прессом).

Клеевая паста применяется для грунтования, шпаклевания и склеивания деталей из древесины, зазоры при соединении которых превышают 0,2 мм. Пасту получают путем замешивания в горячем столярном клее мелкопросеянной золы, или сухого просеянного мела, или миканитовой пыли, или сухой крошки асбеста и т.п. Клеевую пасту можно, также получить, смешивая вышеуказанные наполнители и с другими клеями.


Клей синдетиконовый—применяется для склеивания древесины и приклеивания к ней различных материалов.

Состав клея (в граммах на литр воды): сухой столярный клей—200; сахар—200; известь гашеная—70. Растворяют в воде сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Раствор фильтруют и кладут в него измельченный столярный клей. В течение суток столярному клею дают набухнуть, а затем его распускают в клееварке на "водяной бане". В закрытой стеклянной посуде клей может сохраняться длительное время, не теряя своих свойств.

При добавлении в клей мелкопросеянной золы или сухого мела получается хорошая шпаклевочная паста.

Клей казеиновый применяют для склеивания древесины, преимущественно с запрессовкой, картона, а также для приклеивания к древесине и картону бумаги, ткани, кожи. Казеин, представляющий собой светлый порошок, разводят в холодной воде до густоты сметаны, подливая воду небольшими порциями и тщательно перемешивая в течение 40—50 мин. Готов клей к применению через полтора часа. Наносят клей кистью на обе склеиваемые поверхности, которые через 4—6 мин плотно сжимают и выдерживают не менее 6—8 ч. Полное высыхание — через 18—20 ч.

Высохший клей значительно более устойчив к высокой температуре и влажности, чем столярный клей. Добавление алюминиевых квасцов (100 г/л) делает клеевое соединение более водостойким. Клей нужно антисептировать, иначе при медленном высыхании гигроскопических материалов образуется плесень и детали могут быть испорчены. Для антисептирования клей разводят в 10—15% -ном растворе аммиака (нашатырном спирте) или добавляют в него 200 г/л буры. Следует помнить, что клей оставляет пятна, особенно заметные на светлой древесине, причем со временем эти пятна могут становиться контрастнее.

Перестоявший (более 4—6 ч) и загустевший клей не следует разводить водой: он полностью утратил клеящую способность.

Склеивать полиэтилен можно клеем БФ. Поверхности нужно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить с полиэтилена очень тонкую жировую пленку, после чего клей хорошо "схватывает".

- Капрон можно склеить концентрированной соляной или муравьиной кислотой.

- Достаточно "универсальный" клей можно приготовить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Обрезки засыпать в стеклянную или металлическую банку, залить ацетоном до верхнего слоя и плотно закрыть крышкой. Через 15-20 часов клей готов. Он хорошо склеивает металл, древесину, керамику, ткань, войлок. При смешивании клея с порошком мела в массовом соотношении 1:2 получается водостойкая шпаклевка.
Клей для папиросной бумаги можно приготовить, добавив в декстриновый клей такое количество денатурированного спирта, чтобы получилась сиропообразная жидкость. Этот клей не просачивается через бумагу.

Гуммиарабик— клей для бумаги и картона — приготовляют из кАмеди (загустевшего сока некоторых плодовых деревьев, например вишни, сливы, абрикоса). КАмедь размельчают в порошок и разводят теплой водой до консистенции жидкой сметаны.

Клейстер из муки—клей для бумаги и картона. Для приготовления 1 л клейстера берут 200 r пшеничной муки и 50 г сухого столярного клея. Муку необходимо развести в холодной воде и при тщательном размешивании добавлять кипяток до образования жидкой кашицы. Затем влить распущенный в воде столярный клей. Полученную смесь варить на слабом огне, непрерывно помешивая, чтобы она не подгорала. Когда кашица начнет пузыриться и станет синеватой, клейстер готов.

Фотоклей можно использовать для приклеивания изделий, выполненных на фотобумаге.

Состав фотоклея (в граммах на литр воды): крахмал—60, квасцы алюминиевые—40, мел (зубной порошок)—40, синька сухая—1. Около половины общего количества воды подогревают и растворяют в ней квасцы. Оставшаяся вода идет на приготовление клейстера из крахмала. Раствор квасцов вливают в клейстер и хорошо размешивают. Через полчаса добавляют мел (зубной порошок) и синьку и тщательно перемешивают. Хранят клей в закрытой стеклянной посуде.


Клей для соединения ткани, дермантина и кожи с древесиной можно приготовить по следующему рецепту (в массовых частях): смешивают муку пшеничную (40), канифоль (3), квасцы алюминиевые (1,5), все это заливают водой (100) и тщательно размешивают. Полученную тестообразную массу ставят на слабый огонь и помешивают до тех пор, пока масса не начнет густеть. Склеивание производят горячим клеем.


Протакрил—пластическая масса—универсальный высококачественный клей и покрытие, дающее после шлифования и полирования декоративную влагонепроницаемую поверхность. Широко применяется в зубоврачебной практике. Нерастворим в кислотах, щелочах, минеральных маслах. Прекрасно адгезирует с различными материалами — металлом, стеклом, фарфором, пластмассой, деревом.

Протакрил состоит из порошка и жидкости, которые непосредственно перед применением смешивают в соотношении 2 1—1,1) в стеклянной или фарфоровой посуде и перемешивают в течение 1—2 мин; при этом надо избегать попадания пузырьков воздуха в массу (шпатель при перемешивании массы все время должен касаться дна посуды). Порошок должен полностью пропитаться жидкостью, поверхность массы должна стать однородной и блестящей. Готовность массы определяют появлением тянущихся за шпателем нитей. Склеиваемые поверхности очищают от грязи и тщательно обезжиривают ацетоном, бензином или каким-либо другим органическим растворителем. Наносить клей нужно на обе поверхности, затем совместить их и слегка сжать. Полная полимеризация при температуре 40—45 °С наступает через 15—20 мин, при комнатной—через 30—70 мин.

Для достижения необходимой толщины покрытия протакрил можно наносить на поверхность в несколько слоев. Места, не подлежащие покрытию, смазывают силиконовым маслом или натирают графитовым порошком. Несколько худшие результаты дает обыкновенное подсолнечное масло.
Клей для целлулоида представляет собой раствор целлулоида в ацетоне. Для приготовления такого клея в домашних условиях надо растворить кусочки целлулоида (2—3 г) в ацетоне (100 мл). Клей наносят на обезжиренные поверхности кисточкой или деревянной лопаточкой, дают ему подсохнуть 2—3 мин, после чего детали плотно соединяют и сушат при комнатной температуре около часа.

Клей для органического стекла может иметь один из следующих составов (раствор стружки органического стекла):

0,5—1,5 г стружки, 100 мл дихлорэтана;

3—5 г стружки, 100 мл ледяной уксусной кислоты;

3—5 г стружки, 100 мл 85 %-ной муравьиной кислоты;

0,5—1 г стружки, смесь ацетона (60 мл) и уксусной эссенции (40 мл).

Кроме того, склеивать органическое стекло можно чистым дихлорэтаном. Для этого его наносят на органическое стекло кисточкой до тех пор, пока поверхностный слой деталей не начнет слегка растворяться. Работать с дихлорэтаном лучше на открытом воздухе, так как он токсичен; нужно избегать попадания его на поврежденные участки кожи.


Клей для эбонита приготовляют, смешивай порошок чистой канифоли (6 массовых частей) с льняным маслом (1 часть). Состав подогревают, помешивая, и доводят до кипения. После остывания клей сохраняется неограниченное время. Склеиваемые поверхности обрабатывают рашпилем, прогревают при температуре 50 — 70 °С в течение 15—20 мин и наносят на них разогретый до кипения клей.

Клеящий раствор пенопласта в дихлорэтане устойчив против щелочи и щелочного электролита и может служить защитной пленкой для крашеной поверхности. Раствор готовят в чистой стеклянной посуде, растворяя в дихлорэтане мелкие кусочки пенопласта. Раствор должен иметь густоту силикатного клея. На обезжиренную чистым бензином или ацетоном и высушенную поверхность мягкой кистью наносят тонкий слой раствора и просушивают. Затем поверхность покрывают краской или битумным лаком и после высыхаяия вторично наносят раствор. В результате слой краски или лака окажется между двумя слоями щелочеустойчивого покрытия. Таким способом хорошо покрывать, например, банки щелочных аккумуляторов. Раствор токсичен и летуч. Приготовлять раствор и работать с ним необходимо на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Хранить раствор нужно в сосуде с притертой пробкой.

Клей для стекла приготовляют, распуская желатин в равном (по массе) количестве 5%-ного раствора двухромовокислого калия. Клей готовят в затемненном помещении. Детали промывают, стягивают струбциной или, например, крепко обматывают нитками, выдерживают на свету в течение 5—8 ч. Клей не растворяется в горячей воде.

Клей для стекла и керамики может иметь один из следующих составов:

— раствор казеина в жидком стекле (или силикатном клее);

— гипс, замешанный на яичном белке;

— гипс, замоченный на сутки в насыщенном растворе алюминиевых квасцов, затем высушенный, размолотый и замешанный на воде (это лучший состав для склеивания керамики);

— раствор сухого мелкоразмолотого мела (зубного порошка) в жидком стекле в соотношении 1 :4 (по массе).

Все эти клеи должны иметь консистенцию сметаны.

Паста для склеивания стекла с металлом удобна при большой площади склеиваемых поверхностей, так как имеет жидкую консистенцию. Клеевое соединение довольно прочно. Состав пасты в массовых частях: оксид меди — 2; наждачный порошок — 2; жидкое стекло — 6. Смесь растирают до образования однородной массы. Склеенные детали нагревают до 100°С и выдерживают при этой температуре 2 ч, затем охлаждают до комнатной температуры. Через 12—14 ч паста полностью затвердевает.

Теплостойкая клеевая паста

Просушенный тальк (6 массовых частей) смешивают с жидким стеклом (или силикатным клеем), которого берут столько, чтобы получить массу консистенции сметаны (примерно 8—12 частей). Поврежденные или формуемые участки покрытия промазывают пастой и сушат при комнатной температуре около часа. Затем деталь нагревают до 100—110°С и выдерживают при температуре 10 — 15 мин.

Склеивание — один из самых распространенных, простых и надежных видов соединения деталей и узлов моделей. Им пользуются абсолютно все моделисты. Однако большинство клеев не универсальны: одни хорошо склеивают древесину, другие кожу, пластмассы, металл...
Мы познакомим вас с теми видами клеев, которые применяются для склеивания бумаги. Они разнообразны по своему виду и свойствам.
Большинство клеев природного (органического) происхождения не обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям, подвержены гниению и поэтому со временем утрачивают свою прочность.
Известные клеи — столярный, рыбий, полученные путем разваривания костей, представляют собой застывший желатин в плитках. Столярный клей имеет коричневый цвет, рыбий — полупрозрачный, светло-желтого или желтого цвета.
Для использования столярного клея в работе его разогревают в паровой бане — клееварке. Паровая баня представляет собой две емкости, входящие одна в другую. В малую емкость засыпают размельченный клей и заливают его водой чуть выше уровня клея. В большую емкость наливают воду. Предварительно клей оставляют на 18—20 ч для насыщения водой. Затем малую емкость вставляют в большую и ставят на огонь. При разогревании клей помешивают. Получается однородная полугустая масса. Чтобы придать клею большую пластичность, в него добавляют 10—15% глицерина от общей массы клея и тщательно размешивают.
Рыбий клей подготавливают к работе аналогичным способом. В отличие от столярного он более пластичен и не требует добавления глицерина.
Клей используют для склеивания бумаги, древесины, тканей, кожи. Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но также способен к горению. Безвреден.
Мездровый клей представляет собой мелкую стружку желтого цвета. Его получают при обработке внутренней стороны кожи животных — мездры. Подготавливают этот клей к работе, как столярный и рыбий — в паровой бане — клееварке. Для большей пластичности в него добавляют глицерин.
Пользоваться этими клеями — столярным, рыбьим, мездровым — надо, не вынимая их из клееварки. При охлаждении эти клеи твердеют, поэтому каждый раз их приходится разогревать, добавив немного воды.
Рассмотренными клеями склеивают в несколько слоев бумагу, наклеивают бумагу на картон и древесину, склеивают мелкие детали моделей.
Казеиновый клей представляет собой смесь сухого порошка белого цвета — казеина — с щелочами и минеральными солями.
Для получения клея к воде, в которой растворяют казеин, добавляют около 5% какой-либо щелочи: натрия гидрокарбоната, раствора аммиака. Казеин и воду берут в пропорции 1 :1. Воду наливают постепенно при непрерывном помешивании. Для улучшения пластичности в него добавляют глицерин —10% от общей массы. Казеиновым клеем склеивают бумагу в несколько слоев, наклеивают бумагу на ткань, древесину, керамические материалы.
Этот клей более устойчив к атмосферным воздействиям, но отличается летучестью (в порошке).
Мучной клей (клейстер) готовят следующим образом. На 1 л воды берут 50 г муки. Насыпают муку в 200-граммовый стакан и доливают его до верха холодной водой. Тщательно размешивают, чтобы не было комочков, и выливают в кипящую воду. Продолжая помешивать, доводят воду до кипения и снимают с огня.
Этот клей используют в основном для склеивания бумаги в технологии папье-маше и для наклеивания ткани на бумагу.
Крахмальный клей приготавливают из крахмала — картофельной муки — так же, как и мучной. Этим клеем можно склеивать тонкую бумагу и наклеивать ткань на бумагу.
Декстрин-клей получают из декстрина — крахмала, обработанного нагреванием. При этом он превращается сначала в белый, а потом в желтый декстрин. Растворяясь в холодной воде, декстрин образует клей. Для приготовления клея порошок декстрина и воду берут в пропорции 1 : 1.
Декстриновый клей используют только для склеивания бумаги. Клей хрупок и очень быстро стареет.
Клеи, приготовленные на основе растительных продуктов, менее прочны и атмосфероустойчивы. Они способны к быстрому загниванию. Поэтому все модели, выполненные в технологии папье-маше с использованием этих клеев, надо обязательно покрывать грунтом и окрашивать, защищая тем самым от преждевременного старения.
Силикатный клей КС (силикат натрия и калия) относится к неорганическим клеящим веществам. Применяется для склеивания мелких деталей моделей из бумаги и картона, для наклеивания бумаги на древесину и керамику. Обладает хорошей атмосфероустойчивостью, не горит, не загнивает, но малопластичен и хрупок. Он размягчает бумагу и при высыхании коробит детали модели.
Из синтетических клеев для склеивания бумаги применяют поливинилацетатный ПВА, нитроцеллюлозный и резиновый.
ПВА-клей бывает нескольких марок: ЭПВА, ПВА-Б и ПВА-М. Все они выпускаются готовыми к употреблению в виде белой жидкой эмульсии (густоты сметаны). Его можно разбавлять водой.
Этот клей применяется для склеивания бумаги в несколько слоев, для наклеивания бумаги на ткань, кожу, древесину, картон. Удобен в работе с мелкими деталями в моделях. К недостаткам его надо отнести текучесть на холоде, невысокую водостойкость.
Нитроцеллюлозный клей представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Получают его путем растворения нитроцеллюлозы и смол в органических растворителях (спирте, эфире).
Употребляется для склеивания бумаги, ткани, древесины, картона — большей частью для выполнения мелких деталей. Клей устойчив к атмосферным воздействиям, но имеет малую пластичность.
Резиновый клей представляет собой раствор каучуков или резиновых смесей в органических растворителях.
Этим клеем можно склеивать бумагу и приклеивать бумагу к резине и дереву. Клей подвержен быстрому старению, поэтому им не рекомендуется клеить чистовые детали моделей. Присутствие масел в бензине для растворения каучука приводит к тому, что бумага в местах склейки желтеет. Наличие воды отрицательно сказывается на качестве этого клея.
На бумагу эти клеи наносят тонким ровным слоем на обе склеиваемые поверхности. Дают образоваться клеящей пленке и только потом, плотно сжав обе поверхности, кладут под гнет.
Клей «Момент» нужно использовать только для «прихватки». Клеевой шов у него эластичен, и надежно приклеить детали модели этим клеем нельзя.
При склеивании выкроек или мелких деталей из бумаги необходимо оставлять клапаны для подклейки шириной 3—4 мм. На эти клапаны ровным слоем наносят клей. .
Склеиваемые поверхности требуют обязательной предварительной подготовки. Их надо почистить и придать им шероховатость. После склеивания поверхности и швы должны быть обработаны.


Самодельные 'пластмассы'

Эти пластмассы удобны тем, что возможно изготовл:еиие не материала, а собственно деталей. Это значительно снижает трудоемкость процесса. Правда, приходится изготовлять модель или форму, но это окупается простотой обработки готовой детали. Делают модель (форму) из легко поддающегося обработке материала, например из мягкой древесины, из пенопласта, и покрывают тонким слоем парафина или восковой пасты.

Приготовление таких пластмасс и работа с ними не представляют сложности. Ниже приведен ряд рецептов.

1-й рецепт. Стеклоткань и эпоксидный клей — прекрасные материалы для изготовления различных футляров, декоративных наличников, обрамлении.

Модель покрывают парафином или обычной бумагой, закрепляя ее любым клеем на возможно меньших по площади участках, например в нескольких точках; чтобы готовое изделие было легче снять. Затем укладывают первый слой стеклоткани и наносят на него клей; кладут следующий слой и следят, чтобы он хорошо пропитался клеем. Пропитка улучшается, если стеклоткань прижимать (приглаживать) кистью, слегка смоченной ацетоном. За один прием больше 4—6 слоев стеклоткани укладывать не рекомендуется. Нужно дать выдержку, чтобы эпоксидный клей отвердел. Перед тем как продолжить работу, поверхность зачищают шкуркой до обнажения волокон стеклоткани, иначе следующие формуемые слои, в том числе и шпаклевка, хорошо держаться не будут. Подготовку к следующему покрытию можно упростить, если, заканчивая работу, припудрить последний слой древесной мукой — сухими мелкопросеянными опилками.

2-й рецепт. Самодельный «текстолит» можно изготовлять и на обычной тканевой основе, пропитываемой клеем. Применяют столярный или казеиновый клей, но обязательно с добавлением антисептирующего вещества. Вместо клея можно использовать загустевший нитролак или нитрокраску.

Для небольших деталей используют хлопчатобумажный или шелковый трикотаж. Годятся старые, но чистые майки, рубашки и т. п. Для крупногабаритных конструкций лучше применять мешковину.

Ткань натягивают на модель, защищенную от прилипания ткани, закрепляют и смазывают клеем; затем натягивают следующий слой ткани и т. д. Столярный клей лучше использовать в горячем состоянии. Закреплять, ткань удобно затяжными сапожными гвоздями, так как их легче извлекать при креплении следующего слоя. Излишки материала на закруглениях формы срезают так, чтобы ткань на линиях разреза можно было сшить встык и чтобы стыки верхнего слоя не совпадали со швами нижнего. Каждый последующий слой натягивают и крепят гвоздями, удаляя гвозди, крепившие предыдущий слой. Так укладывают 4—8 слоев и сушат 8—10 сут.

Далее заготовку, не снимая с модели, шпаклюют смесью горячего столярного клея с мелом или тальком и окончательно сушат. Можно применить и другую шпаклевку, выпускаемую для работ по дереву. Cлой шпаклевки должен быть не более 0,2—0,3 мм, т. е. чтобы только скрыть все неровности и структуру материала. Полное высыхание наступает через 20—25 сут, после чего уже нет опасности коробления заготовки. Высохшую заготовку зачищают шкуркой, обрезают на ней кромку и снимают с модели. Снимать нужно осторожно, применяя как рычаг широкую стамеску. Можно отделить заготовку от модели, пропуская между ними, например, металлическую измерительную линейку. Снятую заготовку грунтуют и окрашивают с обеих сторон. Для окончательной отделки лучше применять нитролаки или нитрокраски с соответствующей грунтовкой, так как они быстро сохнут и деталь не успевает покоробиться. После окрашивания деталь полируют до зеркального блеска.

3-й рецепт. Самодельный «пластик» из полос бумаги можно применять для изготовления корпусов, крышек футляров, задних стенок сложного профиля, сферических корпусов. Для малогабаритных конструкций можно использовать полосы газетной бумаги, для крупногабаритных — тонкие обои.

Модель покрывают тонким слоем парафина и накладывают на нее первый слой размоченных в горячей воде полосок бумаги. Затем намазывают клеем полоски бумаги для следующего слоя. Можно использовать различные клеи, однако предпочтение следует отдать столярному или казеиновому клею с обязательным добавлением антисептиков.

Бумаге дают как следует пропитаться клеем. Если бумага впитала клей, ее промазывают еще рази наклеивают полоски перпендикулярно полоскам предыдущего слоя. Наклеив таким образом 4—5 слоев, делают промежуточную сушку в течение суток. Процесс повторяют несколько раз до получения необходимой толщины. Высушенную заготовку обрабатывают далее так же, как рекомендовано во 2-м рецепте.

4-й рецепт. Тщательно перемешивают 65 массовых частей мелких древесных опилок и 35 магнезита. Смесь заливают 0,1 %-ным раствором хлористого магния и размешивают до однородного тестообразного состояния. Основной способ получения заготовок из данной «пластмассы» — литье в формы и изложницы. Застывая, «пластмасса» приобретает достаточно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: ее легко пилить, сверлить н обтачивать.

5-й рецепт. Перемешивают мелкие древесные опилки и тальк молотый в массовом соотношении 5:2, заливают приготовленным столярным клеем (консистенция сметаны) и размешивают до однородного тестообразного состояния. Желательно ввести в смесь 0,3 - 0,5 массовой части алюминиевых или алюмокалвевых квасцов, которые предупреждают появление плесени и тем самым сохраняют прочность «пластмассы». Чтобы «пластмасса» была более пластичной, в нее необходимо ввести 0,5 массовой части натуральной олифы.

Можно заменить столярный клей казеиновым, в состав которого необходимо ввести антисентирующее вещество.

Эта «пластмасса» менее прочна, чем приготовленная по 4-му рецепту. При желаний .«пластмассу» можно окрасить, добавив в ее состав анилиновый краситель нужного цвета.

После просушки изготовленную деталь шпаклюют, зачищают шкуркой и окрашивают, причем шпаклевку лучше приготовлять на основе того клея, который применялся для изготовления самой «пластмассы».

Более прочной и быстровысыхающей «пластмасса» получается, если вместо клея использовать загустевший или сгущенный нитролак (нитрокраску). Детали из этой «пластмассы» также изготовляют литьем.

6-й рецепт. Для приготовления папье-маше из бумажной массы измельчают газетную бумагу, заваривают ее крутым кипятком и выдерживают в горячей воде 1—2 сут. Когда образуется взвесь тонкой консистенции, воду отцеживают и массу сушат. Высушенная масса легко превращается в порошок, который и служит основой папье-маше. Порошок (10 массовых частей) перемешивают с тонкопросеянным мелом или тальком (3) и заливают клейстером, приготовленным из сухого столярного клея (2) и пшеничной муки (3). Для антисептирования в клейстер необходимо добавить 0,2 массовой части алюминиевых или алюмокалиевых квасцов. Массу можно окрашивать анилиновыми красителями.

Приготовленную массу наносят на модель, предварительно покрытую парафином. Можно отливать детали в формы или изложницы.

После полного высыхания деталь обрабатывают шкуркой, чтобы не было неровностей, грунтуют и окрашивают.

7-й рецепт. «Пластмассу» с лучшими, чем у папье-маше, механическими свойствами можно получить, используя следующие компоненты (в массовых частях): сухую бумажную массу — 5; клей столярный (сухой) — 28; тонкопросеянный мел—60; глицерин—2,5; спирт этиловый—3,5; охру сухую—1,0. Сухую бумажную массу заливают теплым раствором столярного клея, добавляют при постоянном помешиванин мел, глицерин, спирт и охру. После тщательного перемешивания полученная масса не должна прилипать к рукам. Дальнейший процесс аналогичен приготовлению и обработке «пластмассы» по 5-.му или 6-му рецепту.

8-й рецепт. «Пластмасса» может быть приготовлена из 60 массовых частей творога и 40 негашеной извести.

Свежий творог заворачивают в чистую тряпочку и кладут на несколько часов под пресс, чтобы хорошо отжать. Отжатый творог растирают в порошок и высыпают в глубокий стеклянный сосуд, отдельно растирают в тонкий порошок известь и высыпают ее небольшими порциями в творог, перемешивая массу деревянной палочкой. Вступая в реакцию с известью, творог образует казеиновую массу — густой «сироп», который быстро затвердевает. «Сироп» разливают по формам. Формы должны быть смазаны вазелином или маслом. Казеиновая «пластмасса» обладает большей прочностью, если она затвердевает под прессом.

Надо учитывать, что при плохом качестве негашеной извести застывание массы происходит медленно и сопровождается обильным выделением влаги, излишки которой нужно удалять. В этом случае следует уточиить соотношение компонентов опытным путем.

http://www.livemaster.ru/topic/13326
Мастер- класс, кукла помощница рукодельнице.
18.08.2009 02:42 | Комментариев: 0 | Просмотров: 100
Набор для рукодельницы в виде забавной куклы.

Сшейте подушечку-игольницу из обтянутого яркой тканью кусочка поролона (ваты). К углам ее прикрепите четыре резинки, на которые наденьте катушки с нитками по две — для рук и по три — для ног (резинки должны быть лишь слегка натянуты). На концах резинок привяжите палочки или спички. Чтобы снять или заменить катушку, достаточно оттянуть резинку и продеть спичку в отверстие катушки. Если резинка толстая, то лучше не привязывать палочку, а пришить ее, подогнув конец резинки.

Головка делается из плотного комочка ваты, обтянутого тканью. Стянутые края ткани протаскиваются сквозь вырезанные из картона поля шляпы и прячутся под тулью, сделанную из пластмассовой пробки от флакона. Пробку проткните раскаленным на огне шилом или толстой иглой. Сквозь отверстие проденьте шнурок и сделайте петельку или прикрепите колечко. Если тулья шляпы делается в виде наперстка, пришейте кусочек поролона к головке, чтобы наперсток плотно надевался на него.

Глаза, кос и рот можно вышить, а можно нарисовать фломастерами или красками. Можно головку украсить бусинками. К туловищу прикрепить пуговицы, пояс (из ремешка для часов) или сделать пышное платьице.

Кукла может висеть на гвозде или сидеть рядом с коробкой для рукоделия. Чтобы пользоваться катушками, не обязательно снимать их с резинок.

Статья прислана моим партнером.

Елена.
 (100x49, 3Kb)

Метки:  

Народная кукла.

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 13:05 + в цитатник
Игрушки, куклы . Статья.
Комментариев: 0 | Просмотров: 49 | Опубликовано: 17.08.2009 15:55
Игрушки, куклы . Статья.
Игрушки, куклы история и культура общения с игрушкой.

Почему мы до сих пор заказываем игрушки Мастерам, а не всегда (ДААА_леко не всегда!!) покупаем их в магазинах, а на ярмарках и сайтах подобным этому ???

Всё просто! Игрушка несет в себе не только развлекательный, но и сакральный смысл и "енергетику", а попросту мысли, что вложены были изготавливающим. ЭТО слышат и чувствую дети.Поэтому малыш интуитивно выбирает то, что сделано мамой или папой.



Девчатам нашим не единожды заказывали и погремушки и куклы и разное- разное..

Так что.. пишите! Если тема интересна ( отзывы можно написать здесь, в конце ) или вопросы - заказы есть. lenalite@list.ru- мой прямой майл, туда письма дойдут быстрее.



((Да. ещё.. если не любите длинных текстов-просто сохраните и читайте частями)))



История игрушек в России



На первых ступенях развития все народы земного шара давали детям то, что забавляет их самих – изображения птиц, животных или существ в которые они верят.

Игрушка - важнейшее составляющее любой культуры, отражающее национальные традиции и географические особенности. Детские игрушки – это жизнь в миниатюре, можно сказать фундамент на котором формируется мироощущение ребенка, по этому, именно от них во многом зависит формирование личности.

Люди с древних веков понимали это и давали своим детям именно то, что было близко им самим: мечи, фигурки животных , нарядных кукол и т.д.

Изготавливали игрушки из любых подручных материалов. Сначала кости, дерева, глины и растений, позже из тряпочек, стекла, кожи и железа и уже значительно позже в ход пошла резина, пластик и другие химические материалы.

Раньше к игрушкам относились очень уважительно. Их никогда не оставляли как попало, а хранили в специальных корзинах или сундуках. Мало того, игрушки несли в себе не только воспитательный элемент, но порой и обожествлялись, участвуя во многочисленных обрядах или выступая оберегами. История русских игрушек интересна с первых страниц.

Конечно же, далекое прошлое связано с бесконечными войнами. Мальчики с ранних лет представляли себя сидящими на коне, а в их руке вместо палки должен был сиять меч.

Подобные игрушки много веков не выходили из моды. Первые экспонаты музеев игрушек датированы 12-13 веками, хотя можно с уверенностью сказать, что подобные игрушки были и раньше.

Девочки же в основном играли фигурками изображающими людей и животных, отражающих быт сословия к которому относилась семья. Подобная традиция сохранилась до сих пор, только выглядеть они стали иначе.

Как уже упоминалось ранее, куклы в давние времена далеко не всегда были лишь забавой, порой им отводилась весьма значительная роль. Например, по верованию наших предков зарождение новой жизни воспринималось как милость и расположение божественных сил, но сам процесс рождения связывался с чем-то греховным и нечистым. В родовых муках людям виделось присутствие злых сил, терзающих роженицу и младенца.

Мужчине, в этом процессе отводилась активная роль, он всегда присутствовал при рождении и должен был обеспечить защиту от нечистой силы, совершая различные обряды. Эти обряды назывались «кувада». В предбанник выставлялось лукошко с куриными яйцами, на которое мужчина садился, делая вид, что высиживает их. При этом отец должен был так же неистово кричать, подражая роженице, чем выманивал злых духов в предбанник.

Чтобы обманутые духи не вернулись, мужчине подкладывались специальные обрядовые куклы - Кувады, которых пеленали и держали как младенца. Считалось, что именно в них вселяются злые духи, спутав их с настоящим ребенком, и по этому Кувад после родов сжигали во время специального обряда очищения.

К концу 19 века люди забыли истоки древнего обряда, а куклы остались и приобрели новую мистическую направленность. Теперь они вывешивались над колыбелью после крещения младенца, всё также оберегая его от козней злых духов. После эти куклы служили оберегами для детей и дома, пока родители уходили работать. Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, что помогало развитию зрения младенца.

Если вы заметили, игрушки до сих пор развешивают вокруг колыбели, только уже не приписывая им мистических свойств.

Большое распространение в те времена получили так же куклы Столбушки. Получили они такое название из-за того, что их основой являлся березовый столбик, одетый в платьице. Отличительной чертой таких игрушек было то, что они могли устойчиво стоять, по этому ими охотно украшали дома и использовали для розыгрыша различных сценок на молодежных гуляниях.



По свидетельству этнографов начала 20 века, в некоторых крестьянских домах насчитывалось до сотни кукол Столбушек.

В давнее время игрушки практически не менялись, но к концу 19, началу 20 века в этой сфере произошел невиданный скачек, связанный в первую очередь с тем, что игрушки стали товаром, нашедшим своего покупателя.

С каждым десятилетием игрушки начали становится все красивее, ярче, сложнее и приближеннее к реальности.

ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформыОпять таки во многом особенности игрушек завесили от того, для какого сословия они были изготовлены. Одновременно с такими вот незамысловатыми коньками, существовали уже и фарфоровые куклы в дорогих нарядах идентичных настоящим, в руках у которых могли быть столь же настоящие веера или зонтики.

В двадцатом же веке игрушки начали меняться с такой скоростью, что рассматривать их нужно уже отдельными десятилетиями. И уж тут можно полноправно говорить о моде на игрушки.


На первых ступенях развития все народы земного шара давали детям то, что забавляет их самих – изображения птиц, животных или существ в которые они верят.

Игрушка - важнейшее составляющее любой культуры, отражающее национальные традиции и географические особенности. Детские игрушки – это жизнь в миниатюре, можно сказать фундамент на котором формируется мироощущение ребенка, по этому, именно от них во многом зависит формирование личности.

Люди с древних веков понимали это и давали своим детям именно то, что было близко им самим: мечи, фигурки животных , нарядных кукол и т.д.

Изготавливали игрушки из любых подручных материалов. Сначала кости, дерева, глины и растений, позже из тряпочек, стекла, кожи и железа и уже значительно позже в ход пошла резина, пластик и другие химические материалы.

Раньше к игрушкам относились очень уважительно. Их никогда не оставляли как попало, а хранили в специальных корзинах или сундуках. Мало того, игрушки несли в себе не только воспитательный элемент, но порой и обожествлялись, участвуя во многочисленных обрядах или выступая оберегами. История русских игрушек интересна с первых страниц.

Конечно же, далекое прошлое связано с бесконечными войнами. Мальчики с ранних лет представляли себя сидящими на коне, а в их руке вместо палки должен был сиять меч.

Подобные игрушки много веков не выходили из моды. Первые экспонаты музеев игрушек датированы 12-13 веками, хотя можно с уверенностью сказать, что подобные игрушки были и раньше.



ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА, КУКЛА



В народном творчестве искусство всегда тесно связано с ремеслом. Чем прочнее ремесленная основа, чем выше исполнительское мастерство, тем большую художественную ценность представляет рукотворное изделие. Так и дымковская игрушка - трудоемкое ручное производство, где было все до мелочей профессионально упорядочено. Ее красота рождалась в труде, подчас очень нелегком.

Красную глину на игрушки собирали обычно весной после половодья на реке Вятке и смешивали ее с мелким, чистым речным песком, чтобы не трескалась при обжиге. Подготовка глины к работе не простое дело: ее рубят лопатой, множество раз переворачивают, заливают водой, снова перелопачивают, а раньше и ногами месили. Готовую глину раскатывают на шарики, из которых делают блины и сворачивают известным приемом основную форму нужной игрушки.

Свернут блин, и получится колокол юбки для барыни. К ней "примажут" стан, ручки, головку и украсят налепными оборками, витыми косицами, кокошником, шляпкой. Следы "примазки" при всем желании не заметишь: острой лучинкой мастерица ловко обрезает лишние кусочки глины, а сырой тряпкой все время "оглаживает" игрушку, и получается она ровная, гладкая, будто не руками сделанная, а отлитая в форме. Но игрушка еще не готова. После лепки ее несколько дней сушили, затем 3-4 часа обжигали в русской печи и остужали. Следующий этап работы, характерный только для Дымкова, - "обеливание". Игрушки погружали в раствор мелко молотого мела, разведенного на молоке, и ставили на сквозняк. Молоко быстро скисало, и на поверхности изделия образовывалась пленка казеинового клея, лучшего закрепителя мела. Красная глиняная игрушка превращалась в ослепительно белую и была готова для росписи.

