-Я - фотограф

Фото к статье "Делаем компас своими руками"

Делаем компас своими руками 12345

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЕЛЕНА_ЯРИКОВА

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.09.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 257




Думай и Делай. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом! Ведь ты - Человек, ты смел, силен и разумен. Ты- дитя Бога. Движение - двигатель Жизни.

Мозаика из стекла. Кальян своими руками.Статьи

Воскресенье, 22 Ноября 2009 г. 01:48 + в цитатник
Первоначально размещен http://www.livemaster.ru/topic/12527 удален и сохранен в дневнике 21 ноября 2009

Мозаика из стекла 03.08.2009 11:14 | Комментариев: 0 | Просмотров: 303
Недавно мои друзья сделали свою первую мозаику. Инфо нашли на http://www.bibliotekar.ru/krasota/19.htm Мозаика из стекла. Витражи Перед нами разбитые пузырьки из-под лекарств, осколки бутылочного стекла и мелкие разноцветные и прозрачные стекляшки. Но не думайте, что речь идет о какой-нибудь свалке или части захламленного двора. Мы на ВДНХ СССР перед одним из далее»
Комментариев: 0 | Просмотров: 303 | Опубликовано: 03.08.2009 11:14

Недавно мои друзья сделали свою первую мозаику. Инфо нашли на http://www.bibliotekar.ru/krasota/19.htm

Мозаика из стекла. Витражи

Перед нами разбитые пузырьки из-под лекарств, осколки бутылочного стекла и мелкие разноцветные и прозрачные стекляшки. Но не думайте, что речь идет о какой-нибудь свалке или части захламленного двора. Мы на ВДНХ СССР перед одним из экспонатов латышских школьников. Вначале эта картина может вызвать недоумение. Но сразу все становится ясным — достаточно посмотреть на небольшие декоративные плитки, которые висят рядом. Красногрудый снегирь и гриб мухомор, сказочный цветок и резвый олененок — все это сделано из таких вот осколков обыкновенных пузырьков и бутылок, только преображенных до неузнаваемости.

Если у вас есть муфельная печь, то вы можете сделать из битого стекла немало красивых и полезных вещей.

С чего начать? Прежде всего заготовьте впрок осколки стекла различной величины и окраски. Для этого вам придется расколоть пришедшие в негодность пузырьки и бутылки. Но нужно быть осторожным. Чтобы мелкие осколки не разлетались в разные стороны, оклейте стеклянные предметы газетой, пользуясь крахмальным клейстером. Когда клейстер высохнет, смело раскалывайте стекло на кусочки различной величины и конфигурации. Плоское стекло раскалывайте, положив его вверх бумагой. Осколки высыпьте в таз и залейте теплой водой. Через несколько минут клей размокнет и бумага отстанет от стекла. Слейте воду из таза, выберите из него стекло и подсушите. Сухие стеклышки разложите по коробкам. Лучше, если они будут широкими и с низкими бортами. В них удобнее найти подходящую стекляшку. Каждую такую коробку желательно разделить перегородками на три отделения: в первое положите крупные стекла, во второе — средние и в третье — самые мелкие. 184 Такие коробки нужно сделать для каждого цвета отдельно.

Палитра бутылочного стекла неярка, зато каждый цвет имеет множество самых разнообразных оттенков, которые позволяют составить живописную мозаичную композицию. Возьмите керамическую плитку и начинайте осторожно раскладывать на ней согласно задуманному рисунку осколки стекол. Неудачно нанесенный «мазок» легко устранить, заменив одно стеклышко другим. Разложенные на плитке стекла необходимо закрепить. Вот здесь и потребуется муфельная печь.

Подбирая керамические плитки, обязательно учитывайте габариты камеры муфельной печи. Осторожно, чтобы не сместить стекла, положите плитку на пол камеры. Закройте дверцу, а муфель включите в сеть, установив переключатель секций реостата на отметке 7. Примерно через два часа температура в печи достигнет 900° С. Загляните в смотровое окно. Острые грани и углы стекол должны к этому времени оплавиться. Если это так, то выключите печь и дайте ей постепенно остынуть при закрытой дверце. Имейте в виду, что если вы передержите стекло в печи, то оно растечется по плите и превратится в сплошное бесформенное пятно.

Интересный декоративный эффект можно получить, если, после того как стекло оплавится, выключить печь и открыть дверцу. Печь начнет быстро остывать. Примерно через час выньте из нее плитку. Известно, что стекло имеет плохую теплопроводность. При быстром охлаждении верхние слои остывают Намного быстрее, чем нижние. Сжимаясь, они сильно давят на нижние слои, сохраняющие 'очень долго высокую температуру. В результате остывший верхний слой покрывается сетью тончайших трещин, которые проникают затем в глубь стекла. У стеклодувов любые трещины на стекле — это прежде всего брак. В нашем случае — это интересный прием декорирования стекла

На прочности мозаики это почти не отразится, так как стекло накрепко приваривается к глазури керамической плитки. Если вы хотите, чтобы фон тоже имел сетчатый рисунок, то на керамическую плитку наложите сначала кусок оконного стекла, соберите на нем изображение из цветных стекол и только потом обжигайте в печи. Такие плитки могут украсить, например, стены ванной комнаты, кухни или бассейна. Достаточно вынуть несколько плиток и на их место вставить мозаичные. .

Из керамических плиток при желании можно составить панно практически любых размеров. Предположим, вам надо выполнить панно высотой 900 мм и шириной 1500 мм. Легко подсчитать, что для работы нужно ровно 60 стандартных плиток. Отложите их в сторону и займитесь эскизом. Его можно выполнить на альбомном листе акварельными красками или цветными карандашами. Когда рисунок будет готов, нанесите на него вспомогательную сетку (6 клеток по вертикали и 10 по горизонтали). Уложите на большом столе или на фанерном щите плитки прямоугольником (по ширине 6 плиток, по длине 10).

Ориентируясь на эскиз, выложите на плитках контур рисунка. Вспомогательная сетка на эскизе поможет вам точно определить направление линий рисунка. По сути дела, вы увеличиваете рисунок по клеткам. Этот прием давно известен в рисовании. Только в данном случае клетками увеличиваемого рисунка служат квадратные керамические плитки. Когда мозаика будет полностью выложена, приступайте к обжигу. Обжигайте сразу по нескольку плиток. Размеры камеры печи ПМ-8 позволяют загрузить сразу два штабеля по 6 плиток в каждом. Чтобы получился штабель, плитки кладите одна на другую. Между ними на углах положите глиняные черепки, и плитки не будут касаться друг друга. Чтобы потом не спутать плитки, укладывайте их в штабеля в определенном порядке и в том же порядке выкладывайте после обжига. Чтобы обжечь все 60 плиток, составляющих панно, печь придется загружать 5 раз и 5 раз проделать все операции, необходимые при обжиге. Обожженные плитки укрепите на цементном растворе, мастике или клее БФ-2 на стене, сверяя правильность рисунка по эскизу.

Украшать цветными стеклами можно не только плитки, но и любое другое керамическое изделие. При желании вы можете нанести мозаичный рисунок из стекла на тарелку или блюдце, которые не имеют рисунка. Конечно, такие изделия станут чисто декоративными и могут быть употреблены только для украшения интерьера. Если вы занимаетесь керамикой, то можете попробовать декорировать кусочками стекла различные изделия из глины. Стеклышки вдавливают в сырую глину и вместе с изделием подвергают обжигу.

Но если подставка со стеклом будет стоять у окна, то в дневное время можно вполне обойтись без искусственной подсветки. В этих случаях вместо электролампы под стеклом расположите примерно под углом 45° лист фанеры с прикрепленной к нему белой бумагой, которая будет играть роль рефлектора. Лучи дневного света, отражаясь от рефлектора, будут падать на стекло. Отраженного света бывает вполне достаточно, чтобы хорошо видеть на просвет прозрачные желатинные краски.

Работа над витражом начинается с эскиза. Эскиз, выполненный в цвете на альбомном листе, расчертите на клетки, а затем с помощью клеток перенесите его контуры на лист обойной бумаги, соответствующий размерам стекла. Осторожно подложите под стекло контурный рисунок, выполненный в натуральную величину. Но прежде чем приступать к переводу контурного рисунка, стекло необходимо обезжирить. Вначале слегка припорошите его молотым мелом или зубным порошком. Затем сухую чистую тряпку смочите спиртом или одеколоном и протирайте стекло до тех пор, пока с него полностью не будет удален зубной порошок или мел. Обезжирить стекло можно также крепким раствором питьевой соды.

Теперь обведите на стекле контуры подложенного снизу рисунка черной масляной краской или нитролаком. Чтобы на стекле не появились вновь жировые пятна, старайтесь во время работы не касаться его поверхности руками.

Как только лак или краска подсохнут, уложите стекло на подставке и приступайте к заливке рисунка желатинными красками. При заливке красок нужно руководствоваться разработанным в цвете эскизом. Краски можно наносить поочередно, например, вначале закрасить все участки, имеющие красный цвет, затем синий и так далее. Набрав краску на кисть, старайтесь как можно равномернее окрасить ограниченный контурами участок рисунка. Сразу же после нанесения на стекло жидкая желатинная краска быстро растекается, покрывая его тонким прозрачным слоем. При этом следы кисти исчезают. Эту способность клеев и лаков разливаться на поверхности различных материалов специалисты называют розливом. Розлив у желатинных красок дает возможность окрашивать стекло быстро и равномерно.

Если нанесенная на стекло краска окажется слишком светлой, то необходимо подождать, пока она высохнет. На высохший слой нанесите второй слой той же краски — и так до тех пор, пока не будет получена нужная тональность. Сложные цвета различной тональности тоже можно получать путем наложения одного красочного слоя на другой. Чтобы получить, например, фиолетовый цвет, на высохший слой красной краски наносится синяя, оранжевый — желтая, а коричневый — зеленая. Те же цвета можно получить и при непосредственном смешивании красок в отдельной баночке.

Когда роспись будет завершена, красочный слой необходимо продубить в насыщенном растворе квасцов, танина или формалина. Раствор квасцов нужно наносить мягкой кистью или тампоном на хорошо просушенную красочную поверхность. "Примерно минут через десять остатки квасцов нужно смыть чистой холодной водой.

Для росписи стекла можно также применять различные бесцветные лаки: спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные (нитролаки).

Спиртовые лаки представляют собой растворы канифоли, шеллака, еловой серки или берестяной смолы в спирте с добавлением пластификаторов и некоторых других компонентов. Спиртовые лаки малоустойчивы к воздействию влаги и высокой температуры и пригодны для росписи стекла, находящегося только внутри помещения, а также стеклянной посуды. Чтобы окрасить спиртовой лак, в спирте или одеколоне разведите порошковый анилиновый краситель. Когда он полностью растворится в спирте, вылейте красочный раствор в лак и тщательно размешайте.

Довольно прочную водотеплостойкую и прозрачную пленку образует на стекле мебельный нитроцеллюлозный лак НЦ-222. Лак легко окрашивается цветной пастой для шариковых авторучек. Если он не очень густой, то пасту можно разводить непосредственно в лаке. Вначале ее разводят в небольшом количестве лака, затем при помешивании доливают остальной. Если же приходится окрашивать загустевший лак, то цветную пасту прежде разводят в растворителе № 646 или ацетоне и только после этого смешивают с лаком.

Там, где роспись должна быть теплостойкой и светостойкой, следует применять масляные краски. Масляные краски долго не выцветают даже на солнце. Ими можно расписывать каминные экраны и стекла дверей и окон, выходящих на улицу. Масляные краски недостаточно прозрачны, но там, где витраж выполняет не только декоративное назначение, а одновременно играет роль ширмы, отсутствие прозрачности — явление положительное. Например, такой витраж может быть на двери между кухней и прихожей. Рекомендовать какой-то один универсальный рисунок нельзя. Композиция и цветовое решение витража будут зависеть от конкретного интерьера. При разработке эскиза надо учитывать цвет стен, рисунок обоев, степень освещенности помещения и, наконец, пропорции и размеры предназначенного для росписи стекла.

Нанесенные тонким прозрачным слоем, масляные художественные краски дают яркие красочные пятна. Для росписи на просвет пригодны только тонкотертые художественные масляные краски в тюбиках или типографские. Наиболее яркие и прозрачные масляные краски: берлинская лазурь (синяя), изумрудная зелень (зеленая!) и краплак (лилово-красная).

С помощью кисти почти невозможно положить равномерный тонкий слой масляной краски, и на просвет хорошо видны даже самые незначительные мазки. В декоративном витраже, особенно в орнаменте, просвечивающие мазки производят впечатление неряшливости. Удалить мазки и равномерно распределить краску на поверхности стекла можно с помощью тряпичных тампонов. Для каждой краски нужно изготовить отдельный тампон. Подобно кистям, тампоны желательно иметь различных размеров.

Более крупными обрабатывают большие участки стекла, а мелкими прорабатывают тончайшие детали. Для удобства каждый тампон следует укрепить на черенке старой использованной кисти. Краски можно непосредственно наносить на стекло прямо с палитры, часто-часто ударяя по нему тампоном, следя за тем, чтобы они ложились тонким полупрозрачным слоем. Но можно поступить иначе. Вначале все участки витража раскрашивают с помощью кисти, а затем торцуют тампонами. Краску на палитре разводите скипидаром, но не очень жидко. Следует заметить, что масляную краску можно наносить на вертикально стоящее стекло, не вынимая его из рамы.

Какой бы прочной ни была роспись на стекле, со временем на красочном слое могут появиться царапины, трещины и вздутия. Чтобы этого не произошло, нужно со стороны красочного слоя наложить после полного высыхания красок второе стекло. Таким образом красочный слой окажется защищенным с двух сторон стеклами. Но прежде чем вставить стекла в раму, приклейте к их торцам узкую полоску изоляционной ленты. Это предохранит красочный слой от проникновения влаги. Особенно важно это для витражей, расположенных на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.

Если роспись выполнена очень прозрачными красками, то предметы, расположенные за витражом, могут мешать восприятию изображения. Поэтому желательно, чтобы второе стекло было матовым. Оконное стекло матируют механическим или химическим способом. Механический способ заключается в том, что его поверхность обрабатывается песком или другими абразивными материалами. Сухим песком стекло матируют с помощью пескоструйного аппарата — частицы песка с большой скоростью ударяются о стекло и оставляют на его поверхности мельчайшие царапины. Если матирование выполняют вручную, то используют увлажненный речной песок, который втирают в стекло тряпичным тампоном. Вместо песка можно использовать влагоустойчивую наждачную бумагу. При химическом способе матирования глянец со стекла снимают плавиковой кислотой, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Более подробно следует рассказать о способе нанесения декоративного матового покрытия, которое в некоторых случаях может заменить роспись, став самостоятельным украшением, например застекленной двери. Приготовьте в стеклянной посуде насыщенный раствор сульфата магния. Он продается в аптеке ив обиходе больше известен под названием горькой соли. На стакан кипяченой горячей воды потребуется две коробки горькой соли. Затем добавьте в раствор одну чайную ложку жидкого столярного клея (лучше желатина) и тщательно размешайте. С помощью кисти или тряпичного тампона нанесите раствор на обезжиренное стекло тонким слоем. Затем сразу же нанесите второй слой беспорядочными движениями кисти. Как только раствор высохнет, на поверхности стекла выступят кристаллы сульфата магния, образуя узоры, похожие на те, что возникают з зимние морозные дни на оконных стеклах.

Творческих успехов всем, к то захочет сам сделать нечто подобное.

Елена.

Кальян своими руками. Статья от «Влада Самоделкина».

Вот ещё одна интересная статейка, присланная мне другом - большим лентяем ходить по магазинам. Сама не курю! Категорически и друг тоже, но его знакомый давно мечтал о кальяне, однако в нашем городе купить его.. мягко говоря мало где можно и недешево! А купленный другом ранее кальян очень плохо «фунциклировал»…. А поскольку Владислав умеет немного работать руками и головой и с техническими далее»
Комментариев: 0 | Просмотров: 272 | Опубликовано: 04.08.2009 9:44

http://www.livemaster.ru/topic/12567
Кальян своими руками. Статья от «Влада Самоделкина».
04.08.2009 09:44 | Комментариев: 0 | Просмотров: 272
Вот ещё одна интересная статейка, присланная мне другом - большим лентяем ходить по магазинам. Сама не курю! Категорически и друг тоже, но его знакомый давно мечтал о кальяне, однако в нашем городе купить его.. мягко говоря мало где можно и недешево! А купленный другом ранее кальян очень плохо «фунциклировал»….

А поскольку Владислав умеет немного работать руками и головой и с техническими навыками у него всё в полном порядке - то и подарок соорудил " из того, что было".

Подарок, описанный в статье , он соорудил за пару часов!



Предупреждение!!!!!

Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью! Оградите детей от табачного дыма!

Добавлю - и сами бросайте курить! Вредно это.. и без того хватает убивающих факторов в жизни!



Вот статья, найденная нами на просторах «сеточки» и им проработанная детально.


Разобравшись в принципе действия кальяна, и изучив древние способы его изготовления из подручных средств, я решил попробовать изготовить кальян своими силами.
Первым делом нужно было решить, что приспособить под колбу. Из обрывков школьных знаний по химии следовало, что колба – это какое-то лабораторное оборудование, тратить деньги на покупку которого желания не было совершенно. Было принято решение исследовать кладовку. Среди старинных вещей, тарелок и вилок, мне попалась замечательная основа для будущей колбы – старый заварочный металлический чайник.



Теперь меня интересовало, из чего лучше сделать шахту кальяна, и что использовать в качестве шланга? За новыми идеями я отправился в строительный магазин. Ответ на вторую часть вопроса нашёлся быстро – мой домашний шланг от душа, давно нуждавшийся в замене, подходил как нельзя лучше: практично и эстетично.