Раскрашивали игрушки, составляя краски на яйце с квасом, и не две-три краски, как в других промыслах, а добрый десяток. Синяя, желтая, зеленая, оранжево-красный сурик, малиновая - фуксин, сажа черная и еще смешанные: голубая, розовая, коричневая, украшали игрушки в самых разных сочетаниях. Кисти у мастериц были самодельные, из лучинок и тряпок, но одна непременно тонкая хорьковая - для росписи лица. Узоры на игрушках наводили традиционные, что восходят к древним истокам: клетки, полоски, кружки, овалы, точки. Но сколько их вариантов знали мастерицы, в каких только комбинациях не давали! Как умели заставить звучать краски на матовой белизне фона! И в довершение всего украсить сияющими листочками-ромбиками сусального золота, отчего игрушка становилась нарядней и богаче. Да и как было ни стараться! Ведь на ярмарках она конкурировала с многотиражной фабричной игрушкой, с аляповатыми гипсовыми и дешевыми фарфоровыми статуэтками. Вот и стремились мастерицы делать свои игрушки заметными, красочными. И выработали такой яркий "потешный" стиль, что среди любого количества игрушек можно было безошибочно узнать дымковские.



Свистунья



В 1811 году генерал-майор Николай Захарович Хитрово, зять прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова, состоявший "при особе государя", был внезапно "удален на Вятку".

В Вятке впавшему в немилость генерал-майору довелось стать свидетелем удивительно самобытного, чисто местного, вятского народного праздника, называвшегося тогда свистопляской, а позже (примерно с 1890 года), да и теперь - свистуньей. Свистопляска произвела на него очень сильное впечатление. Он пространно написал о ней, как об "эпохе, торжествуемой каждый год на городских валах".

Из этого описания мы можем узнать, что в 1811 году праздник свистопляска еще разделялся на две не похожие друг на друга части. С утра в ветхой часовенке у городских валов поминали предков. А "остальная часть сего достопамятного дня" посвящалась увеселениям: "народ собирается с небольшими свистками и целый день свищет, ходя по улице". И "продаются на тех местах куклы из глины, расписанные разными красками и раззолоченные".

Таково самое раннее (из разысканных до сих пор) свидетельство очевидца о дымковских глиняных расписных.

Такая мелочь, как глиняные игрушки, конечно, не попала бы в поле зрения "удаленного на Вятку", но сохранившего свой высокий чин генерал-майора Хитрово, не будь пронзительно шумной, бушующей весельем свистуньи, которую уж никак нельзя было не заметить.

Да и позже, вплоть до 1871 года, сведения о дымковских глиняных расписных мы находим опять-таки только в описаниях свистуньи. А она продолжала поражать современников, и ее описания появлялись в печати одно за другим, последнее по времени уже в 1940 году.

Не будь свистуньи, мы знали бы о дымковских глиняных расписных куда как меньше, да и судьба их, возможно, могла бы сложиться по-иному.

Но что же такое свистунья?

Обратимся к "Вятским запискам" Всеволода Лебедева, очень талантливого, безвременно умершего советского писателя. Лебедев ярко и эмоционально точно рассказал в этой книге о последних предреволюционных и первых советских годах Вятского края.

Сам по происхождению вятчанин, Лебедев не обошел вниманием и старой свистуньи.

Правда, это была уже не такая свистунья, какую видел в 1811 году генерал-майор Хитрово, а такая, какою ее сделала дымковская глиняная игрушка, временами подчинявшая себе этот праздник. Уже давно не было на ней религиозных церемоний - поминок. Ветхая часовенка развалилась.

А было вот что: "Вятский праздник свистунья на большой площади. Когда к ней идешь, кажется, что медленно взбираешься на какую-то большую гору, вышина которой оглушает твою кровь и сознание.

Потом у базара понимаешь, что это свист. Летучий, пронзительный свист с легким нежным горловым оттенком. Что-то цветет и волнуется там на площади. И когда попадаешь на площадь и идешь среди свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех смеющиеся и какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицами глиняную небольшую игрушку, ценой в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с золотыми пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят. Люди, идущие приложив к лицам этих разноцветных зверей, похожи все вместе на громадный пестрый маскарад.

Этот блеск и свист сначала озадачивают, а потом поднимают на воздух, и так путешествуешь до вечера, а ночью - в глазах и ушах во сне стоит что-то яркое и радостно-нежное. Это праздник свистунья. С давних времен славился город Вятка этим праздником. В Вятке здорово свистят. В Вятке делают игрушки для свиста ...

Вот идет Ашихмин Ванька, пиджак новый надет для праздника, а во рту бараний хвост - глиняного барана: и глиняный баран поет так тонко.

А старухи на скамейке сидят да говорят: - В прежние времена свистели еще здоровее. В прежние времена свистели и старики - к седой бороде приставит тоже барана, ходит и свистит" (Всеволод Лебедев. Вятские записки.)

Тут надо добавить, что не только острым свистом заполнялся этот жизнерадостный праздник. На нем и поводыри ходили с учеными медведями, и Петрушка, любимец детей, пронзительно пищал из балагана, и крутилась под визг девчонок пестрая, нарядная карусель. И чего-чего только не было.

из книг: Г. Л. Дайн "Русская игрушка", Дьяконов Л.В. Дымковские глиняные расписные



Старинные игрушки для малышей:



( Из материалов этносборов)))



Да какие тогда погремушки были! Вот возьмешь сухую маковую головку, пошуршишь под ушками у дитенка. Вылупиться он и, ничего, замолчит И еще. Люльки-то на оборках были. К оборке привесишь две ложки деревянные. Они болтаются, потарахтывают. Маленький ручками достает эти ложки, играется ими, они звякают одна об другую, ему и забавно.
(Белгородская обл.)

Вешали на люльку медный колокольчик, маленький, звонкий. Или вот пустые катушечки от ниток на веревочку проденешь и эту снисочку ребеночку на люльку вешаешь. Он ручечкой ей и гремит.
(Грузия, духоборы)

Побрякушка была. А я вот, примерно, своим деткам, пока они еще не понимали дуже, из цветных ниток на клубочке гладью вышивала. Там квадратики, уголочки разные делала. Нитки яркие, разноцветные, получался как маленький мячик, а внутри нитки шерстяные. Вот этот расшивной клубочек и подвесишь за ниточку к люльке. Ну, малютка и занимался им, ловил ручками.
(Грузия, духоборы)

Кругляпушку из тряпок шьем. Она небольшая и как мячик. Из тряпок делаем и обшиваем цветастой тряпкой поярче или цветастыми лоскутками, чтоб ребенок углядывал. И эти кругляпушки на веревочку к зыбке привязываем. Они болтаются, ему интересно. Он ручонками болтает и имает, утешается.
(Архангельская обл.)

Ухожу убирать скотину, а малышонка в зыбке оставляю. Вешаю на ниточке шарик из разноцветного тряпья. Ребенок протягивает ручки к нему и не плачет, играется.
(Владимирская обл.)

Дедушка из бересты шаркунки плел, кубик такой, и клал туда горох или камешки. Вешали шаркунки на зыбку, и ребятенок играл ручонками. А некоторые палочку к шаркунку закрепляли, и выходила побрякушка. В ручку ребятенку вложишь, и он гремит, побрякивает, радуется.
(Архангельская обл.)

На зыбку клочок бумаги вешали или яркий лоскуток, чтоб ребенок ручками доставал и забавлялся. Или вот возьмешь пустые спичечные коробочки и соединишь одна в одну, сложишь ему поезд и едешь: "Ду-ду-ду! Поезд едет!" Он головкой-то верть-верть, глядит и за мной гудит "У-у-у!" Вот ему и занятие, игрушка.
(Волгоградская обл.)

Когда гусей резали, оставляли горлышко. Его прочищали и насыпали внуть сухой горошек или вишневые косточки. Потом горлышко сворачивали в круг, втыкали один конец в другой, обвязывали веревочкой, высушивали. Как только гусиное горлышко высыхало, веревочку снимали. Несколько гусиных горлышек вешали на нитку и эту погремушку привязывали над зыбкой так, чтобы младенец до нее мог дотянуться ручкой. Повяжешь гусиные горлышки, и они гремят. Тыркает он их там ручкой, воркует что-то голоском, улыбается.
(Волгоградская обл.)

Курей режешь. У курей горлышко, зоб оставляешь. Его берешь и трешь золе. И тогда оно очищается и делается тоненькое. После этого моешь его хорошо и сушишь. Потом горлышко надуваешь, туда бросаешь горох или кукурузу и завязываешь. И вот это горлышко было маленькое, с кулачек дитю, и как погремушка. Забавляет его, тарахтит.
(Краснодарский край)

Когда резали поросенка, то отделяли мочевой пузырь. Сначала его оттирали и раскатывали в золе. Он становился большой, плотный и тонкий. И потом чуть-чуть присаливали, чтоб он не пах. А тогда только высушивали. Потрешь его вот так вот,а он весь делается мягкий и светиться. Тогда в середину пузыря бросали сухие горошинки или камушки с пуговицами. Потом пузырь надували и раскрашивали краской. Краски такие, что одежду красят. На нем были красный цветочек и зелененькие листики. И пузырь этот шерстит-тарахтит. И вот детей им утешали, детям интересно. Он им и воздушный шарик, и погремушка, и мячик.
(Брянская обл.)

Телячий пузырь надували большим прозрачным шаром и гороху туда сухого насыпали. Когда он высыхал, гремел, тарахтел. А еще детям делали "долгой волгонь". Он из телячей прямой кишки. Надуют его, завяжет, а он не круглый, а как тыква продолговатый. Ребенок его потрясывает, а он с горохом побрякивает, как мячик по земле поскакивает, да по воздуху летает - это "долгой волгонь".
(Архангельская обл.)

Из маленьких еловых досточек две лопаточки резали, с ладошку малышу. У одной лопаточки чтоб так вот по краю поперечничек выступал. На лопаточках по две дырочки вверху дырявили и веревочкой их скрепляли. И лопаточки хлопали звонко так. И тады дети уж сами бубенькали, занятие им. Прялки маленькие игрушечные делали, и дети игрались.
(Воронежская обл.)

Свистушки детям делали из веточек ветлы. Когда уж весной деревья в соку, отрезаешь ровненькую палочку и изрезаешь ее тут наискосок, чтоб отсюда деечка - дырочка была, где дуть будешь. Потом по ней ножом постучишь, подрежешь кругом и кору потихоньку снимаешь. Тут вот вынимаешь ее со ствола. А на стволе лунку вдоль прорезаешь и дырочку делаешь. И кору обратно на этот ствол наставляешь. И вот свистушка так получалась, что свиристела громко, как свирель, играла долго.
(Воронежская обл.)

Тростниковую дудочку ребенку делаю. Вот срезаю трубочку от стебля тростника, на передке вот так наискось. После делаю посередине этой трубочки отверстия - можно и два и три, и пять. Но срезаю отверстия так, чтоб были не насквозь они, а изнутри оставалась тонюсенькая пленочка. Вот ребенок эту дудочку - раз и в рот и бегает по двору, гудет песенку. На ней любую музыку можно играть.
(Белгородская обл.)

Мастер в деревне был, из глины свистульку вылепливал и красиво так их изукрашивал. И кого только не лепил: и птичек райских, и петушков гребенястых, и зайчиков ушастых. Наберут их детки и бегают по деревне, свистят, как эти свиристелочки.
(Архангельская обл.)

Камышовые пищики малышам делали, в степи растут. Со свинушки (растение такое) маленькие дудочки вырезали. Еще из трубочки колючей косы, толстого стебля тыквы, свистульки делали, и из арбузного стебля тоже. Прорежешь три-пять отверстий на трубочке, и она играет.
(Грузия, духоборы)

Мастерили ветряк. Брали плоские дощечки сухого луба, складывали их крестом и прибивали гвоздиком к концу длинной палочки. Мальчонок с ним гулял, и ветряк от ветра крутился. Еще делали волчки из березы. Дергает малец волчок, и он быстро-быстро так завертится.
(Волгоградская обл.)

Для ребят трещотки деревянные делали. Трещотка - это обыкновенная палочка-стержень, на верхнем конце идут шесть ребер, и вставляются тонкие лучинки, они идут с той и другой стороны через стержень и закрепляются. Ребенку два года, а ему делают уже эту трещотку. В сидюшке он сидит, вертит ей, трещит, так трещит, дай Боже как.
(Архангельская обл.)

Каталка была у детей. Вот пойдешь в лозы, отрежешь вот такую лозинку, согнешь ее в кружок и потоньше лозой свяжешь. И крестом две палочки в этом колесе закрепишь. В середке креста пробиваешь дырку и туда такую рогатульку (она входит с двух сторон) с длинным концом прикрепляешь. И вот парничек за конец этой рогатульки - раз, ухватил и понесся. Бегит, а впереди себя каталку катит.
(Смоленская обл.)

Маленьким детям птичек из дерева вырезали. И делали из бересты голубей, вешали под лампадку. И детскую маленькую игрушечную повозку делали, на колесах, деревянную, играть - без лошадки. Я сама делала: отпилишь от круглого полена четыре колеса, да посередке у них дырки провернешь и палочки туда прикрепишь. А уж на палочки дощечку кладешь, вот и повозка получилась. Из ольхи уточек вырежу и на повозку ставлю. Ребенок катает по полу повозку и уточек возит.
(Архангельская обл.)

Раньше игрушек не было, ребенку заняться нечем. Моему Петьке годика полтора было. Я пойду к соседу, у меня там был такой старик, лапти плел. И буду говорить: "Дед Сидор, ты мне, знаешь, сделай коников из лыка". Взял он лыко сухое, широкое, вот тут его разрезал - ноги сделал, разрезал с этого боку - и голову сделал. Голова-то выше дугой поднимается, хвост пониже трубой опускается. И получился конь. И Лаптик маленький сплел. Потом взял, из липника палочек маленьких настругал, коня этого запряг вдугу, и он тогды волочит этотлаптик маленький. Вот такая игрушка. Принесу тых коников Петьке для забавы.
(Смоленская обл.)

Коники деревянные, маленькие детишкам самодельничали. А отец вырезал вот такого коня большого и на колесиках, вот тут уздечку ему сделал, тележку сделал. Коня под гнедого раскрасил. Отец, он мастер на это дело был. Маленький Ванька этого коня и катал.
(Воронежская обл.)

Лошадок вырезали из осины. Осина мягкая для обработки, мягче, чем береза. Хвост лошадке делали из конопли. Лошадей делали и с тележками, и с колясками. Делали коляски: от березового чурбака отпиливали четыре узких кругляша-колеса и у них в середине отверстия ножом прорезали. Потом делали колоды - дрожками назывались, их делали раздвижными, как настоящие - и низ, и верх, и соединялись они шорнем - кто деревянный гвоздь вытачивал, а кто в кузнице железный ковал. И коляска собиралась. У каждого ребятенка в селе такие лошадки с колясками были.
(Архангельская обл.)

Когда что-то шьют, остаются лоскутки, зовут их желутки или утинки. И вот с этих разных красивых лоскуточков и шьют куклы. Лицо делают из белого материала и рисуют глазки, носик, ротик. К телу куклы руки, ноги пришивают. Потом шьют и одевают одежду, сарафаны такие же, как и мы носили. На платья разные красивые материалы остаются: цветастые, блестящие, шелковые. Где их завяжут, где пришьют. Это девок так обряжают, а пареньков делают в брюках, рубахах. Шьют куклы из одной тряпочки или платка. Вот так вот берешь и перекладываешь, перегибаешь тряпочку накосую, вот сюда в середочку закладываешь вату или чего-нибудь и обкручиваешь нитками это тельце. Отсюда в стороны торчат два уголочка - это руки, вниз - ноги; эти уголочки вот так берешь и шнурочком обворачиваешь.
(Коми)

Из тряпок и льна поделывали ребенку куклы. Лен-то раньше сушили, мяли, трепали. И когда ряску с него обивали, оставалось волокно. Вот из этого-то волокна и поделывали куклы. А уж поверх обряжали в наряды. В старинные старались одеть. А из тряпок, когда шили куклы, в тело и головку насыпали опилки или просто накручивали тряпки и прошивали их. На тряпки брали старые холщевые рубашки. На головке глаза, нос, и рот вышивали.
(Брянская обл.)

Куколки из тряпок были. И мужичков и жонок шили. В головку, в ноги и в руки кладешь ото льна мочку и ткешь. Потом обшиваешь головочку беленьким, личико раскрашиваешь - глаза, носик, губочки подводишь. Тады штаны-то не носили, вот оденешь на ножки чулочки, а на ручки кофточку повяжешь, а к платьице брыжички подошьешь - чтоб разна, чтоб снарядна, хороша куколка была.
(Воронежская обл.)

Из соломы куклы вязали. Брали пук соломы и посередине этот пук перегибали - это получалась голова. А от туловища отделяли и отводили в стороны по несколько соломинок - это руки, а вниз - ноги, их обкручивали ниткой. И кукле делали красивый поясок.
(Брянская обл.)

Куклу из лучинок собирали. Вот берешь одну лучинку - это туловище, да поперек другую лучинку - это руки, и перевязываешь крест-накрест. Книзу лучинку расщепишь - это ноги. Тогда делаешь из тряпочки головку, надеваешь на лучинку и сверху завязываешь платок - вот тебе и куколка получилась. Еще рубашечку, сарафанчик шьешь и юбочку оденешь - это девушка. А парничок - его из лучинки выстругаешь и нарядишь - "попок" у нас называется.
(Архангельская обл.)

Сама делала игрушку, звали - опильщик. Брала деревянную болванку и вырезала туловище с головой и ногами. В ногах, в пятки вбивала два гвоздичка, чтобы он на этих гвоздичках, на остриях стоял. Руки отдельно делала и приделывала их к туловищу впереди. Потом выстругивала пилу - тоненькую дощечку с зубьями, длинную,. Сантиметров семьдесят. Пила эта прикреплялась в дырочку к рукам и тянулась вниз. К нижнему концу ее подвешивала грузик: камушек или гайку. И тады, как готово, этими ножками, гвоздичками на самый край стола поставишь его и качнешь. И он стоит на гвоздичках и качается, и пила вверх-вниз, вверх-вниз все пилит и пилит. Может так и день целый опильщик болтаться, нескоро остановиться. А малый дитенок тады, в стойке этой сидя, все глядит и глядит на него.
(Смоленская обл.)

Мячи у нас делали из овечьей или коровьей шерсти. Клок шерсти сначала скатывали шаром. Когда комок хорошо укатывался, его бросали в кипяток т оставляли там на полчаса. Потом вынимали из воды, вновь катали и только тогда просушивали. Мяч получался легким и мягким, и прыгал, как резиновый.
(Архангельская обл.)

Для ребятишек мячи плели из лыка. Резали ремешки из коры липы и плели. Внутри их делали пустые или набивали песком. Были и кожаные мячи, их набивали шерстью или конским волосом.
(Архангельская обл.)

Дед внуку из дерева салазки вырубливал. Изукрашивал салазочки, все там разрисовывал - такие красивые были. И санки-крядушки у на с тогда мастерили. В кузнице полозья к ним варили из железа и гнули. К полозьям три прутика деревянные приделывали, сиденье. Вот раз-два и готово, с горки катись, только не свернись.
(Волгоградская обл.)

Лыжи ребяткам сами делали. Хозяин брал две узкие и длинные доски из дуба. Концы досок он распаривал в кипятке. Потом концы связывал веревкой и клином эти веревки скручивал, так, что концы досок у него выгибались. И так выдерживал, пока доски не высыхали. Крепление делал из кожаных ремней, а палки - из веток орешника. И коньки у нас мужики из железа вырезали. К ним клепали плоские станины сверху. Коньки эти привязывали веревками к валенкам. И вот ребятня по льду речки гоняла.
(Брянская обл.)



Матрешка:



Рассказывают, что в конце XIX века в семью Мамонтовых – известных русских промышленников и меценатов – то ли из Парижа, то ли с острова Хонсю кто-то привез японскую точеную фигурку буддистского святого Фукуруджи (Фукурума), которая оказалась с “сюрпризом” - она разымалась на две части. Внутри нее спрятана другая, поменьше, которая так же состояла из двух половинок… Всего таких куколок насчитывалось пять.

Предполагалось, что именно эта фигурка и натолкнула русских на создание своего варианта разъемной игрушки, воплощенного в образе крестьянской девочки, вскоре окрещенной в народе распространенным именем Матрешка (Матрена).

В наше время еще ссылаются на легенду о японском происхождении матрешки.

Предполагается, что первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу привезенному из Японии.

Японский образец, выполненный с большим юмором, представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума - лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.

История развития игрушечного промысла в России позволяет предположить, что созданию русской матрешки способствовала традиция точения и росписи на Пасху деревянных яиц.

В одном из альбомов, посвященных творчеству русского художника С.В. Малютина можно увидеть необычайную иллюстрацию, оставшуюся без комментариев, - эскиз росписи выточенной из дерева куклы. Именно этот известный художник, впоследствии академик живописи и стал в свое время создателем первой русской матрешки. А токарная форма игрушки была предложена В.П. Звездочкиным, уроженцем Вороновской волости Подольского уезда Московской губернии, издавна знаменитой своими искусными токарями.

Местом же рождения новой оригинальной игрушки, быстро завоевавшей славу национального сувенира, стала мастерская – магазин “Детское воспитание” А.И. Мамонтова в Москве, где с 1898 года работал токарь В.П. Звездочкин.

Поэтому приблизительно с этого времени можно отсчитывать возраст матрешки, в дальнейшей судьбе которой были свои взлеты и падения, слава и забытье, странствия и метаморфозы.

Уже около века этой известнейшей в России игрушке, но и по сей день неизвестно, что было сначала – эскиз профессионального художника или удачное воплощение творческих поисков народного мастера, вовремя замеченное заинтересованным лицом.

Любопытно, что опубликованный в альбоме эскиз и матрёшка со штампом мастерской-магазина “ Детское воспитание ” из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки в Сергиевом Посаде похожи как две родные сестры, но близнецами их назвать нельзя. Этот факт позволяет предположить, что С.В. Малютиным было сделано несколько вариантов росписи будущей игрушки.

Сергиевская игрушка

Несмотря на московское происхождение, настоящей родиной матрёшки всё же стал подмосковный Сергиев Посад – крупнейший в России центр кустарного производства игрушек, своеобразная “игрушечная столица”.

Промысел возник предположительно в XVII столетии и достиг расцвета на рубеже XVIII – XIX веков. Нет точных данных о времени создания в этом городке первой игрушки, но известно, что еще в XV веке при Троице-Сергиевом монастыре существовали специальные мастерские, в которой монахи занимались объемной и рельефной резьбой по дереву.

Тематика сергиевской ручной деревянной игрушки была достаточно разнообразной, что объяснялось, прежде всего, выгодным географическим положением промысла. Близость Москвы и непосредственное соседство Троице-Сергиевой Лавры, привлекающей огромное количество богомольцев, оказали большое влияние на выбор сюжетов. Игрушка отразила многие стороны русской жизни, события того времени, особенности быта различных слоев населения.

Одновременно с искусством резьбы по дереву в Сергиевском посаде совершенствовалось и мастерство лепки, росписи, оформления игрушек, изготовления двигательных и звуковых механизмов.

Прочное место в сюжетах сергиевских кустарей занимали бытовые темы. Постепенно формировались основные темы кукол, ставшие своеобразным сергиевским каноном.

С начала 80-х годов прошлого столетия в результате обострения конкуренции со стороны частных игрушечных фабрик на промысле начался период упадка. На это обратило внимание Московское губернское земство. В 1890 –х годах земство оказало помощь в сохранении стабильного развития кустарного производства, в том числе и игрушечного. На промысел были приглашены профессиональные художники, педагоги, экономисты, которые впервые попытались разобрать новые образцы игрушек на серьезной научной основе. Для улучшения состояния промысла в Сергиевом Посаде в 1891 году была открыта учебно – показательная мастерская под руководством В.И. Боруцкого.

Таким образом, к моменту появления разъемной точеной фигурки история сергиевского игрушечного промысла уже насчитывала около двух столетий.

Мастера живо реагировали на происходящие в мире события, легко подхватывали оригинальные идеи и новые технологии. Поэтому фигурка девочки в платочке, напоминавшая многих соседских Машек, Парашек и Матрешек, вызывала интерес сергиевских игрушечников благодаря оригинальности конструкции и своему народному характеру.

Появление в России в самом конце прошлого века матрешки не было случайным. Именно в этот период времени в среде русской художественной интеллигенции не только начали всерьез заниматься коллекционированием произведений народного искусства, но и пытались творчески осмыслить богатейший опыт национальных художественных традиций. Помимо земских учреждений, на средства меценатов организовывались частные художественные кружки и мастерские, в которых под руководством профессиональных художников обучались мастера и создавались разнообразные предметы быта и игрушки в русском стиле. В качестве примера можно назвать мастерские Н.Д. Бартрама под Курском, графини Н.Д. Тенишевой в Талашкино.

Появились образцы изделий, с одной стороны, отвечающие новым требованиям производства и сбыта, а с другой – возвращение к эстетике русского художественного искусства.

Вероятнее всего массовое производство матрешек непосредственно в Сергиевом Посаде началось после всемирной выставки в Париже 1900 года после успешного дебюта в Европе новой русской игрушки.

В 1904 году мастерская – магазин “Детское воспитание” закрылся, а весь его ассортимент перешел в земскую учебно – показательную мастерскую в Сергиевом посаде. В этом же году мастерская получила из Парижа официальный заказ на изготовление большой партии матрешек. Интерес к матрешке объясняется не только оригинальностью ее формы и декоративностью росписи, но и , вероятно, своеобразной данью моде на все русское, распространившейся в начале XX века во многом благодаря “русским сезонам” С.П. Дягилева в Париже.

Массовому экспорту сергиевской матрешки способствовали и ежегодные ярмарки в Лейпциге. С 1909 года русская матрешка стала так же постоянной участницей Берлинской выставки и ежегодного базара кустарных изделий, проходившего в начале XX века в Лондоне. А благодаря передвижной выставке, организованной “Русским обществом пароходства и торговли”, с русской матрешкой познакомились жители приморских городов Греции, Турции и стран Ближнего Востока.

В 1911 году с Лейпцигской ярмарки даже была привезена японская подделка, которая представляла собой точную копию сергиевской матрешки, отличаясь от нее лишь чертами лица и отсутствием лакового покрытия. Сам по себе этот факт говорит не в пользу версии о японском происхождении матрешки.

Силуэт и стиль росписи матрешки в Сергиевом Посаде менялись с течением времени. В начале XX века большое влияние на тематику оказало общее увлечение русской историей, поощряемое Московским губернским земством. В период с 1900 по 1910 год появились серии матрешек, изображавших древнерусских витязей и бояр, причем и те и другие иногда вытачивались в шлемовидной форме. В честь столетия Отечественной войны в 1912 году были изготовлены “Кутузов” и “Наполеон” со штабами.

Не был обойден вниманием матрешечников и любимый народный герой Степан Разин с его ближайшими сподвижниками и персидской княжной.

В качестве сюжетов росписи матрешек использовались и литературные произведения русских классиков – “Сказка о царе Салтане ”, “Сказка о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина, “Конек - Горбунок ” П.П. Ершова, басня “Квартет” И.А. Крылова и многие другие…

100- летний юбилей Н.В. Гоголя в 1909 году так же был отмечен появлением серии матрешек, изображавших героев его произведений. Нередко создавались и этнографические образы, делавшиеся по эскизам художников – профессионалов и достоверно отражавшие характерные черты и детали традиционной одежды Прибалтики, крайнего Севера и других регионов. Восстановить и перечислить все возможные образы, рождавшиеся в то время в домашних мастерских Сергиевого Посада, просто невозможно, как невозможно описать и проиллюстрировать все модификации товарных куколок и укладок, произведенных в так называемый “земский” период существования промысла.

Одним и тем же сюжетом могли быть расписаны цельные, неразъемные куклы и разъемные, полые внутри, укладки; в укладке могли находиться последовательно уменьшающиеся разъемные вкладыши или несколько одинаковых неразъемных фигур.

В нижнюю, более массивную часть таких кукол и укладок иногда вставлялась металлическая сердцевина, превращая их в “неваляшек”. Некоторые игрушки снабжались с внешней стороны дополнительными деталями обточенными и вручную прикрепленными головными уборами, резными лотками со снедью и т.д.

Эти примеры говорят о неистощаемой фантазии сергиевских кустарей и интенсивном поиске наиболее оптимальной формы образной токарной игрушки.

Постепенно утвердилась и форма матрешки, наиболее близкая к первоначальной, и похожая на нее “неваляшка”, которую изготавливали в Сергиевом Посаде из папье-маше еще в XIX веке. А из всего разнообразия тем и сюжетов росписи наибольшее развитие получили бытовое, так как они отражали праздники и будни каждого кустаря, поэтому были общедоступны и любимы как мастерами, так и покупателями. Это женихи и невесты с многочисленными родственниками и гостями, цыганки, старообрядцы, урядники, купцы с чадами и домочадцами, компании за самоваром и нескончаемый ряд девчонок и мальчишек, взрослых баб и мужиков с корзинками, узелками, посудой, живностью, инструментом или угощением в руках.

«Загорский» стиль росписи матрешки

В течение десяти с небольшим лет матрешечный промысел в Сергиевом Посаде развивался как один из видов оригинального авторского художественного творчества. В 1913 году большинство мастеров – матрешечников объединились в артель. Окончательно же “загорский” стиль росписи матрешки (как его стали называть после переименования Сергиева Посада в г. Загорск в 1930 году) сложился в 1920-е годы, когда на смену подчеркнуто живописной “земской” манере с ее обилием тщательно выписанных мелких деталей и позолоты пришел стиль более экономный и близкий к первоначальной идее С.В. Малютина.

При упоминании о “загорской” матрешке перед глазами встает изображение круглолицей девушки в платке и прикрытом передником сарафане, расписанных сочно и ярко несложными цветами, листочками и точками.

В росписи обычно используются три – четыре цвета – красный или оранжевый, желтый, зеленый и синий – с добавлением черного для обводки тонкими линиями лица и контуров одежды. Стиль росписи матрешки и других игрушек в те годы изменился под влиянием нескольких факторов, в частности, в результате возникновения новой социально – экономической и культурной ситуации в стране.

Созданная в 1913 году артель матрешечников после социалистической революции сохранилась и была переименована в артель имени Рабоче – Крестьянской Красной Армии (РККА). Позднее она стала фабрикой игрушек и культтоваров, выпускавшая в том числе и матрешки. Точение и роспись матрешек в Загорске стали приобретать исключительно фабричный характер. Только опытный и привычный глаз мог заметить небольшие различия, присущие индивидуальному почерку расписчицы.

С 1940 годов разработкой образов для фабричного производства матрешек стали заниматься художники Загорских (ныне Сергиево – Посадских ) художественно – производственных мастерских. Но и в росписи этих образцов вплоть до конца 1980-х годов чувствовалась упрощенность, связанная с необходимостью их дальнейшего тиражирования.

Семеновская и мериновская матрешки

На протяжении нескольких десятилетий в нашей стране и за рубежом наибольшей известностью пользовались семеновские и мериновские матрешки, которые для большинства вообще стали ассоциироваться с понятием “русская матрешка”.

Эти матрешки заметно потеснили загорскую, что имело свои причины.

С давних времен жители лесного Заволжья занимались художественной обработкой дерева. В конце XX столетия сложились и игрушечные промыслы. Наибольшую известность приобрели игрушки из Городца и Федосеева. А село Мериново близ города Семенова было известно своими токарными изделиями. Точили в нем деревянную посуду, солонки, погремушки, шары и яблоки.

В 1922 году мериновский мастер А.Ф. Майоров купил на Нижегородской ярмарке сергиевскую игрушку. Игрушка понравилась всему семейству. Арсений Федорович выточил сам похожую форму и вместе с дочерьми расписал ее по-своему. Вскоре не только семья Майоровых, но и многие из односельчан перешли на матрешечный промысел. Это ремесло и по сей день остается основным для мериновских мастеров.

В течении почти двадцати лет именно мериновцы лидировали среди матрешечников Горьковской (Нижегородской ) области, хотя в 1931 году в близлежащем городе Семенове была организована специализированная артель по производству сувениров, включая матрешки.

В 1953 году семеновкие изделия впервые попали за рубеж. Именно с этого времени семеновская матрешка начала соперничать с загорской, выгодно отличаясь от нее раскованной росписью и сочным колоритом. Несмотря на незатейливое решение образа, изготовление матрешек в Меринове и Семенове по декоративному оформлению было более ярким и своеобразным, чем в Загорске. Эти матрешки расписываются стилизованными цветами контрастных тонов. В композиционном отношении роспись иногда напоминает пышный букет. Все это позволило матрешке с берегов Волги естественно и без болезненно влиться в круг характерных для тех мест изделий.

Полховская игрушка

Почти одновременно с мериновской в Поволжье появилась еще одна матрешка – в большом селе Полховский Майдан, или Полхов Майдан, как его назвали в простонаречии.

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих сергиевских и семеновских сестер. Кроме того, удивляет ее необыкновенное многообразие от многоместных, подчеркнуто вытянутых по вертикали фигурок с маленькой, жестко очерченной головкой до примитивных одноместных фигурок – столбиков и толстеньких, похожих на грибки, куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново – красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. “Цветы с наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, более близкая и “пестрение” – украшение при помощи отдельных мазков, “тычков” и точек.

Мастера Полховского Майдана, как и мериновские и семеновские соседи, расписывают матрешку анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись же сергиевских матрешек производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

Вятская игрушка

Пожалуй, наиболее сложной технологией изготовления отличается другой тип матрешки – родом из Вятки. Помимо традиционной росписи, в ее оформлении используется оригинальный художественно – технологический прием, вообще характерный для изделий этого региона – инкрустация соломкой.

Вятка издавна славилась изделиями из бересты и лыка – коробами, корзинами, туесами - в которых помимо искусной техники плетения, использовался и тисненый орнамент, поэтому инкрустация соломкой стала применяться еще в конце прошлого века как новый способ художественного оформления изделий. Но вятской матрешке повезло меньше, чем ее подмосковным и поволжским родственницам, из-за известнейшей дымковской глиняной скульптуры, сохранению и развитию которой здесь всегда уделялось наибольшее внимание. Массовому же изготовлению вятской матрешки, по всей вероятности, помешала также сложность самого процесса инкрустации, требующего больших затрат времени и высокого уровня мастерства.

Всеобщая мода на матрешку не только обогатила ассортимент русских промыслов, но и вывела эту игрушку за пределы национальных границ. В 1960 годы появились башкирские и марийские матрешки, расписанные в национальных традициях.

Второе рождение матрешки

Несмотря на то, что упрощенно – примитивные фабричные матрешки, наводнившие прилавки магазинов, надолго заслонили достаточно редкую авторскую, которая не тиражировалась и несла на себе неповторимый отпечаток индивидуальности ее автора, ведущие художники Сергиева Посада бережно сохраняли сложившиеся приемы росписи.