Там же, после долгих поисков, были куплены конфорка от газовой плиты, металлическое ситечко для раковины и стальная трубка длиной 30 см. Также я приобрел паяльный стержень, который достаточно легко позволяет соединять металлические поверхности. Признаться, последней находке я был особенно рад, так как отношения с паяльником не сложились еще в детстве

Основные приготовления были сделаны, и можно было приступать к работе.


Первым делом я принялся за шахту кальяна, как наиболее сложную часть работы. Соединить газовую конфорку с одним из концов металлической трубки было очень легко – достаточно было сделать конус на конце трубки и забить ее в конфорку молотком. В итоге получилось прочное и герметичное соединение.


Присоединить другой конец трубки к крышке чайника было несколько сложнее.
Для начала я рассверлил отверстие для ручки в крышке чайника до диаметра трубки. Затем на трубке сделал две канавки для того, чтобы припой лучше держался. Очень важным было выбрать, насколько трубка будет погружаться в чайник. Отметка высоты у начала основания носика чайника была в самый раз.


Установив крышку на место и поставив трубку, я аккуратно пропаял паяльным стержнем соединение сверху, затем открыл крышку и так же пропаял снизу. Потом напильником зачистил места спайки – и шахта была готова.
Для соединения носика чайника со шлангом от душа пришлось отпилить кусочек носика в месте наиболее правильного сечения. Затем резиновый шланг был направлен внутрь носика и герметизирован при помощи изоленты, а металлическая оплетка вместе с гайкой, которая теперь носила декоративную функцию, была одета на носик чайника.


После этих операций остались штрихи – заправив колбу, было необходимо герметизировать соединение чайника и крышки при помощи фольги, а в газовую конфорку поставить воронку для табака из того же материала. В конце я поставил металлическое ситечко на конфорку – и кальян готов к использованию, достаточно только положить сверху на ситечко раскаленный уголь.

Изготовление кальяна своими руками обошлось даже дешевле, чем один раз покурить кальян в каком-нибудь кафе:

Чайник заварочный – нашел в кладовке

Шланг для душа – все равно бы его выбросили

Газовая конфорка – 50 руб.

Металлическая трубка – 28 руб.

Ситечко для раковины – 6 руб.

Паяльный стержень – 60 руб.

Желание изобретать – бесценно



Автор статьи: Сергей Вотяков



Свою самоделку (сделал по статье) друг раскрасил в яркие восточные цвета краской по металлу, гости были в шоке и .. восторге!



Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью! Оградите детей от табачного дыма!

Принцип действия

Вдыхая через мундштук, Вы создаёте разряжение, в результате чего внешний воздух устремляется в кальян, и, раскалённый углём, проходит табак. Табак при этом не горит, а иссыхает. Полученный дым попадает в шахту, на холодных стенках которой конденсируется часть содержащихся в нём примесей (для охлаждения шахты также используется лёд, размещаемый в специальной ёмкости в верхней части шахты). Далее дым преодолевает жидкость в колбе, в результате чего очищается и увлажняется, получая новый оттенок вкуса, после чего теряет часть примесей уже на стенках шланга и мундштука. На выходе мы получаем прохладный и ароматный дым.

Добавлю, что снижение температуры жидкости способствует охлаждению дыма, однако препятствует передаче дыму вкуса жидкости.

Качество
Мягкость курения кальяна в наибольшей степени зависит от следующих составляющих:

1. Качество угля. Помимо дешевизны и способности к длительному тлению, уголь в обязательном порядке должен обладать нейтральным вкусом. Нередко всё удовольствие от курения бывает перечёркнуто низким качеством угля. Поэтому, если Вы не знаете наверняка, какой уголь следует приобретать, проконсультируйтесь со знатоками (продавец может и не знать), или купите несколько упаковок разного угля.

2. Качество табака. Чем выше его влажность, тем больше удовольствия Вы получите от курения кальяна. Обычно с возрастанием влажности растёт и цена табака. Будьте внимательны, дорогие табаки нередко подделывают.

3. Способность шахты охлаждать дым. Идеальная шахта монолитна и выполнена из материала с высоким коэффициентом теплопроводности. К таким материалам относятся сплавы меди (380-400 Вт/(м·К)), алюминия (200-260), латуни (60-120) и даже стали (30-70), но уж никак не стекло (0,4-0,8) или обычный пластик (полиэтилен, 0,4). Тепло от шахты должно отводиться в окружающую среду, следовательно, если внутренняя трубка, пусть и выполненная из металла, отделена от «внешнего мира» (или декоративной металлической оболочки) прокладкой из полиэтилена или стеклом – шахта будет обладать не лучшими характеристиками. Способность шахты охлаждать дым также зависит от

площади поверхности, с которой этот дым соприкасается. Чаще всего о площади речь идёт тогда, когда мы говорим о высоте шахты кальяна. Имеет смысл дополнительно охлаждать шахту кальяна. Для этих целей в некоторых моделях кальянов в верхней части шахты предусмотрена специальная ёмкость для льда. И ещё о шахте. Поскольку она будет часто подвергаться промывке, будьте уверены, что материал, из которого она выполнена, не подвержен ржавлению.

На качество курения в целом влияют герметичность, внутренний объём кальяна и диаметр сечения дымовых каналов. Если кальян негерметичен, Вы будете курить не табак, а воздух в комнате. Внутренний объём соответствует объёму воздуха, который Вам потребуется вдохнуть, прежде чем Вы «доберётесь» до дыма: если этот объём будет чрезмерно велик, Вам потребуются лёгкие профессионального спортсмена. Дымовые каналы малого сечения могут забиваться конденсатом в процессе курения, что потребует от Вас дополнительных усилий для поддержания кальяна «в форме».

Творчества!

Елена.
 (63x99, 2Kb)

Метки:  

Лесная скульптура

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 15:48 + в цитатник
Первоначальное размещение http://www.livemaster.ru/topic/13033
Файл удален с сайта: 21 ноября 2009 ТЕМА:Лесная скульптура
12.08.2009 11:51 | Комментариев: 0 | Просмотров: 46 | Следить за темой (cледят: 0)
Комментариев: 0 | Просмотров: 46 | Опубликовано: 12.08.2009 11:51

Лесная скульптура
Какой материал можно использовать для лесных скульптур
Деревья и кустарники любых пород иногда дают причудливые образования, которые, попав в руки любителя; могут стать интересными лесными находками или служить материалом для лесных скульптур. Такие образования можно встретить в лесу на отдельно стоящих - растущих и мертвых деревьях, в парках и плодовых садах. Брать материал можно только с мертвых деревьев и сучьев. Требования к лесным находкам и к материалам для лесной скульптуры не одинаковы. Для лесной находки имеет первостепенное значение внешний вид с корой или без коры, потому что она не подвергается обработке, в результате которой вскрывается текстура древесины. Для лесной скульптуры имеют важное значение внутреннее строение древесины, ее текстура и цвет.

Наружная часть коры большинства отечественных хвойных пород рыхлая и маловыразительная. Поэтому лесные находки хвойных -пород берут, как правило; без коры. Кору дуба, ясеня, ольхи и других лиственных пород иногда используют в лесных находках. Кору разнообразного цвета может давить береза. Береста на старых ранах ствола березы ила на наростах принимает чешуйчатую форму с черными завитками, напоминающую мерлушку или каракуль. Такая кора дает выразительную композицию. Красивую и мягкую кору дают амурский бархат и пробковый дуб. Хорошо смотрится в композиции глянцевая кора вишни, желтой акации и других пород. Лесные находки из стволовой древесины, сучьев и корней без коры имеют гладкую поверхность от светлых тонов до темных, темно-коричневых и черных в зависимости от сроков лежания и степени поражения твердыми гнилями.

Слабо выраженная гниль березы, клена и других лиственных пород иногда дает интересную расцветку, которую можно использовать при подавлении дальнейшего развития гнили. Синева на древесине при высыхании дает грязноватые пятна, поэтому в лесных находках смотрится плохо.

Материалом для лесных скульптур могут служить все породы, но следует помнить, что некоторые из них при высыхании подвержены растрескиванию и короблению (осина, тополь, ольха и др.), Мелкие детали лесных скульптур может исказить ярко выраженная текстура древесины, поэтому кольцесосудистые породы (ясень, дуб) целесообразно использовать для крупных деталей. Для камерных работ лучше подходят мелкососудистые породы: береза, тополь, ольха и др. Русские умельцы в старину для резных работ предпочитали липу. Она легко режется, почти не трескается, не коробится и имеет ровный цвет. Правда, для ее отделки требуются особые приемы. Хорошо режется и отделывается ольха. Ее древесина имеет приятные теплые тона.

Как создается художественный образ
Перед началом работы резчик- любитель должен четко определить идею и назначение лесной скульптуры, ясно представить, что он хочет сделать и как должно выглядеть его изделие. К обработке материала можно приступить только после того, как художественный образ изделия осмыслен, форма и композиция окончательно созрели; последовательность и способ изготовления изделия продуманы.

В трудных случаях задуманную композицию целесообразно проверить моделированием на пластилине. Следует помнить, что исправлять ошибки в форме и композиции изделия всегда трудно, а иногда невозможно.

Нужно сразу увидеть тот образ, что запечатлен во взятом вами корне.



Статья по материалам сети и переписки с другими мастерами.

Фото - одного из известных мастеров России.



Творческих Успехов.

Елена.
 (100x75, 3Kb)

Метки:  

Как сделать оригинальную скамейку. Дачные Хитрости.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 15:27 + в цитатник
Первоначальное размещение:
http://www.livemaster.ru/topic/12525
Файл удален с сайта 21 ноября 2009

03.08.2009 11:10 | Комментариев: 0 | Просмотров: 201
На даче я сделала очень простую и очень оригинальную скамейку в стиле "Лесная скульптура".

Все просто берешь два бревна, прямо с корнем, одну часть корня обрезаешь (нижнюю, чтобы получилась ровная площадка), чтобы лежали ровно. Бревна должны лежать параллельно друг другу.Зачищаешь и обрабатываешь кору. Затем отрезаешь 5-6 бревнышек на требуемую ширину скамейки их закрепляешь поперек, бревна даиметром 14-16 см. И всё! Целый диванчик готов! Впрочем нет, прямо перед скамейкой сделали и столик также закрепив ещё несколько "Бревнышек". А на него закрепили обработанную фанеру, чьтобы удобнее было ставить посуду.Помощь потребуется только для переноски больших частей и в работе с бензопилой ( для тех,кто не умеет работать). На всё изготовление у меня ушло не более часа, т.к. лес рядом и машина есть нормальная.



Могу подсказать желающим различные комбинации подобного рода "скамеек" и "мест для отдыха" из имеющихся под рукой материалов (часто как вам кажется из "Отходов") и беседок, а то и соорудить помочь.. подобное чудо на участке,пишите кто заинтересуется данной темой. lenalite@list.ru

Спиральное плетение из корней ели.


В смешанном лесу или хвойном бору часто можно встретить вывороченные с корнем деревья — выворотни. Обычно их много на полянах или ближе к опушке — здесь есть где разгуляться буре. Больше других страдают от шквальных ветров ели, у которых корни залегают неглубоко.

Приглядитесь, и по краям лунки, оставшейся от вывороченного корневища, вы увидите торчащие концы еловых корней. Иной раз достаточно слегка потянуть — и на поверхности окажется длинный и тонкий, похожий на веревку корень. Некоторые из еловых корней имеют длину до десяти метров.

Корни ели, сосны, кедра, пихты необыкновенно гибки. Свежий корень легко завязать узлом, не опасаясь сломать его. Высыхая, он становится упругим и прочным, а глянцевитая поверхность очищенного корня необыкновенно красива. Поэтому крестьянские умельцы не обошли корни своим вниманием. Если от плетеного сосуда требовалась высокая прочность, его плели из корней хвойных деревьев. Различную утварь из них — солоницы, крупеницы, корзины — называли корневушками. При выделывании корневу-шек применяли особую технику плетения — спиральную. Укладывая спиральными витками более толстый корень — основу, последовательно обвивали виток за витком тонким корнем — оплеткой.

Корневушки, выполненные в технике спирального плетения, можно разделить на три основных вида, отличающихся не только фактурой плетения, но также прочностью и плотностью.

К первому виду относятся корневушки, фактура которых образована параллельными рядами спирали, а ряды оплетки редкие и расположены на значительном расстоянии друг от друга. Сплести такие корневушки можно довольно быстро, но они неплотные и непрочные. В них можно хранить крупное зерно, горох, орехи, конфеты.

Ко второму виду можно отнести корневушки, фактура которых образована примерно одинаковым соотношением оплетки и спирали. Эти корневушки намного плотнее и прочнее первых, в них можно хранить даже муку. Но на изготовление таких сосудов идет значительно больше времени и материалов.

Поверхность корневушек третьего вида напоминает ткань. Оплеточные ленты настолько плотно пригнаны друг к другу, что почти полностью закрывают спираль. И хотя на изготовление таких корневушек уходит больше материала и времени, зато они получаются необыкновенно прочными, а плотность плетения настолько высока, что в иные сосуды можно смело наливать воду. Разбухшая от влаги древесина корня плотно закрывает мельчайшие щели. Разумеется, такие корневушки могут плести только опытные мастера из отборного материала.

В современных изделиях некоторые мастера сочетают корневое плетение с другими материалами, например с берестой.

Если вы решили освоить довольно простую, но требующую большого терпения технику плетения из корней, прежде всего запаситесь необходимыми материалами. При этом всегда помните, что нельзя выкапывать корни живого дерева. Заготавливать корни можно только на лесосеках, корчевках, вокруг пней и выворотней.

Отправляясь в лес, захватите с собой небольшую лопатку, нож и крючок из толстой проволоки. Если не попадется выворотень, отыщите на лесосеке еловый пень и, отступив от него на несколько метров, выкопайте небольшую канавку. В ней вы увидите сразу несколько скрещивающихся корней, проходящих на разных уровнях. Подцепив крючком верхний, потяните его на себя. Если почва в лесу рыхлая, корень будет легко высвобождаться. Там, где ели росли на тяжелых глинистых почвах, корни легче выкапывать после небольшого дождя. Когда корень полностью окажется на поверхности, обрежьте его и приступайте к извлечению следующего.

Не всегда верхний корень извлекается из почвы легко и быстро. На каком-то участке он может уйти вглубь, и, чтобы его освободить, нужно перерезать другие корни. Лучше такой корень на время оставить и приступить к извлечению следующего.

Собранные корни отряхните от земли, затем свяжите пучком и промойте в реке или в пруду.

Дома корни лучше сразу же очистить от коры. После этого они становятся намного тоньше. Толстые корни расщепите на две, три или четыре части. Затем рассортируйте корни и, пока они не потеряли гибкость, смотайте в мотки. Хранить корни в сухом помещении можно сколько угодно.

Народные мастера никогда не рисовали эскизов своих изделий, а плели свои корневушки «как красота и мера скажут». Но такой подход в работе доступен только очень опытным мастерам, а начинающему нужно разработать форму и пропорции изделия.

Отобранные мотки корней опустите в горячую воду. Через несколько минут вымоченные и распаренные корни станут гибкими и эластичными. Выньте их из воды и заверните во влажную тряпку.

Прежде чем приступить к плетению, обратите внимание на одну закономерность. Каким бы толстым корень ни был у основания, постепенно диаметр его уменьшается к вершине, и на противоположном конце корень становится очень тонким. Как уже отмечалось, это явление, характерное и для ствола, и для веток, называют сбежистостью. Ее нужно учитывать, особенно при плетении дна. Заплетать его нужно начинать с тонких концов.

Дно корневушки может быть овальным или круглым. Заплет тая овальное дно, согните кончик основы цельного круглого корешка, как показано на рисунке. От длины загнутого конца будут зависеть пропорции овального дна. Полученную петлю оплетите несколько раз, затем согните основу и обмотайте часть витка оплеткой. Просунуть оплетку между плотно прижатыми корнями почти невозможно без специального деревянного шила. Перед каждым протаскиванием оплетки щель между двумя рядами основы нужно расширять шилом. Шило нужно вырезать из твердой древесины бука, яблони, груши, дуба или самшита. Мягкую древесину применять не следует, — соприкасаясь с влажной древесиной корней, кончик шила размочаливается и быстро приходит в негодность. Чтобы шило было более прочным и не боялось влаги, пропитайте его два-три раза горячей олифой. Шило при работе следует постоянно держать в правой руке.

Начало плетения дна — наиболее сложная часть работы, но, как только будут сплетены пять-шесть витков спирали, дело пойдет более споро.

Декоративный коврик из соломы и способ плетения детали коврика с помощью челнока

Через какое-то время корешок основы или оплетка кончатся, их нужно уметь нарастить новыми корешками. Если раньше кончился корешок основы, срежьте ножом его конец под углом примерно 30° к середине. Под тем же углом срежьте ножом конец нового корня. Совместив срезы корней, прижмите их оплеткой и продолжайте плести дальше.

Если же кончится лента-оплетка, новую оплетку просуньте в щель между витками основы рядом с концом старой и продолжайте плетение в обычной последовательности.

Получив дно необходимого диаметра, начинайте выплетать стенки корневушки. Если у сосуда форма строго цилиндрическая, то, постепенно оплетая один виток за другим, следите, чтобы витки были одинаковыми. Если форма стенок сосуда более сложная, ее получают, увеличивая или уменьшая диаметр каждой последующей спирали. У крупных сосудов спирали можно делать из заготовленных заранее ивовых прутьев.

Заканчивая плетение стенок, срежьте последний виток под острым углом, постепенно сведя конец корня на нет. Затем, не останавливаясь, оплетите плотными рядами край корневушки. Это завершающая стадия, и после нее сосуд можно считать готовым. Если же к нему положена крышка, то ее плетите точно так же, как и сосуд, только не забывайте примерять ее к корневушке.

До сих пор речь шла о корневушках, но спиральное плетение связано не только с ними. В разных местах нашей страны народные умельцы применяют для спирального плетения самые различные материалы.