Рассказывают, что в конце XIX века в семью Мамонтовых – известных русских промышленников и меценатов – то ли из Парижа, то ли с острова Хонсю кто-то привез японскую точеную фигурку буддистского святого Фукуруджи (Фукурума), которая оказалась с “сюрпризом” - она разымалась на две части. Внутри нее спрятана другая, поменьше, которая так же состояла из двух половинок… Всего таких куколок насчитывалось пять.

Предполагалось, что именно эта фигурка и натолкнула русских на создание своего варианта разъемной игрушки, воплощенного в образе крестьянской девочки, вскоре окрещенной в народе распространенным именем Матрешка (Матрена).

В наше время еще ссылаются на легенду о японском происхождении матрешки.

Предполагается, что первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу привезенному из Японии.

С середины 1980-х годов приобретают известность авторские работы Главного художника Загорской фабрики игрушек №1 С.Л. Нечаева. В собрании Художественно – педагогического музея игрушки Сергиева Посада можно увидеть две выполненные им матрешки. Их объединяет подчеркнутая декоративность, сочный колорит и ставшее классическим для загорской (сергиевской) матрешки сочетание цветов – синего, красного, желтого, зеленого.

В иной, мягкой, изысканной цветовой гамме работала в этот же период И.А. Марачева. Ее матрешки с росписью по мотивам русских шалей в теплых бежево – коричневых тонах по выжженному контуру резко контрастируют с многоцветием работ С.Л. Нечаева. При этом антиподами их назвать нельзя. Работы обоих мастеров наглядно демонстрируют почти безграничные возможности этого жанра декоративно – прикладного искусства.

Конец 1980-х годов можно смело назвать периодом второго рождения матрешки в Сергиевом Посаде.

В настоящее время творчество в этой области достигает своего художественного расцвета. Из богатейшего и разнопланового ассортимента сергиевского игрушечного промысла прошедшего XIX столетия в живых осталась, пожалуй, одна матрешка. Поэтому не случайно, что именно к ней и обратились мастера. Благодаря многократно увеличившемуся притоку иностранных туристов в конце 1980-х годов матрешка вновь стала не только популярным изделием художественного творчества, но и ходовым товаром, пользующимся большим спросом у иностранцев и приносящим ощутимый доход мастерам. Поэтому точением и росписью матрешки стали заниматься не только люди, имеющие профессиональные знания и навыки, а так же и те, кто два – три года назад об этом и не помышляли.

В конце 1980-х годов наиболее известны были фабричные изделия с простейшими элементами росписи. Рынок же требовал, как и в начале века, более высокого уровня художественного оформления и разнообразия мотивов. Хранящиеся в фондах Музея игрушки – старые сергиевские образцы, были доступны далеко не каждому. Поэтому матрешки последних лет отмечены печатью непрестанных и порой мучительных поисков, иногда с налетом вкусовщины, слащавости. Однако наряду с этими чертами ощущаются и другие – полное раскрепощение мастера, освобождение от давления жесткого канона.

Прилавки магазинов и лотки на базарах вновь запестрили боярышнями в украшенных золотом одеждах, русскими красавицами в причудливо расписанных шалях. Часто встречаются и матрешки, изображающие популярных политических лидеров с заметным портретным сходством. Разумеется, не обходится и без курьезов. К таковым можно отнести матрешку с чужеродной росписью “под Хохлому” или “Гжель”, хотя это явление вполне объяснимо – некоторые авторы для воспроизведения декоративных элементов пользовались многочисленными альбомами, знакомящими с изделиями этих популярных промыслов, да и сами изделия были более доступны, чем лучшие образцы матрешек, уходившие в основном за рубеж.

При всем изобилии сюжетов, способов оформления и мотивов росписи сегодняшней матрешки в настоящее время уже можно проследить как развивается это направление декоративно-прикладного искусства. Наибольшей популярностью и по сей день пользуются произведения максимально соответствующие сергиевскому канону: обязательные шаль, передник ,сарафан. При этом сочетания цветов стали смелее и изысканнее, а варианты орнаментики – разнообразнее. Возможно, при очень строгом анализе можно заметить обилие деталей, настолько дробящих целостное восприятие образа, отсутствие чувства меры в росписи отдельных образов. Однако в целом ощущается необыкновенная праздничность, существование того особого “ярмарочного духа” присущего промысловой игрушке, что говорит о качественно новом витке развития этого промысла.

С начала 1990-х годов росписью матрешки начинают заниматься не только в традиционных районах, но и в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, отдельных туристических центрах. За основу чаще всего берутся форма и стиль, свойственные именно сергиевской матрешке, поэтому сейчас на матрешечных базарах встречаются изделия москвичей и петербуржцев, очень напоминающие матрешки Сергиева Посада.

Несмотря на разнообразие сегодняшнего ассортимента, уже можно выявить определенную тенденцию в формировании стиля “матрешка 1990-х годов”. Для него характерна проработка костюма в подчеркнуто русских традициях с платками и шалями по мотивам знаменитых Павловских. При этом одинаковой популярностью пользуются как “крестьянский”, так и “боярский” стили. Не забывается мастерами и изначальная идея матрешки – девочки. В этом направлении интересно работает С. Пахомова. Ее очаровательно улыбающиеся девочки угощают чаем с баранками, поят молоком котят и щенков, собирают в букеты васильки и ромашки… Творчество этой мастерицы – удачный пример обращения непрофессионала к традиционному художественному промыслу. В то же время работы художника – графика Т.В. Киселевой свидетельствуют о том, что возможности творческого самовыражения в росписи матрешки продолжают привлекать и профессионалов. Экспонирующаяся в Музее игрушки работа Т.В. Киселевой, расписанная по мотивам русской набойки, отмечена печатью высокого профессионализма, четким графическим рисунком, который, несмотря на некоторую суховатость, придает ей особую изысканность и своеобразное стилистическое очарование. Интересны так же работы сергиевских мастериц Л. Голубевой, Е. Паниной и других.

Что касается количества мест, то самой распространенной и поныне самой популярной является пятиместная матрешка. Однако часто встречаются также матрешки в три- семь- десять- пятнадцать мест. Последнее, кстати, не предел. В 1913 году была выточена 48-ми местная матрешка. Правда, такая кукла большая редкость, её изготовление требует большого мастерства от токаря, а массовый выпуск таких матрешек невозможен.

Роспись собственной матрешки - дело трудное, кропотливое, но благодарное, даже если вы будете стремиться просто скопировать существующий образец, непременно получится что-то другое, своё.

Классической темой для росписи матрешек являются цветы. Стоит потренироваться рисовать разнообразные цветы, копируя их, например, с русских подносов, чашек, платков. Однако цветы - лишь одна из возможностей. Элементы орнамента можно придумать самим, а можно поискать в книгах, на шкатулках, шапках и т.п. Что, если попробовать расписать матрешку, используя традиционные орнаменты других народов: китайские, арабские, северные?

Ваша матрешка будет единственной в мире.



Головина Ольга, Литвина Ольга Русская цивилизация



В древнем мире кукла была изображением бога, «дублером» человека в ритуале жертвоприношения, потом — оберегом. И даже когда она стала просто игрушкой, долго еще сохранялось в обычаях простых людей трепетное, бережное и уважительное отношение к ней.

В русских крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой забавой. Наоборот, она всячески поощрялась. Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем больше будет достаток в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо — неприятностей не миновать.

Кукол дарили друг другу в знак любви и дружбы. При этом считалось, что подарок, сделанный от чистого сердца, приносит счастье, а с затаенной неприязнью — накликает всяческие напасти и беду.

В некоторых избах кукол насчитывалось не меньше сотни. Пока девочка была маленькой, для нее делали кукол мама, бабушка или старшие сестры. Они всегда находили для этого время, несмотря на тяжелый крестьянский труд. А когда малышке исполнялось пять лет, она уже должна было сооружать кукол сама. Это было нетрудно. Крестьянские куклы были очень простыми, делались, в основном, из тряпок с помощью традиционных приемов.

В каждой местности были свои способы их изготовления. Самых простых кукол делали в Полтавской, Киевской и Черкасской областях. Брали кусок белой ткани, клали посрединке комок ваты и перетягивали суровой ниткой — головка куклы готова. Осталось надеть на нее платочек, а к концам скрутки привязать яркие лоскуточки. Вот и вся кукла.

В Подмосковье кукол-пеленашек сворачивали из двух платков и перевязывали ленточкой. На Урале — сворачивали валик из ткани, сверху клали вату и накидывали прямоугольный платочек. Оставалось перетянуть нитками верх валика (получалась головка) и два конца платочка (получались руки). Часто к голове еще прилаживали кудельную косу.

«Не трудное дело, да не всякому дается», — говорят в народе. Во-первых, для того, чтобы куколка вышла крепенькой и ладной, нужна была определенная сноровка. А во-. вторых, главное искусство состояло в умении нарядить куклу. Тут шли в ход разнообразные цветные лоскутки, вышивка, ленты, бусинки и, конечно, искусство и фантазия маленькой портнихи.

Впрочем, не обязательно маленькой. В куклы играли и девочки-малышки, и девушки-подростки, и девушки «на выданье». Они брали своих кукол на посиделки, в гости, в поле. По красоте самодельной куклы судили о вкусе и умениях ее хозяйки. Бывало, что девушка брала с собой корзину с куклами, выходя замуж, и играла ими в свободную от работы и других забот минутку, пока у ней самой не появлялась дочка. Тогда куклы переходили к девочке «по наследству».

Игры были долгие, обстоятельные. Одна из самых любимых — «в свадьбу». В этой игре участвовало множество кукол: невеста, жених, родители, подруги, друзья, сваты, гостьи. Это был целый спектакль, изображавший полный свадебный ритуал: сватовство, посиделки, девишник и так далее. Зрителями зачастую были и взрослые. Интересно, что кукол-мужчин не шили — их изображали просто палочка или скатанная ткань. Куклы "мужского пола" в России появились только в девятнадцатом веке.


Кукла спасла человека, став его "дублером" во время обряда жертвоприношения. Но этим ее добрые дела не ограничились: она принялась оберегать спасенного человека от всяческих бед, теперь она была рядом с ним всю жизнь - с самого его рождения.

ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформыРусские крестьяне очень тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Вместе со свивальничками, пеленкой с уголком от дурного глаза и одеяльцем будущему малышу сооружали куклу. Делали ее без иголки и без ножниц - нельзя было ни порезать, ни уколоть, ведь в этот талисман вкладывалась материнская сила и забота, которые должны были оберегать младенца. Игрушку сворачивали из цветных тряпок и клали в пустую пока колыбельку: обжить, обогреть. А когда малыш появлялся на свет, куколку укладывали с ним, приговаривая: "Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой!".

Так, кукла по-прежнему оставалась игрушкой не для ребенка, а для бессонницы, болезни и прочих напастей. Она как бы отвлекала на себя злые силы, оберегала своих хозяев. Так ее и называли - берегиня, или оберег. Тряпичную берегиню дарили не только малышу.

Такую куколку, сделанную своими руками, мать дарила дочке перед свадьбой, благословляя ее на замужество. Потом куколки в красных платьях украшали свадебное печенье "рощу", "куличку", "пряницу". А невесте дарили кукол, чтобы родилось побольше детишек. В северных местностях был обычай уже за столом передавать куколку из рук в руки вокруг свадебных угощений с песней: "Раздайся, народ! Девья краса идет...".

Традиция "приглашать" кукол на свадьбу сохранилась до наших времен. И сейчас "самые современные" молодожены-горожане украшают нарядной куклой свадебную машину.

Куклы "прописывались" в русской избе на всю жизнь. В каждом доме, например, обязательно "проживали" двенадцать кукол-лихорадок: Огнея, Лидея, Гресея ... Они висели возле печки и оберегали хозяев от различных болезней.
Куколкой-оберегом пользовались, когда хотели избавиться от какой-нибудь напасти. Ее брали в руки, три раза поворачивали против часовой стрелки и приговаривали: "Отвернись злом, повернись добром".

Делали кукол не только из тряпок, а из глины, дерева, кости, соломы, ниток и даже из... сыра. Однако все славянские куклы были похожи в одном: у них не было лица. Считалось, что, если кукла будет уж очень походить на человека, в нее может вселиться злой дух.

А вот у нанайцев кукла-амулет по имени Акоан, наоборот, была глазастой: чтобы присматривать за своими хозяевами.

В африканском племени карамоджей кукол делали из священного дерева мбуру и дарили детям на третьем году жизни. Куклы для девочек были с украшениями - считалось, что чем красивее кукла, тем красивее будет ее хозяйка. А куклы для мальчиков держали в руках копья, и чем крепче была кукла, тем отважнее должен вырасти ее маленький хозяин.

У японцев существовал обряд, во время которого на куклу переносились все болезни и беды ее владельца, а затем ее сажали в бумажный кораблик. Кораблик размокал, кукла скрывалась в волнах, а вместе с ней тонули горе и невзгоды.

Чукотские девушки брали с собой куклу, выходя замуж. Они клали ее в изголовье, берегли, не теряли и никому не дарили.
У многих племен и народов был обычай, связанный с материнским горем. Если женщина теряла ребенка, она должна была сделать куклу и ухаживать за ней, как за малышом. Это был оберег для души ребенка, древние люди верили, что такая игра поможет ему освоиться в загробном мире.
Таким образом, куклы-обереги или амулеты, спасавшие от беды и приносящие счастье, были у разных народов. О них сочиняли сказки, в которых куклы представали волшебными помощницами, охраняли, спасали, давали своим хозяйкам мудрые советы. Их любили, берегли, передавали по наследству. Ими любовались, брали в руки, носили с собой... и наконец стали ими играть.

К началу девятнадцотого века русская кукла окончательно стала куклой, то есть игрушкой для ребенка.

Давно ушел в прошлое суеверный запрет на кукольное лицо. Появился новый материал для изготовления кукол — папье-маше. И тут уж кустари-кукольники, самодеятельные кукольные мастера развернулись вовсю. Кукольники-виртуозы Сергиева Посада разработали сразу несколько видов кукол. Каждому виду народ подобрал меткое название. Продавали этих кукол на ярмарках и очень заботились о «рекламе», умудряясь придать дешевому товару самый привлекательный вид.

Первых подвижных кукол прозвали «скелетки». Фигурки у них были тонкие, собранные из лучинок, а ручки и ножки сделаны на шарнирах. На куклах были надеты кумачовые платья, склеенные прямо на фигурках, передники и красные бумажные шляпки. Сразу и не догадаешься, что под платьем — просто скелетик из палочек.

Кукол с подвижными глазами, которые часто моргали, называли «моргалки».

(статья сборная из разных источников).
http://www.livemaster.ru/topic/13290 опубликовано впервые
Успехов! Елена.

http://www.livemaster.ru/topic/13294
Куклы, продолжение материала.
17.08.2009 16:48 | Комментариев: 0 | Просмотров: 57
Русские крестьяне очень тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Вместе со свивальничками, пеленкой с уголком от дурного глаза и одеяльцем будущему малышу сооружали куклу. Делали ее без иголки и без ножниц - нельзя было ни порезать, ни уколоть, ведь в этот талисман вкладывалась материнская сила и забота, которые должны были оберегать младенца. Игрушку сворачивали из цветных тряпок и клали в пустую пока колыбельку: обжить, обогреть. А когда малыш появлялся на свет, куколку укладывали с ним, приговаривая: "Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой!".

Так, кукла по-прежнему оставалась игрушкой не для ребенка, а для бессонницы, болезни и прочих напастей. Она как бы отвлекала на себя злые силы, оберегала своих хозяев. Так ее и называли - берегиня, или оберег. Тряпичную берегиню дарили не только малышу.

Такую куколку, сделанную своими руками, мать дарила дочке перед свадьбой, благословляя ее на замужество. Потом куколки в красных платьях украшали свадебное печенье "рощу", "куличку", "пряницу". А невесте дарили кукол, чтобы родилось побольше детишек. В северных местностях был обычай уже за столом передавать куколку из рук в руки вокруг свадебных угощений с песней: "Раздайся, народ! Девья краса идет...".

Традиция "приглашать" кукол на свадьбу сохранилась до наших времен. И сейчас "самые современные" молодожены-горожане украшают нарядной куклой свадебную машину.

Куклы "прописывались" в русской избе на всю жизнь. В каждом доме, например, обязательно "проживали" двенадцать кукол-лихорадок: Огнея, Лидея, Гресея ... Они висели возле печки и оберегали хозяев от различных болезней.
Куколкой-оберегом пользовались, когда хотели избавиться от какой-нибудь напасти. Ее брали в руки, три раза поворачивали против часовой стрелки и приговаривали: "Отвернись злом, повернись добром".

Делали кукол не только из тряпок, а из глины, дерева, кости, соломы, ниток и даже из... сыра. Однако все славянские куклы были похожи в одном: у них не было лица. Считалось, что, если кукла будет уж очень походить на человека, в нее может вселиться злой дух.

А вот у нанайцев кукла-амулет по имени Акоан, наоборот, была глазастой: чтобы присматривать за своими хозяевами.

В африканском племени карамоджей кукол делали из священного дерева мбуру и дарили детям на третьем году жизни. Куклы для девочек были с украшениями - считалось, что чем красивее кукла, тем красивее будет ее хозяйка. А куклы для мальчиков держали в руках копья, и чем крепче была кукла, тем отважнее должен вырасти ее маленький хозяин.

У японцев существовал обряд, во время которого на куклу переносились все болезни и беды ее владельца, а затем ее сажали в бумажный кораблик. Кораблик размокал, кукла скрывалась в волнах, а вместе с ней тонули горе и невзгоды.

Чукотские девушки брали с собой куклу, выходя замуж. Они клали ее в изголовье, берегли, не теряли и никому не дарили.

У многих племен и народов был обычай, связанный с материнским горем. Если женщина теряла ребенка, она должна была сделать куклу и ухаживать за ней, как за малышом. Это был оберег для души ребенка, древние люди верили, что такая игра поможет ему освоиться в загробном мире.

Таким образом, куклы-обереги или амулеты, спасавшие от беды и приносящие счастье, были у разных народов. О них сочиняли сказки, в которых куклы представали волшебными помощницами, охраняли, спасали, давали своим хозяйкам мудрые советы. Их любили, берегли, передавали по наследству. Ими любовались, брали в руки, носили с собой... и наконец стали ими играть.

К началу девятнадцотого века русская кукла окончательно стала куклой, то есть игрушкой для ребенка.

Давно ушел в прошлое суеверный запрет на кукольное лицо. Появился новый материал для изготовления кукол — папье-маше. И тут уж кустари-кукольники, самодеятельные кукольные мастера развернулись вовсю. Кукольники-виртуозы Сергиева Посада разработали сразу несколько видов кукол. Каждому виду народ подобрал меткое название. Продавали этих кукол на ярмарках и очень заботились о «рекламе», умудряясь придать дешевому товару самый привлекательный вид.

Первых подвижных кукол прозвали «скелетки». Фигурки у них были тонкие, собранные из лучинок, а ручки и ножки сделаны на шарнирах. На куклах были надеты кумачовые платья, склеенные прямо на фигурках, передники и красные бумажные шляпки. Сразу и не догадаешься, что под платьем — просто скелетик из палочек.

Кукол с подвижными глазами, которые часто моргали, называли «моргалки».

Красивую куколку с головкой из папье-маше и изящной фигуркой с тонкой талией так и прозвали «талия». Со стороны «талия» выглядела шикарной барышней, а на самом деле... На ее соломенное тельце было надето платье из дешевой марлевки, а блестящие башмачки оказывались просто свернутой в конус клеенкой. Умели кустари «пустить пыль в глаза».

Пупсика в крестильной рубашечке ласково «окрестили» — «дитяшка».

Куклу-погремушку в чепчике и бархатных пеленках, перевязанную золотистой лентой, — «пеленашка». Если этого «младенца» начинали укачивать, внутри шуршали сухие горошинки.

Мальчика в матросском костюмчике звали «матросик», а д

Метки:  

Статьи для Творческих людей.Часть2

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 12:53 + в цитатник
http://www.livemaster.ru/topic/12976
Обереги, сказ о Богах.Почему именно эти Божества- образы режут из дерева в качестве оберегов.
11.08.2009 12:49 | Комментариев: 0 | Просмотров: 82
Много лет подряд мы празднуем праздники в лесу. Соорудить всё необходимое в лесу- проблема малая! Впрочем как и украсить свою дачу или участок с помощью Лесных диковинок..А вот праздник был посвящен празднику Урожая.Для этого были сделаны скамеечки (прямо на полянке). Сшиты "лесные" скатерти, из тонких веток изготовлены подставки под горячее. Праздник удался на славу!

А у костра зашел разговор в честь каких Богов- Обережеств проводились праздники и почему чаще всего как обереги режут и вышивают именно их символику.Вот о чем шла речь за красиво оформленным столом! У костерка...



Сварог и Макошь



Древние славяне считали Землю и Небо двумя живыми существами, более того – супружеской парой, чья любовь и породила всё живое на свете. Бога Неба, Отца всего сущего, называют Сварогом. Это имя восходит к незапамятно древнему слову, означающему «небо», а также «нечто сияющее, блестящее». Учёные отмечают, что другое имя Неба было Стрибог – в переводе на современный язык «Отец-Бог». Недаром дядю по отцу на Руси называли «стрый». Легенда рассказывает, что некогда Сварог подарил людям кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо, а прежде, по мысли славян, - и это вполне созвучно современным представлениям – на Земле царил каменный век, люди пользовались палицами и камнями. К тому же Сварог установил самые первые законы, в частности, велел каждому мужчине иметь только одну жену, а женщине – одного мужа.


В «Слове о полку Игореве» - знаменитом памятнике словесности, созданном в конце XII века, - среди богатейшей языческой символики можно найти иносказательное название ветров: «Стрибожьи внуки». Значит, ветры считались внуками Неба.
Землю мы до сих пор называем Матерью, и это трудно оспорить.
Десятого мая справлялись «именины Земли»: в этот день её нельзя было беспокоить – пахать, вскапывать. Земля была свидетельницей торжественных клятв; при этом её касались ладонью, а то вынимали кусок дёрна и возлагали себе наголову, мистическим образом делая ложь невозможной: считалось, Земля не станет носить обманщика.
Как же называли славяне великую Богиню Земли? Некоторые учёные считают, что её имя – Макошь. (Впрочем, другие, не менее авторитетные, с ними яростно спорят.) «Ма-» - понятно, мать, мама. А вот «кошь»? Давайте вспомним: КОШелёк, где хранится богатство, КОШара, куда загоняют живое богатство – овец. «КОШевым» называется предводитель казаков, «КОШем» ещё называли жребий, судьбу, счастье. А также и короб, большую корзину, куда складывают собранный урожай – земные плоды, а ведь именно он составляет богатство, судьбу и счастье древнего человека. Вот и получается: Макошь – Всеобщая Мать, Хозяйка Жизни, Дарительница Урожая. Одним словом – Земля.



РОД И РОЖАНИЦА



Cветлый ирий считался у древних славян источником всяческой жизни, прародиной растений, птиц и зверей. Были и Боги, особо «ответственные» за процветание и приплод всего живого в природе, а также за преумножение рода людского, за брак и любовь между людьми. Это – Род и Рожаницы, упоминаемые в древнерусской литературе.
Учёные давно спорят о том, насколько важную роль отводили славяне Богу по имени Род. Некоторые утверждают, что это мелкое «семейное» Божество вроде Домового. Другие, наоборот, считают Рода одним из самых важных, верховных Богов, принимавших участие в создании Вселенной: согласно верованиям древних славян, именно он посылает с небес на Землю души людей, когда рождаются дети. Кроме того, исследователи предлагают обратить внимание, сколько важнейших слов происходит от корня «род», созвучного имени этого Бога: РОДня, уРОЖай (а что могло быть важней для древнего человека!), РОДина, приРОДа.
О богинях Рожаницах говорят обычно во множественном числе. В древних рукописях о них сказано кратко, лишь упомянуты хлеб, мёд и «сыр» (раньше этим словом называли творог), которые приносили им в жертву. Из-за скудости этих сведений некоторые исследователи прошлых лет привыкли видеть в Рожаницах многочисленные, безликие Божества женского пола, помогавшие в различных женских заботах и работах, а также при рождении детей. Однако современные учёные, обработав большой археологический, этнографический, языковедческий материал, обратившись к сведениям, касающимся соседних народов, пришли к выводу, что Рожаниц было две: Мать и Дочь.
Рожаница-Мать связывалась славянами с периодом летнего плодородия, когда созревает, тяжелеет, наливается урожай. Этому вполне отвечает образ зрелого материнства: вспомним – плодоносную Осень художники обычно изображают немолодой женщиной, доброй и полнотелой. Это почтенная хозяйка дома, мать многочисленного семейства. Древние славяне дали ей имя Лада, и с ним связано, пожалуй, не меньше слов и понятий, чем с Родом. Все они имеют отношение к установлению порядка: «ЛАДить», «наЛАЖивать» и так далее. Порядок при этом мыслился в первую очередь семейный: «ЛАДа», «ЛАДо» - ласковое обращение к любимому супругу, мужу или жене. «ЛАДины» – свадебный сговор. Болгарское «ЛАДуванье» - гадание о женихах.
Но сфера деятельности Лады отнюдь не ограничивается домом. Некоторые исследователи признают Великую Ладу матерью двенадцати месяцев, на которые делится год. А ведь месяцы, как мы знаем, связаны с двенадцатью созвездиями Зодиака, которые, согласно астрологической науке, оказывают влияние на человеческую судьбу!.. таким образом, к примеру, Скорпион и Стрелец – достояние не только зарубежной (неславянской) культуры, как мы привыкли считать. А Лада предстаёт перед нами не просто Богиней лета, домашнего уюта и материнства, она связана ещё и со всеобщем космическим законом. Вот вам и «примитивный», «варварский» культ!

У древних славян была Богиня по имени Леля – дочь Лады, младшая Рожаница. Вдумаемся: недаром детскую колыбель часто называют «люлькой», нежное, бережное отношение к ребёнку передают словом «лелеять». Аист, якобы приносящий детей, по-украински – «лелека». А само дитя и сейчас иногда называют «лялечкой». Так родилась славянская Леля – Богиня трепетных весенних ростков, первых цветов, юной женственности. Славяне считали, именно Леля заботится о едва проклюнувшихся всходах – будущем урожае. Лелю-Весну торжественно «закликали» – приглашали в гости, выходили встречать её с подарками и угощением. А прежде спрашивали разрешения у Матери Лады: отпустит ли дочь?
Праздник Рожаниц справляли весной – 22-23 апреля. В этот день приносили жертвы растительными и молочными продуктами, которые торжественно, с молитвами съедали на священном пиру, а потом ночь напролёт жгли костры: огромный, в честь Лады, и вокруг него ещё двенадцать поменьше – по числу месяцев года. Согласно традиции, это был женский и девичий праздник. Парни, мужчины смотрели на него издали.


ПЕРУН



Перун – славянский Бог Грозы, Бог грома и молнии. Его представляли себе немолодым разгневанным мужем с рыжей клубящейся бородой. Волосы же Бога Грозы уподоблялись грозовой туче. У славянского Перуна они действительно как грозовая туча – чёрно-серебряные. Недаром изваяние Перуна, стоявшее некогда в Киеве, описано в летописи так: «Голова серебряна, ус злат». Славяне видели своего Бога мчащимся среди туч верхом на коне, либо в колеснице, запряжённой крылатыми жеребцами, былыми и вороными. Между прочим, сорока была одной из птиц, посвящённых Перуну, именно из-за своей чёрно-белой окраски.
Имя Перуна очень древнее. В переводе на современный язык оно означает «Тот, кто сильно бьёт», «Разящий». Некоторые учёные усматривают связь имени Бога Грозы с такими словами, как «первый» и «правый». Что касается «первого», то Перун действительно был главнейшим Богом в языческой пантеоне Киевской Руси и ,вероятно, старшим сыном Сварога. Не лишено и сближение его имени с «правым». Перуна считали наши предки учредителем нравственного закона и самым первым защитником Правды.
Отчаянно гремит по неровностям туч несущаяся Перунова колесница – вот откуда гром, вот почему он «прокатывается» по небесам. Ещё говорили, что гром и молния – эхо и отблеск ударов, которыми Перун награждает небесного Змея, стремящегося снова ограбить Богов и людей – похитить Солнце, скот, земные и небесные воды.
Согласно некоторым источникам, молнии у Перуна были двоякого рода: лилово-синие, «мёртвые», разящие насмерть, и золотые, «живые», созидающее, пробуждающее земное плодородие и новую жизнь.

Давно замечено, как чист воздух и как легко дышится, когда отгремела гроза. Славяне-язычники и этому нашли объяснение. Всё дело в том, говорили они, что нечистая сила в страхе разбегается перед гневом Перуна, прячется в норы и долго ещё не смеет высунуться наружу!
Перун, в большой степени «ответственный» за плодородие, имеет особое отношение к хлебу. Сохранилась легенда о том, как некая неразумная женщина отправилась в поле работать в праздник Перуна (20 июля), чего по обычаю делать было нельзя. Рассердившийся Перун сдержал поначалу свой гнев. Но когда ребёнок, оставленный на меже, обмарал пелёнки и мать вытерла его пучком хлебных колосьев (по другой версии, осквернению подвергся кусок печёного хлеба) – беда разразилась: поднялся вихрь и унёс в тучу весь урожай. Часть его всё-таки удалось отмолить обратно, но «стоколосым» (по сотне колосьев на каждом стебле) хлеб никогда уже больше не родился…
С громом небесным связана и легенда о происхождении жемчуга. Славяне считали, что он зарождается из отражения молнии, запечатлённой в глазах моллюска-жемчужницы в момент, когда тот испугано захлопывает раковины при виде грозы…
Оружием Перуна первоначально были камни, в дальнейшем – каменные топоры и наконец – золотая секира: Боги «прогрессировали» вместе с людьми. Топору – оружию Громовержца – с глубокой древности приписывалась чудесная сила. Топором ударяли по лавке, на которой кто-нибудь умер: полагали, что тем самым будет «подсечена» и изгнана Смерть. Топор крест-накрест перебрасывали через скотину, чтобы она не болела и хорошо плодилась. Топором чертили над больным Солнечный Крест, призывая на помощь сразу двоих братьев-Богов. А на лезвиях топоров часто выбивали символические изображения Солнца и Грома. Подобный топор, всаженный в дверной косяк, был неодолимым препятствием для злой нечисти, стремящейся проникнуть в человеческое жильё. Поистине не перечесть обычаев и поверий, связанных с топором. Даже всем известный «куриный бог», камешек с отверстием посередине, который заботливые хозяева посейчас стараются повесить в курятнике, - не что иное, как воспоминание о древнем каменном топоре, одним из символов языческого Бога Грозы…
Другой символ Перуна – так называемый громовый знак, похожий на колесо с шестью спицами. Учёные полагают, что древние люди использовали здесь форму снежинки, ведь святилища Перуна устраивались как можно ближе к тучам и Небу – на вершинах гор (во всяком случае, на самых возвышенных местах), где раньше всего появился снег. Этот знак до сих пор можно видеть на избах старой постройки. Его резали и для красоты, и из чисто «практических» соображений – в качестве громоотвода…

Когда у славян появились князья и боевые дружины, Перуна стали считать покровителем воинов. Поэтому некоторые исследователи теперь пишут, будто Перун – исключительно «дружинно-княжеский» Бог, вовсе не популярный среди простого народа. Вряд ли это было действительно так! Ведь гроза – не только небесная битва, она необходима и пахарю, ждущему урожая. А главный подвиг Перуна как раз и состоял в том, что он вернул Земле плодородие, вернул Солнце и дождь.
Перуну было посвящено животное – дикий тур, огромный, могучий лесной бык. К сожалению, в дикой природе последний тур был убит ещё в 1627 году, и до наших времён дожили лишь прирученный потомки туров – домашние быки и коровы. Тур был куда агрессивнее самого злого домашнего быка. Хищные звери против него были бессильны, а у людей охота на тура считалась подвигом. Люди верили, что Перун, гуляя по белому свету, охотно принимает облик лесного быка. А 20 июля туры якобы сами выбегали из леса и позволяли себя заколоть для священного пира. Позже, когда люди прогневали чем-то Богов, туры перестали появляться, и по деревням специально откармливали жертвенных быков. Эта традиция ещё в прошлом веке неукоснительно соблюдалась во многих местах. Только теперь языческий пир устраивали возле церкви, и христианский батюшка его освящал.

Есть у Перуна своё дерево – дуб, есть и любимый цветок, который в Болгарии до сих пор зовут «перуникой». У него шесть лилово-голубых лепестков, поросших золотистыми волосками. Цветок этот очень красив, и мы зовём его ирисом – по-гречески «радужный», потому что различные сорта ирисов бывают самого разного цвета. Научное, латинское название перуники – Iris Germanica.
Святилища Перуна устраивались под открытом небом. Они имели форму цветка; в тех святилищах, что раскопаны археологами, «лепестков» обычно восемь, но в древнейшие времена, по мнению учёных, их было шесть. «Лепестки» представляли собой ямы, в которых горели неугасимые священные костры. Посередине ставилось скульптурное изображение Бога. Теперь слово «идол» имеет в нашей речи несколько презрительный оттенок (вспомнить хотя бы «идолище поганое»), приходится иногда даже слышать, будто древние славяне «верили в идолов». Но это всё равно что утверждать, будто христиане «верят в иконы». Перед изображением Бога помещался алтарь, обычно в виде каменного кольца. Туда складывали приношения, проливали жертвенную кровь: чаще всего – животную, а если народу грозило серьёзное несчастье – то и человеческую. Жизнь во все времена считалась священным даром Богов: человеческое жертвоприношение было чрезвычайным, исключительным актом. И надо ещё учитывать, что, по утверждению учёных, человек, назначенный в жертву, вовсе не обязательно заливался горькими слезами и пробовал убежать. Жертвы бывали и добровольными: человек уходил к Богам, чтобы поведать им о нуждах своего народа, попросить помощи, отвести беду – как мы бы теперь выразились, «закрывал собой амбразуру»…
После принятия христианства Перун отнюдь не был забыт. Перун «передал» многие свои качества Илье Пророку, одному из самых почитаемых христианских святых. Другой «наследник» Бога Грозы – святой Георгий, змееборец, что так гордо скачет на белом коне по гербу Москвы.