Много красивых изделий можно сплести из обычной соломы культурных и дикорастущих злаков. Жгуты из соломы можно оплетать самыми различными материалами, имеющими хорошую гибкость и прочность: мочалом, ивовой корой, берестой, конопляными и льняными нитями.

Солома ржи и пшеницы имеет красивый латунный оттенок, а солома дикорастущих злаков — серебристый. Дикорастущие злаки нужно заготавливать в разгар лета или осенью. На лугах, пастбищах и на опушках всегда можно встретить мятлик, луговой лисохвост, луговик или щучку, трясунку. Даже непрошеный гость наших полей и огородов — всем известный сорняк пырей — тоже пригоден для спирального плетения.

Срежьте растения, свяжите их в снопы и высушите под навесом. Стебель любого злака разделен узлами. Участки стебля между ними называют междоузлиями. Для спирального плетения пригодны только самые длинные междоузлия, расположенные обычно ближе к вершине. Срезав ножницами узелки, залейте солому горячей водой и распаривайте ее в течение нескольких минут. Как только она станет гибкой, выньте ее из воды и заверните во влажную тряпку.

Для спирального плетения применяют и соломенный жгут. Для мелких изделий жгут берут тоньше, для крупных — толще, но в одном изделии жгут должен иметь постоянную толщину. Чтобы добиться этого, умельцы применяют трубки подходящего размера. Их можно изготовить из жести, но можно и вырезать из ветки бузины или из стебля трубчатых растений — дягиля, борщевика. Недостатком последних является то, что они боятся влаги и могут треснуть, поэтому их необходимо выварить в льняном масле или натуральной олифе. Для прочности можно надеть на трубки небольшие обручи из проволоки. Жестяную трубку нужно сделать слегка конической, а деревянную рассверлить на конус, чтобы одно отверстие было несколько больше другого.

Если вы решили оплетать соломенные жгуты льняными или конопляными нитями, нужно из твердой древесины бука, березы или груши вырезать специальный челнок. На челнок наматывается большой запас нитей, и это дает возможность оплетать соломенный жгут беспрерывно.

Техника спирального плетения из соломы довольно проста, но требует сноровки, которая вырабатывается только в процессе длительной и упорной работы. Попробуйте для начала изготовить небольшой декоративный коврик, состоящий из сплетенных отдельно частей — кругов и квадратов.

Пучок влажной соломы вложите в трубку. Жгут должен быть плотным, но свободно продвигаться в трубке. Затем загните конец жгута и, постепенно заворачивая, начинайте оплетать его по спирали нитью, заправленной в челнок. Чтобы жгут в плетении был более плотным, постоянно слегка скручивайте его в одну сторону, а чтобы он был непрерывным, во время плетения с широкой части трубки подставляйте все новые соломины.

Если вы достаточно хорошо освоили все приемы спирального плетения с различными материалами, то, используя эту интересную технику, сможете придумать и изготовить множество полезных и красивых вещей.



Творчества! Елена. lenalite@list.ru

Метки:  

Как из бересты сплести шкатулку и короб

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 15:19 + в цитатник
Первоначальное размещение:
http://www.livemaster.ru/topic/12467 Копия перенесена в Дневник 21 ноября 2009

Чтобы изготовить ларец - шкатулку необходимо подготовить следующие материалы:
двадцать ленточек из бересты длиной 45 см и шириной 1,2 см для плетения ларца;
двадцать ленточек длиной 30 см и шириной 1,2 см для плетения крышки;
берестяная лента шириной 4 см для бортика внутри ларца;
ленточка другого цвета шириной 1,2 см для украшения;
две пластинки из тонкой жести длиной 38 см для оправы верха изделия и крышки.
В начале работы плетут полотно 10 х 10. На стыке четвертой и пятой клеток отмечают точки, через которые будут проходить вершины прямоугольника. Точки соединяют и формируют донышко.
Стенки ларца поднимают на высоту трех клеток и зажимами закрепляют места переплетений.
Жестяной пластинке придают форму донышка с овальными углами и надевают ее на ларец. Край оформляют прямым загибом и заплетают второй слой.
Далее выплетают крышку. Для этого подготавливают такое же полотно, как и для ларца (10 х 10), формируют прямоугольное донышко и поднимают стенки на одну клетку. Чтобы крышка приняла выпуклую форму, леточки при плетении подтягивают туже, а большими пальцами выгибают крышку.
На крышку надевают такую же жестяную оправу, как и на основание ларца, край оформляют прямой загибкой и заплетают второй слой. Чтобы крышка плотно закрывала ларец и не съезжала в сторону, делают бортик.
Для этого берут приготовленную берестяную ленточку, смазывают ее клеем и прикрепляют к внутренней стороне ларца так, чтобы она выступала примерно на 6 мм над краем ларца.
Готовую крышку надевают на ларец и определяют, с какой стороны она плотнее прилегает к стенкам. Здесь будет лицевая сторона.
Крышку крепят с противоположной стороны четырьмя берестяными ленточками длиной 6 см.



Как изготовить берестяной короб



Для изготовления берестяного короба (рис. 193) необходимо подготовить следующие материалы:
шестнадцать ленточек шириной 1,7 см и длиной 50 см для плетения короба;
шестнадцать ленточек шириной 1,7 см и длиной 35 см для плетения крышки;
несколько ленточек шириной 1,7 мм для украшения;
жестяную оправу шириной 7 мм и длиной 45 см для укрепления верхней части короба;
жестяную оправу шириной 7 мм и длиной 50 см для укрепления крышки;
деревянную рамку-шаблон.
В начале работы необходимо сплести шаблон 8 х 8 таким образом, чтобы внутренняя часть короба была темной. Затем формируют квадратное донышко со стороной 11 см и поднимают стенки на высоту 2 клеток. Ставят деревянный шаблон и продолжают плетение до высоты 4 клеток. При плетении нужно подтягивать ленточки, чтобы у короба обозначились четыре угла в соответствии с шаблоном.
Затем подготавливают жестяную оправу и надевают ее на верх короба после окончания первого ряда плетения.
Край изделия оформляют прямой загибкой парными ленточками и заплетают второй ряд. На уровне второй клетки от верхнего края изготавливают отделку, которая не только украсит изделие, но и будет держать крышку короба.
Необходимо взять приготовленную для отделки ленточку 5 светлой стороной наружу и заостренным концом протянуть ее сверху вниз под поперечную 2. Ленточку подтягивают до конца. Ленточку 5 перекручивают таким образом, чтобы наверху оказалась цветная сторона и пропускают под поперечную 3. Ленточку подтягивают. В результате получают первый отделочный треугольник.
Отделочную ленточку 5 поворачивают еще раз, пропускают под поперечную 4 и подтягивают ее. Получается второй треугольник, но в вертикальном направлении. Конец ленточки 5 обрезают, берут другую отделочную ленточку и вставляют ее под поперечную 2. С ней проделывают такие же операции, что и с первой ленточкой. Треугольники должны располагаться на одном уровне.
Для крышки короба подготавливают полотно 8 х 8, размечают донышко и ставят доску-шаблон. По шаблону поднимают стенки на выстоту 2 клеток. Надевают жестяную оправу, край оформляют прямой загибкой и заплетают второй ряд.


Творческих Успехов!

Елена.

Белова Светлана Викторовна
cообщений: 18 03.08.2009 09:22
Текст занимательный . Вот бы к нему ещё и пошаговые фотографии!


Ярикова Елена Владимировна
cообщений: 67 03.08.2009 10:45
Здравствуйте, пишите - lenalite@list.ru, вышлю документ полностью. С нашими сетями по файлобменникам шибко не попрыгаешь. Есть также отличное пособие для начинающих по бересте. Елена.


Рысь (Лысова Анна)
cообщений: 91 07.08.2009 22:41
ой, a мне можно файлик? onisnox@rambler.ru


Ярикова Елена Владимировна
cообщений: 67 08.08.2009 20:04
Здравствуйте, на lenalite@list.ru пошлите любое, пусть и пустое письмо.
То ли прога тупит, то ли связь, но отправляется плохо. Будет лучше нарямую отправить.
С уважением Елена.

Мастер-Класс. Плетение из стружки.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 15:15 + в цитатник
Первоначальное размещение http://www.livemaster.ru/topic/12463
удален сайта 21.11.2009

01.08.2009 15:10 | Комментариев: 0 | Просмотров: 94

Древесина - один из самых универсальных поделочных материалов. Знаете ли вы, что ее можно не только резать, пилить, строгать, но и... сшивать как обычную ткань портняжной иглой или на швейной машине? Правда, для этого дерево нужно сначала превратить... в стружку.

В качестве заготовки лучше всего взять прямослойную древесину осины. Она хорошо окрашивается как химическими, так и растительными красителями. При увлажнении осиновые стружки становятся гибкими и податливыми. В домашних условиях хороший поделочный материал можно получить из ивы, березы, тополя.

Качество той или иной древесины легко установить опытным путем: достаточно снять с древесного бруска несколько стружек, намочить их в воде, а затем согнуть несколько раз поперек в одну сторону.

Стружки, пригодные для плетения, не должны ломаться. Можно также проверить стружки на разрыв. Прочность и гибкость поделочной стружки зависит не только от породы древесины и степени увлажнения, но и от влажности самой заготовки, из которой ее получают.

Если заготовка пересушена и имеет так называемую комнатно-сухую влажность (8-12%), стружка, выходящая из-под рубанка, будет закручиваться в тугую спираль. Причем на внешней стороне легко различаются глубокие поперечные разрывы волокон.

Такая заготовка легко рвется и для плетения непригодна. Для наших целей нужна древесина, имеющая воздушно-сухую влажность (15-20%), ее она приобретает при хранении под навесом или в сарае. Такая заготовка будет хорошо строгаться: стружки из-под рубанка выходят в виде слегка закрученных волнистых полосок.

А теперь расскажем, как получить стружку нужного размера. Для плетения потребуется стружка шириной от 3 до 7 мм. В качестве заготовки возьмем доску 20 мм. За один проход рубанка из нее можно получить сразу 5 стружек шириной 4 мм. Но для этого придется сделать специальный резак с несколькими ножами (рис. 1).

Он собирается из березовой колодки, в которой выбрана четверть. Одна грань образует подошву резака, другая - направляющую рейку.

Чтобы колодку удобно было держать, верхнюю ее часть скругляют и выбирают сбоку полукруглой стамеской два небольших углубления.

Ближе к носку прорезают лоток, в который вставляют насаженные на болт ножи-косячки. От того, каким будет расстояние между лезвиями ножей, зависит ширина стружек. Нужное расстояние между ножами устанавливают с помощью прокладок одинаковой толщины, вырезанных из дерева, металла или пластмассы.

Необходимо иметь несколько комплектов прокладок, позволяющих получать расстояния между кончиками ножей, равное 3, 4, 5, 6 и 7 мм. При этом учитывают толщину самих ножей.

Если, скажем, все ножи имеют толщину по 1 мм, то для получения стружки шириной 5 мм нужны прокладки толщиной 4 мм. А прокладка, примыкающая непосредственно к направляющей планке, будет иметь толщину 4,5 мм.


Инструменты:

1 - резак;

2 - плетежок-двойка;

3 - плетежок-тренконцовка.

Разумеется, эти размеры годятся только для ножей с двухсторонней заточкой. Ножи изготовляют из инструментальной стали, например из обломков ножовочного полотна.

Кончики их должны выступать над подошвой резака не более чем на 5 мм. Приступая к заготовке стружек, резак устанавливают на заготовку и, прижимая направляющую планку к одной из ее пластей, осторожно ведут вдоль кромки. За первый проход кончики ножей углубляются в древесину лишь наполовину, за второй - окончательно входят в нее.

Затем, отложив в сторону резак, строгают кромку заготовки рубанком. При этом выходят стружки, имеющие одинаковую ширину. Когда верхний слой, прорезанный резаком, будет снят полностью, в дело снова вступает резак, а затем рубанок. И так до тех пор, пока направляющая резака не упрется в поверхность верстака.

Стружки заготовлены, теперь их опускают на 3-5 минут в теплую воду, потом разглаживают утюгом и связывают в пучки. В таком виде их хранят в сухом помещении.

Окрашивают стружки перед разглаживанием. Используемые в быту химические красители хоть и яркие, но не отличаются высокой светостойкостью, быстро выцветают, особенно на солнце. А вот растительные красители имеют менее яркую палитру, но более долговечны и практически не выгорают.

Перед окраской стружки несколько минут вымачивают в растворе алюмоаммонийных квасцов, которые можно приобрести в магазине фототоваров. В желтый, охристый и коричневый цвет стружки можно окрасить в отваре луковой шелухи.

Если такие стружки опустить на некоторое время в раствор железного купороса, они окрасятся соответственно в оливковый и зелено-коричневый цвет. В темно-красный цвет древесину окрашивают в отваре ольховой коры, а в желтый - березовой листвы. Желтый и лимонно-желтый цвет древесина приобретает в отваре картофельной ботвы, коры или ягод крушины (в народе их называют волчьими ягодами).

Анилиновыми красителями стружки из осиновой или березовой древесины окрашивают без какой-либо предварительной подготовки.

Из ивовых стружек сначала нужно удалить содержащиеся в них дубильные вещества. На 10-15 минут их погружают в водный раствор поташа (на 1 л воды 30-40 г поташа).

Затем стружки ополаскивают в холодной воде и опускают в водный раствор анилинового красителя, в который предварительно добавляют немного уксуса. Стружки прокрашиваются в течение нескольких минут. Затем их тщательно промывают чистой водой, разглаживают утюгом и убирают на хранение.

Способ плетения - "зубчатый" Фото вышлю на личный майл, напишите мне lenalite@list.ru

Следующая операция - изготовление плетеных лент. Сшитое из стружки изделие - головной убор, сумка или игрушка - собирается из сплетенных лент - так называемых плетежков.

По числу стружек-заготовок плетежки разделяются на двухконцевые (двойки), трехконцевые (тройки) и т. д. Прежде чем приступить к плетению из стружек, советуем сначала потренироваться на бумажных полосках.

Научившись плести бумажные плетежки, вы легко справитесь и со стружкой. Перед работой заготовки укладывают в целлофановый пакет, наливают в него чистую воду. Через две-три минуты воду сливают, а стружки оставляют в пакете - в нем они сохранят требуемую влажность.

Плетежок - двойку плетут из одной стружки . Стружку сгибают так, чтобы концы ее оказались под прямым углом друг к другу. Причем линию сгиба смещают к одному из концов. Они должны быть разной длины. Эти же условия необходимо соблюдать при плетении трех-, четырех-, пяти-, шести- и семиконцевых плетежков.

Когда плетение будет закончено, плетиво растягивают как гармошку и получают плетежок в виде ячеистой спирали . Он используется для отделки готовых изделий. Теперь познакомьтесь, как изготавливается плетежок-трехконцовке.

Как видите, его плетут из двух стружек, попеременно сгибая каждую. Наиболее широкое распространение имеет плетежок - четырехконцовка. Эту операцию мы показали на следующем рисунке. Различают простой и зубчатый способ плетения.

Для обоих способов начало одинаковое . Одну стружку накладывают на другую, а концы нижней сгибают под прямым углом . Затем последовательно сгибают концы верхней стружки. Начиная с этой стадии можно плести как простой плетежок, так и с зубчиками.

Плетение простой ленты-четырехконцовки не отличается от плетения трехконцовки. Зубчатая лента-четырехконцовка декоративнее и прочнее (рис. 3). Этот прием обычно используют при изготовлении декоративных изделий. На рисунке показано, как плетут зубчатую ленту-четырехконцовку. Готовые ленты-плетежки слегка увлажняют, разглаживают утюгом и скатывают в рулоны .

Теперь расскажем, как сшивают плетежки. Шляпы типа «сомбреро», жокейные и детские шапочки, солнцезащитные козырьки сшивают по спирали. Шляпа состоит из донышка (А), тульи (Б) и полей (В).

Сшивать ее начинают с донышка — вначале иглой, а затем на швейной машине (рис. 1). Поскольку сразу получить плоскую спираль довольно трудно, в середине донышка образуется небольшой конус. Постепенно плетежки сшивают виток за витком.

Как только донышко будет готово, края плетежков сгибают вдоль и переходят к сшиванию тульи, имеющей поверхность, близкую к цилиндрической. Закончив с тульей, края плетежков снова сгибают под прямым углом, только уже в противоположную сторону, и приступают к сшиванию полей. Чтобы края шляпы меньше изнашивались, их обшивают узкой матерчатой лентой.

Готовую шляпу увлажняют и гладят утюгом - поля на гладильной доске, а тулью с донышком на деревянной болванке. Кончик, торчащий над донышком, выворачивают так, чтобы он оказался внутри тульи. Шапочка с отворотами и козырьком сшивается так же, как и тулья шляпы

В тулье делают вырез, отворачивают края и пришивают козырек. Кроме головных уборов, из стружечных плетежков можно сшить легкие сумки, лоточки для мелочей, декоративные фигурки и абажуры .Узкие ленты-трех- и четырехконцовки можно чередовать с широкими стружками. Из сплетенного таким способом прямоугольника нетрудно изготовить оригинальный кармашек для ложек.

Все фото вышлю на личный майл.

По материалам курсов. что идут у нас (пишите на lenalite@list.ru) и сети.

Елена.

Метки:  

Плетение из бересты, выбор дерева, инструменты

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 15:06 + в цитатник
Первоначальное размещение http://www.livemaster.ru/topic/12462
Файл удален с сайта и существует только в этом дневнике:
Плетение из бересты, выбор дерева, инструменты

01.08.2009 15:07 | Комментариев: 0 | Просмотров: 68 |

Здравствуйте.



Немного о том как выбрать бересту для изготовления берестяных изделий. Кто был у нас на курсах немного не поняли это ньюанс. Так что повторю урок. Вообще из любого, даже самого (казалось бы) "плохого куска" (вы в этом уже убедились на курсе), можно сделать очень шикарное изделие. Это же не просто туеса и не только они и не только плетеные изделия! Это и картины, и украшения и.. многое другое!