ЯРИЛО

Что мы подразумеваем под словом «ярость»? В словарях русского языка можно найти: «неистовство; порыв слепой, стихийный, зачастую бессмысленный силы». Яростный – значит неукротимый, озверелый. Яровать – неистовствовать, забываясь. Ярун – глухарь во время тока, не видящей и не слышащий ничего, не помнящий ни о чём, кроме подруги и ревнивых соперников, которых надо прогнать…
И ещё много родственных слов, и все они рассказывают о сильных эмоциях, неподконтрольных рассудку и часто связанных с идеей плодородия, размножения, физической любви. Вот эта сторона любви, которую поэты называют «страстью кипучей», и находилась «в ведении» славянского Бога Ярилы. Ещё в прошлом веке кое-где в России справляли праздник «ярилки», приуроченный к 27 апреля, к самому пику весеннего буйства природы. Целую ночь по возвышенным местам горели костры, а молодёжь гуляла, пели песни, плясала. Язычники полагали, что всеобщий весенний расцвет должен пробуждать в людях нежность и страсть. А людская любовь, в свою очередь, - увеличивать плодородие полей, способствовать урожаю. Ведь, как мы помним, язычники не противопоставляли себя природе и не отвергали её законов. И эти верования, близкие душе земледельца, очень стойко держались в крестьянской среде. До тех пор, пока неумолимое движение жизненного уклада деревни…

Ярилу представляли себе юным мужчиной, пылким, влюблённым женихом. Кое-где, желая подчеркнуть его юность и красоту, «Ярилой» наряжали девушку. Её сажали на белого коня, надевали венок из полевых цветов, давали в левую руку колосья, а в правую… символ смерти – изображение человеческой головы. Коня с «Ярилой» водили по полям, приговаривая: «Куда ногою, там жито копною, а куда глянет, там колос зацветает!»
«Житом» в разных местностях называли основную злаковую культуру: на юге – пшеницу, на севере – рожь и даже ячмень. Ибо «жито» – это от слова «жить»: то, от чего зависела жизнь. А изображение головы, которое «Ярила» держал в правой руке, вероятно, связано с тем, что он, подобно египетскому Осирису, принадлежит к ежегодно умирающим и воскресающим Богам плодородия. Проводам, «похоронам» плешивого, состарившегося Ярилы тоже был посвящён праздник. Люди знали: минует зима – и Ярила вернётся, воспрянет. Так же, как зерно, похороненное в земле, воскресает стеблём, колосом и в итоге новым зерном. Не случайно зерновые культуры, которые сеют весной (в отличие от озимых), называют «яровыми»…



Как сделать оберег- скатерку или носовой платочек, полотенце для любимого в дорогу?

Гораздо проще, чем вы думаете! На один из праздниклов мы сшили.. несколько мешков (праздник проходил в лесу!). Разумеется перед этим мы все их чисто простирали.

Затем нашили разные цветные лоскутки на ткань в виде символов Велеса, Перуна, Ярила.

По краю импровизированной ткани пришили простые цветные кружева.

Получилось очень красиво. Можно вместо кружев подшить однотонной или разноцветной тканью. Думали, что на раз делаем, но скатерка эта до сих пор ходит с нами в походы.



Размеров может быть абсолютно разных . Даже простой носовой платок мжно так украсить.Так же нашить обережный узор на полотенце и дать с собой в дорогу..

Найти славянскую символику не сложно.

У меня на эту тему есть отличная книга! Там много рисунков и подробные иллюстрации.Могу выслать. Если интересно - пишите: lenalite@list.ru Отвечу.

Есть пособие- дистанционный курс "праздник своими руками" написано как раз для тех, кто хочет и может делать незатейливые, но красивые вещи для лесных или загородних праздников.
Радости, Елена.

Фотография на дереве
http://www.livemaster.ru/topic/13086
13.08.2009 10:28 | Комментариев: 7 | Просмотров: 3320
Пару недель назад нужно было красиво оформить фотографию.Друг очень просил перевести на дерево, чобы не нужно было вставлять в рамку. А так как мы ни разу этого не делали- то обратились за помощью к знакомому фотографу. Он дал распечатаный материал на эту тему.



Для того, чтобы получить фотоотпечаток на дереве, надо, прежде всего, приготовить ровную, без шероховатостей, деревянную дощечку. Перед нанесением светочувствительного слоя дощечку покрывают подслоем, чтобы заполнить мелкие неровности поверхности.

Подслой состоит из следующих веществ:

Мыло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 г

Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл


Набухший в воде желатин помещают в горячую ванну и перемешивают до полного растворения, затем добавляют белое мыло и также дают ему раствориться. В полученную массу добавляют немного (около 7 г) сухих цинковых белил. Затем ее процеживают через три-четыре слоя марли, и в теплом состоянии втирают в дерево. Масса должна ложиться на дерево ровным тонким слоем.
По высыхании подслоя на поверхность дощечки широкой мягкой кистью наносят слой такого состава:

Хлористый аммоний . . . . . . . . . . 25 г

Лимонная кислота . . . . . . . . . . . . 0,2 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 мл

Когда эмульсия высохнет, пластинку очувствляют следующим раствором:

Азотнокислое серебро . . . . . . . . . 10 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Все операции (до экспонирования) выполняют в темноте или при слабом желтом свете.

В стеклянную или эмалированную посуду наливают светочувствительный раствор и опускают в него заготовку лицевой поверхностью вниз на 1–2 мин. Сушат заготовку в горизонтальном положении.

Фотонегатив, прижатый эмульсией к светочувствительному слою, экспонируют на солнечном или рассеянном свету. Выдержку определяют визуально, так как изображение становится видимым во время экспозиции.

После экспонирования отпечаток погружают на несколько секунд в слабый (3–5%-ный) раствор поваренной соли. Затем тщательно промывают и закрепляют в растворе гипосульфита (250 г на 1л воды). После чего следует 15-минутная промывка в проточной воде и сушка.

Фотоотпечаток на дереве можно раскрасить художественными масляными красками. Чтобы краска лучше пристала к поверхности, фотоотпечаток предварительно протирают скипидаром.

Раскрасить фотоотпечаток можно либо в несколько цветов, либо в один. При однотонной раскраске краску смешивают со скипидаром так, чтобы получилась не очень жидкая масса. На кусок ваты набирают немного краски и легкими круговыми движениями наносят ее тонким слоем на всю поверхность фотоотпечатка, не обращая внимания на отдельные детали изображения. Закончив эту операцию, куском ваты так распределяют нанесенную краску, чтобы она равномерным слоем покрывала всю поверхность изображения.

Пока краска не высохла, приступают к удалению ее со светлых участков фотоотпечатка. Делают это с помощью растушевки — тонкой заостренной палочки, на конец которой плотно намотан кусок ваты. Чтобы удалить краску с бликов и световых пятен, растушевку слегка смачивают скипидаром. С полутоновых участков краску снимают частично, а в теневых - оставляют нетронутой.

Благодаря контрасту между нетронутым слоем краски на теневых участках, полутонам и световым бликам, рисунок приобретает сочность и глубину. Лучше всего для однотонной раскраски применять следующие масляные краски: краплак красный - для красного цвета, краплак фиолетовый - для фиолетового, парижскую синюю - для синего и черную сажу - для черного.

Техника раскраски в несколько цветов примерно одинакова с техникой однотонной раскраски. Как правило, раскраску начинают с самых больших участков и ведут к центру.

Ошибки при раскрашивании масляными красками легко исправить. Если раскраска не удовлетворяет, краску удаляют скипидаром.

После высыхания масляной краски готовое изображение покрывают бесцветным лаком.



Недавно на эту тему просматривала материал в сети, нашла технику на одном из сайтов.

samodelki.org.ua - один из них.

Пробуйте, может и вам понравится.

Творческих успехов, Елена.

http://www.livemaster.ru/topic/13148
14.08.2009 11:02 | Комментариев: 2 | Просмотров: 200
Ткацкий станок
У моей подруги была мечта- сделать себе красивый пояс.(см. получившийся пояс на рисунке- заставке). На дощечках плести она умеет, но хотелось чего-то более глобального. А поскольку нормальный большой станок дома не поставишь, то очень долго искали инструкцию как сделать самим небольшой.

Отчасти проблему решила рамка с барабаном с нитками внизу вместо жесткого крепления.



Но всё оказалось гораздо проще когда нашли схему изготовления маленького станка.Нашли в электронной энциклопедии, которую прислали мне мои друзья.

Подборка энциклопедий по разным видам творчества там огромнейшая.

Я опишу схему найденную. А желающим вышлю саму статью (пишите на lenalite@list.ru )) В принципе могу и заказать саму энциклопедию на ДВД :

Сам вид станка на фото, которое я не могу прикрепить.

Состоит станок из:

Двух боковых элементов (а)

Планки (б)

Гребень ( в)

Вал (г)

Челнок (Ж)



Прежде всего приготовьте две боковые стенки станка (рис. а). В точке «1» соедините их планкой (рис. б). В точке «2» прикрепите гребень длиной 30 см и высотой 15 см (рис. в). Длина зубьев — 10 см, их ширина — 0,5 см, расстояние между двумя соседними зубьями — тоже 0,5 см. Всего на гребне надо разместить 30 зубьев. Сверху на зубья набейте тонкие гвоздики длиной примерно 2 см. Гвоздики вбейте до половины их длины. Следующий ряд гвоздиков набейте на передней стороне гребня, на 12 см ниже верхушек зубьев. Для придания станку большей устойчивости приделайте к нему дно.

Следующей деталью станка является вал с 60 гвоздиками, набитыми на расстоянии 0,5 см друг от друга. Их шляпки должны находиться на расстоянии 3 мм над валом. Ось вала сделайте из двух толстых гвоздей (рис. г). Чтобы цилиндр во время тканья не вращался, высверлите рядом с отверстием для его оси еще одно отверстие, для винта с барашковой гайкой. Этот винт пройдет через вал и закрепит его (рис. д). Наконец, приготовьте планку длиной 30 см и набейте на нее 30 гвоздиков на расстоянии 1 см друг от друга.

А теперь начнем ткать. Сначала натяните основу. Для этого нарежьте по размерам станка шерстяные или бумажные нитки. Концы их привяжите к головкам гвоздиков, находящихся на валу. Итак, у вас окажется 60 ниток. Тридцать из них (все нечетные) натяните и обмотайте вокруг гвоздиков на гребне. При этом нитку достаточно обернуть вокруг верхнего гвоздика только два раза. От него тяните нитку к нижнему гвоздику и оберните ее вокруг него тоже дважды (рис. е). Тридцать четных ниток обмотайте вокруг тридцати гвоздиков на планке. Затем вращайте планку, наматывая таким образом на нее нитки. Следите за тем, чтобы каждая нитка была намотана возле гвоздика, к которому она привязана.

Уток переплетают с основой при помощи челнока. Челнок сделайте из дощечки, по рис. «ж». В середине вырежьте отверстие для катушки. Рядом с ним выдолбите долотом два гнезда для ее оси. Чтобы катушка не выпадала, закрепите ее двумя жестяными пластинками, которые должны закрыть выдолбленные гнезда. Размеры катушки — 6x9 см. Если катушка окажется деревянной, то вбейте в оба ее конца по гвоздику без шляпки. Они будут служить катушке осью. Но лучше воспользоваться металлической катушкой. На нее можно намотать больше ниток, и, кроме того, она имеет собственную ось. Челнок должен быть гладким. Поэтому обработайте его рашпилем и отшлифуйте наждачной бумагой — чтобы он не цеплял ниток основы. В боку челнока просверлите отверстие по направлению к катушке и, в свою очередь, тоже зачистите его напильником. Затем на катушку намотайте нитку, ее конец протяните через отверстие в боковой стенке челнока и вставьте катушку в челнок.

Ткать нужно следующим образом: конец нитки, выступающий из челнока, привяжите к первому гвоздику на валу, возле левой руки. Правой рукой поднимите планку с тридцатью нитками таким образом, чтобы они оказались выше верхних концов зубьев гребня примерно на 10 см. Левой рукой пропустите челнок. Затем планку опустите на 10 см вниз, а челнок перебросьте налево.

Потом планку опять поднимите, передвинув челнок вправо. Так продолжайте до тех пор, пока не соткете 25 см ткани. Затем размотайте все тридцать ниток на зубьях гребня, отпустите барашковую гайку винта и сотканную часть материи намотайте на вал. Затем цилиндр снова закрепите, снова натяните основу и снова продолжайте ткать.

Так что ежели интересно- пишите!

Елена.

http://www.livemaster.ru/topic/13190
Идеи, которые помогают искать заказчиков и друзей.
15.08.2009 15:30 | Комментариев: 3 | Просмотров: 152
Здравствуйте Друзья, давно меня спрашивали как мне удается инфо передавать при слабых линиях. Одни ссылки (поиски и разбор инфо) по реконструкции костюма чего стоят...(см. ранние записи).

Нужно уметь использовать информационное поле! Читайте !!!!!!



Во- первых я всегда даю ссылки на работы, размещенные в сети в Рассылках( моя рассылка "МИР ГЛАЗАМИ ТВОРЦА" объеденяет кучу материалов и там много статей не только моих, но и моих друзей и соавторов)), а также я размещаю ссылки на сайт, где расположены мои работы.(Лайфмастер предоставляет такую возможность просто шикарно). Сайт свой я пока не закачала полностью, но это дело времени.

Внизу есть ссылка, где полно подсказок. дЛя тех, кто хочет познакомится с опытом интернетчиков.



Нашла недавно.. саму ссылку, а вот советы эти пришлось осваиввать без самих советов! "НА КОЛЕНКЕ и МЕТОДОМ тыка".

Как говорится "на собственой шкуре".Не было их- советов в таких количнествах в 90-хх годах!



Как и блогов не было, но была куча журналов куда мы писали, чтобы рассказать о том, что интересно.

Шли и разговаривали и размещали и получалось! Как оказаось.. статьи брали не у всех. Самое интересное сейчас и тогда - ВСЁ РАБОТАЕТ ОДИНАКОВО!

Сейчас появились Блоги... и это значительно облегчило задачу.



Блоги (сейчас море мест где можно открыть свой блог и при этом давать ссылки на эти блоги). Закольцуйте все эти ссылки. В каждом из блогов долна содержаться инфо о других блогах!



Блогинг открывает новые горизонты в коммуникациях, однако наличие собственного блога – это лишь начало увлекательнейшего путешествия по блогосфере. Ведение бизнес-блога кардинальным образом отличается от ведения личного дневника. Если вы только начали его вести, приготовьтесь к появлению первых ошибок, однако, не рвитесь сразу же бросать затею.

Приятно помечтать о том, что рост популярности блога будет подобен экспоненте. Однако в реальности не все так гладко, как хотелось бы. И в особенности, если ваша компания – не популярный бренд. Поэтому первые месяцы или даже год скорость роста будет менее значительной. Но есть и хорошие новости: если вы твердо будете следовать принципам, возможно, на протяжении весьма длительного промежутка времени, расти он будет как снежный ком и привнесет немало полезного в ваш бизнес.

Начинающим блогерам необходимо усвоить следующее: бизнес-блоги, которые планируется держать во внимании сетевого сообщества как можно дольше, требуют много усилий и времени. Последовательность и периодичность – вот 2 самых важных ключа для построения успешного блога и привлечения аудитории. Блогер, который их недооценивает, все свои усилия спускает в унитаз.

Ниже вашему вниманию предлагается 10 советов по использованию и раскрутке блога:

Пишите в той же манере, в какой вы обычно говорите. Не надо с читателями разговаривать как с клиентами, лучше вести беседу с ними так, как если бы вы проводили время с друзьями. Неплохой способ к этому прийти – четко представить свой целевой рынок, а затем попытаться его индивидуализировать. Когда пишете, не переставайте себе повторять, что читатель не абстрактен, он вполне конкретная личность.

Тщательно выбирайте исполнителя. Блогер должен иметь представление о вашей компании и темах, которые необходимо вынести на просторы Сети, не понаслышке. Никто не знает ваш бизнес и рынок так же хорошо, как вы сами, однако, если по каким-то причинам вы вести блог не можете, обратитесь к тому (можно поручить ведение и группе блогеров), кто знаком с вашим бизнесом. Нужный человек необязательно должен иметь непосредственное отношение к продажам и целевому рынку, но может быть из отдела тех. поддержки или работать с клиентами.

Пишите регулярно. Периодичность важна тогда, когда вы установили доверительный контакт с аудиторией, которая отныне ожидает от вас новостей, мыслей, решений. По этой причине они заходят к вам вновь и вновь или подписываются на RSS. Последовательность порождает постоянство.

Блогеры щедры на ссылки. Ссылайтесь на другие посты, новые ресурсы, авторские сайты и указывайте авторство там, где это необходимо. Это в должной мере поможет в налаживании выгодных связей с другими блогерами вашей ниши. Последние по достоинству оценят ваши старания и также при возможности сошлются на вас.

Поощряйте обратную связь и обсуждения. Комментирование – одна из уникальных возможностей блога. Позволите людям писать в вашем блоге, и они с радостью примут вас в качестве комментатора в свой блог. Таким образом вы не потеряете нужный контакт, а интересную беседу можно будет впоследствии возобновить.

Не пренебрегайте ключевыми словами. Владение ими поможет вам в ранжировании – одном из важнейших факторов поисковой оптимизации. В основном ведь люди, чтобы что-то отыскать в Сети, в запрос на Яндексе или Google помещают ключевые слова и фразы. Поисковые роботы смотрят в заголовок страниц, названия тем (тег ), основной текст, форматированный текст (выделяющийся из общей массы слов), а также в содержимое гиперссылок.

Снабжайте текст качественными иллюстрациями. Визуальный контент сам по себе положительно воздействует на внешний вид блога и, кроме того, улучшает восприятие информации.

Раскручивайте свой блог последовательно. Укажите его адрес в нижнем колонтитуле шаблона e-писем (там, где обычно Best Regards и т.п.), сообщите о нем своим подписчикам, разрекламируйте его уникальность на презентациях и других корпоративных мероприятиях.

Поощряйте подписку на фиды RSS/Atom. Люди, которые впервые посетили ваш блог и которым он понравился, назавтра могут про него забыть. Если вы сможете завлечь их RSS-каналом, ваш контент будет ими агрегирован, как только вы обновите блог, соответственно шансы на то, что вас вспомнят, возрастут.

Обобществляйтесь. Блогинг – инструмент социальный. Как только вам удастся вовлечь в дискуссию другие блоги, можно будет вполне справедливо считать, что вы переместили свой блог на следующий уровень развития. У блогеров есть традиция поддерживать связь с другими блогерами, которых они знают.

Никто не может создать успешный блог за один вечер, если, конечно, этот кто-то не чрезвычайно известная личность. Если вы не готовы или у вас нет желания, не стоит заводить блог по той лишь причине, что ваш коллега по бизнесу сказал: «так принято». Блогинг отнимает немало времени и сил, но если блог добротный, он может стать неплохой средой для продаж, плоды которой вы обязательно будете пожинать. Надо только чуточку потерпеть. Блог переносит ваши маркетинговые достижения на новый этап, однако не стоит забывать, что он должен использоваться как дополнение к остальным стратегическим инструментам успешного бизнеса.

ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформыИдея состоит в публикации оффлайновых объявлений на своем сайте бесплатных объявлений. Явно не новая идея, но мне вдруг пришло в голову, как ее автоматизировать на начальном этапе, в период раскрутки (самое нужное время, когда сомневаешься в правильности пути). Все очень просто:

1. Делаете и регистрируете сайт, это сейчас умеет любой школьник.

2. Даете объявления в местные СМИ (можно бесплатные, как угодно) о бесплатном приеме объявлений для размещения на сайте. При этом всяко хвалите его, прежде всего за оперативность, газету же надо ждать неделю, а тут все и сразу. Конечно, интернет есть не у всех, но при должной раскрутке ресурса (в оффлайне прежде всего) народ пойдет искать точки доступа, которых, кстати, становится с каждым днем все больше (дома, на работе, у друзей и т.п.).

3. Заключаете договор с пейджинговой компанией о передаче сообщений на ваш адрес эл. почты, как это делается, рассказывать не стану - найдите на сайте любой пейджинговой компании. Аналогичные изыскания надо проделать насчет СМСок, а с обычной эл. почтой и так все ясно. Ее адрес, само собой, надо пиарить вместе со всеми телефонами и координатами.

4. При помощи соответствующей программы (найдете сами - важна идея) перекидываете данный текст на страницу сайта, не забывая о фильтрации контента, которую тоже автоматизируете, включив в список все неприличные слова и т.п. словосочетания.

5. Вешаете на сайте огромный дисклаймер, то бишь отмазку, что вы не несете ответственности за просочившиеся гадости, типа д_у_р_а_к, хотя их тоже можно пофильтровать. Вообще, чем качественнее будут настроены фильтры, тем меньше придется модерировать (а вы же не хотите сделать сайт помойкой).


Если это кажется утомительным, то можно ограничиться приемом по пейджеру, там операторы фильтруют хотя бы непристойности, но чушь собачью пропустят все равно.


Также в отмазке пишете, что контент фильтруется типа искусственным интеллектом )), так что за СЛУЧАЙНОЕ неразмещение тоже ответственности не несете, но податели объявления могут проверить его на соответствие языковым нормам и разместить еще раз. В связи с этим же никаких гостевых книг и т.п. - нагадят в первый же день, а постоянно сидеть модерировать нам некогда/неохота.

6. Стижем купоны Делается это по нескольким направлениям:

а. Раскрутка собственно ресурса с последующей продажей рекламы и прочего - это прекрасно описано у нашей Нелли (респект .

б. Продажа места под блочные/цветные объявления, можно с картинками - "любой каприз за ваши деньги". Мотивация понятна - верстка стоит денег. Как их собирать - придумайте сами, в любом случае вам надо будет обсудить макет. Наверное, это будет телефонный разговор с договоренностью о встрече. Главный козырь - низкая цена + оперативность, ведь бумаги не надо, а разместить можно сразу после согласования эскиза. Причем, согласовывать можно и по мылу (вот еще одна сторона оперативности).

в. Продажа постоянной рекламы из оффлайна. Я думаю, это придет уже после раскрутки, но разрабатывать надо сразу.

г. Спонсоры. В первую очередь, ваши сотовый и пейджинговый операторы - можно значительно сократить расходы на связь.

Плюс ваша фантазия - тут еще можно много понапридумывать, главное - суть идеи: вокруг вас есть постоянное информационное поле, всем надо что-то купить, продать, поменять и т.п. и как можно быстрей. Ваша задача - направить этот поток через свой ресурс и зарабатывать на нем, не прикладывая гиперусилий, т.е. это может быть побочным и уж точно домашним бизнесом.

Автор : Юрий скачано с http://www.biznesklas.ru "Достоверная информация о бизнесе" http://samodelki.org.ua"Энциклопедия



Успехов, ребята! Там найдете кучу советов, у нас такой возможности не было...



Елена.

Катерина Карпова (colombina)
cообщений: 539 16.08.2009 01:08
Сегодня только размышляла на эту тему.
Вроде все верно - главный сайт, кучка сателлитов и ссылочки закольцевать. Только вот мне все чаще кажется, что блоггер - это одна работа, а художник, ткач, вышивальщица - другая. И в случае ручной работы есть опасность ( в плане творческого развития) замкнуть все ссылки не в круг, а в кукиш.
Чем больше увлекаешься продажей себя любимого, тем реже работы выставляются.
16.08.2009 10:37
Елена Владимировна, я высказала свое частное мнение, но забыла вас поблагодарить за тему. Она нужная и важная. Спасибо.

Ярикова Елена Владимировна
cообщений: 67 16.08.2009 12:22
Здравствуйте, Екатерина.
Дело в том, что без "хорошей рекламы самого себя" шиш где заказ найдешь! Это или освоить приемы переговоров с нормальными предпринимателями- и это НУЖНО ДЕЛАТЬ(тогда за мелочью бегать не будешь..ОДИН заказ газпрома.. весит как море мелких!!!), что я и сделала в своём и не своих.. городах (сама предприниматель), которые уже своими стали... И плюс неплохо бы поток с сети, а сеть - она специфична. Один сайт- это мало. Рассылка и блоги - поддержка сайта и его.. "Руки".
Делаешь всё один раз, ссылки разместить и только обновлять с интервалом в 1 раз в две недели. Это действенно. Интернет дает возможность найти людей. А это главное.
Творческое развитие заканчивается там, где заканчивается живое общение с ЛЮДЬМИ.
Мы ж не в диком мире живем одиночками на островах, но и там люди старались бы искать себе подобных...
Рассылка - у меня есть соавтор: стать мои - её редакция, дополнение и тех сторона(закачка). Очень талантливый ЧЕловечище.Хотя я эту тему знаю (технически) но на всё рук просто не хватит. Поэтому мы интересы разделили. "Мир глазами Творца" называется рассылка.
Да тема остро встала тогда когда перестройка пришла... а НИЧЕЕГО Не БЫЛО, и нужно было начинать на свой страх и риск. Начали, теперь делюсь результатами.
Рада, что вам эта тема близка.
Проще всё : когда есть поток заказиков и единомышленников - тогда и идеи принимают конкретные формы. Время и для себя нужно оставлять. Но, как правило, идея приходит по схеме Идея+Идея-запрос= исполнение и результат.
Опять- таки немаловажна и финансовая сторона. Сейчас на одних детских куколок (Мелкая у сестры родилась так я сделала куклу в Народном стиле для неё) столько всего нужно, а стоит это.. хм! А уж чего говорить о серьёзной и сложной вещи типа костюмов реконструкторов у друзей.
Хорошо я в кузне работать умею..немного, а то бы моя кольчуга (У славян девушки имели право принимать участие.. в поединках с определенными условиями, а рукопашкой я занимаюсь уже..с семи лет) стоила бы вах- вах сколько.. И это любого касается - чего ни возьми !
Мой прямой майл lenalite@list.ru Есть материал сильный на ДВД если предпочитаете "Живые" переговоры, могу выслать, лучше лично писать на майл, там хоть чаще открывается линия...
 (100x75, 5Kb)

Метки:  


Процитировано 1 раз

Статьи для Творческих людей.

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 12:42 + в цитатник
Перчатки
01.08.2009 14:20 | Комментариев: 0 | Просмотров: 219
http://www.livemaster.ru/topic/12460
Все мы привычно одеваем перчатки... Откуда они взялись? ведь самыми первыми считаются варежки!

Да-да, обычные наши варежки!

В гардеробе наших современников вряд ли отыщется больше трех пар перчаток. А ведь еще в начале XIX века в Англии правила хорошего тона предписывали мужчинам менять перчатки шесть раз в день!..

Первые перчатки находят в египетских пирамидах и выглядели они достаточно экзотично: небольшие мешочки для рук, которые завязывали на запястье. Позднее в мешочках сделали особый выступ для большого пальца. Считается, что именно в этих перчатках египтянки ели и работали, чтобы не пачкать рук. Одна из самых древних перчаток была найдена археологами при раскопках гробницы Тутанхамона. В перчатке фараона, в отличие от ее предшественниц, все пальцы разделялись.

В основном греки надевали перчатки только для работы. У Гомера есть место, где Одиссей застает отца в перчатках за прополкой сорняков. Зато в Древнем Риме перчатки носили практически все. Римляне защищали руки не только от холода и грязи, но и от горячей еды. В плотных перчатках брать куски обжигающей пищи было гораздо удобнее, чем голыми руками, а столовых приборов у них не было.

В Средние века перчатки стали пользоваться особым спросом. Забавно, что некоторые из них сильно напоминали варежки, как, например, перчатки воинов из железных пластинок или кожаные перчатки охотников. Впрочем, богатые и знатные горожане носили перчатки со всеми пальцами. Самыми красивыми и дорогими были перчатки королей и высшего духовенства, расшитые серебром, золотом и драгоценными камнями.

Историки предполагают, что культ перчаток впервые возник в позднем Средневековье, когда они из полезной вещи превратились в модное дополнение к одежде. И в первую очередь перчатка стала символом власти. Епископы получали ее при вступлении в сан, рыцари с нею присягали на верность и получали очередное «повышение по службе», а представителям городского сословия вручали перчатку в знак того, что им даны особые привилегии.
К примеру, разрешение на торговлю, сбор налогов и чеканку монет выдавалось вручением королевской перчатки. Даже судьи приступали к работе, только надев перчатки.

Ну и, конечно, совершенно особую роль перчатки играли в жизни средневековых рыцарей. Перчатка, брошенная в лицо, означала страшное оскорбление, за которым шла дуэль. Перчатка, полученная от дамы, была знаком ее особой благосклонности. Получив такой подарок, рыцарь не расставался с ним даже ночью. Обычно такую перчатку носили в специальном мешочке на шее или за поясом.

Сам Леонардо да Винчи не остался в стороне от моды и придумал полезные перчатки, предназначенные для плавания и по виду напоминавшие ласты. В XVI веке во многих странах серьезно усложнились правила этикета, и мужчинам по нескольку раз на дню приходилось снимать свои тесные перчатки и заново их надевать.

Интерес мужчин к перчаткам возродил Наполеон Бонапарт. Большой почитатель этого дополнения к костюму, великий французский полководец считал, что перчатки придают мужчине мужественный и воинственный вид. По свидетельствам современников, к 1806 году в его коллекции находилось более 240 пар перчаток.

Определение размера перчаток
Красиво облегающие руку перчатки придают элегантность ансамблю одежды. Поэтому они должны соответствовать размеру руки. Если Вы не знаете, какой размер Вам подходит, измерьте сантиметром обхват кисти правой руки на уровне пястно-фалангового сустава. Выраженный в сантиметрах с округлением до целого числа обхват кисти - это будет ваш размер. Женские перчатки выпускают с 17 по 30 номер, мужские с 20 по 32. Существует и старая система размеров, которая еще иногда встречается на этикетках. По ней для определения Вашего номера длину окружности кисти в сантиметрах следует разделить на условную единицу 2,7. Зимние кожаные перчатки (на подкладке) будут лучше греть, если купить их на четверть номера больше, чем перчатки без подкладки.
Полный текст тут: http://plamja.livejournal.com/287961.html



Благодарю за помощь Ренату.

Елена.

Ремонт кожаных перчаток
http://www.livemaster.ru/topic/12719
06.08.2009 18:30 | Комментариев: 0 | Просмотров: 45

Сначала надо разобраться в характере повреждений. Если нарушилась, даже значительно, машинная строчка, ремонт потребует не очень много времени. Если износилась кожа на манжетах, пальцах, стрелках (деталях, соединяющих тыльную и ладонную части перчаток) или же кожа и вовсе где-то порвалась - ремонт будет сложнее.

Нарушение машинной строчки по контуру пальцев или напалка (большого пальца), например, в месте, где он соединяется с ладонной частью перчаток. Сначала нужно скальпелем или бритвой аккуратно распороть нарушенные швы (осторожно - не порежьте кожу перчаток и не пораньтесь сами!), тщательно освободить детали перчаток от концов ниток пинцетом.

Теплые перчатки при ремонте выворачивают особым образом. Если подкладка байковая или фланелевая, для этого придется распороть часть бокового шва, а если она из трикотажного полотна или меха - разрезать часть подкладки. В образовавшийся разрез надо протащить кожаный верх перчатки - он окажется вывернутым наизнанку - и наложить новый шов. У перчаток с теплой подкладкой, изготовленных без стрелок, подкладку разрезать не надо - просто распарывают старый шов на полсантиметра выше и ниже поврежденного места.

Заново прошивают перчатки достаточно прочными нитками, тем же швом, которым они были сшиты первоначально, и по линии старых проколов. Узелки, естественно, надо прятать на изнаночной стороне и по окончании строчки кожаного верха не забыть зашить подкладку, если она была разрезана:

При нарушении целостности кожи приходится накладывать заплаты. Здесь полезно проявить фантазию и, если есть достаточное количество подходящего материала, сделать не заплаты как таковые, а декоративные накладки - одинаковой формы на обеих перчатках. Они могут закрывать и пальцы .Пришивают их накладным швом. Цвет накладок может быть разным -того же, что перчатки, или этого же цвета, но другого тона, либо другого цвета. Например, со светло-коричневым хорошо сочетается темно-коричневый, желтый, с черным - белый и серый. Если найденной вами кожи для ремонта хватает только на накладку для одной перчатки, вы можете представить дело таким образом, будто "так и надо", и сделать накладку в виде маленького кармашка с имитацией кнопки -в нем удобно хранить проездные талоны, билеты и т. п.

Повреждения на манжетной части можно скрыть ремешками разной ширины или их имитацией При ремонте дамских перчаток повреждения можно замаскировать декоративными элементами - имитациями блестящих камней, бисером, деталями из дерева, особенно благородных пород (шариками, пластинками), небольшими пряжками, имитациями перчаточных кнопок и т. д. Если сильно повреждена кожа на тыльной стороне перчатки, а материала для накладки нет, стоит сделать симметричные или асимметричные вырезы - будет даже пикантно. Края выреза надо окантовать, а застежку можно сделать в виде петли (кожаного ремешка) с пуговицей или вставить резинку

Для ремонта поврежденных манжет хорошо использовать треугольные вставки ). Их вшивают черескрайним швом с бахтармяной (изнаночной) стороны кожи.

Если перчатку нужно удлинить, к ней пристрачивают крагу в виде манжеты. Место соединения хорошо замаскировать накладным ремешком или декоративной строчкой.

Общие требования, которые нужно соблюдать при ремонте перчаток:

Строчка должна проходить по старым проколам, быть ровной и хорошо утянутой, без пропусков стежков, без петель и узлов, без обрывов;

Разница в толщине заменяемых кожаных деталей верха, самой перчатки и вновь пришиваемых к ней заплат и накладок не должна превышать 0,2 мм;

Заплаты и накладки должны соответствовать ремонтируемым участкам с припуском 8-10 мм.

Строчка заплат и накладок должна быть параллельной краям и проходить от этих краев на расстоянии 2-3 мм. Частота строчки на заплатках и накладках, как и на перчатках вообще, - 4-6 стежков на 10 мм шва. Новые отверстия можно сделать шилом.

КАртинку см по ссылке: http://niv.ru/library/009/104.htm#IMG154

История костюма, инфо для реконструкции
http://www.livemaster.ru/topic/12458
01.08.2009 14:16 | Комментариев: 3 | Просмотров: 566

Здравствуйте.

Я нашла неплохие ссылки дял тех, кто занимается реконструкцией костюма. Возможно эта информация поможет вам в вашей работе.

У меня есть потрясающая книга, очень подробное руководство по русскому костюму.

можно заказать, пишите на lenalite@list.ru.