Так что нужно просто рассортировать бересту и разложить её сразу толком !!

Друзьям передавайте привет и приглашение на курсы. Получите как и в прошлый раз диски и подробные пособия.Пишите! lenalite@list.ru



Выбор дерева.



Выбирают дерево с чистой и гладкой поверхностью, без наплывов, наростов и трещин. Сучки удаляют, а на ровных частях делают кольцевые надрезы. Берут толстую стальную проволоку и с ее помощью отделяют бересту от ствола. Снимать цилиндр надо последовательно, начиная с тонкого конца ствола. Затем резким движением цилиндр сдергивают.
Принесенную бересту соответствующим образом подготавливают. Для этого рулон с берестой развязывают и освобождают его от бумаги. Затем берут один пласт, протирают его сухой тканью и кладут на стол белой стороной вверх. Далее бересту разделяют на несколько слоев, начиная с верхнего (белого), самого шероховатого слоя. Эту операцию проводят с помощью тупого ножа с овальным концом или руками. Первый отделенный пласт может состоять из одного или двух слоев. Его нужно сохранить, так как он пригодиться в качестве основы при плетении туесков, ваз, или для украшения ручек, оправ и др.
Снятую с молодых деревьев или с верхней части ствола бересту на пласты не делят, потому что она и так очень тонкая.
При плетении можно использовать и белую, и темную ее стороны. Полученные пласты нужно внимательно осмотреть. Они должны быть ровными и гладкими. Все нежелательные утолщения, а также следы от сучков удаляют ножом или ножницами.
Обработанные пласты высушивают, расстелив их по одному в тени и следят, чтобы они не пересохли. Пересохшая береста становится хрупкой и при работе ломается. Как только берестяные пласты начнут закручиваться, их протирают чистой салфеткой, смоченной в подсолнечном масле.
Затем пласти сортируют по цвету, собирают в рулоны и заворачивают в бумагу. Чтобы не делать дополнительную работу по распрямлению берестяных пластов, их можно хранить по-другому. Расправленные пласты помещают друг на друга темной стороной вниз. Сверху кладут доску так, чтобы она полностью их закрывала. Чтобы пласты не сворачивались, на доску кладут груз.
Хранят бересту при комнатной температуре в темном и сухом помещении. Рулоны можно положить на полку, спрессованные пласты - на пол. Сколотни хранят вставленными один в другой.
Если помещение сырое, береста может покрыться пятнами или плеснью. В этом случае помещение нужно проветрить и просушить, а бересту протереть подсолнечным маслом с темной стороны. Если береста пересохла, ее кладут в теплую воду или держат над паром. Затем снова просушивают, протирают подсолнечным маслом и сворачивают в рулоны, либо в развернутом виде кладут под доску.


Как заготавливать и обрабатывать бересту
Заготовке бересты народные умельцы и мастера уделяют особое внимание. Например, в Приамурье заготовку ведут с конца мая по июль, для чего берут специальные длинные, до 40 см, ножи с рукоятями длиной до одного метра и отправляются в леса за берестой, где отыскивают толстые березы с ровным, без изъянов берестянрым покровом. На дереве делают длинный, до 1 - 1,5 м, вертикальный разрез, вверху и внизу его - два горизонтальных, кольцевых. Некоторые снимают бересту "винтом", делая спиралевидные разрезы на коре.
Береста представляет собой наружную часть коры березы. Состоит она из нескольких гладких, тонких, почти полупрозрачных слоев. Верхний слой ее белый, а следующие за ним отличаются теплыми оттенками желтого или красноватого цвета. Слои легко отделяются друг от друга.
Береста обладает уникальными природными свойствами, которые и обеспечили ее широкое применение. Она пластична, обладает небольшим удельным весом, устойчива к гниению, гигроскопична. Береста - прекрасный теплоизолятор. Однако самое главное ее достоинство заключается в том, что она легко поддается обработке.
Как правило, заготавливают бересту в конце мая или начале июня. В это время она легко снимается со ствола и обладает красивым золотистым оттенком. Лучшая береста находится на березах, которые выросли в смешанном лесу, а худшая - на деревьях, выросших на болотистых местах. Тонкая береста будет на молодых березках небольшого диаметра, а толстая береста - на более старых. Однако в любом случае выбранное дерево не должно быть моложе 15 лет.
Легко снимать бересту с берез со сгнившей древесиной или сухостойных берез, пораженных грибом-тутовиком. Такая береста обладает приятными оттенками красно-коричневого цвета.
Чтобы снять бересту с дерева, делают вертикальный надрез на стволе длиной около сорока сантиметров. Горизонтальные надрезы при этом не делают. Таким образом получают несколько берестяных пластин, ширина которых будет равна длине вертикального надреза на дереве, а длина - диаметру ствола.
Заготовленные пластины нужно держать в тени. Когда береста начнет скручиваться, ее скатывают в рулоны по семь-девять штук светлой стороной наружу. Концы пластин должны быть расправлены, иначе при высыхании они закрутятся. Каждый рулон заворачивают в бумагу и завязывают.
Чтобы изготовить берестяную емкость для хранения жидких или скоропортящихся продуктов, нужна бесшовная внутренняя часть, которую мастера называют сколотень, дупле или берестяный цилиндр.

Какие инструменты необходимы для заготовки и обработки бересты
Так как береста очень легко поддается обработке, особых инструментов не требуется. Некоторые из этих инструментов имеются в каждом доме, а специальные и приспособления легко изготовить самостоятельно.

Ножи

При заготовке и обработке пластов березы понадобится острый нож, а для отделения верхнего слоя - нож с тупым овальным концом.
Для резьбы по бересте используют нож-косяк с острым коротким лезвием и длинной рукояткой. Необходим будет и нож-резак. Он незаменим при резьбе бересты и составлении из кусочков орнамента. Для всех видов обработки бересты понадобятся ножницы среднего размера.

Пробойники

Пробойники, как правило, изготавливают из стальных трубок различного диаметра. Профили у трубок могут быть самыми разными: круглыми, овальными, треугольными, ромбовидными и т.д.

Чеканы

Для нанесения углубленного рельефа используют чеканы, которые изготавливают из толстого медного прутка или из плотной древесины - самшита, груши, можжевельника. Чем больше разнообразных чеканов и пробойников, тем сложнее и красивее будет рисунок.

Шило

Для нанесения пунктирного рисунка или проведении линии при резьбе используют шило.Чтобы шило не царапало бересту, его нужно немного затупить.

Коточник

Для проделывания проходов между ленточками при плетении необходим самодельный инструмент - коточник. Делают его из металлического выгнутого стержня с плоской поверхностью, а рукояткуу - из твердых пород дерева.

Ленторез

Ленторез необходим для нарезки берестяных лент-лычек разной ширины.
Для изготовления лентореза нужно взять две деревянные пластины шириной 6 см и длиной 15 см. Толщина одной из них, постоянной - 1,5 см, а толщина другой, съемной, в зависимости от требуемого материала, меняется.
Из ножовочного полотна с односторенней заточкой нужно сделать лезвие (нож-косяк). На лезвии высверливают отверстие, с помощью которого оно будет крепиться к деревянной доске. На постоянной пластинке нужно сделать паз и закрепить на ней лезвие. Носик лезвия должен находиться на 3 мм ниже пластины.
Меняя съемные пластины в ленторезе, можно делать ленты-лычки различной ширины, что значительно облегчит и ускорит работу.

Сосновая доска

Сосновая доска является дополнительным приспособлением к ленторезу. Длина доски 110 см, ширина 10 см толщина 2 см. В середине доски нужно прибить деревянную рейку длиной 110 см, шириной 3 см, толщиной 1,5 мм. Бересту кладут вдоль рейки и нарезают ленты, упирая съемную пластину лентореза в рейку.

Шаблоны

Шаблона являются готовыми образцами, по которым выполняют плетеное изделие. Они сделаны из дерева и могут иметь разную форму. При изготовлении шаблоном надо строго придерживаться размеров будущего изделия, иначе его качество будет значительно ниже.

Рамка и оправа

Рамка необходима для плетения прямоугольных изделий. Ее можно сделать из деревянной доски, толщиной 2 см. Длина и ширина рамки зависит от размеров будущего изделия. Крышки короба плетут по деревянной оправе, которую делают из деревянной доски толщиной 4 см.



Здоровья и успехов.

Елена.

Метки:  

История костюма-02,ссылки для реконструкторов.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 15:00 + в цитатник
Еще ссылки по теме "Костюм" : Здравствуйте, ещё ссылки по теме "Реконструкция костюма". Эволюция прически http://plamja.livejournal.com/297737.html История брюк и других гардеробных принадлежностей http://plamja.livejournal.com/289411.html Картинки из одного из первых журналов мод "Journal des Dames et des Modes" (1797-1839) - часть 1 (1797-1803), часть 2 далее»
Комментариев: 0 | Просмотров: 208 | Опубликовано: 01.08.2009 14:30

Еще ссылки по теме "Костюм"
01.08.2009 14:30 | Комментариев: 0 | Просмотров: 208 | Следить за темой (cледят: 0)

Здравствуйте, ещё ссылки по теме "Реконструкция костюма".