Костюм: археология, материалы реконструкторов и членов SCA

Costumer's Manifesto. Сайт с ссылками на и материалами по истории, кройке, шитью и приобретению костюмов практически всех времен и практически всех народов http://www.costumes.org/

Сайт Марка Карлсона о средневековой одежде - исторический крой на основе археологических находок http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/bockhome.html

Котарди, упелянды, историческое шитьё вообще http://www.damehelen.com/index.html

Как пошить стеганку на 15 век (один из вариантов) http://www.eskimo.com/~cwn/padded_jack.html

Не всегда достоверные, но не лишенные смысла варианты моделирования средневековых головных уборов http://www.virtue.to/articles/

Итальянцы http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/index.html

Интересные материалы по костюму 14 века и не только http://www.forest.gen.nz/Medieval/

Костюм горожанина (гражданский костюм пехотинца), Англия, 1400-1415 (паспорт костюма) http://alex-bratina.narod.ru/mycostume/my-costume.htm

Сайт про блио http://bliautlady.50megs.com/

Статья о блио http://www.chateau-michel.org/belle_bliaut.htm

Интересный сайт с интересными материалами по одежде и аксессуарам нач. 14 - конц. 15. в.в. Однако, некоторые доводы в статьях несколько спорны http://www.cottesimple.com/

Как пошить шоссы. Инструкции по построению и сборке выкройки для женских шосс. Это перевод на русский язык материала с исчезнувшего сайта Мэган из СКА. Могут быть проблемы со скачаванием файла. НЕ скачивайте через Save target as..., сначала кликайте по адресу. http://buerger.fromru.com/costume/shossy.pdf

Сайт о костюме 13-го века, на финском, но если проявить некоторое упорство, можно найти масштабированные выкройки котты и сюрко, понятные на любом языке http://www.tkukoulu.fi/tiimalasi/pukeutuminen.html

Обувь

Марк Карлсон об обуви http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOEHOME.HTM

Средневековая обувь из Кемптена (статья с иллюстрациями) http://www.uni-bamberg.de/~ba5am1/info/shoes.htm

Немного образцов средневековой обуви, некоторые инструкции по пошиву http://www.medievallife.com/Pages/medieval.htm

Материалы книги The Shoes and Pattens, с привлечением некоторых других источников http://www.mittelalterschuhe.de/

Аксессуары

Ссылки на гребешки http://www.geocities.com/karen_larsdatter/combs.htm

Копаные пряжки http://www.medievalwares.com/antiquebuckles.htm

Ссылки на зеркала http://www.geocities.com/karen_larsdatter/mirrors.htm

Шпоры http://www.medievalspurs.com/

Ссылки на сумочки http://www.geocities.com/karen_larsdatter/pouches.htm

Рукоделие

Вышивка http://www.wymarc.com/
http://www.doctorbeer.com/joyce/emb/embroid.htm
http://www.bayrose.org/wkneedle/Articles/articles.html

Бисер http://www.medievalbeads.com/

Плетение на дощечках, пальцах, косички и т.п. http://www.stringpage.com/

Плетение на дощечках (на немецком) http://www.steinmaus.de/Mittelalter/weben/index.html

Разные темы http://www.cs.vassar.edu/~capriest/textileres.html

Также о текстиле, крашении, прядении, ткачестве http://fibers.destinyslobster.com/index.html

В поисках руководства по плетению на дощечках. Тема из форума Тоже Города, содержит разные ссылки, рекомендации, обсуждения http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=9&topic=380

Плетение на дощечках и не только http://weavershand.com/

Плетение на дощечках. На сайте также можно скачать программу, помогающую понимать и составлять узоры для плетения http://www.guntram.co.za/tabletweaving/

Немного о женском костюме 13 и 14 веков:
13 в.: http://costume.narod.ru/13th.html#13vw
14 в.: http://costume.narod.ru/14th.html#14vw

Из книги Л.М.Горбачевой "Костюм средневекового запада": http://town-of-shadow.narod.ru/costum.htm

Немного о женском костюме 13 и 14 веков:
13 в.: http://costume.narod.ru/13th.html#13vw
14 в.: http://costume.narod.ru/14th.html#14vw

Из книги Л.М.Горбачевой "Костюм средневекового запада": http://town-of-shadow.narod.ru/costum.htm



16th Century Persian Women's Clothing http://fenris.net/~lizyoung/16thCePers/16thCePersian.html

Clothing in 12th Century Scotland
http://www.avalon.nf.ca/~janetmcn/ekclothing.html

About 12th Century Women's Headgear
http://www.angevintreasures.com/aenor/womenhead.htm

About 12th Century Clothing
http://www.geocities.com/aenor_anjou/treatise.htm

A Florentine Dress Diary (16 век)
http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/diary/diary.html

16th Century Embellishments
http://lynnmcmasters.com/embellishment.html

European Middle Class in the 1500's
http://www.lynnmcmasters.com/mappeople.html

Costume Construction Techniques
http://www.directcon.net/wander/tech.htm

Elizabethan Costume: History and Technique (By Margo Anderson)
http://www.directcon.net/wander/lizcos.htm

Reconstructing History Pattern (костюмы разных эпох и народов)
http://www.reconstructinghistory.com/

Greek Costume Through the Centuries
http://www.annaswebart.com/culture/costhistory/index.html

Boys' Historical Clothinghttp://histclo.hispeed.com/intro.html

Tudor Costumes
http://livinghistory.co.uk/homepages/tudorcostumes/welcome.html

ТЕКСТИЛЬ
The Art Of Turkish Textiles
http://http://www.turkishculture.org/fabrics_patterns/fabrics.html

КРУЖЕВА
http://www.geocities.com/monstonitrus/a_and_s/needlelace/needlelace.html

The Best Online Costuming Sources for Historical, Science Fiction & Fantasy Costumers
http://www.milieux.com/costume/costume2.html



История костюма в картинках http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html

Средневековая одежда из журнала "Цейтхаус" http://gorod.crimea.edu/librari/ceithouse/index.html

Интересные гравюры из книги:
Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по высочайшему повелению. СПб., 1841-1862.

(От русского костюма до армейского) http://www.memorandum.ru/viskowatov/T01/pic/

Костюмы елизаветинской эпохи http://costume.dm.net/index.html

Старинные прически http://www.costumesinc.com/c117_g595/colonial_wig_judge_wig_madame_pompadour_wig.html

Разные ссылки по истории костюма http://tforum.zokov.net/cgi-bin/ikonboard.cgi?s=fa...458896f8a633a;act=ST;f=8;t=248
и http://tforum.zokov.net/cgi-bin/ikonboard.cgi?s=fa...96f8a633a;act=ST;f=8;t=99;st=0

Геральдическая одежда http://www.sca.org.au/st_florians/university/libra...s/heraldry/HeraldicFrocksS.htm

Founders' and benefectors' book of Tewkesbury Abbey, in Latin
England, Tewkesbury; 16th century, first quarter
Там по изображениям можно уловить логику пошива гербовых одежд
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/top/glouc/d/002.htm

Обручальные кольца разных эпох
http://www.livejournal.com/users/mi3ch/633161.html
There are 200 free costume history line drawings http://www.fashion-era.com/C20th_costume_history/index.htm

Мода 18-20 вв. http://www.antique-lace.com/

История обуви от компании Shoe-Icons http://shoe-icons.com/museum

Обувной музей Бата в Канаде. Множество экспонатов и фотографий онлайн http://www.batashoemuseum.ca/

Немецкий музей обуви http://www.ledermuseum.de/DLM/frames_e/hfr_04_e.html

Вольфганг Брун, Макс Тильке. ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени http://www.emili.ru/cgi-bin/maina.cgi?page=histpart2&link=000040:00005J

Reproduction of historical clothing (английский, немецкий языки), красивый визуально сайт.
http://www.mauritia.de/eindex.html

В 1854 г. журнал "Парижские моды" выпустил альбом французских одежд со времен Карла VII до времен Людовика XVI. 20 листов отобразили развитие придворного костюма, как женского, так и мужского, с 1460 по 1780 г. Это были раскрашенные вручную гравюры Г.-К.Монто (Gabriel Xavier Montaut), А.Портье (Adolphe Portier) и Монена (Monnin) по рисункам Ф.-К.Конт-Кали (Francois Claudius Compte-Calix).

* Неизвестный гравер по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Карла VII (1460). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XI (1480). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Неизвестный гравер по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XII (1510). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Франциска I (1530). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха II (1550). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха III (1580). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха IV (1600). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XIII (1630). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Монен по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XIV (1690). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XV (1715). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XVI (1780). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
http://www.nlr.ru:8101/exib/moda/



Исторические костюмы, украшения http://oonagh.actewagl.net.au/opening_oonaghs_own.htm

Там на сайте, например,
Turkish Coat for Venetian Dress, картины художников эпохи Ренессанса, образцы тканей с орнаментом
http://oonagh.actewagl.net.au/turkish_coat_for_venetian_dress_doco.htm



Cotton and Cotton Trade in the Middle Ages http://costume.dm.net/cibas/ciba64.html

С ресурса по истории костюма http://costume.dm.net/

Костюмы в Лувре
http://www.costumes.org/TRAVEL/00pages/paris2001louvre1.htm

Костюмы тюдоровской эпохи на картинах
http://www.geocities.com/anoria_j/medieval_images.htm
http://www.tudor-portraits.com/

История костюма http://www.livejournal.com/community/costume_history/

Одежда в цитатах из художественной литературы
http://www.livejournal.com/community/ru_lit_odejda/



Women's fashion of the 1960's http://home.cwru.edu/~gxp18/
http://www.vintageblues.com/history6a.htm

Cсылки на костюмные сайты http://community.livejournal.com/costume_history/7673.html

Детские образы эпохи рококо http://zina-korzina.livejournal.com/66409.html

Lina Kavalieri - певица и топ-модель эпохи Art-Nouveau
http://zina-korzina.livejournal.com/70908.html



Французский музей обуви - COLLECTION VICTOR GUILLEN (1920 - 1972)
Самая разнообразнейшая обувь, даны описания, время и страна.
http://community.livejournal.com/antique_fashion/5743.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/f...positions/guillen/guillen0.htm



История костюма в гравюрах, Италия, 16 век
http://digital.nypl.org/mmpco/browseSTresults.cfm?trg=1&sourceid=301


Автор - РЕНАТА ( Renata) , Галина.



Здоровья, Успехов.

Елена.

Метки:  

Фриволите и как окрасить шерсть

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 12:32 + в цитатник
Комментариев: 0 | Просмотров: 75 | Опубликовано: 17.08.2009 13:24
17.08.2009 13:24 | Комментариев: 0 | Просмотров: 75
http://www.livemaster.ru/topic/13279

Неделю назад подошли девчата, которые занимаются фриволите.Поскольку денег не сильно много.. то попросили подсказать красители для шерсти из имеющихся, чтобы и цвета разные были (запас белой шерсти у них был) и можно было выплетать разноцветные узоры из того что есть уже...Да и красителей было, если честно немного!



Работы у них загляденье! Но все.. белые(были)! И терпение неограниченное. Сначала попробовали сами вязать, т.к работы были очень красивые но однотонные.Просто захотелось посмотреть технику.



Я (честно) прекратила это занятие через минут 20 и пошла цвета подбирать, оно-вязание откровенно начало раздражать, а вот подруги мои ИРИШКА и Женечка- остались. До сих пор появляемся в этом кружке-.. я- чайку попить и изредка челноки там им или ещё чего починить, а они- вяжут... Ириша вообще шьёт отлично и вообще с мягкими материалами работает... видно предрасположенность есть к тому или иному ремеслу закладывается изначально в человеке (с детства не люблю работать с нитками и тряпками !!!). Я больше твердое предпочитаю- металл, дерево...!!!А веревочки- если достаточно толстые и лучше чего-нить из шнурков изобразить узлами.



Статья обзорная!

Фото с одного чудесного сайта, с которого у меня ссылок не осталось. Благодарю ребят за терпение (это ж нужно было такую красоту сотворить!!!) и фотку.



Так что если кто хочет подробную инфо - пишите на прямой майл lenalite@list.ru



Химические красители

Пользуясь анилиновыми красителями, необходимо соблюсти несколько условий: при окрашивании применяйте эмалированную посуду; перед окраской шерсть надо замочить в теплой воде на 30-40 минут. Перед окрашиванием порошок разводят в стеклянной посуде, хорошо размешивают и дают отстояться 15-20 минут (пропорции указаны на упаковке). После этого раствор процеживают через марлю и добавляют соль или уксус. Шерсть погружают в раствор, который доводят до кипения. Когда шерсть всплывает на поверхность, ее переворачивают деревянной палочкой, погружая в раствор. Если окрашивание проходит нормально, раствор светлеет, шерсть впитывает в себя краску. С момента кипения до конца окрашивания должно пройти 25-40 минут. После этого прополаскивают, несколько раз меняя теплую воду. При последнем прополаскивании добавляют уксус (на 500 г шерсти 5 л воды, 1/2 ст. уксуса). Шерсть просушивают подвешенной.

Добавляя порошок красителя в разных пропорциях, можно получить следующие цвета:

· "Бордо". 3 пакетика "бордо" соединить с 1 пакетом пунцовой краски. Каждую краску разводить отдельно, затем смешивать. Раствор кипятить 20-25 минут.

· "Вишневый". 3 пакета "бордо" соединить с 1/5 пакета фиолетовой или синей краски.

· "Молодая зелень". На 4 пакета зеленой берут 1/2 пакета желтой краски.

· "Темно-зеленый". 4 пакета зеленой соединить с 1/5 пакета синей краски.

· "Морская волна". 1 пакет "электрик" соединить с 1/2 пакета васильковой или зеленой.

· "Терракон" (кирпичный). 1/3 пакета коричневой соединить с 2/3 пакета оранжевой краски (темный цвет). Светлый цвет получают, соединяя 1/4 пакета коричневой с 3/4 пакета оранжевой краски.

· "Беж". Взять 50 г индийского чая, заварить в 1/2 л кипятка. Полученный раствор слить. Операцию повторить 2-3 раза. Уксус в раствор не добавлять.

· "Розовый". 1/2 пачки красной соединить с 1/2 пачки сиреневой краски.

1.6. Органические красители

Растительные вещества с волокном прямо не связываются, поэтому их перед окраской нужно обработать солью. Имеются также протравливатели-химикаты, они обычно продаются в магазинах и используются для получения светлых тонов, для темных и для более темных. На 100 г волокна берут 10 г протравливателя, растворяют его в воде и добавляют к воде, в которой предусмотрено протравливать материал.

Волокно предварительно замачивают в теплой воде для равномерного намокания. Нагревают до 30 градусов и дают отстояться. Волокно при окрашивании периодически переворачивают, потом вынимают из протравливателя, и не полоская, опускают в жидкость красителя. Из одного растения, пользуясь разными протравливателями, можно получить от 10 до 20 тонов красителей. Красителями растений лучше всего красить шерстяное волокно.

Для окрашивания можно использовать растения целиком (листья, ягоды, шелуху). Их можно употреблять в свежем и сушеном виде. Свежие растения дают яркие тона. Растения нельзя сушить на солнце, так как часть красителей выгорает. Их сушат на сквозняке, в тенистом месте. Нужное для окрашивания количество растений считают по весу волокна. На 100 г волокна берут 100-150г сушеных растений или 250-300г свежих. Растения замачивают в теплой воде на 6-12 часов, потом варят, процеживают, сливают обратно в котел и красят протравленную пряжу. Отвар должен быть теплым. Его нагревают вместе с материалом и доводят до кипения.

Прокрашенное волокно оставляют остывать в жидкости красителя, потом стирают в мыльной пене и сушат. Если волокно получилось сильно темным, его можно осветлить, добавив немного уксусной или винной кислоты. Для получения меланжа окрашиваем участки мотка пряжи в разные цвета. Техника окрашивания та же, но моток замачивается в окрашивающем растворе не целиком, а частями. При окрашивании таким методом не следует туго перевязывать пряжу. Под тугие завязки краска не проникает и появляются непрокрашенные пятна.

Вот некоторые рецепты органических красителей:

· Желтый. Можно получить из шелухи лука, цветов ноготков, ромашки, ботвы помидоров, желтых листьев клена и чистотела.

· Зеленый. Получают из ботвы картофеля, моркови, красной свеклы и коры яблони.

· Черный. Получают из зеленого чая и коры черной ольхи.

· Песочный. Получают из сушеных цветов липы, из сушеной перечной мяты, коры и листьев орешника.

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы не испортить весь моток шерсти, сначала обязательно надо выкрасить образец.

1.7. Перекрашивание пряжи

Выстиранную пряжу можно перекрасить в более яркий или другой тон расцветки. В зависимости от того, светлый или темный основной цвет, перекраской можно добиться тона той же силы или темнее (обновить). При перекраске изделий или нити следует учитывать основной тон ранее нанесенной краски. Если тон белый, то можно перекрашивать в любой цвет, но если пряжа немного желтовата, то никогда не получится чистый светло-голубой, он всегда будет зеленоватый. Из 3-х основных цветов (синего, красного и желтого) можно получить все желаемые тона.

Смешав желтый с синим, получают зеленый цвет. Зеленый цвет может быть с желтоватым или голубоватым оттенком в зависимости от концентрации красителей. Смешав синий с красным, получают фиолетовый с синим или красноватым оттенком. Смешав желтый с красным, получают оранжевый. Соединив эти цвета с основными тонами, можно получить новые цветовые оттенки.

Например: смешав зеленый с красным, получаем тепло-коричневый, синий с оранжевым - холодно-коричневый.

1.8. Отбеливание пряжи

Если пряжа окрасилась темнее, чем требовалось, или окрасилась неровно, то ее можно обесцветить: питьевой содой (100 г соды на 500 г шерсти), кальцинированной содой (2 ст. ложки на 5 л воды). Процесс отбеливания идет 10-15 минут в горячей воде. Воду до кипения не доводить. Отбеливать можно и нашатырным спиртом (100-200 г спирта,. 100 г мыльной стружки на 10 л воды).





Фриволите

Этот вид плетения пришел из Франции. На Востоке это кружево также было известно и называлось "макук" что означает "челнок" - тот самый, которым плели рыболовные сети наши далекие предки. Слово "фривольный" означает "непринужденный", "раскованный", примерно такого отношения заслуживает это занятие. В отличие от коклюшечного, это кружево не стало предметом народного промысла, но было одним из популярных и увлекательных женских рукоделий. Дамы прошлых веков с удовольствием занимали свой досуг плетением узелкового кружева. Особенно популярным фриволите было в восемнадцатом веке. Для занятий фриволите не требуется создания особых условий, только несколько простых приспособлений.

5.1. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Челноки - основной инструмент для фриволите состоят из двух пластинок в виде продолговатых валов острых на концах и соединенных посередине. В зависимости от толщины применяемых ниток размеры челноков могут быть больше или меньше. Максимальная длина челнока 7 см, ширина - 2-3 см. Средняя часть челнока должна иметь отверстие для закрепления нитки. Такие челноки сейчас можно приобрести в магазинах. В зависимости от сложности узора плетение может производиться одним, двумя или несколькими челноками.

Вязальный крючок. Им захватывают нить при сцеплении элементов кружева.

Маленькие ножницы для обрезания нитей.

Иголка для распутывания узлов при роспуске кружева.

Все это вместе с работой рекомендуется складывать в маленькую сумочку - кошелек размером 10x15 см.

Нитки. Хорошо скрученные хлопчатобумажные или льняные. Используются также шерстяные нитки, крученый шелк, суровая нить, металлизированная нить, люрекс, то есть любые прочные нитки. Если хотят сплести отделку для платья, можно даже выдернуть нити из материала и, скрутив для прочности, применить их в работе.



Успехов!

Елена.
 (72x99, 3Kb)

Метки:  

Где найти инфо, реконструкция( книга по Русскому костюму), вязание и другое

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 12:26 + в цитатник
Для друзей -реконструкторов (ПРИВЕТ, РЕБЯТА дублирую вам письмо вы часто бываете здесь и мой блог знаете !!!) - можно найти инфо и скачать книгу безплатно. Полное пособие и написано понятно. http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1172 Реконструкция старинного оружия На этом же сайте гляньте есть море инфо для желающих получить навыки того или иного ремесла

15.08.2009 14:50 | Комментариев: 0 | Просмотров: 79
http://www.livemaster.ru/topic/13188
Для друзей -реконструкторов (ПРИВЕТ, РЕБЯТА дублирую вам письмо вы часто бываете здесь и мой блог знаете !!!) - можно найти инфо и скачать книгу безплатно. Полное пособие и написано понятно.
http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1172 Реконструкция старинного оружия


На этом же сайте гляньте есть море инфо для желающих получить навыки того или иного ремесла

Очень хорошие ресурсы.


Там и вязание есть и не одно пособие.Ограничения- не использовать материлы в комерческих целях. Но это и честно!!

ЕЩЁ Одно дополнение:

Я уже упоминала- у меня появилась просто чудесная книга подарочного формата по РУССКОМУ КОСТЮМУ. Там все, подробно и детально. Цвета, УЗОРЫ, ФОТО, КРОИ Женской, мужской и детской одежды Средней полосы. Подробные СХЕМЫ_ ЛЕКАЛА. Её всего - вышло 500 экземпляров. ЕСли хотите такое подробное пособие- пишите сейчас! И Ребятам передайте.

Пишите на lenalite@list.ru, а то у нас сеть может глючить и глючит довольно часто.

В книге более 200 страниц стоимость 1000 руб. Но она ТОГО СТОИТ (помнишь КНИГУ по ОРУЖИЮ?? Там такие же подробные материалы..)

Иришка уже сделала по книге костюм и сарафан и прогулялась по городу и на Ярмарке местной поучавствовали. Восхищенные взгляды мужчин изрядно повеселили САНЮ( он потом мужичкам сказал, что его супруга оттого и красива, что он её любит и помогает..так что нужно суетиться им самим , а не пытаться отбить.. типа..) , а особенно попытки познакомится...и сделать предложение.

Так что если и у нас хватило терпения, то представляю КАКИЕ ВЕЩИ вы можете делать...

ЗАКАЗЫ НАПРЯМУЮ!!! Не отвечайте через сайт на это предложение, я на него не всегда могу выйти. Вчера у нас сеть работала.. 4 часа!!! lenalite@list.ru

Это предложение и для всех, кто помимо друзей будет читать сообщение действительно.

Елена (Владлена).

Кружевная сказка. Коротко.Вступительное слово о кружевах.

16.08.2009 15:43 | Комментариев: 0 | Просмотров: 330
http://www.livemaster.ru/topic/13226 Удален 22 ноября 2009

Вступительное слово о кружевах.

...А золовки говорят:
"Неузорницу ведут!"
Русская народная песня

Золовка - змеиная головка.
Русская народная пословица

Конфликт, как видите, налицо. В песне речь идет о невесте, которую ведут в дом жениха. Дело все в том, что в старину "неузорница" было очень неодобрительным отзывом для молодой девушки, все равно что "неумеха", а для кандидатки в невестки - особенно нежелательным, резко снижающим конкурентоспособность. Как ни обидно, это нелестное определение подходит к большинству наших современниц. У нас предостаточно портних и швей, хватает вязальщиц и даже вышивальщиц, но, к сожалению, почти не осталось кружевниц. Кружева производят впечатление настолько утонченной и сложной структуры, что их плетение кажется уделом особо одаренных. Между тем в старину на Руси плетением кружев занимались целые деревни неграмотных крестьянок. В те времена даже самые простые люди находили возможность украшать свою не очень легкую и красивую жизнь узорами. Занимались рукоделием все женщины - от царицы до крепостных. Царицы и царевны, боярыни и боярышни, заключенные в терема и окруженные сенными девушками, воспроизводили самые причудливые вышивки шелками, золотом и жемчугом. Многие узоры старинных русских вышивок имеют не западное, а восточное, преимущественно персидское, происхождение. Деревенские девушки украшали свое приданое вышивкой и кружевами. В музее в Звенигороде выставлена плащаница, которую вышивала золотой нитью Евдокия, первая супруга Петра 1. Когда в России появилось светское общество, знатные дамы стали брать с собой на приемы коробочки с рукоделием. Так можно было продемонстрировать свое мастерство и нелюбовь к праздности. Впоследствии эти коробочки для рукоделия превратились в дамские сумочки.



Среди всевозможных узоров: вышитых, вытканных, плетеных - особое место занимают узоры "из воздуха" - кружева. На официальном языке "кружево" - это ажурное текстильное (выполненное из нитей) нетканое изделие, предназначенное для украшения одежды и предметов интерьера, с орнаментальным оформлением и чередованием плотных и разреженных участков. Кружево получается путем переплетения нитей, образующих ажурный орнамент. Неравномерная структура кружева создает особенный оптический эффект, игру света и тени, составляющую своеобразие этого вида рукоделия.

В начале двадцатого века почти одновременно в России вышло два очень похожих издания - "Полная энциклопедия женских рукоделий" в переводе с французского и "Курс женских рукоделий" с теми же иллюстрациями, написанный на русском языке с сетованиями на то, что маловато у нас в России литературы по изящным рукоделиям.

В наши дни остается лишь отметить то же самое. Оно и понятно: в наше суетное время, казалось бы, не до тонкостей. В продаже полно штампованных кружев из синтетики. (Ну и что, что одноразовые, зато не возиться!) Однако во всем цивилизованном мире ручная работа ценится тем выше, чем больше автоматизация и унификация. Особенно ценно пришедшее к нам через века и произведенное руками - все то, что называется нерусским словом "эксклюзив". Почти ни один показ высокой моды не обходится без вышитых и кружевных узоров. В наше время кружева годятся не только для бабушкиного сундука. Мода двадцать первого века принесла кружевные накидки из меха, а кружевные юбки из раздела нижнего белья торжественно переместились в разряд верхней одежды. Последнее слово моды двадцать первого века - кружевные брови - указывает на то, что кружева еще могут быть использованы в самых неожиданных и неизведанных областях. Если не относиться к кружевной технике как к чему-то застывшему, она поможет найти современные оригинальные дизайнерские решения. Именно в фольклоре и моде прошедших эпох черпают вдохновение великие кутюрье. Это понимают и ценят на Западе. В Брюсселе знаменитые бельгийские кружева ручной работы стоят очень и очень дорого. Изделия ручной работы дают большее многообразие и несут на себе печать индивидуальности мастерицы. Настоящее кружево ручной работы приравнивается к драгоценности и может послужить не одному поколению. Качество кружева определяется уровнем художественного замысла и тщательностью его воплощения. Так что повозиться стоит. И стоит лишний раз вспомнить и воспроизвести приемы изящного рукоделия в начале века двадцать первого, собрать по крупицам и ничего не терять из опыта наших славных предков. Нам хотелось бы составить книжку, позволяющую современной занятой женщине хотя бы в малой мере приобщиться к затейливому искусству плетения кружев.

На Руси кружева плетут с тринадцатого века. Сначала их плели из золотых нитей для украшения одежды самых знатных и богатых людей. В Европе кружева появились даже немного позже - на закате средневековья со всеми его суровостями - под влиянием роскошной витиеватости Востока. Отмечена особенность: затейливые ремесла лучше развиваются там, где ниже уровень развития промышленности. В этом плане у нас отличные перспективы. (Надо будет еще наплести лаптей.) Россия, впрочем, для Европы всегда была Востоком, диким и непостижимым. Кружево возникло и развивалось вместе со стилем жизни и модой. Первые плетеные кружева представляли собой пеструю цветную зубчатую отделку в восточном стиле, которая нашивалась на верхнюю одежду. Первое европейское кружево появилось в Италии и называлось "обрано", что означало "стежок в воздух". Это кружево выполнялось иглой и не имело тканевой основы. В эпоху Ренессанса появились белые кружева, переходы и блики белого тонко подчеркивали и облагораживали черты лица и малейшие оттенки кожи. Кружева стали - и остаются по сей день - преимущественно однотонными. Ни одна тенденция в моде не смогла бы прижиться без соответствующей подготовки общественного сознания: так, переход к более строгой отделке отразил рационализацию образа мышления. Кружева начали чаще использовать для воротников и манжет, а затем и для нижнего белья. Это потребовало более изящной работы. Для кружев стали применять более тонкие нити и создавать более затейливые узоры. Формы орнамента заимствовались из геометрии, растительного и даже животного мира. Центрами классического кружевоплетения в Европе были Италия, Франция и Нидерланды. В эпоху барокко кружева стали более пышными и перегруженными рисунком. Пока что мы стараемся собрать, ничего не утратив, старинные рисунки и техники, но, возможно, появятся узоры, отражающие своеобразие и нашей эпохи.

Первые кружева имели форму узкой отделочной полосы, пришиваемой по краю одежды, вдоль застежки, по краю воротника или рукава. Слово "позумент" по-французски означает "узкая отделка". Термины, обозначающие кружева на многих языках, переводятся как "зубцы" и "заостренные наконечники", что указывает на их фестончатую форму. Вначале кружевные полосы служили обрамлением края одежды. Впоследствии стали создаваться целые кружевные изделия: накидки, шали, платочки, салфетки, которые на казенном языке производителя называются штучными изделиями. К штучным изделиям относятся также отдельные детали одежды: воротники, манжеты, вставки. В этом случае узор разрабатывается с учетом размеров и формы изделия.

Часто кружева выполняются в виде полосы из повторяющихся мотивов. Такое кружево называется мерным. В зависимости от назначения мерное кружево подразделяется на край-кружево, прошву и аграмант.

Край-кружево, кайма или краюшка - это полоса, у которой один край прямой, он пришивается к ткани изделия, а второй край отделочный, фигурный, оформляется зубчиками, или фестонами.

Прошва - это кружевная полоса, у которой обе кромки имеют ровный край. Прошва обычно используется при соединении деталей одежды или как декоративная вставка.

Аграмант - это кружевная полоса с зубцами, или фестонами, с обеих сторон. Может просто нашиваться на ткань вместо вышивки.

Ажурный рисунок можно получить различными способами: вырезной вышивкой (техника "ришелье"), вышивкой по продернутым нитям (мережки, строчевые работы и горьковские гипюры), вышивкой по готовой сетчатой основе, например по тюлю. Настоящими, однако, считаются кружева, полученные путем переплетения нитей.

ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформыЕдва ли найдется рукодельница, не знакомая с крючком. Те, кто не вязал крючком больших изделий, наверняка использовали его для вязания каймы или бахромы - словом, для мелких отделочных работ. С помощью крючка можно вывязывать красивые кружевные узоры, создавая различные переплетения одной только нити. При этом не требуется никаких специальных приспособлений или особого рабочего места. Эта техника считается одной из самых простых и доступных. По сравнению с другими техниками вязание крючком наиболее полно представлено в литературе по домашнему хозяйству. Крючком можно вязать плотное полотно, кружевные узоры высокими тамбурными столбиками или кружевные узоры, состоящие из отдельных заранее заготовленных деталей: полос, квадратов, ромбиков, кружочков, цветков, соединенных общим ажурным фоном.

Нитки. Для вязания крючком подходят любые нитки, а также тесьма, но для вязания кружев более уместны льняные или хлопчатобумажные, прочные, хорошо скрученные нитки.

Инструменты. Вся прелесть этого вида работ заключается в том, что единственный инструмент для вязания крючком - сам крючок. В старину крючок назывался "тамбуром", и само вязание крючком в книгах начала двадцатого века называют тамбурным, или вязанием в тамбуре. Известны крючки двух видов - короткий, или обычный, крючок и длинный крючок для тунисского вязания. Кружевные узоры можно выполнять при помощи обоих видов крючков. Еще с помощью крючка вяжут ажурные узоры на вилке или на шпильке. Специальные вилки для вязания ажура есть во всех галантерейных магазинах. Для этой цели могут быть использованы и обычные шпильки для волос.

Крючки изготавливают из дерева, пластмассы, а также из кости и различных металлов. Деревянные и костяные крючки - довольно хрупкие, не ломаются лишь те, которые потолще, поэтому их используют только для толстых ниток и в нашем случае они не подходят. Для кружевных работ более всего уместны крючки из нержавеющей стали, потому что различные сплавы могут окрашивать нить, а стирать кружева довольно хлопотно. В любом случае поверхность крючка должна быть хорошо отполированной, без заусениц. При выборе крючка следует обращать внимание на то, чтобы его головка была не слишком круглой, но и не очень острой. Острая головка может повредить нить, а тупая плохо входит в петлю и задерживает работу. Вырез у крючка должен быть достаточно глубоким, чтобы нить не выскальзывала из него. Различаются крючки по толщине. Выбор размера крючка зависит от толщины и вида ниток, а также от желаемой плотности рисунка.

Схемы для вязаная крючком. В начале двадцатого века и ранее были приняты лишь словесные описания для узоров крючком. Практичные японцы первыми придумали выражать графически особенности приемов вязания и вместо словесного описания рисунка использовать схему. Особенно незаменимы схемы в ажурном вязании. Разучивая каждый прием вязания, нужно запоминать его обозначение, и тогда легко будет читать и воплощать в жизнь любую схему.

Все виды рисунков получают с помощью нескольких простейших элементов. Минимальная структурная единица вязания - петля. В вязании крючком она называется воздушной петлей. Петли другого вида называют столбиками. Любой элемент техники вязания крючком выполняется в три этапа: продевание крючка сквозь работу, набрасывание на него нити и привязывание петли. В зависимости от того, как выполняются эти этапы, получают различные элементы вязания. Вспомним основные элементы техники вязания крючком - не все, а лишь те, которые нам потребуются.

Простейший элемент - воздушная петля.

Внешний вид вывязываемого узора во многом зависит от натяжения нити, идущей от клубка к крючку. При неравномерном натяжении нити и неточных движениях рук петли и столбики могут получаться разной величины, что приведет к перекосу рисунка. Движение рук должно происходить плавно, в одном и том же ритме. Потому и говорится, что вязание успокаивает. Клубочек или катушка с нитками во время работы должны лежать так, чтобы нитка разматывалась свободно и постепенно. Количество петель, столбиков и клеточек должно строго соответствовать схеме. При вязании темными нитками нужно подкладывать под работу белый лист бумаги: на его фоне работа будет выделяться отчетливее. Если вязать нитками разных цветов, то, закончив работу с одним цветом, нужно смотать клубочек с нитками этого цвета и приколоть к работе английской булавкой, чтобы нитки не спутывались и не мешали работе.

Кружевные эффекты при вязании крючком создаются при помощи переплетения воздушных цепочек и различных видов столбиков.

Тунисское вязание. Иногда этот вид вязания называют "виктория". При тунисском вязании для получения 1 ряда требуется провязать 2. Один вяжут справа налево (обычно это воздушные петли) и другой - в обратном направлении (короткие столбики). По этой причине тунисское вязание имеет совершенно иную структуру, оно плотнее обычного вязания. Вторая особенность тунисского вязания состоит в том, что в первой половине ряда (справа налево) петли не сбрасываются с крючка, а остаются на нем, как на спице. Поэтому для тунисского вязания требуется длинный крючок равномерной толщины.

Петлю в тунисском вязании принято называть стежком, как в вышивке. Собственно, тунисский способ вязания в вязании кружев может быть использован только для получения небольших плотных участков фона. В остальных случаях применяют обычные приемы вязания крючком.

По способу вязания различают кружева поперечные, продольные и гипюрные, причем все три способа могут с успехом сочетаться в одном изделии.

Поперечное вязание - наиболее привычный для нас способ вязки: сразу на всю ширину работы рядами снизу вверх. Это может быть цельное кружевное полотно или кружевная полоса для отделки края изделия - кайма.

Вязание каймы. Самый простой способ использования кружевной техники - оформление края ткани, в старину такие каемки назывались "краюшками". Кружевной каемкой можно оформить край воротника, манжеты, кармашка, кокетки, платочка или салфетки. Она хороша не только для оформления новых изделий из ткани или трикотажа, но и для ремонта. Если каемка выполняется по краю готового изделия, перед началом работы нужно отвернуть необработанный край на изнаночную сторону на 1,5-2 мм и приметать. Обвязываемый срез не следует обрабатывать ни зигзагом, ни оверлоком. Подогнутый край по периметру обвязывают столбиком и далее вяжут по схеме одним из ажурных узоров.

Если поперечное кружево вяжется не на основе, а отдельно, то начинают вязание с цепочки воздушных петель. Вывязывают цепочку такой длины, какой ширины будет полотно, а далее вяжут по схеме.

"Продольным" называют кружево, состоящее из кружевных полос, которые затем соединяют в полотно. Такие полосы вяжут снизу вверх короткими рядами. Начинают вязание полосы так же, как и обычное поперечное вязание, с воздушной цепочки в основании. Как правило, полоса составляется на основе ажурных полуколец, выходящих одно из другого. Мотивы полосы вывязывают один за другим, не обрывая нити. Готовые полосы соединяют при помощи крючка ажурными дорожками или полосками плотного вязания. Полосы можно и просто сшивать иголкой. На рисунках 1.14-1.16 даны схемы мотивов для продольных полос. Они состоят из полуколец. Полукольца могут располагаться на одной оси или смещаться немного в сторону, образуя более широкую полосу.

"Гипюрным" называется кружево, состоящее из отдельно связанных фрагментов: розеток, кружков, квадратов. Элементы могут быть и более сложной формы, например, "бабочки". В одном узоре можно сочетать как одинаковые, так и различные мотивы, создавая с их помощью композиции. Соединять мотивы тоже можно по-разному, что позволяет достичь большого разнообразия узоров. Из всех трех способов вязания кружев крючком этот является наиболее перспективным и многовариантным.

Фрагменты обычно имеют форму кружка или квадрата. Как правило, их начинают вязать кругами от центра к периферии. Вязание гипюрных фрагментов начинают обычно с цепочки воздушных петель, концы которой соединяют полустолбиком. Для перехода от одного ряда к другому провязывают воздушные петли подъема, которые являются первым столбиком следующего круга. Вместо петель подъема в схеме может быть указан столбик соответствующей высоты. Полустолбики, завершающие очередной круг, могут не указываться в схеме для ее упрощения. Иногда круговые мотивы вяжут по спирали. В этом случае петли подъема и полустолбики перехода не нужны.

Если предыдущий ряд заканчивается столбиком, а следующий ряд нужно начать с середины цепочки, чтобы не обрывать нить, провязывают переход полустолбиками. Получается несколько утолщенная цепочка, однако это не портит узора в целом.

Вязание НА ВИЛКЕ

Эта простая техника таит в себе массу доселе не использованных возможностей, открывая простор творческой фантазии. Основными инструментами являются сам крючок и специальная вилка для ажурного вязания или (для более узкого кружева) простая шпилька для волос.

Нить обматывают крючком вокруг вилки так, чтобы при каждом обороте крючок проходил через виток. При этом могут получаться петли различного вида.

ВЯЗАНИЕ С ПЛАНОЧКОЙ

Этот способ основан на том же принципе, что и предыдущий. Задача состоит в том, чтобы получать одинаковые удлиненные петли. Вспомогательным инструментом может служить обыкновенная чертежная линейка. Ширина планочки должна соответствовать длине будущих петель.

Начало вязания. Вывязывают цепочку из нескольких воздушных петель, последнюю из которых растягивают и надевают на планочку, а крючок вводят в предпоследнюю петлю цепочки. Затем планочку обвивают несколькими петлями. Петли можно по-разному группировать. Последние петли нужно закрепить столбиками или воздушной цепочкой. После снятия с планочки все петли еще раз провязывают крючком.

Разумеется, изложенные сведения - очень малая часть того, что умеет крючок. Ведь крючок - не просто работяга, он еще и артист, великий подражатель и имитатор. Он может "прикинуться" любым другим инструментом, с его помощью можно достаточно близко к оригиналу воспроизвести любую из кружевных техник. В конце каждого из следующих разделов мы будем предоставлять слово крючку и увидим, как непринужденно он имитирует любую технику.

ШИТЬЕ ИЗ ТЕСЬМЫ

Самый простой способ получить узор - выложить его из готовой тесьмы. В западной литературе этот вид работ называют "ленточным" кружевом и включают в раздел игольного кружева. Таким узором можно отделать воротник, манжеты, вставку, рукав, безрукавку, салфетку. Можно с уверенностью утверждать, что выполнение такой отделки не требует особых навыков и по силам любой начинающей рукодельнице, стоит только попробовать. Это современная упрощенная трактовка ленточного кружева. Эта наипростейшая методика помогает понять, что все хитроумные переплетения складываются из элементарных изгибов.

Материал. Плоская шелковая тесьма с маленькими петельками по краям, "сороконожка". Петельки по краям "сороконожки" удобно захватывать иголкой и соединять между собой. Можно использовать для этого вида работ и тоненькую тесемку-ленточку и другие виды тесьмы или шнура. Выбор тесьмы зависит от вида и материала украшаемого изделия или, если изделие самостоятельное, от его назначения.

Нитки. Тонкий капрон. Могут быть использованы и любые другие нитки, но капрон прочнее. При выборе ниток нужно учитывать также материал, из которого выткана тесьма.

Приспособления и подручные материалы. Калька, клеенка или плотная бумага, иголка.

Порядок работы. Узор наносят на кальку. По линии узора выкладывают тесьму и приметывают ее к кальке швом "вперед иголку", то есть самым обычным наметочным швом (рисунок 2.1). В местах пересечения тесьму скрепляют вручную короткими незаметными стежками швом "назад иголку". Большие просветы заполняют бридами. Наносят украшающие швы. Когда весь узор будет зашит, кальку протирают с изнанки влажной тканью и осторожно обрывают. В качестве основы может быть использована и обычная льняная ткань. В этом случае тесьму нашивают на основу швом "вперед иголку", а затем, после закрепления элементов рисунка, наметку распарывают и готовый узор отделяют от основы. Полученный узор подкрахмаливают с изнанки, просушивают и проглаживают.

Иголка - наш самый обыденный инструмент, поэтому первые из известных кружев были сплетены иглой. Самые первые иглы появились еще в первобытные времена и выделывались из дерева, кости, рыбьих костей и даже из щетины. В качестве материала для украшения одежды в древности использовались самые неожиданные предметы, особенно у южных народов: цветные блестящие жучки, цветные перья, когти, зубы, мех и даже змеиная кожа. Также популярным было применение различных бусин из самоцветов и жемчуга, металлизированных нитей и мелких монеток. Усовершенствование иглы как орудия труда, появление металлических игл и выработка тонких, но прочных нитей создали возможности для развития кружевного рукоделия.

Выработка игольного кружева занимает довольно много времени, но благодаря разнообразию технических приемов предоставляет наибольшую свободу для творчества.


Возможно на Ярмарке есть те, у кого есть время, кто могут написать Мастер - Класс для новичков...

Тема,на мой взгляд интересная. Заинтересовавшимся- пишите, может найду толковую инфо на эту тему.
Елена.
 (72x99, 4Kb)

Метки:  

Советы Домашнему Мастеру. Новогодние свечи. Статьи

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 02:32 + в цитатник
Советы домашнему Мастеру. Сверление.
Объедененая информация (опыт + инфо из писем и интернет-общения).
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
При большом числе отверстий разного диаметра вначале рекомендуетмалого отверстия, а уж затем рассверлить остальные отверстия до нужных размеров. Во избежание ошибок одинаковые отверстия помечают. Следует учитывать при этом, что отверстия, диаметр которых всего в 1,2-1,5 раза больше диаметра самого малого отверстия, сверлят сразу сверлом необходимого размера. Зенкование отверстий делают для придания им законченного вида. Зенкование выполняют на небольшую глубину (0,2-0,3 мм) с обеих сторон специальным инструментом (зенковкой) или сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра отверстия. Сверло затачивают под углом 90°.
При сверлении отверстий в стали, алюминии и его сплавах необходимо использовать смазочно-охлаждающие вещества: для мягких сталей — технический вазелин; для нержавеющих сталей — олеиновую кислоту; для твердого алюминиевого сплава (типа Д16Т) — хозяйственное или туалетное мыло; для алюминия, органического стекла, гетинакса — мыльную воду.
СВЕРЛЕНИЕ Отверствий в дереве.Просверлить их все сверлом, диаметр которого равен диаметру самого ОТВЕРСТИЙ
Сверление отверстий выполняют специальными сверлами: поперечное сверление — центровыми, так называемыми перками, а продольное — спиральными. Сверло закрепляют в коловороте или электродрели с малым числом оборотов. Чтобы выход отверстия большого диаметра при сверлении был чистым (без сколов лучше вначале сделать сквозное отверстие сверлом диаметром в два три раза меньшим, чем диаметр требуемого отверстия, затем, просверлив отверстия сверлом нужного диаметра до половины глубины, перевернуть деталь и продолжать сверление, но уже с другой стороны. Можно сверлить и в один заход, но в этом случае, чтобы избежать сколов древесины на выходе сверла из сквозного отверстия, деталь необходимо плотно прижать к вспомогательной дощечке, лучше — струбцинами. Древесина вспомогательной дощечки должна быть более плотной.
Отверстия диаметром более 25 мм удобно сверлить, пользуясь циркульным кондуктором, с последующим фрезерованием краев.
СВЕРЛЕНИЕ ПЛАСТИКА
Сверление пластика. При сверлении отверстий в пластике, особенно в декоративном слоистом и гетинаксе, материал с обратной стороны часто скалывается. Чтобы этого не случилось, вначале следует применить сверло, диаметр которого примерно вдвое меньше необходимого. Затем сверлом, диаметр которого на 0,5—1.0 мм больше требуемого и угол заточки 60—90°, зенкуют полученные отверстия с обеих сторон и наконец рассверливают их сверлом необходимого диаметра. Такой способ полностью устраняет опасность появление сколов и трещин и дает возможность получить точные чистые отверстия, не требующие никакой дополнительной обработки.
Резьба в пластмассах может выполняться и самодельным метчиком. Для этого берут стальную шпильку, винт или болт с требуемой резьбой и опиливают конец (2—5 мм) на конус. Головку винта (болта) отрезают и трехгранным напильником или с помощью бормашины (п. 6.21) и шлифовального круга соответствующего профиля делают 3—4 пропила вдоль болта, чтобы получились режущие кромки.
Хвостовик изготовленного метчика можно заточить под вороток или, прорезав в нем шлиц шириной 2—4 мм, вставить металлический пруток и припаять. Вполне удовлетворительные результаты, особенно для резьбы М4 и менее, можно получить, не пропиливая режущие кромки, а спилив резьбу винта или шпильки с двух сторон. Чтобы нарезаемая резьба была более чистой, по резьбе изготовленного метчика нужно «пройти» соответствующей плашкой или гайкой. Шпильку, болт или винт берут с нарезной, а не с накатной резьбой.
Источник- "МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ"
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйСВЕРЛЕНИЕ СТЕКЛА
Сверление стекла всегда производят через кондуктор (металлическую накладку толщиной 4-5 мм с отверстием, соответствующим диаметру сверла), плотно прижатый к стеклу. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности. Сверлят ручной дрелью одним из нижеприведенных способов, не нажимая сильно и уменьшая нажим при выходе сверла.
1-й способ. Сверлят обычным сверлом. Но его предварительно заново закаливают, для чего кончик накаляют добела, затем быстрыми движениями вдавливают в сургуч до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. Место сверления необходимо непрерывно смачивать следующим составом (в массовых долях): камфара — 8, скипидар — 12, эфир — 3.
2-й способ. Сверлят плоским сверлом, заточенным лопаточкой (лучше заново закаленным), вращая сверло попеременно в одну и другую сторону. В качестве эмульсии можно использовать силикатный клей (жидкое стекло). Меняют эмульсию, как только она помутнеет.
3-й способ. Сверлом может быть подходящая по диаметру медная трубка, слегка расширенная на конце кернером или другим подходящим инструментом. На место сверления наносят несколько капель силикатного клея с наждачным порошком (лучше корундовым). При сверлении смесь периодически обновляют.
4-й способ. При необходимости просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в качестве сверла можно использовать твердосплавный ролик от стеклореза, закрепив на оси-заклепке в прорези стержня или трубочки диаметром 4—5 мм (см. рис.). Место сверления смачивают водой. Сверление отверстия этим способом в стекле толщиной 6 мм занимает 4—6 мин.
Рис. Сверло из ролика стеклореза
1 – твердосплавный ролик; 2 – ось заклепка; 3 – стержень или трубка
5-й способ. Место на стекле, где требуется сделать отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем насыпают мокрый мелкий песок и палочкой, заточенной в виде усеченного конуса, проделывают в мокром песке воронку, достающую стекло. В заготовленную таким образом форму вливают расплавленный свинец или припой. Через 2—3 мин песок и конус застывшего свинца или припоя убирают—в стекле будет сквозное отверстие.
Если стекло имеет повышенную термическую прочность, нужно постараться усилить термический удар. Для этого можно предпринять следующее: во первых, увеличить глубину воронки до 20—30 мм, чтобы масса расплавленного металла имела бы большую теплоемкость; во вторых, стекло положить на подушку из такого же мокрого песка, сформировав в месте будущего отверстия воронку соответствующего диаметра; в третьих, предварительно по возможности охладить песок и стекло; в четвертых, применить более тугоплавкий металл, например цинк.
Следует иметь в виду, что такой обработке поддаются стекла небольшой толщины (до 3—3,5 мм).

Где хранить инструмент и мелочевку:
КРЫШКА-КАССЕТНИЦА
Крышка-кассетница позволяет более рационально использовать объем ящика тумбы стола. Гнездами кассетницы служат жестяные консервные банки, например высотой 55 мм. Поставьте четыре банки в углах ящика (или заполните ими всю площадь). По размеру ящика вырезают из фанеры крышку и по всей ее площади тоже размещают банки, например, винтами с гайками. Такую крышку-у-кассетницу легко вынуть из ящика. При этом откроется свободный доступ к нижнему «этажу» хранилища. Такая высота банок не затрудняет поиск нужных деталей, особенно если не переполнять банки, насыпая детали доверху.
Еще удобнее пользоваться кассетницей, если банки не крепить к крышке, а снабдить крышку буртиком и ручками, за которые ее можно вынимать из ящика, а любую банку брать и высыпать содержимое для поиска нужных деталей.

Успехов, Творчества.
Владлена.

Украшаем Новогодний стол свечами
Новогоднее украшение стола должно быть особенным. Ведь новогодняя ночь - это ночь полная чудес и она вся напоена ожиданием волшебства. Свечи способны легко справиться с этой задачей - создать волнующую атмосферу сказки. Кроме того, свечи - эффектный и простой способ в мгновение ока превратить даже самый скромный стол в праздничный. Огромный ассортимент свечей, который можно найти в магазинах, многократно облегчает эту задачу. Заранее вооружитесь наборами декоративных свечей (это не только восковые свечи, но и гелевые, а также ароматические свечи), красивых подсвечников, и когда ваш новогодний стол будет уже накрыт, останется создать последний творческий штрих - украсить его свечами.
Мы собрали для вас коллекцию идей относительно того, как украсить новогодний стол при помощи свечей, каждая идея проиллюстрирована фотографией, так что вы без труда сможете представить, как будет выглядеть ваш островок новогодней сказки.

К слову Новогодние свечи делает один из наших МАСТЕРОВ!!! Можете заказать.
Напишите на майл lenalite@list.ru Елочки, Деды- Морозы, Шары , Снеговики... Пасхальная и Рожденственская тема.

Для композиций, центром которых становятся свечи, подходят как свечи широкие в диаметре, так и тонкие длинные. Их количество тоже будет зависеть только от вашей фантазии. Широкие свечи удобны тем, что легко устанавливаются - их достаточно просто поставить на стол или плоское блюдо и обложить дополнительными элементами - стеклянными камешками, бусами, елочными шарами, лентами, конфетти и т.д. Композиции, составленные из нескольких свечей одинаковой ширины, но разной высоты и цветов, например, золотого и серебряного или золотого и красного, тоже смотрятся очень эффектно.
Оригинально выглядят формовые свечи в стекле, например, в высоких стаканах. На первой фотографии круглые свечи держатся в широких круглых стаканах за счет специальной подставки или, точнее, подвески, которая при помощи тонких длинных крючков крепится за стенки бокала. Во втором случае свечи просто устанавливаются в широкие квадратные бокалы. В третьем случае такой бокал со свечой можно установить в центр цветочной или елочной композиции в центре стола.

На что следует обращать внимание при использовании свечей в украшении новогоднего стола:
- если вы решите использовать в украшении стола варианты с бокалами, стаканами или вазами, пожалуйста, убедитесь заранее в том, что посуда является огнеупорной, иначе от нагревания она может лопнуть, и тогда весь праздник будет неизбежно испорчен.
- будьте внимательны при зажигании свечи с помощью спички, Оптимальный и безопасный вариант - бутановая зажигалка, позволяющая легко и быстро зажечь даже самый труднодоступный фитиль.
- не следует устанавливать светильники, свечи и т. д. в непосредственной близости с открытыми окнами, дверями, работающими вентиляторами, на сквозняках.
http://2009.mail.ru/

Плавающие свечи
- не стоит передвигать подсвечники во время горения. Это может привести к изменению центрального положения фитиля, а это в свою очередь создаст опасность повреждения самого светильника (фитиль рядом со стенкой) и сокращения периода горения.
- не следует оставлять спички или другие мелкие предметы в подсвечники. Эти остатки могут воспламеняться и гореть равно как фитиль, а это опасно для самого светильника.
Композиции из плавающих свечей очень удобны - они красивы, просты в исполнении и компактны. Все что требуется: сами свечи и красивая неглубокая ваза или тарелка. Иногда такую композицию могут дополнить лепестки цветов, например, роз, или цветные стеклянные камешки, которые можно расположить на дне прозрачной вазы. Технология проста - в вазу или тарелку наливаете немного воды и на ее поверхность «пускаете» несколько плавающих свечек. Кстати, воду для плавающих свечей можно окрасить в любой понравившийся цвет, как по контрасту, так и в тон цвету свечей.
Свечи tealights
Разместите простые греющие свечи tealights в низких стеклянных подсвечниках в форме звезд. По скатерти разбросайте в хаотичном порядке звезды-конфетти, при желании их можно вырезать самостоятельно из плотной фольги. То же самое вы можете сделать и с подсвечниками другой формы: круглые подсвечники - круглые конфетти, треугольные подсвечники - треугольные конфетти и т.д. Поэкспериментируйте с цветом - например, красные подсвечники - золотые конфетти, синие подсвечники - серебряные конфетти и т.д. По всему столу между свечами можно рассыпать не конфетти, а вполне съедобное драже, лучше в золотистой или серебристой обертке.
Эти же свечи будут хорошо смотреться и без подсвечников. Но чтобы подчеркнуть их скромную выразительность, расположите их на зеркальном или серебряном блюде. Такие свечи горят в среднем 5 часов, так что их вам должно вполне хватить почти на всю новогоднюю ночь.
Свечи tealights очень удобны тем, что не оставляют огарков. Кстати, эти малышки бывают ароматизированными, поэтому, выбирая тот или иной запах, не забудьте про афродизиакальные свойства ароматов.

Статья 3
Морозные узоры
Пожалуй, не встретишь человека, которому не приходилось бы любоваться зимой тончайшими ледяными узорами на оконных стеклах. Каждый знает, что узоры на стекле недолговечны — стоит пригреть солнцу, и они исчезают безвозвратно.

Но мало кто знает, что все-таки есть морозные узоры, которые не тают, и вот уже не один век.

Эти узоры украшают шкатулки, сделанные старыми мастерами из древнего русского города Великого Устюга. Большинство шкатулок имело хитроумную конструкцию с секретными замками. Иные из них, раскрываясь, издавали приятный мелодичный звон. Для прочности шкатулки обивались полосками жести, на которые и наводили морозный узор.

Красивые шкатулки бойко распродавали на местных базарах, тысячами вывозили на сибирские ярмарки. Значительная часть их шла в Среднюю Азию, Китай, Персию, Турцию. Великоустюжские мастера имели свои секреты наведения особо красивых узоров. Из поколения в поколение, от отца к сыну передавались секреты мастерства. В наше время производство шкатулок в Великом Устюге прекратилось, но способ покрытия металлических изделий морозными узорами применяется в современной промышленности. Называется этот способ кристаллитом. Он заключается в выявлении кристаллической структуры олова, нанесенного тонким слоем на поверхность какого-либо металла.

Украшение всевозможных металлических изделий морозными узорами не требует особого оборудования, а приемы их нанесения довольно просты.

Прежде чем наносить морозные узоры, металлический предмет или отдельные его части нужно хорошо пролудить. Кроме общеизвестного способа лужения меди, латуни и бронзы паяльником, можно применить старинный способ. Растворите в 300 г воды 16 г алюминиевых квасцов и 1 г хлористого олова. Раствор нагрейте до кипения и погрузите в него предназначенный для лужения предмет — он покроется тончайшим слоем олова.

Для лужения изделий из цинка составьте раствор из 5 частей воды, 1 части хлористого олова и 2 частей винного камня (винный камень — это кристаллический осадок, появляющийся при брожении виноградного сока). Изделие погрузите в раствор, а после того как оно покроется достаточно плотным слоем полуды, выньте и натрите сукном до блеска.

Но для начала мы рекомендуем вам взять в качестве материала жесть от обыкновенной консервной банки — эта жесть с антикоррозийной целью покрыта тонким слоем особо чистого олова, так что операция лужения отпадает.

Отрежьте от банки кусок жести нужного размера и выпрямите. Теперь этот кусок нужно прогреть над газовой или электрической плитой. Если есть газовая или керосиновая горелка, лучше воспользоваться ею. Это даст возможность по желанию направлять огонь на отдельные участки жести.

Небольшие кусочки жести можно нагревать над пламенем свечи.

Жесть консервной банки довольно тонка, и нагревать ее удобно со стороны, не покрытой оловом. Держите жесть в руках плоскогубцами или пинцетом. Если работаете горелкой, то быстро перемещайте ее пламя по поверхности жести, как бы рисуя на ней узоры в виде всевозможных петель и завитков. Постоянно следите, чтобы олово в точках соприкосновения с огнем оплавлялось только слегка. В местах оплавления олова на мгновение появляется почти зеркальный блеск, который исчезает при перемещении горелки. У передержанной на огне жести олово перегорает, и она становится непригодной к работе. Первый признак перегорания олова — появление на жести соломенно-желтого оттенка.

Силу нагрева жести регулируйте удалением или приближением ее к пламени. Помните, что если жесть нагрета слишком равномерно, то рисунок выйдет в дальнейшем однообразным и маловыразительным. Интересный рисунок может получиться, если нагреть пластину только с углов. Основной секрет морозного рисунка заключается именно в умелом нагревании жести. А чтобы овладеть этим секретом, нужно хорошо изучить возможности источника огня, которым вы пользуетесь. Для этого необходимо сделать не одну пробу на небольших кусочках жести, нагревая их на разном расстоянии от огня, поворачивая под разными углами к нему или перемещая пластинку то медленно, то быстро. Только многочисленные пробы дадут вам возможность найти оптимальный тепловой режим для нагревания жести.

После нагрева резко охладите жесть, опустив ее в широкий сосуд с холодной водой. Можно поступить иначе — положить нагретую жесть на асбест или металлическую сетку и обрызгать ее холодной водой с помощью щетки или кисти. Когда жесть остынет, насухо протрите ее.

Теперь нужно проявить рисунок пятнадцатипроцентным раствором соляной кислоты. Изготовьте тряпочный тампон и привяжите его к деревянной палочке. Жесть положите на дно широкой стеклянной или фарфоровой посуды луженой стороной кверху. Окунув тампон в соляную кислоту, смочите им полуду. От взаимодействия кислоты с оловом на жести появится кристаллический рисунок. Это и есть так называемый мороз. Смачивайте жесть до тех пор, пока рисунок проявится полностью. Если по каким-либо причинам рисунок вас не удовлетворяет, его можно стереть, располировывая поверхность жести суконной тряпкой или войлоком до полного исчезновения узора, а потом заново получить на той же жести новый рисунок.

Жесть консервной банки, как мы говорили, покрыта очень тонким слоем олова, поэтому удалять шлифованием испорченный рисунок можно только один раз. При повторном удалении кристаллического узора олово стирается совсем.

Интересные результаты можно получить, протравливая не всю поверхность жести, а только отдельные ее участки. По заранее разработанному эскизу на предварительно обработанную огнем жесть нанесите рисунок восковыми красками. Дайте краске хорошо просохнуть и затем протравите жесть соляной кислотой. Кристаллическая структура олова выявится только на участках, не покрытых восковой краской. Остается снять краску тряпкой, смоченной скипидаром.

Восковую краску вы можете приготовить сами, если у вас нет готовой. Возьмите десять частей воска, а если его нет, то парафина, растопите его в жестяной банке, затем снимите с огня и добавьте примерно две части скипидара и немного масляной краски любого цвета.

Морозный узор можно получить и с помощью электричества. В этом случае не потребуется ни предварительный нагрев, ни соляная кислота. Возьмите две или три батарейки от карманного фонаря и соедините их последовательно. Кусок жести, предназначенный для декоративного покрытия, присоедините к положительному полюсу. Изготовьте такой же тампон, как и для работы с кислотой, только ручку для него сделайте не деревянной, а металлической. К свободному концу ручки подведите провод от отрицательного полюса батареи. Затем, насытив тампон крепким раствором поваренной соли, рисуйте им на жести любой морозный рисунок, какой вы пожелаете.

Если раствор поваренной соли заменить однопроцентным раствором серной кислоты, то можно получить новые оттенки кристаллического олова. Не лишне помнить, что смешивая любую кислоту с водой, кислоту вливают в воду, а не наоборот.

Коричневый рисунок кристаллов с молочно-матовыми переливами можно получить, если жесть перед электрической обработкой посыпать тонким слоем мела или зубного порошка.

Кристаллический рисунок олова не очень прочен и без закрепления может быстро стереться. Поэтому желательно покрыть его прозрачным лаком. Лак не только защищает рисунок, но делает его более выразительным. Особенно декоративным может быть морозный узор, если покрыть его тонким слоем цветного прозрачного лака. В хозяйственных магазинах продаются цветные лаки, но если не найдете, можете изготовить собственными силами, взяв какой-либо бесцветный лак и окрасив его.

Для окраски нитролаков можно применить пасту от шариковых ручек. Сначала разведите пасту в небольшом количестве ацетона, потом вылейте в лак и хорошенько размешайте. Смешивая пасту различных цветов, вы можете получить бесконечное разнообразие оттенков.

Масляные лаки хорошо окрашиваются художественными масляными красками. Больше всего подойдут краплак красный, берлинская лазурь и изумрудная зелень. Краску смешайте с небольшим количеством скипидара, а затем вылейте в лак.

Неплохо окрашивается жесть и цветной тушью. Обезжирьте жесть, промыв ее бензином, ацетоном (вдали от огня!) или просто мыльной водой. Нанесите тушь, а когда она подсохнет, покройте тонким слоем любого прозрачного лака

энциклопедия забавных игрушек Морозные узорыпо книге "Прекрасное - своими руками"
составитель С. Газарян
 (500x258, 27Kb)

Метки:  

Дерево в интерьере.О резьбе по дереву. Две статьи.

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 02:19 + в цитатник
Дерево в интерьере
Комментариев: 0 | Просмотров: 137 | Опубликовано: 13.08.2009 19:00
О резьбе по дереву
Комментариев: 0 | Просмотров: 425 | Опубликовано: 13.08.2009 19:17

Дерево в интерьере
http://www.livemaster.ru/topic/13121 13.08.2009 19:00 | Комментариев: 0 | Просмотров: 138
Как делать вазу из нароста

Большое разнообразие наростов дает, возможность изготовлять из них декоративные вазы, чаши и другие изделия. Композиция их зависит от формы исходного материала, художественного вкуса и фантазии резчика. В частности, показана «Ваза на гнутой ножке» для фруктов. Ее чаша сделана из нароста, а ножка — из сучка сосны. Способ изготовления довольно прост. У хорошо просушенного нароста сначала отстрогана плоскость основания, которая дала обрез бортов чаши. На этой плоскости размечена форма чаши в плане так, чтобы часть годичных слоев была перерезана для выявления текстуры древесины. Внешняя поверхность чаши обработана вручную и закреплена на рабочей доске с помощью двух шурупов, пропущенных через рабочую доску и ввинченных в середину будущей чаши. При последующей обработке внутренней полости вырезана избыточная древесина. Предварительно заготовка обработана ножами и стамесками, а окончательно — шлифовальными шкурками вручную. Древесина сосны, особенно ее ранние слои, довольно рыхлая и легко повреждается при неосторожном с ней обращении. Поэтому перед шлифованием наружную поверхность проклеивают клеем БФ-2, что увеличивает плотность поверхностного слоя.

Затем заготовку закрепляют на верстаке плоскостью борта вверх, для чего на рабочей доске с помощью шурупов закрепляют два деревянных бруска высотой на 2—3 мм ниже чаши. На внутренних сторонах этих брусков вырезают гнездо по форме внешней чаши, которую плотно укладывают в него и закрепляют железными прижимными пластинками с помощью шурупов. Края этих пластинок не должны выходить за пределы будущих стенок чаши. Внутреннюю полость чаши обрабатывают вручную стамесками, клюкарзами, а зачищают ложечными резцами. Толщину борта контролируют по разметке верхней плоскости заготовки и по глубине врезанной плоскости. С помощью линейки, уложенной на борта чаши, измеряют глубину полости. Разница между высотой чаши и глубиной полости определяет толщину дна. Окончательную отделку внутренней полости выполняют бормашиной со шлифовальными насадками. Отшлифованную внутреннюю поверхность также проклеивают клеем БФ-2. Окончательная толщина стенок не должна превышать 3—4 мм. Краснина, которой поражена часть заготовки, оживила фактуру чаши. Борт ее отделывают латунной обкладкой, что увеличивает прочность и декоративность.

Обкладку делают из листа латуни и надевают на чашу. Для ножки вазы выбирают естественно изогнутый сук с частью стволовой древесины, которая образует опорную часть ножки в соответствии с принятой композицией. Обработка ножки обычная. Описываемая ваза выполнена в естественном цвете древесины. Для большей контрастности опорная часть ножки с помощью скрытых шурупов закреплена на темной плите, отделанной латунной обкладкой. Соединение ножки с чашей на клею БФ-2 с помощью скрытых шурупов. Защитный слой из водоустойчивого матового лака. Золотистый естественный цвет древесины с красноватыми разводами, темный цвет опоры и бронзовые обкладки вв Как делать настольную лампу или бра
Электрические светильники из дерева помимо своих прямых функций служат средством декоративного оформления интерьера помещения. Деревянная настольная лампа на письменном столе, бра над креслом или торшер в уголке отдыха и люстра создают в квартире уют. Эти предметы должны приближать человека к природе, иначе незачем делать их из дерева. Как правило, основой их композиции служит лесная скульптура. Светильники состоят из подставки, плафона, электрической арматуры и художественных украшений. Общими требованиями к ним являются высокая декоративность и надежная электрическая и тепловая защита. Выполнение первого из них зависит от художественного мастерства резчика, а второго — от соблюдения правил монтажа электрических сетей и приборов. Электрическую арматуру и провод выбирают по мощности электрической лампы светильника. Электрический провод должен иметь исправную изолирующую оболочку, которая прокладывается внутри изделия в несгораемой трубке. К концам провода припаивают наконечники для соединения с клеммами штепсельной вилки, выключателя и патрона. Все ответвления провода спаивают, хорошо изолируют и помещают в несгораемые коробки или трубки. В конструкции плафона кроме декоративности и требуемого направления света предусматривается вентиляция, чтобы не допустить перегрева электрической лампы или плафона. Настольные электрические лампы могут быть двух назначений — для ночного и рабочего освещения. Лампа-ночник характерна слабым, приглушенным светом. Ее делают обычно небольшого размера, чтобы она занимала на ночном столике как можно меньше места. Для нее выбирают лампы малой мощности.

В соответствии с задуманной композицией обрабатывают лесную скульптуру, заготовке придают нужную форму, а внутреннюю полость вырезают для размещения лампы.

Корпус лампы должен быть устойчивым, иметь доступ во внутреннюю полость снизу или сзади для размещения лампы и арматуры. Выход для провода размещают в удобном месте — лучше сзади или сбоку корпуса. Кнопочный покупной выключатель монтируют на нижней части лампы или заменяют проходным выключателем на проводе штепсельной вилки. Для выхода света из внутренней полости элементы лампы прорезают и закрывают отверстия цветным, матовым стеклом или пластмассой, пропускающей свет. Оригинальную лампу-ночник можно сделать из вазы. На крышке вазы из коры закрепляют лампу, провод пропускают через ножку вазы, а выход свету дают в ее стенке, использовав отверстие от вывалившегося сучка. В этом случае в днище и в крышке вазы оставляют вентиляционные отверстия с козырьками, закрывающими выход свету. Основой для настольной лампы чаще всего служат корневище или другие оригинальные древесные образования, совмещающие подставку и держатель плафона. Деревянные настольные лампы обычно делают с постоянно направленным светом. Плафон может быть покупной или самодельный. В обоих случаях его форма должна соответствовать подставке. Необходимо, чтобы лампа была устойчивой и не занимала много места на столе. Центр тяжести настольной лампы с плафоном расположен довольно высоко. Поэтому иногда прибегают к искусственному утяжелению подставки: в композицию в качестве опоры вводят нарост, срез дерева или утяжеляют ее свинцом. В последнем случае в подставке снизу высверливают или вырезают полость и заливают ее расплавленным свинцом.

Подставку делают, например, из корневища, ствол которого служит держателем плафона в виде усеченного конуса или опрокинутой чаши. Вдоль его оси просверливают отверстие, в которое вставляют несгораемую трубку, через нее протягивают провод, затем на стволе монтируют электрический патрон с лампой. Патрон закрепляют на проволочном каркасе с зажимными шайбами или на оставленных сучьях. При внецентренном расположении ствола по отношению к опорным точкам подставки патрон с лампой можно закрепить сбоку на стволе, а к нему прикрепить плафон. Провод, как и в первом случае, пропускают через ствол-плафонодержатель. В настольную лампу встраивают тумблер-включатель либо проходной выключатель на проводе штепсельной вилки.

Из всех электрических светильников бра может дать резчику-любителю наибольший простор для проявления художественной фантазии и мастерства. Бра занимает наиболее свободное и выгодное место в экспозиции — на стене комнаты. Размеры его (высота, ширина и глубина) ограничены только композицией и пропорциями изделия. Бра может быть одно- и двухрожковым. Оно состоит из настенной плиты, несущих и декоративных элементов, плафонов и электрической осветительной арматуры. Плафоны могут быть покупные или собственного изготовления, в том числе с деревянными элементами. Настенная плита для бра должна иметь на лицевой стороне глянцевое покрытие, хорошо отражающее свет, а на обратной — петлю для крепления бра к стене. Толщина плиты может быть в пределах 10—15, ширина 150—180 и длина 450—540 мм с соотношением сторон 1 : 3. Лучше использовать готовую столярную или древесно-стружечную плиту, отделанную полиэфирным лаком. Промышленность выпускает плиты толщиной 19—20 мм, поэтому приходится их распиливать на части необходимой толщины, строгать и обильно проклеивать. По цвету и текстуре настенная плита должна контрастировать с деревянными элементами бра и обоями стены. Если обои светлые, настенную плиту берут темную, а несущие и декоративные элементы собирают в светлом естественном цвете древесины. Такое соотношение тонов подчеркивает красоту деревянных деталей.

Несущая часть простейшего бра может быть изготовлена из отрезка ствола с сучками, например из можжевельника. Длина основания ствола должна быть равна длине настенной доски. Сучья надо располагать под углом около 90° к оси держателя плафонов. Для одно-рожкового бра на одной стороне ствола нужен один, а для двух-рожкового — два сучка длиной 200—250 мм и диаметром 20— 25 мм. Обратную сторону ствола стесывают до половины толщины, а затем отстрагивают, чтобы плотно прижать к настенной плите. Кроме несущих на заготовке можно оставить декоративные сучья, наросты и другие древесные образования. В зависимости от принятой композиции отрезок ствола закрепляют на плите вершиной вверх или вниз.

В опорной плоскости ствола и в несущих сучьях сверлят или прорезают каналы для размещения электрического провода. Для глубокого сверления применяют сверла, показанные на рис. 50, поз, 4—6. Когда изгиб несущего сучка не позволяет высверлить прямой канал, сверлят сколько можно, а дальше прожигают раскаленным металлическим прутом. Можно также проложить открытый канал для прохода по верхней стороне сучка, закрыв его потом накладкой. Обрабатывать деревянные несущие и декоративные элементы бра можно способами, описанными в ответах 160—165. При этом способе внимание обращают на околосучковые развития и срезы декоративных сучков, потому что они являются средством художественной выразительности. Окончательную сборку бра ведут в такой последовательности. В деревянные детали вставляют защитные трубки, через которые протягивают провод и монтируют электрическую арматуру. Электрические патроны берут с зажимными шайбами для плафона, выключатель — проходной на проводе штепсельной вилки. Закончив монтаж электрической системы, шурупами закрепляют деревянные несущие элементы на настенной плите и подвешивают плафоны.

Творческих Успехов!

Материалы использованы разные при составлении статьи.Есть диск на эту тему. Вопросы на lenalite@list.ru

О резьбе по дереву
http://www.livemaster.ru/topic/13122
13.08.2009 19:17 | Комментариев: 0 | Просмотров: 425
Примеры работ дополнительно есть в моем магазине.Там лишь малая часть того. что могут сделать наши Мастера.

Резьбой украшают предметы обихода(доски, хлебницы и многое другое).А также из резных изделий можно сделать красивые украшения.



Что называют контурной резьбой



Контурная (линейная) резьба по фону отличается от других способов резания углублением линий орнамента по отношению к поверхности фона. Рисунок получается четким и ясным, особенно на темном фоне. Выразительность линий придает изделиям особую красоту, неточности в прорисовке и в выполнении резьбы в таких изделиях особенно заметны. Здесь необходимы тонкое чутье и чувство меры в соотношении узора и фона — важно найти их гармоничное соединение. Контурную резьбу чаще всего применяют для небольших по размеру изделий.

Что называют геометрической резьбой
Геометрическая резьба является сравнительно простой по технике исполнения. Она состоит из элементов, врезанных в фон, в том числе борозд в виде выемок и лучей разных форм и вырезанных углов в виде треугольников. По геометрическим рисункам вырезают прямоугольные и квадратные шашки, трех- и многоугольные звездочки, прямые или очерченные по кругу, в сетчатом орнаменте или в розетке. Бороздки и лучи вырезают в основном стамеской-уголком, а треугольники и звездочки — ножом-косяком или скальпелем. Эти элементы врезают в фон под углом от 100 до 180°.

Что нужно знать начинающему
Работу над художественно-декоративным изделием начинают с разработки эскиза — рисунка, выражающего первоначальный замысел. На чертеже намечают формы деталей и определяют их размеры. Резчику-любителю необходимо освоить рисунок, а в чертеже точно определить элементы ритмичного строя орнамента и высоту рельефа. Для этого нужно владеть инструментами чертежной готовальни. Готовый рисунок или чертеж лучше перенести на кальку, а с нее — на заготовку изделия. Начинающему любителю полезно сначала вырезать простейшие геометрические фигуры, постепенно их усложняя. Детали орнамента можно наметить на дощечке мягким карандашом, чтобы не было вмятин на дереве, и перенести их на кальку. Основные линии прочертить на дощечке и перенести на них рисунок с кальки до конца намеченного орнамента. Вырезание фигур и элементов орнамента на дереве надо начинать с простейших упражнений, приведенных в книге И. В. Лямина «Декоративные работы по дереву

Как выполняют резьбу с подобранным фоном
Самый распространенный вид плоскорельефной резьбы — резьба с подобранным фоном, где рисунок поднимается над фоном. Поверхность обработанного фона может быть гладкой, бугристой, шероховатой, в виде сетки, звездочек и т. д. Фон подбирают, срезают и заглаживают стамесками, а фактуру обрабатывают пуансонами нужной формы.

Какую резьбу называют рельефной
Вырезанное на дереве изображение, выпуклое по отношению к фону и полностью обработанное по всей его поверхности, называют рельефной резьбой. Резьба четко выступает над фоном, что способствует лучшему выявлению формы орнамента и обогащает рисунок игрой светотени. По сравнению с прочими видами плоскорельефной .резьбы рельефная резьба наиболее декоративна. В композицию рельефного орнамента может быть включен широкий круг мотивов: растительный и животный мир, эмблемы, профильные детали и другие элементы. Резьба этого вида требует от любителя художественного чутья, верного глаза, навыка в работе и твердой руки, владеющей инструментом. Для рельефной резьбы вместо мягколиственных пород применяют березу, бук, дуб, позволяющие чисто обрабатывать и отделывать все элементы.

Перед началом резьбы на заготовку наносят четкий рисунок с кальки. Внешние контуры элементов прорезают не до конца фона, оставляя запас на отделку. На всех одинаковых точках элементов орнамента, начиная с верхних высот рельефа, по рисунку каждую деталь понижают (срезают) до нужной глубины. На пониженных завитках восстанавливают рисунок и затем по нему, начиная сверху, срезают фаски, прорезают и заоваливают детали, строго следя за совпадением одинаковых элементов. После этого подбирают фон, шлифуют его, а если надо — обрабатывают пуансоном. Рельефную резьбу выполняют острыми стамесками разных размеров и форм, включая плоские, полукруглые и клюкарзы. Каждый элемент необходимо резать точно и чисто, чтобы предотвратить трудную шлифовку деталей сложной формы. Резчику-любителю, осваивающему рельефную резьбу, целесообразно предварительно вылепить по рисунку сложные элементы орнамента из пластилина, которые повторить затем в дереве.

Как различать рельеф, барельеф и горельеф
Распространенный вид резьбы по дереву — рельефная резьба, в состав которой входят рельефные (выпуклые) изображения, возвышающиеся над фоном на разную высоту. Низкий рельеф наиболее характерен для орнаментальных узорных композиций, но в этой технике возможны и сюжетные, порой многофигурные, изображения. Достаточно высокий рельеф (от 5 мм и выше), изображения в котором пластичны, сложны по светотеневой разработке, но одновременно связаны и с фоном, органично входящим в композицию, называют барельефом. Высокий рельеф, почти приближающийся к круглой скульптуре, но еще связанный с фоном, именуется горельефом.

И в профессиональном искусстве, и в народном художественном творчестве распространены самые разнообразные по темам, по технике исполнения, по назначению рельефы. Прекрасными примерами рельефов богато медальерное искусство и искусство «глиптики» — резного камня. В технике барельефа и горельефа современные художники нередко выполняют «камеи», используя твердые породы дерева, например самшит.

Собрания крупнейших музеев нашей страны и зарубежные коллекции бережно хранят произведения античных и европейских мастеров в области «глиптики» — резного камня.
Что называют камеей


Собрания крупнейших музеев нашей страны и зарубежные коллекции бережно хранят произведения античных и европейских мастеров в области «глиптики» — резного камня.

Наиболее знамениты среди них камеи, родина которых Александрия — город, основанный Александром Македонским. Отсюда происходит всемирно известная «камея Гонзага» и многие другие шедевры мирового искусства. Это обычно небольшие по размеру рельефные изображения людей, мифологических сцен, животных, птиц и цветов. Ими украшали дорогую утварь, вставляли в перстни, венцы, диадемы. Классические камеи — прекрасный пример тончайшего вкуса и огромного мастерства художников прошлого. Современные художники возродили искусство мастеров прошлого, много и плодотворно работают как над традиционными камеями в камне, так и в других материалах, например в дереве. Камеи из дерева — это миниатюрные резные композиции — портреты, жанровые сцены, изображения животных и птиц. Создание камеи из дерева — чрезвычайно сложная задача, так как художник должен здесь обладать не только мастерством резчика и вкусом, но и знать законы построения рельефа в миниатюре. Резчики-любители вырезают камеи для женских, настольных и настенных украшений в виде цветов, фигур или миниатюрных портретов. Художественная ценность камеи зависит от темы, композиции и мастерства исполнения.

Скульптура -г один из видов изобразительного искусства, задачей которого является в пластически выразительных формах воссоздать образы людей, животных, значительные общественные и исторические события.
Что такое скульптура
Скульптура -г один из видов изобразительного искусства, задачей которого является в пластически выразительных формах воссоздать образы людей, животных, значительные общественные и исторические события.

Скульптура по своему назначению и размерам разделяется на монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм, называемую также камерной. Все перечисленные виды скульптуры предполагают круговой обход и рассчитаны на несколько точек зрения.

Для изготовления скульптур используют пластилин, глину, камни, металлы, дерево и т. д. Скульптурными работами из дерева увлекаются многие резчики-любители, особенно они любят изображать фигуры животных и портреты. Многие увлекаются лесной скульптурой, основанной на природных формах дерева.

Как различают скульптуры по назначению
Тематика, формы и размеры скульптур из дерева должны соответствовать их месту в экспозиции. В изобразительном искусстве, в частности в деревянной скульптуре, различают монументальные, станковые и камерные художественные произведения. К монументальным относят крупные скульптуры, имеющие общественное значение, к станковым скульптуры для настенной или пристенной экспозиции, общественных интерьеров и промышленных помещений. Камерные скульптуры предназначены для интерьера жилых комнат. Любители-резчики чаще всего увлекаются камерными и лесными скульптурами как более приемлемыми для изготовления.



Как делать резные деревянные игрушки

Вырезывание деревянных игрушек— один из старинных видов народного искусства, распространенный в различных местах нашей страны. В создании деревянных игрушек (коньков, птичек, колясок, саней, детской игрушечной мебели, замысловатых погремушек) народные мастера проявляли большую выдумку, знание интересов детей, своеобразное чувство пластики дерева, немалый дар конструирования. Изучение традиций русской народной игрушки и игрушки других народов очень полезно художникам-любителям, занимающимся этим видом искусства. Деревянные игрушки способствуют развитию детей, а среди взрослых есть любители их коллекционирования. В Загорске имеется Музей игрушки, где собраны замечательные образцы этого промысла. Одни

резчики-любители изготовляют игрушки для своих детей и знакомых, другие специально разрабатывают оригинальные интересные деревянные игрушки, которые нравятся и детям и взрослым. В любом случае необходимо искать новые мотивы и конструкции.

Основные требования к игрушке: вызвать интерес у ребенка, помочь ему в познании эстетики и мира. Кроме того, игрушка должна быть безопасной. Резчику-любителю лучше выбирать тему для игрушек из области той деятельности, которую он хорошо знает, и вместе с тем понятную и интересную детям.



Есть полное пособие на эту тему, пишите lenalite@list.ru
 (74x99, 3Kb)

Метки:  

Плетение из проволоки.Деревянная мебель. Статьи.

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 02:09 + в цитатник
Плетение из проволоки
Комментариев: 0 | Просмотров: 460 | Опубликовано: 13.08.2009 12:52
Деревянная мебель вчера, сегодня, завтра...
Комментариев: 0 | Просмотров: 213 | Опубликовано: 13.08.2009 18:30

Плетение из проволоки
13.08.2009 12:52 | Комментариев: 0 | Просмотров: 460 http://www.livemaster.ru/topic/13103
удален 22 ноября 2009 Копия в дневнике.

Плетение из проволоки
Среди находок в древнерусских курганах значительное место занимают изделия из проволоки: височные кольца, подвески, перстни, браслеты, цепочки, кольчуги. В самых древних изделиях применялась кованая проволока, процесс производства которой был настолько трудоемким, что изделия из обычной медной проволоки ценились так же высоко, как, например, литые из благородных металлов. Чтобы изготовить хотя бы простое колечко для цепочки, кузнец должен был сначала отковать металлический жгут, а затем, нанося частые и равномерные удары молотком, придать ему — на глазок — цилиндрическую форму. Разумеется, сделать проволоку с равномерным сечением было не так-то просто. Поиски привели к изобретению более совершенного способа изготовления проволоки. В наковальне прорезали желобок, соответствующий сечению проволоки. В него вкладывали разогретую заготовку, а сверху закладывали штамп с желобком, подобным тому, который, был вырезан на наковальне. Ударяя молотком по штампу, постепенно протаскивали проволоку, придавая ей цилиндрическую форму. Но и этот способ не так легок и прост. Значительным явлением в истории металлообработки стало изобретение волочения, которое, как ковка и литье, стало одним из основных технических приемов обработки металла, особенно в ювелирном деле. В отличие от кованой изготовленная волочением проволока имела правильную цилиндрическую форму и одинаковое сечение на всем протяжении. Появилась возможность делать ее более длинной и тонкой. Процесс изготовления проволоки стал более простым и менее трудоемким. Начиная с XII века проволока, изготовленная способом волочения, постепенно вытесняет кованую.

В чем же заключается техника волочения? В специальной стальной плите, которая называется калибром или волочилом, сверлились конические отверстия разных размеров. Отверстия располагались в порядке уменьшения диаметра. Мастер вставлял в самое большое отверстие заостренный конец заготовки и захватывал его клещами с другой стороны плиты. Затем он с усилием протаскивал заготовку через отверстие. При этом она уменьшалась в диаметре и удлинялась, приобретая одновременно правильную цилиндрическую форму. После прохождения через следующее отверстие с меньшим диаметром проволока становилась еще тоньше и длиннее. Чтобы получить очень тонкую проволоку, заготовку последовательно проволакивали через ряд уменьшающихся отверстий. При неоднократном волочении на поверхности проволоки образовывался наклеп, то есть возникало внутри-кристаллическое напряжение, снижающее пластичность металла. Для восстановления пластичности проволоку перед очередным волочением отжигали на огне, а чтобы трение было минимальным, ее смазывали жиром или маслом.
Из толстой проволоки изготовлялись гривны и браслеты, тонкая шла на выделку различных цепочек, височных колец, подвесок. Скрученную проволоку использовали мастера филиграни, или русской скани, создавая оригинальные узоры. Искусством плетения различных декоративных цепочек и кольчуг славились бренные мастера подмосковного села Броничи (ныне город Бронницы). Древнее ремесло дало название селу, а впоследствии городу. Из золотой, серебряной и медной проволоки плели красивые и изящные цепочки самого различного назначения, а из стальной — прочные кольчуги. Постепенно кольчужный промысел отмирал, а искусство плетения декоративных цепочек продолжает развиваться и в наше время. На Бронницкой ювелирно-художественной фабрике мастера разрабатывают новые, оригинальные приемы плетения цепочек, создают различные украшения, часто сочетая проволочное плетение с вставками из цветных камней и накладками из металла. Простые цепочки изготавливают на станках-автоматах, а фигурные - вручную.

Разумеется, вам нет необходимости своими руками изготавливать проволоку. Ведь обрезки стальной, медной и алюминиевой проволоки найдутся у каждого. Для работы с проволокой потребуются кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, трехгранный напильник, ножовка для металла, небольшая наковаленка и настольные или ручные тиски. Осваивать приемы работы с проволокой начинайте с изготовления простейших цепочек. Наиболее изящные цепочки с тонким плетением собирают из звеньев, выгнутых из стальной проволоки. В зависимости от величины цепочки используют проволоку Диаметром от 0,3 до 1,5 мм. Звенья цепочек формуют на оправках, представляющих собой металлические стержни, которые можно изготовить из обычных гвоздей различной толщины. У гвоздя отпиливаются острый конец и шляпка. Если оправка предназначена для формовки круглых звеньев, то на одном из ее торцов нужно пропилить углубление, в которое мог бы свободно входить конец проволоки. Поверхность оправки шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Подготовив проволоку, слегка смажьте оправку вазелином или швейным маслом и зажмите один конец ее в тисках. Затем, вставив проволоку в прорезь оправки, начинайте наматывать ее спиралью, плотно прижимая один виток к другому. Наматывать проволоку можно как по часовой стрелке, так и против нее, то есть так, как вам будет сподручнее. Когда витки проволоки будут уложены, готовую спираль распилите напильником или ножовкой вдоль оси оправки. При этом спираль распадется на отдельные кольца-звенья, которые легко снимутся с оправки. Но пользоваться напильником или ножовкой можно только в тех случаях, когда необходимо заготовить одинарные звенья. Звенья же, состоящие из двух, трех и более витков, отделяют от спирали кусачками. Предположим, что в заготавливаемых звеньях должно быть по два витка. В этих случаях поступают так. Снятую с оправки спираль кладут на стол и ножом раздвигают ее через каждые два витка. Затем каждое двухвитковое звено последовательно отрезают кусачками, следя за тем, чтобы один конец витка находился точно против другого.

Собирать цепочку из одинарных звеньев удобно в такой последовательности. Разделите все заготовленные звенья на две части. Если вы, к примеру, заготовили тридцать колец, то пятнадцать из них нужно оставить разомкнутыми, а другие пятнадцать сомкнуть с помощью плоскогубцев так, чтобы торцы каждого кольца плотно прилегали друг к другу. Затем последовательно соедините каждым разомкнутым кольцом два сомкнутых. Так же в дальнейшем нужно будет собирать все другие виды цепочек, за исключением тех, которые состоят из спиральных звеньев. Такие цепочки собираются ввинчиванием одного звена в другое.

Продолговатые звенья якорных цепочек формуются на двух оправках. Оправки зажимают в тисках так, чтобы между ними оставался зазор, в который можно было бы просунуть конец проволоки. Намотанную на оправку проволоку распиливают напильником или же отделяют каждое звено со снятой спирали кусачками. Простая цепочка из продолговатых звеньев собирается в той же последовательности, что и из круглых. Используя продолговатые звенья, можно изготовит и более сложную цепочку, на поминающую витую веревку. Но для этого каждое звено нужно предварительно согнуть по, углом 90°. Звено зажимают плоскогубцами или в тисках и сгибают легкими ударами молотка.

Выразительный кружевной силуэт имеют цепочки, составленные из звеньев, имеющих форму восьмерки. Такие звенья тоже формуются на двух цилиндрических оправках, зажатых в тисках таким образом, чтобы между ними было расстояние, равное двум диаметрам проволоки. Просунув один конец между оправками, обогните проволоку вначале вокруг одной, а затем, просунув через зазор, вокруг другой оправки. В той же последовательности оправки обматываются проволокой до тех пор, пока не будет получена спираль достаточной длины. Каждое звено со снятой спирали отделяется кусачками. Наиболее простую цепочку из таких звеньев собирают, соединяя их кольцами. Иным будет силуэт цепочки, если одну часть звена повернуть относительно другой под прямым углом с помощью плоскогубцев. Из восьмерок можно также собрать оригинальную плоскую цепочку, которая подойдет для браслета. Два кольца одной восьмерки последовательно соединяют с двумя кольцами другой. Полученную ажурную полоску уплотняют, слегка проковав ее молотком на наковальне.
Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения до сих пор привлекают внимание мастеров. Из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правда, несколько упрощенные. На изготовление кольчуги мастер затрачивал много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие равные куски, из которых затем сгибал кольца. Колец, естественно, должно было хватить на целую кольчугу. Половину заготовленных колец мастер сваривал наглухо. А каждое кольцо другой половины дополнительно обрабатывалось. Концы его слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия. При сборке кольчуги мастер сцеплял четыре сплошных кольца одним разомкнутым кольцом, концы которого сводились так, чтобы одно отверстие оказалось точно против другого. В отверстия вставлялась заклепка, которую мастер расплющивал молотком. В такой же последовательности соединялись все остальные кольца. Подобное соединение делало кольчугу очень прочной. Современных же мастеров прежде всего привлекает декоративность кольчужного плетения. Ведь украшения необязательно должны обладать той прочностью, которая нужна была кольчуге. Поэтому декоративные вещи изготавливают без сварки и клепки колец.

Чтобы сделать проволочный поясок с кольчужным плетением, заранее заготовьте кольца из стальной проволоки. На рисунке показана последовательность сборки пояса шириной в пять колец. В деревянную дощечку, расположенную под небольшим углом к плоскости стола вбейте пять гвоздей и согните их в виде крючков. Расстояние между крючками должно быть равным ширине колец. Вначале соберите простую якорную цепочку из девяти звеньев-колец. Затем, пропуская по одному кольцу, повесьте пять колец цепочки на крючки. Два ряда цепочки готовы. Теперь приступайте к сборке третьего ряда, каждым новым кольцом сцепляя два кольца цепочки. Так же собирается четвертый, пятый и все последующие ряды. Можно собирать поясок в той же последовательности, в какой старые мастера собирали кольчугу. При этом половину колец нужно заранее сомкнуть. Тогда при сборке пояска одним разомкнутым кольцом можно будет сцеплять сразу четыре сомкнутых кольца.

Стальные цепочки всех видов можно после сборки воронить. Наиболее простой и распространенный способ воронения заключается в следующем. Цепочку раскаляют на огне докрасна и опускают в швейное или растительное масло. В масле металл приобретает глубокий иссиня-черный цвет. Потом маслу дают стечь и протирают цепочку чистой сухой тряпкой.

Разные виды проволочного плетения можно удачно сочетать с другими декоративными материалами: костью, деревом, металлом, янтарем, поделочными камнями. Хорошо сочетаются обычные якорные цепочки с крученой проволокой. Кроме цепочек, из проволоки выгибают также и другие декоративные элементы, которые органично вплетаются в композицию художественного изделия.

Подробне о техниках плетения можно будет глянуть на диске(там много разной инфо, это сборник энцииклопедий умельцам, есть там и наши подробные МК)., который можно заказать у меня.
Пишите на lenalite@list.ru

Творческих успехов!
Елена.

Деревянная мебель вчера, сегодня, завтра...
http://www.livemaster.ru/topic/13118 первоначальный файл удален и сохранен только в дневнике.
13.08.2009 18:30 | Комментариев: 0 | Просмотров: 213
Деревянная мебель сегодня
Ни один синтетический материал не способен наполнить дом такой мощной
природной энергетикой, как дерево. Прикоснувшись к нему, мы ощущаем ответное
тепло, а, приглядевшись, находим рисунок: следы годовых колец, расширяясь или
уплотняясь, они "говорят" нам о событиях и о мире, в котором нас еще не было.
С ростом популярности жизни в загородных домах тенденция использования
натуральных материалов стала особенно актуальна. Как бы ни были красивы и
функциональны пластик и алюминий, в загородном доме они, как правило, плохо
приживаются. На фоне лесной зелени за окном деревянные шкафы, комоды и даже
сундуки, как будто доставшиеся по наследству, создадут атмосферу фамильного
гнезда, принадлежащего семье многие поколения, напоминая этим то ли
английские коттеджи, то ли старорусские поместья. А деревянная кантри-кухня
по статистике оптимальное решение не только для загородного дома, но и для
многих городских квартир.
Для русских поместий была характерна мебель из резного ореха или карельской
березы. Мебель из этой древесины - российское изобретение. Карельскую березу
по богатству орнамента сравнивают с малахитом, а по лучистому цвету - с
янтарем. Древесина этого выносливого дерева в отличие от других красивых по
цвету и структуре древесных пород: тика, пальмы, палисандра, розового дерева,
выдерживает обработку с высокой влажностью и перепадами температур. Поэтому
мебель из нее, помимо особой прочности, обладала и сложным декором: завитки,
резные накладки в виде лебедей и грифонов, покрытые черным лаком. А чтобы
получить удивительной красоты лучи на поверхности дерева, его подвергали
обжигу в раскаленном песке. Уникальная мебель из карельской березы во
Франции, например, ценилась больше, чем в России, и стоила там значительно
дороже.
Но если кого-то не привлекает антиквариат, то можно украсить дом самой
модной, особенно для загородных домов, мебелью - из цельного куска дерева.
Известные модельеры для своих домов теперь приобретают архаичные деревянные
стулья и кресла, выпиленные из цельных стволов большого диаметра.
Сейчас ценится выразительность грубой, почти необработанной фактуры, а
дефекты не только не скрываются, но становятся элементами декора: трещины,
сучки и сколы такую мебель только украшают. Признаки старения дерева тоже
становятся своеобразным декором: изъеденное жуками дерево заполняется
искусственной пылью, а сверху покрывается специальным составом, защищающим от
настоящего гниения.
Конструктивно такая мебель напоминает предметы простого крестьянского быта:
скамьи, грубой работы столы. Часто древесиной, используемой дизайнерами для
создания такой мебели, служат старые доски, выброшенные морем или долго
пролежавшие на солнце, под дождем. Морская вода слегка обесцвечивает
древесину, а дожди и солнце, наоборот, делают темнее, но и в том и в другом
случае, она приобретает потертости, неровные, выкрошенные края и декоративную
обветшалость.
Известный поэт и сценарист Тонино Гуэрра тоже создавал по собственным эскизам
мебель из отслуживших свой век досок, ручек, петель и замков, которые находил
в своем маленьком средневековом городке. И затем детали такой мебели
тщательно, по кусочкам, как мозаика или витраж, собирались в единое целое:
межкомнатные двери, створки шкафов, просто декоративные настенные композиции.
Создавая рустикальную, грубоватую мебель, дизайнеры стремятся проявить ее
индивидуальность, показать красоту состарившейся древесины, ее историю. Но
иногда чтобы придать древесине "биографию" ее можно просто искусственно
состарить, для этого дерево обрабатывают солью и появляются живописные
трещины и расщелины, как будто этой мебелью пользовались уже несколько веков.
Или используют старые пни твердых пород деревьев, например, тика, снимают с
них кору, полируют древесину, создавая экзотические предметы мебели, какими
они могли бы быть в жилище древнего человека.
Мебелью из самого распространенного в России дерева - сосны сегодня никого не
удивишь, но и этой, такой привычной для нас древесине, можно придать
совершенно новый, экзотический вид. По особой технологии прокрашенная сосна
имеет интересную фактуру: прожилки дерева проступают сквозь цветной - черный,
зеленый, янтарный или коричневый - фон. Такие столы, скамьи и стулья,
отделанные кожей и коваными накладками напоминают обстановку средневековых
замков.
Конечно, пластик ярок, прочен и долговечен, но только дерево способно красиво
и благородно стареть, набирая цвет, тепло и воспоминания.
Самородная мебель
В лесу всегда можно встретить стволы-кривулины, ство­лы с наплывами и
утолщениями, наростами и изгибами. Это и есть тот материал, из которого можно
изготовить простую, но прочную и удобную мебель.
Изготовление мебели с использованием природной пла­стики характерно не только
для нашего народа. В Госу­дарственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге
экспониру­ется два гарнитура — стол с двумя креслами и стол с че­тырьмя
креслами из корней красного дерева, изготовлен­ные китайскими мастерами в XIX
веке. Мебель имеет при­ятный красно-бурый цвет и необычное пластическое
ре­шение. Скомпонована она полностью из корней дерева, за исключением
столешниц столов и сидений кресел, для которых использованы доски такого же
цвета, что и кор­ни. Один стол имеет круглую столешницу с ажурной стой­кой,
расширяющейся книзу в виде треноги, второй — квад­ратную столешницу с
четырьмя ножками. Столешницы стволов по периметру имеют ажурное обрамление из
кор­ней, напоминающее скатерть с кружевами, как бы ниспа­дающими книзу. Форма
у кресел типичная: четыре нож­ки, спинка, сиденье, подлокотники. Ажурные
ножки, спин­ка и подлокотники дополняются обрамлением сиденья, которое
подобно обрамлению столешниц создает замысловатый и затейливый узор. Оба
гарнитура решены в одном стиле.
Мебель, созданную на основе природных форм, называли самородной. Ее можно в
основном разделить на три типа: мебель, основанная на остроумном
конструктивном решении, скульптурно обработанная мебель и мебель, в Iкоторой
конструкторские решения сочетаются со скульптурной обработкой.
Самородная мебель делается обычных габаритов. Она выглядит очень необычно, но
хорошо вписывается в современный интерьер как жилых помещений, так и
общественных зданий.
Мебель из наростов
Весьма интересным материалом для изготовления само­родной мебели являются
древесные наросты. Из них можно сделать оригинальные столы, столики типа
журнальных, сто­лики или полки для телефона, кресла, стулья, табуреты, бары.
Для мебели нужны наросты больших размеров. Большую сложность представляет их
сушка. Автор обычно сушит на­рост поначалу (месяцев 10—15) в коре, замазав
срезы тол­стым слоем глины, затем снимает кору и глину, заворачива­ет
заготовку в плотную ткань и выдерживает еще месяцев 8—10, после чего
досушивает уже без ткани еще полгода.
Добывать наросты для мебели непросто. Про каждую из таких заготовок можно
услышать целые легенды. Представь­те себе капо-корень старого фисташкового
дерева весом в 120 кг. От одной мысли об этом уже становится тяжело, и, даже
если учесть, что корень был сказочно красив, станет ненамного легче. А еще
представьте, что он находится на берегу Черного моря (думаю, тут вам еще
больше «заплохело»). Что ни говорите, а автор — сильный и мужествен­ный
человек: сумел все-таки отправить этот нарост бага­жом по железной дороге
(вот откуда и известен вес, а не так просто — «на глазок»), доставить его в
минскую город­скую квартиру и прямо в ней (у автора, как и у большин­ства из
нас, нет мастерской; здесь самое время обратить внимание и на мужество родных
и близких автора, прожи­вающих с ним в квартире) обработать твердую, подобную
камню, древесину. Оказывается, она не резалась, а откалы­валась при вырубании
резцом. Безумно жалко остатков этого интересного материала — они все ушли в
щепки, настоль­ко твердой и хрупкой была древесина.
Цвет древесины оставлен без изменений — светлая за­болонь и почти черное
ядро. Заготовка перевернута кор­невой частью вверх. В качестве опоры
использована часть ствола, под которую прикреплен плоский дисковый шар­нир
(использован покупной «Диск здоровья»), позволя­ющий креслу легко
поворачиваться. Без шарнира повер­нуть его было бы весьма затруднительно —
вес кресла около 60 кг. Со стороны капо-корня выбрана полость — место для
сидения. Наружная рельефная форма сохране­наяестся максимально.

Из такого же капо-корня с частью стволовой древесины можно
смастерить и стол,кресло , подобное сделанному Л.
Д. Ждановьм из капо-­корня можно сделать и из стволового нароста
с частью ствола .
Стволовые наросты с частью ствола можно использовать для
изготовления кресел и стульев несколь­ко иной конструкции .
Большого размера наросты при небольшом диаметре ствола можно
использовать для изготовления кресел на опорах-шарнирах или с
опорой — «курьей ножкой» . Из камчатской каменной березы мой друг- ав­тор
сделал кресло в форме кисти руки человека в полусжа­том состоянии. В находке
он увидел образ: некий великан посадил в свою ладонь-кресло человека.
Для изготовления столеш­ницы для столика типа жур­нального используют один
срез большого нароста или два сре­за нароста средних размеров. Наиболее
интересный вари­ант — использование одного среза нароста большого разме­ра.
Нарост для столешницы, кроме больших размеров, дол­жен иметь причудливую
фор­му, чтобы спил получился ин­тересным как по текстуре, так и по контурному
рисунку .
После отпиливания среза нароста (автор производил дву­ручной пилой с помощью
то­варища) выравнивают верхнюю и нижнюю плоскости (особен­но тщательно
верхнюю) при помощи стамески, инкрустиру­ют отверстия и трещины кусочками
этого же нароста, шли­фуют и наносят защитное покрытие.
Затем подбирают опору для стола. Она должна со­ответствовать столешнице и
обеспечить устойчивость в жесткость стола.
Дачная и садово-парковая мебель
Садово-парковая и дачная мебель отличается простотой и естественностью. Так,
на основе нескольких оставшихся пос­ле санитарной рубки леса или парка пней,
имеющих высоту 40 — 60 см, может быть оформлен уголок отдыха .
Можно возле большого пня, имеющего высоту 50 — 60 см, вкопать в землю
несколько чурбачков-табуретов . Это простейшие варианты. Но могут
быть и немного посложнее. На спиленном пне или чурбаке, только более высоком,
выпиливают еще и спинку и получают стул . Уставшему лесному
путнику на нем сидеть намного удобнее, чем на чурбаке. Если на два таких
стула закрепить несколько жердей, то получится лесной диван .
Подобный диван можно сделать и из высоких чурбаков, вкопанных в землю
, или обрезков ствола с ответвлениями .
Перегородка-вешалка
Оригинальную перегородку-вешалку для прихожей можно сделать из стволиков
деревьев с сучьями , ко­торые используем в почти первозданном виде.
С помощью такой перегородки-вешалки можно сделать так, чтобы длин­ная
прихожая казалась уже, а квадратную разделить и со­здать интересный интерьер.
Высоту перегородки можно сделать как до потолка, так и ниже.
Основными декоративными элементами, одновременно выполняющими функции
вешалки, являются толстые ство­лики деревьев с сучьями. Заготовки очищаются
от коры, подрезаются в соответствии с задуманным решением и пос­ле сушки (а
сушить следует медленно, чтобы предотвратить растрескивание) обрабатывают
шлифовальной шкуркой — все острые грани должны быть заовалены.
Основную несущую раму изготавливаем из досок толщи­ной 45 — 60 мм и шириной
100 — 150 мм, закрепляем в гнез­да стволики с сучками и фиксируем их между
собой и меж­ду стойками из досок декоративными срезами деревьев при помощи
шурупов. Толщина срезов может быть 30 — 40 мм. Вместо срезов деревьев
стволики между собой и дощатыми стойками можно зафиксировать сучками,
расположенными в плоскости перегородки. Сучки, выступающие из плоско­сти
перегородки, выполняют роль крючков вешалки.
«Традиционный материал для постройки всего дома»
Дерево, прежде всего - это мебель и пол (паркет или дощатое покрытие). Но в
северных странах, к которым наша страна тоже относится, дерево было
традиционным материалом и для постройки всего дома. Поэтому в русских избах,
финских и шведских домах, швейцарских шале, и даже фахверковых домах Англии,
Голландии и Германии стены и потолок были полностью деревянными или имели
деревянные балки-опоры, чередующиеся с беленой штукатуркой. Для американских
домов тоже характерно сочетание каменной оштукатуренной поверхности и
выступающих концами деревянных бревен и балок.
В наше время эти потемневшие балки дизайнеры иногда специально воспроизводят
или бережно сохраняют при отделке старых домов, как очень своеобразную деталь
декора. При этом сочетание старого или состаренного дерева с современной
мебелью и изящными светильниками не будет выглядеть противоречием, как,
например, не противоречат друг другу грубые неровные балки венецианских
палаццо с тонкой росписью их стен.
Большое внимание к экологии жилья не ослабевает за последние годы, наоборот,
идея "натуральности" в интерьере становится все более популярной. Видимо этим
и объясняется возросший интерес к дереву, как основному строительному
материалу для загородных домов. И это не только в нашей стране, где "домики в
деревне" и дачи традиционно были рублеными из бревен, построенными из
деревянного бруса или досок, но сейчас и на Западе элитные дома делаются из
бревен. Эти дома ручной рубки очень дороги, предназначены для отдыха,
например, в горах и доступны не всем. На производстве подобных домов
специализируются фирмы в Норвегии и Канаде - странах, где дерево издревле
было основным строительным материалом, а инструментами строителей были топор
и пила.
В нашей стране популярность деревянного дома тоже стремительно растет. И это
оправдано, ведь дерево - самый комфортный для жилья материал, предоставляет
большой выбор стилевых вариантов решений жилья от традиционного, кантри, до
ультратехнологичного, появился даже специальный термин - деревянный хай-тек. Не
говоря уже об интерьерах в классическом стиле, которые в "деревянном обрамлении выглядят более гармонично.

Так вот, в практике строительных фирм продолжается интенсивное использование
дерева как строительного материала, множатся организации, работающие с ним,
появляются новые технологии.
Сейчас слова «дом из дерева» мало что значат: нужны уточнения. Поэтому, решив
отдать предпочтение этому традиционно­му для России строительному мате­риалу,
есть смысл посетить специа­лизированные выставки и познакомиться с новинками.
Вопрос другой, чему в итоге мы отдадим предпочте­ние, как повлияют на наше
решение такие факторы, как цена, сроки, спи­сок гарантийных обязательств, но
чем лучше мы подготовимся, тем обоснованнее будет наше решение.
В какой-то степени сейчас дерево как строительный материал пережи­вает второе
рождение. Все чаще и ча­ще стали возводить невиданные пре­жде бревенчатые
коттеджи, поражаю­щие смелостью архитектурных реше­ний и оборудованные всем,
что необ­ходимо для современного комфорта.
Гладкая поверхность бревен кра­сива сама по себе, поэтому дополни­тельная
отделка требуется лишь в помещениях с повышенной влажно­стью (кухня, туалет,
ванна).
Горючесть дерева можно испра­вить с помощью антипиреновых со­ставов. Они уже
широко применя­ются в строительстве и способны действительно сделать бревно
не­сгораемым (на самом деле опас­ность возгорания обусловлена ско­рее тем,
что находится внутри жи­лых помещений: мебель, бумага, тка­ни — это
действительно довольно легко воспламеняется).
По долговечности бревенчатый дом, поставленный на добротный фундамент и
спрятанный под на­дежную крышу, вполне может сорев­новаться с кирпичным. Но
от общих положений перейдем к частностям.
Все более популярным становит­ся так называемое оцилиндрованное
(калиброванное) бревно (ОЦБ).
На станках зажимного типа бревно же­стко фиксируется по оси в станине, а
бобина с режущим инструментом перемещается, вращаясь вокруг той же самой оси.
Получается идеальный цилиндр, параметры которого оди­наковы по всей длине.
Используемые ранее станки допускали искривле­ние оси и коробление поверхности
бревна. Это делало и делает невоз­можной качественную сборку дома. Такие
бревна легко распознать по внешнему виду и низкой цене.
Преимущество ОЦБ заключается в переносе самых трудоемких обраба­тывающих
операций со стройпло­щадки в цех. Из него на стройку по­ступают уже готовые
детали, которые теперь надо лишь аккуратно собрать.
Параметры ОЦБ строго выдер­жаны, это обеспечивает взаимоза­меняемость
деталей, дает возмож­ность создавать сложные конст­рукции. Поэтому дома из
ОЦБ мо­гут быть необычны, оригинальны, в них может воплотиться самая смелая
фантазия.
Существует мнение, что при об­работке бревна на оцилиндровочном станке
происходит потеря наиболее плотного внешнего слоя древесины, и это приводит к
сни­жению прочности и ухудшению теплоизоляционных свойств. Но поперечное
сечение бревна пред­ставляет собой почти концентри­ческие окружности из
плотных (зимних) и разреженных (летних) слоев. Летние слои являются
есте­ственной теплоизоляцией, запол­няющей пространство между плотными
слоями. Плотные слои представляют собой своеобраз­ную арматуру, придающую
жест­кость бревну. По мере удаления от коры к ядру расстояние между зимними
кольцами постепенно увеличивается, однако параметры самих колец меняются
мало. И хо­тя при обработке на станке действительно срезается некоторое
ко­личество годичных колец, но в се­чении их остается достаточно. Кроме того,
режущий инструмент уплотняет и сплющивает сосуди­стую ткань древесины и
образо­ванная смоляная поверхность препятствует проникновению во­ды. Таким
образом, вопрос обеспе­чения необходимой прочности и теплоизоляции связан
скорее с выбором диаметра ОЦБ.
Говоря о долголетии дома, не все надо сводить к качеству дерева, не­обходим
правильно рассчитанный фундамент. Далее — конструкция сруби, которая
должна обладать не­обходимой жесткостью. Для выпол­нения этого требования в
доме мо­гут монтироваться дополнительные конструкции. Иногда необходимо
предусмотреть установку регулиро­вочных механизмов, компенсирующих различную
усадку бревна в продольном и поперечном направлени­ях. Поскольку усадка сру­ба
продолжается 2-3 го­да, дверные и оконные блоки, установленные в проемах,
должны быть «скользящими».
Причиной гниения древесины является про­никновение и застаива­ние влаги в
порах древес­ных волокон. Чтобы этого не происходило, очень важно правильно
спроек­тировать кровельную сис­тему. Рассчитываются не­обходимые выносы
стро­пил, монтируются надеж­ные водосливы и отливы. Так что крыша в данном
случае может быть и украшением до­ма, и его «хранительницей». Очень важна
гидроизоляция фундамента и отмостка вокруг него. Кроме того, полезно, даже
необходимо покрыть бревна специальным влагозащит­ным составом.
Не следует забывать, что бревно не только экологически чистый материал, но и
легкий, при монтаже из него не требу­ется особых затрат на строительную
технику. Это сильно упрощает весь процесс стройки и убыстряет его.
Если дом спроектирован и будет строиться с учетом перечисленных требований,
то можно утверждать: дерево по праву удерживается в ли­дерах среди
строительных матери­алов.
Ну, а что касается интерьеров, которые будут уместны в деревянных стенах, то,
как уже говорилось, здесь возможны самые разные варианты от простого кантри и
антикварных интерьеров, до стекла и металла хай-тека.
Можно обставить дом авторской мебелью, создаваемой соединением материалов
бывших построек и обработанных стволов деревьев, растущих вокруг дома -
ольхи, черемухи. Для создания таких интерьеров, прежде всего, нужны не
материалы, а фантазия.
Например, камин в виде очага, установленный посреди дома может быть собран и
сварен из бочки и деталей сельскохозяйственных машин. В таком интерьере
журнальный столик из почти необработанного пня можно дополнить современным
креслом с тонким хромированным каркасом и натянутой на него тканью или кожей
сиденья. И в обстановке, где современная европейская мебель соседствует с
металлоломом, будет ощущаться некая легкость и ирония.
А можно сделать экологичный и достаточно деликатный интерьер: мебель
скандинавского стиля, прямоугольных форм и простых конструкций с четкими
линиями, в текстиле использовать лен, хлопок натуральных оттенков от цвета
топленого молока до цвета корицы, бежевого, бледно-зеленого. Мебель, помимо
деревянной может быть кованой с отделкой кожей и мехом или плетеной из
ротанга, ивы и даже пеньковой веревки.
Уместен в деревянном доме и стиль этно в разнообразных его вариантах от
японского до африканского. Так уже упоминавшаяся нами квартира в норвежском
Осло, стены и пол которой покрыты деревянными панелями, создающими ощущение
старого деревянного дома, декорирована с использованием марокканских мотивов:
невысокие диваны со множеством вышитых подушек, вместо штор - полупрозрачные
экраны из натянутой ткани закрывают окна, а деревянная невысокая мебель
покрыта орнаментом и инкрустациями.
Элегантный минимализм на фоне деревянных стен тоже не потеряет своей
привлекательности: красота натурального дерева стен, пола и потолочных балок
не требует дополнительного насыщения комнат мебелью, можно ограничиться
светлым ковром без ворса, мягкой мебелью из ротанга и невысоким столиком со
стеклянной столешницей. Лампы с белыми текстильными абажурами на керамическом
основании, имитирующем природный камень, завершат этот насыщенный воздухом,
не перегруженный мебелью интерьер.
Хай-тек тоже потребует больших поверхностей окон и высоких потолков, но и в
таких "прозрачных" интерьерах стены, пол и перекрытия потолка из дерева
дополнят некоторую аскетичность обстановки, оттеняя природным колоритом
цветное стекло, металл и пластик мебели.
*******
Таким образом, возможности использования дерева безграничны. Дерево способно
исцелять, так как обладает необычайно мощной аурой. Недаром в «деревянном
мире» Человеку дышится легче, а теплота и мягкий цвет натурального дерева
создают обстановку безграничного покоя.


(по материалам переписки, разговор после авершенного нами строительства, материалам сети,

а также материалам професионалов : Сафроненко В.М. «Секреты древесины» - Мн.: ОДО «Хэлтон», ООО
«Харвест», 2003;
· Сост. В.И. Рыженко. «Резьба по дереву. Мозаика: Справочник домашнего
мастера.» - М.: Изд.дом «ОНИКС 21 век», 2004;
· Журнал «Новый дом» №1 от 1.01.04, Изд. «Новый Дом»;
· Семецов А.Ю. «Резьба по дереву в современном интерьере.» - Мн.:
«Современное слово», 2003.
 (100x76, 4Kb)

Метки:  

Плетение из шнурков.Как окрасить мех. Мастер- Классы.

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 01:57 + в цитатник
Комментариев: 0 | Просмотров: 140 | Опубликовано: 06.08.2009 11:56
Плетение из шнурков
06.08.2009 11:56 | Комментариев: 0 | Просмотров: 140 |

Недавно пришли с реки, были в походе. Природа, ушица! А песни у костерка... В " ходе" похода провели для новичков несколько "Мастер- классов". Получилось очень интересно: и кукол делать научились ребята.. из старых, но чистых носков ( конечно, же всем понравились их "туристята"...) . Классные подвески на рюкзак. да и полезные, там можно кучу мелочей спрятать. Сделали с туловищем внутри полым куколок...

А друг провел "мастер класс" (что было очень акткуально на реке!) по плетению веревочек, поскольку молодые наши коллеги взяли не то, что им рекомендовали из веревочек, а хорошая веревка даже на поясе в походе очень актуальна.Пришлось на месте ребятам показывать возможность использования того, что уже есть..

Скоро ещё пойдем, т.к. ребята не все попали и записываются многие, даже из других городов. Мне написали недавно ребята из рассылки (читатели моей рассылки "Мир Глазами Творца") с просьбой их прокатить по речке. Так что для любителей нормального отдыха не только на курортах-есть возможности посмотреть красивые места....

Но теперь о веревочках: Я давно нашла ссылки для плетения обычными непрофессиональными узлами, можете попробовать сами освоить пление из шнурков.

Из переписки:

Разрешите поделиться хомячьими запасами, правда у меня только ссылки, т.к.вплотную шнурами не занималась.
http://images.google.com/images?q=Kumihimo&rls=com...TF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://www.youtube.com/watch?v=Y5zVW3j6OIc
http://www.youtube.com/results?search_query=kumihimo
http://klk.pp.ru/2007/02/21/pletenie_na_doshhechkakh.html
http://orthodoxkuban.com.ru/forum/viewtopic.php?pr...=asc&start=0&finish_rel=-10000
http://skins-article.narod.ru/flat.html
Надеюсь, что ссылки ещё "живые"...

Часть ссылок мне переслала моя хорошая знакомая, её ник "Коша марта".. так что благодарю!

Кому интересно- пробуйте!

В диске с нашими работами, которые мы посылаем с солидными заказами и желающим сотрудничать с нами постоянно есть подборка маленьких полезных мастер- классов.

Отдельно БЕЗ ОПЛАТЫ могу выслать пару документов- с простейшими приёмами. Много не отправляю, линии .. весьма средненькие.

Мелочь, но приятно что - то уметь! Своими руками сделать, например, шнурок к сотовому!

Елена lenalite@list.ru


Как окрасить мех

http://www.livemaster.ru/topic/12716 06.08.2009 18:12 | Комментариев: 0 | Просмотров: 132

Однажды нам понадобилось окрасить шкурку для изготовления шариков меховых. Для бус.Это были обрывки разных мехов разных животных. Нужны были и цветные и естественные (естественного цвета)

Мы нашли такую информацию (см. ниже.)

5. ОКРАШИВАНИЕ МЕХОВ

5.1. ПРОТРАВЫ ПРИ КРАШЕНИИ ДРЕВЕСНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ

Широко практикуются предварительное уморение и протрава ости волоса щетками, причем сплошь и рядом в рецептуре мы находим комбинированный метод уморения и протравы одним и тем же составом.

Обычно в такие протравы входят железный купорос, алюминиевые квасцы и медный купорос совместно с известью. Иногда к этим же смешанным растворам уморения и протравы добавляются и красители, что, конечно, не следует рассматривать как протраву, а лишь как своеобразный красильный лак, который оседает на волосе.

Рекомендуется следующая протрава для окраски овчины в серый цвет: 20 г железного купороса, 10 г винного камня, 30 г уксуснокислого свинца, 20 г чернильных орешков, на 1 л воды.

5.1.1. Под соболя, сурка, кролика и зайца

40 г железного купороса, 30 г нашатыря, 30 г алюминиевых квасцов, 25 г винного камня, 20 г уксуснокислого свинца, на 1 л воды.

5.1.2. Кролик под крота

1. Сначала шкурки подвергаются действию известковой воды.

2. Затем следует ванна: 4 г сурьмы (антимона), 6 г железного купороса, 3 г нашатыря на 1 л воды.

3. Фиксация протравы в растворе 20 г кристаллической соды на 1 л воды в течение 30 минут.

4. Краска в растворе чернильных орешков.

5.1.3. Для окраски под "аляску"

10 г винного камня, 15 г медного купороса, 10 г железного купороса, 4 г сульфата натрия, на 1 л воды.

Раланд в 1790 г. для окраски в черный цвет выработал следующий рецепт: 11л известковой воды, 500 г окиси свинца, 65 г нашатыря, 128 г алюминиевых квасцов, 54 г медянки, 32 г графита, 128 г железных опилок, 384 г железного купороса, 1500 г чернильных орешков.

Этот странный состав намазывался на шкуру. В рецепте не указано, сколько намазей надо было провести, чтобы получить черный цвет. Вилон рекомендует следующие растворы для окраски в черный цвет: 1500 г извести, 50 г нашатыря, 50 г алюминиевых квасцов на 1 л воды.

Намазь два раза и затем намазь следующей протравой: 200 г железного купороса, 5 г медного купороса, на 1 л воды.

И, наконец, следующую краску: 130 г чернильного орешка, 20 г железного купороса, 20 г алюминиевых квасцов, 20 г соли морской, на 1 л воды.

Более усовершенствованная рецептура:

1. 100 г извести, 25 г нашатыря, 25 г алюминиевых квасцов на 1 л воды. Намазь щеткой, 12 часов лежка, сушить, откатать в барабане.

2. Намазь протравы: 100 г железного купороса на 1 л воды. Намазь и остальное, как первое.

3. Как первый раствор.

4. Как второй раствор.

И, наконец, намазь щеткой следующей краской: 10 г железного купороса, 80 г чернильного орешка, 10 г алюминиевых квасцов, 10 г медянки, 150 г кампеша.

Раствор должен иметь плотность 10°Ве.

Затем окрашивается окуночным способом пух, только все растворы следует взять в 2-5 раз слабее.

Рекомендуется для протравы американского опоссума: 12 г железного купороса, 4 г рвотного камня, 2,5 г нашатыря, 1,25 г винного камня, на 1 л воды.

На ночь при 36°C, затем поместить шкурки на 1/2 часа в следующую ванну: 3 г кальцинированной соды, 2 г хлорной извести на 1 л воды при 27°C.

И красить в чернильных орешках и сумаховом экстракте.

1. Ванна уморения.

2. Протрава: 20 г железного купороса, 5 г нашатыря на 1 л воды на ночь при 37°C.

3. Красить в растворе чернильных орешков, желтого дерева, кампеша и медного купороса.

Несколько иного свойства следующая протрава, применяющаяся при окраске в черный цвет:

1. Едкий натр.

2. Железный настой 3°Ве при 30°C на ночь, промыть и отжать.

3. Сода кальцинированная 5 г на 1 л воды.

4. Окраска кампешем, куркумой, медным купоросом и нашатырем.

5.1.4 Окраска лисиц в черный цвет

1. Сода.

2. 30 г железного купороса, 20 г нашатыря на 1 л воды.

3. 10 г соды на 1 л воды.

4. Красить кампешем, чернильным орешком, медным купоросом и железным купоросом.

5.1.5. Енот в серо-голубой цвет

1. Сода.

2. 20 г железного купороса, 5 г нашатыря на 1 л воды на ночь при 37°C, промыть и отжать.

3. Чернильный орешек, гематин, железный купорос и алюминиевые квасцы.

5.1.6. Волк в серо-голубой цвет

1. Сода.

2. 15 г железного купороса, 2 г винного камня на 1 л воды при 35°C.

3. Окраска в растворе пирогалловой кислоты и сумахового экстракта.

5.1.7. Другой метод для волка

1. Сода.

2. 3,5 г железного купороса, 0,2 г винного камня, 0,5 г нашатыря на 1 л воды.

3. Крашение чернильным орешком, сумаховым экстрактом, железным настоем и железным купоросом.

5.1.8. Волк

1. Сода.

2. 6,5 г нашатыря, 5 г рвотного камня на 1 л воды.

3. Чернильный орешек, железный купорос, пирогалловая кислота.

5.1.9. Лисица под "аляску"

1. Сода.

2. 20 г железного купороса, 10 г нашатыря на 1 л воды. На ночь.

3. 3 г соды,1 г хлорной извести на 1 л воды на 1 час.

4. Сумаховый экстракт, пирогалловая кислота.

5.1.10 Протрава на норку (пользуются намазным способом, щеткой)

1. Раствор едкого натрия или извести.

2. 100 г железного купороса, 25 г нашатыря, 3,5 г окиси свинца на 1 л воды.

Лежка 12 часов, сушить, очистить и намазь раствором чернильных орешков.

Если цвет недостаточно черный - вновь вложить в разогретую ванну №4 на 14 часов и затем в ванну №5 на 12 часов.

5.1.11. А это старый лионский рецепт для окраски зайчины в черный цвет:

1. Сода.

2. 80 г железного настоя 14°Ве на 1 л воды на 3 часа при 28°C, затем отжать и окислить несколько часов на воздухе.

3. Сода кристаллическая 30 г на 1 л воды, 15 минут, промыть и отжать.

4. 30 г желтой кровяной соли, 20 г соляной кислоты на 1 л воды на 1/2 часа. Окислить на воздухе.

5. 30 г медного купороса, 40 г железного купороса, 60 г винного камня на 1 л воды. В этом растворе продержать 18 часов.

6. Кампеш и куркума.

5.1.12 Старинный французский рецепт - кролик в черный цвет

1. Азотной кислоты 20 г на 1 л воды

2. Железницы 6°Ве, на 12 часов.

3. Каштановый экстракт 6-8°Ве, на 12 часов

4. 20 г железного купороса на 1 л воды

5. Кампеш, куркума, железный настой и железный купорос.

Если цвет недостаточно черный - вновь вложить в разогретую ванну №4 на 14 часов и затем в ванну №5 на 12 часов.

5.1.13 Заяц, кролик в черный цвет

1. Сода.

2. 16 г железного купороса, 9 г нашатыря, 4 г винного камня, 5 г соли поваренной на 1 л воды на ночь при 37°C.

3. 15 г соды кристаллической, 0,2 г хлорной извести на 1 л воды при 35°C на 3 часа, отжать.

4. Крашение кампешем, сумахом, чернильным орешком, железным купоросом, медным купоросом.

5.1.14 Заяц в черный цвет

1. Сода.

2. 20 г железного купороса, 10 г нашатыря, 10 г соли поваренной на 1 л воды при 37°C.

3. Кампеш, куркума, медь, железный настой.

5.1.15 Кролик в черный и коричневый цвет

50 г извести, 50 г поташа, 50 г уксуснокислого свинца, 30 г железного купороса на 1 л воды.

Красители: чернильный орешек, кампеш, медянка, железный купорос, алюминиевые квасцы, нашатырь.


5.1.16 Кролик в черный цвет

1. 100 г извести, 30 г алюминиевых квасцов, на 1 л воды, на 6 часов, затем сушить.

2. 100 г железного купороса, 15 г алюминиевых квасцов, 15 г нашатыря, 10 г медянки на 1 л воды, на 12 часов.

3. 20 г соды кристаллической на 1 л воды, на 2 часа при 30°C.

4. 30 г железного купороса, 10 г меди, 5 г нашатыря на 1 л воды при 37°C, промыть и отжать.

5. Чернильные орешки, кампеш, железный настой.

Приведенной рецептуры достаточно, чтобы составить себе представление о протравах, употребляемых при крашении древесными красителями.

Как видно, основными компонентами протрав являются железный и медный купорос, которые в соединении с кампешем и чернильными орешком дают наиболее глубокие тона. Нашатырь употребляется для предохранения мездры, винный камень облегчает и регулирует перевод протравы на волос.

Для иллюстрации разнообразных оттенков, которые отдельные красители дают на протравах, приводим следующие:

Кампеш дает следующие тона на протравах: на алюминиевых квасцах - фиолетовый, на железном купоросе - сине-серый до черного, на медном купоросе - синий до черного, на хромовой протраве - синий до черного, на оловянной протраве - пурпурово-красный.

Красное дерево дает: на алюминиевой протраве - розово-красный, на железном купоросе - серо-фиолетовый до красного, на медном купоросе - оливковый до коричневого, на хромпике - фиолетовый до красного бордо.

Желтое дерево дает: на алюминиевой протраве - желтый, на железном купоросе - темно-оливковый, на медном купоросе - оливковый на хромпике - оливково-коричневый до коричнево-желтого.

Чернильный орешек дает: на алюминиевых квасцах - почти бесцветный, на железном купоросе - сине-фиолетовый, на медном купоросе - серо-коричневый.

Протрава обычно применяется до крашения или наносится во время крашения в виде готовых лаков. Иногда для получения тех или иных тонов пользуются протравой после крашения, благодаря чему краска лучше фиксируется.

Так, например, шкурка, окрашенная кампешем и проведенная дополнительно в алюминиевых квасцах, получает более светлые и фиолетовые оттенки волоса и мездры, что очень ценится при крашении каракуля и мерлушки, где требуется голубая мездра.

5.2. КРАШЕНИЕ ШКУРОК КРОЛИКА

Целесообразно окрашивать шкурки белого цвета в коричневый или черный цвета.

Перед крашением шкурки взвешивают и в зависимости от массы определяют количество раствора из расчета 15 л на 1 кг шкурок.

При крашении шкурок в коричневый цвет для первого процесса протравления в воду с температурой 30°C добавляют следующие компоненты в г/л: поваренная соль - 10, предварительно растворенный в воде хромпик - 1,8-2, моющий порошок - 1.

В приготовленный раствор загружают шкурки и тщательно перемешивают в течение всего процесса (не менее 1 раза через 10 минут). Продолжительность процесса - 3 часа. Затем шкурки выгружают и растряхивают. Для крашения шкурок в воду температуры 40°C добавляют 25%-й раствор аммиака - 1-1,2 мл на 1 л и красители в растворенном виде: черный для меха Д - 1,6-2,0 г/л, серый для меха Д - 0,6 г/л, резорцин - 1,9-2,0 г/л.

Окраска при изменении концентраций красителей меняется, поэтому с целью использования шкурок в дальнейшем на изделия следует применять один рецепт. В приготовленный раствор загружают шкурки, перемешивают и через 30 минут при перемешивании добавляют 3,5 г/л пергидроля 30%-го, разбавленного в пятикратном количестве воды. Количество пергидроля должно совпадать с количеством граммов красителей в сумме. Продолжительность крашения составляет 2-3 часа при периодическом (через 10 минут) перемешивании. Шкурки выгружают, промывают в чистой теплой (35°C) воде в течение 1 часа, можно добавить в воду стиральный порошок, а затем промыть шкурки в чистой воде.

При крашении шкурок в черный цвет для протравления в воду добавляют следующие компоненты в г/л: поваренную соль - 10, хромпик - 3-5, серную кислоту - 1, стиральный порошок - 1.

Продолжительность обработки - 3-4 часа. Порядок приготовления раствора и обработки шкурок аналогичны предыдущему. Затем шкурки выгружают, отжимают и растряхивают.

Крашение включает две стадии.

Первая - обработка в растворе гипосульфита (10 г/л) и поваренной соли (10-20 г/л) при температуре 30°C продолжительностью 8-10 часов. Шкурки перемешивают не реже, чем через 30 минут. Затем шкурки выгружают, промывают в течение 15-20 минут в чистой воде комнатной температуры, отжимают, растряхивают.

Вторая стадия - обработка в растворе, содержащем 3-5 г/л красителя черного для меха Д, 2 г/л пирокатехина, 1 мл/л 25%-го раствора аммиака, 1 г/л стирального порошка. Шкурки перемешивают и через 30 мин. добавляют 6 мл/л перекиси водорода, разбавленной в пятикратном количестве воды. Шкурки перемешивают через 10 минут в течение 3-6 часов, выгружают, промывают, непрерывно перемешивая, сначала в теплой воде со стиральным порошком в течение часа, а затем в чистой воде не менее 30 минут.

Степень очистки меха от красителей проверяют при прополаскивании кусочка шкурки в небольшом количестве воды в течение 10 минут и с последующим добавлением нескольких капель 1%-го раствора хлорного

железа. Появление через 2-3 минуты сине-зеленого или зеленого цвета свидетельствует о том, что необходимо дополнительно промыть шкурку.

Затем шкурки, окрашенные как в коричневый, так и в черный цвет, подвергают операции "солка" в растворе соли поваренной (30 г/л) и стеарокса-920 (5 г/л) в течение 3 часов при частом перемешивании и отжимают. Стеарокс-920 предварительно растворяют в горячей воде (70-90°C), а затем разбавленный в десятикратном количестве горячей воды добавляют в рабочий раствор. Шкурки выгружают, отжимают, расправляют и сушат.

После сушки шкурки снова разбивают на тупой косе или приспособлении, расчесывают волосяной покров и протирают его опилками лиственных пород деревьев, вытряхивают и снова расчесывают. Для очистки шкурок опилками целесообразно использовать специальное приспособление.

При крашении шкурок необходимо очень строго соблюдать меры предосторожности, так как работы проводятся с серной кислотой и красителями, многие из которых токсичны и вызывают заболевания кожи. Необходимо также выполнять требования экологии при сливе отработанных растворов.

При крашении шкурок кролика под темно-коричневую нутрию протравление проводят в растворе, содержащем 10 г/л соли поваренной, 1,5 г/л хромпика и 1 г/л вспомогательного вещества синтанола ДС-10. Вместо синтанола ДС-10 можно использовать синтанол ДТ-308, превоцелл W-ОF100 в тех же количествах. Или другое моющее средство, в том числе стиральные порошки.

Протравление проводится при температуре 30°C в течение 3 часов при перемешивании. После протравления шкурки отжимают, растряхивают и загружают на крашение в раствор, содержащий 1,2 мл/л аммиака 25%-го и красители: 2,65 г/л черного Д для меха; 0,1 г/л серого ДА для меха; 3,12 г/л резорцина. Красители предварительно растворяют отдельно в десятикратном количестве воды при температуре 80-90°C. Шкурки тщательно перемешивают и через 30 минут добавляют 6 м/л пергидроля 30%-го, предварительно разбавленного в пятикратном количестве воды. Шкурки перемешивают не реже, чем По десять минут каждый час. Температура крашения 35°C, продолжительность - 3 часа.

После крашения шкурки выгружают, дают обтечь и промывают в растворе 1 г/л синтанола ДС-10 при температуре 35°C в течение часа. Затем проводят вторую и третью промывки на чистой воде температуры 35°C в течение одного часа каждую. Выгруженные и обтекшие шкурки подвергают солке в растворе, содержащем 30 г/л соли поваренной и 5 г/л стеарокса-920 в течение 3 часов. Стеарокс-920 предварительно растворяют в горячей воде при температуре 70-80°C в десятикратном количестве воды. После солки отжимают, сушат и отделывают.

При крашении шкурок под сурка протравление проводится также, как и в предыдущем случае. Крашение проводится в растворе, содержащем: 0,2 г/л черного Д для меха, 1,6 г/л коричневого А для меха, 1,4 г/л пирогаллола и 1,5 мл/л аммиака 25%-го. Пергидроль 30%-й добавляется из расчета 2,5 мл/л. Температура и продолжительность крашения такие же, как и при крашении под темно-коричневую нутрию. Промывки и солка проводятся аналогично крашению под темно-коричневую нутрию. Сушка и отделка - как обычно.

Шкурки шиншиллового и серозаячьего кролика можно окрасить под шкурку соболя с наводкой. Для этого протравление проводят в растворе: 10 г/л соли поваренной, 2 г/л хромпика, 0,5 г/л уксусной кислоты, 1 г/л синтанола ДС-10 при температуре 30°C в течение трех часов. После процесса протравления шкурки отжимают, растряхивают и загружают на крашение в раствор, содержащий для крашения под темного соболя: 2,6 г/л черного Д для меха, 0,1 г/л серого ДА для меха, 0,7 мл/л аммиака 25%-го, через 30 минут в раствор со шкурками добавляют 3,1 мл/л пергидроля 30%-го в разбавленном виде. Крашение проводят при температуре 35°C в течение трех часов.

Для крашения под светлого соболя применяют: 0,78 г/,, черного Д для меха, 0,1 г/л коричневого А для меха, 1,56 г/л резорцина, 0,8 мл/л аммиака 25%-го, 2,5 мл/л пергидроля 30%-го. После крашения шкурки выгружают, дают обтечь в течение часа и промывают раствором 1 г/л синтанола ДС-10 с температурой 35°C в течение 1 часа, а затем промывают в чистой воде также в течение часа при температуре 35°C. Солка проводится после того, как шкурки обтекут, в растворе 30 г/л соли поваренной и 5 г/л стеарокса-920 в течение трех часов при температуре 35°C, затем шкурки отжимают, сушат и отделывают как обычно.

Готовые шкурки расправляют по всей площади, затягивают на длину и укладывают волосом вверх в одном направлении.

Для наводки готовят растворы красителей в составе: черного Д для меха, 3,3 г/л для серозаячьих шкурок и 5 г/л - для шиншилловых, резорцина 0,9 г/л для серозаячьих шкурок и 5,25 г/л - для шиншилловых, пергидроля 30%-го 4,2 мл/л для серозаячьих шкурок и 10,25 мл/л для шиншилловых шкурок. Указанными растворами намазывают шкурки по волосяному покрову волосяной щеткой и складывают волосом к волосу в одном направлении, оставляют на пролежку на 6-8 часов. Затем шкурки высушивают и чистят опилками твердых лиственных пород, протряхивают, расправляют, складывают и проводят вторую наводку растворами: для серозаячьих шкурок - 3,3 г/л черного Д для меха, 0,9 т/л резорцина и 4,2 мл/л пергидроля 30%-го; для- шиншилловых шкурок - 1,2 г/л черного Д для меха, 0,1 г/л коричневого А для меха, 0,2 г/л желтого Н для меха, 0,8 г/л резорцина, 0,1 мл/л аммиака 25%-го и 2,3 мл/л пергидроля 30%-го. Далее следует пролежка в течение 6-8 часов и сушка. Затем шкурки осматривают и шкурки с недостаточно ровной окраской волоса подвергают третьей наводке раствором состава: 2,5 мл/л черного Д для меха, 0,3 г/л коричневого А для меха, 0,3 мл/л аммиака 25%-го и 4,6 мл/я пергидроля 30%-го. После пролежки в течение 6-8 часов шкурки сушат и отделывают.

Шкурки белого кролика красят под шкурки соболя следующим образом: протравление проводят в растворе с температурой 35°C состава: 10 г/л соли поваренной, 1,8 г/л хромпика, 1 г/л синтанола ДС-10 при вращении в течение трех часов. Затем шкурки отжимают, растряхивают и красят в растворе при температуре 35°C, содержащем: 1,6 г/л черного Д для меха, 0,06 г/л серого Д для меха, 1,9 г/л резорцина, 1 мл/л аммиака 25%-го и 3,5 мл/л пергидроля 30%-го (пергидроль дают, как обычно, в раствор через 30 минут после начала крашения). После того как шкурки обтекут, их промывают в чистой воде и загружают на солку в раствор: 30 г/л соли поваренной и 5 г/л стеарокса-920 на три часа при температуре 30°C, затем отжимают, сушат и отделывают.

Как и при крашении шиншилловых и серозаячьих шкурок, их подвергают двум наводкам раствором, содержащим: 3,5 г/л черного Д для меха, 0,9 г/л резорцина и 4,4 мл/л пергидроля 30%-ного. После каждой наводки шкурки складывают волосяным покровом друг с другом на пролежку продолжительностью 6-8 часов, подвергают сушке и расправке. При расправке после второй наводки шкурки осматривают, и если обнаружат шкурки с недостаточно ровной окраской волоса, то подвергают их третьей наводке тем же раствором. Затем шкурки сушат и отделывают.

А здесь как сшить кошелек:


http://niv.ru/library/009/097.htm



Очешники:

http://niv.ru/library/009/099.htm



Футляры для ключей:



http://niv.ru/library/009/100.htm



Пояса

http://www.livemaster.ru/workshoptopic.php?new=1



Такие теплые тапочки сшили мои ждрузья всем нам и до сих пор делают на заказ. Любых размеров.

Из Оленьей шкурки с добавлением разных мехов. Если по цвету немного не стыкуются- поправимо!

Пигите, если интересно или нужно будет для пожилых людей подобное меховое чудо! lenalite@list.ru

Елена.

Метки:  

Поиск сообщений в ЕЛЕНА_ЯРИКОВА
Страницы: 10 ..
.. 5 4 [3] 2 1 Календарь