Эволюция прически http://plamja.livejournal.com/297737.html

История брюк и других гардеробных принадлежностей
http://plamja.livejournal.com/289411.html

Картинки из одного из первых журналов мод "Journal des Dames et des Modes" (1797-1839) - часть 1 (1797-1803), часть 2 (1818-1830).
http://hal.ucr.edu/~cathy/jd2.html
http://hal.ucr.edu/~cathy/jd3.html

Исторические свадебные платья http://hibiscus-sinensis.com/regency/index.htm

Невесты всех времен и народов http://community.livejournal.com/antique_fashion/7204.html

Одежда в шведских завещаниях в Средние века, 1200 – 1420 http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/eva/wills.html

О шотландских костюмах:

Юбка - кильт, к ней полагается ремень и булавка. Меховой, или кожаный, кошелек на цепочке - спорран. Тога (шарф) через плечо (можно носить по-другому) - саш. Кинжал, который носится сбоку ноги, поверх носка, на подвязке - сгиян ду.

Шотландская шерсть в клетку - тартан. Цвет и клетка означает принадлежность к клану. Могут быть варианты - на мероприятиях, вроде свадеб, могут попросить всех гостей, независимо от клана, появиться в тартане клане жениха, его любимой футбольной команды или компании (компании тоже могут придумать себе тартан). Можно носить тартан материнского клана. Есть еще Роял Стюарт, как я уже писала, который могут носить все, поскольку это тартан королевской семьи. Два тартана, даже одного цвета, комбинировать нельзя.
http://forum.exler.ru/index.php?showtopic=90362&view=findpost&p=7612332

Немного информации по истории костюма http://www.cross-roads.ru/dress-history/index.html

Раритетная книга по костюмам (1865 год, Англия) http://thl.cross-roads.ru/

Исторические костюмы http://www.kostym.cz/

Хаки — замечательный цвет для одежды. Особенно мне нравится известная история о том, как его изобрёл Генри Ламсден. Белая униформа, которая выдавалась английским войскам в Индии, быстро теряла внешний вид от грязи и пыли, что для некоторых аккуратистов было невыносимо. Поэтому Генри попробовал вымочить свою рубашку в чае. Полученный цвет позволил ему раз и навсегда забыть о проблемах сохранения белизны.

Практичное и мудрое решение. Забавно, что продиктовано оно не пренебрежением, а наоборот — заботой о внешнем виде.
http://antoin.livejournal.com/686912.html

1770 году матушка-Екатерина решила удивить императора Иосифа II. Для этой цели она велела сшить себе платье в русском стиле (как она это понимала). Иосифу всё это было "по барабану", зато мода на кокошники держалась при дворе до воцарения Павла I. У женщины из Ангальт-Цербста было весьма странное представление о русском платье. Но почему-то именно оно легло в основу того стиля, которое во всём мире именуют "а-ля рюсс". Костюм-символ, костюм-оберег (каковым является реальный русский костюм) превратился в маскарадный прикид. За что Екатерине, разумеется, отдельное мерси.
http://zina-korzina.livejournal.com/163903.html


У каждой норвежской fylke (провинции, губернии) свой национальный наряд. Чрезвычайно важная деталь любого национального праздника.Из книги: «Norske Bunader» http://drugoi.livejournal.com/26480.html



Средневековый костюм – библиография http://clement.livejournal.com/219460.html

Рут Меллинкофф предполагает, что стрижка a cruzes - крестами была достаточно распространенной среди шутов, и именно ее сделал себе Тристан ("En après se tundi en croiz" - "И потом постригся крестом") дабы тайно остаться неподалеку от Изольды (Томас Британский, "Тристан и Изольда", около 1160, страсбургский фрагмент). Более того, ей удалось найти несколько изображений шутов с довольно странной, крестообразно выстриженной шевелюрой.

Наиболее ранним из приводимых Меллинкофф изображений является хранйщайся сегодня в музее Унтерлинден в Колмаре картина Каспара (Гаспара) Изенманна, датируемая около 1462-1465.
http://clement.livejournal.com/218994.html

Котарди. Речь пойдёт только об облегающем платье середины II тысячелетия для женщин, хотя также называли и мужскую одежду длиной до бёдер. Я обещала распространять выкройки на основе археологии, которые попадутся мне. Вот, с западных сайтов. Отечественные реконструкторы рыдайте и учитесь: полный спецкурс, как пошить cotehardie, с обоснованием по источникамии оговорками допущений (одному историку в Ирландии не позволи пуговицу отпороть, и поэтому пришив их сделан по аналогам, к примеру). http://community.livejournal.com/medieviste/212190.html

Отдельные сведения из истории костюма http://zina-korzina.livejournal.com/177636.html

Выкройки и инструкции на средневековье (нем. яз.) – подборка ссылок
http://community.livejournal.com/medieviste/214949.html



Изображения брэ на к.12-н.14 века.
Сеточки для волос
Оригинальный текст: "Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450"
Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard, Kay Staniland
Женские головные уборы, Германия 13 в.
Автор: Nicole Perschau
http://rusia-12c.livejournal.com/35751.html

Венецианский карнавал масок — самый известный и старинный. История карнавала пережила множество взлетов и падений. Эта традиция берет свое начало от языческого праздника Римских Сатурналий. В эпоху Возрождения о карнавалах вспомнили вновь, но наивысшего расцвета и блеска они достигли в XVIII веке: танцы на площадях, роскошные, шитые золотом и украшенные драгоценными камнями карнавальные костюмы становятся образцами высокой моды. Под покровом масок рождается и умирает страсть, а персонажи итальянской комедии «дель арте» выходят на улицы и становятся действующими лицами.

Для карнавального бала маски делают из папье-маше, хотя настоящая венецианская маска сделана из обработанной специальным образом тонкой кожи. Таких в уличных лавках сейчас не найдешь. В Венеции есть всего несколько мастеров, которые изготавливают маски по старинным рецептам, они считаются произведением искусства и стоят очень дорого http://eterny.livejournal.com/4502.html



Мастер-классы и выкройки по средневековью (фр. & англ. яз.) http://community.livejournal.com/medieviste/215545.html



Как показывают материалы раскопок, простейшие поршни («порабошни», «прабошни», «порошни», «постолы») делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком (не отсюда ли и ещё одно название — «моршни»?). Вероятно, в глубокой древности, для поршней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Надо полагать, эти свойства поршня и дали ему имя: часть лингвистов возводит его к уже знакомому нам слову «порт» в значении «тряпка», «лоскут». А другие объясняют его происхождение от прилагательного «порхлый» — «мягкий», «рыхлый». Не случайно, должно быть, мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка; детские поршни найдены при археологических раскопках.

Поршни крепились к ноге почти так же, как лапти. На некоторых древних изображениях хорошо заметны косые перекрестья на голени, — это значит, что человек был обут в поршни или лапти.

Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровались. При этом фигурные прорези для шнурков одновременно служили и украшением. Далее о других деталях славянского костюма: http://community.livejournal.com/yazichestvo_ru/31424.html



У исторических реконструкторов наиболее уважаемой книгой считается: Джайлз Констебл. БОРОДЫ В ИСТОРИИ. СИМВОЛЫ, МОДЫ, ВОСПРИЯТИЕ. 1994
http://ihtik.lib.ru/philosarticles_28may2006/philosarticles_28may2006_2832.rar



Игрушки или блохоловки на костюмах http://eregwen.livejournal.com/305229.html

Из истории моды
Изделия из меха: боа, горжетка, мантия и муфта.
Боа - длинный узкий шарф из меха или перьев, вошедший в моду в начале XIX века. Название происходит от латинского - boa (constrictor), буквально - змея-душитель, т.е. удав, заимствованного через французское boa с тем же значением. Существовало русское название, которое приводит модный хроникер в журнале "Московский телеграф" (1828, № 18, с. 252): "Несмотря на удивительную погоду, в Париже носят уже бархатные шляпки и меховые боа или, по-русски, хвосты". Боа считались дамским украшением и не рекомендовались девицам. (там же, 1827, №21, с.35): "Молодые особы не носят боа. Они надевают так называемую крысу (un rat); это ошейник или воротничок тумаковый, лебяжий или из красной лисицы, который окружает шею; его связывает напереди атласная розетка". Меховые или из перьев боа не выходили из моды до 1914 года, позже появились длинные шарфы из легких тканей или шерсти (вязаные).
Продолжение: http://anna-warvick.livejournal.com/117337.html

О плюще и мохе в одежде:

...белою бальною робой, убранною плющами мохом... —

Роба — пышное старинное парадное платье.
Плющ — ворсовая ткань, в зависимости от техники ее производства употребляемая нередко в качестве отделки. В старых значениях этого слова плющом также называли плоские украшения, плетеную плоскую тесьму, тиснения и т. п.
Мох — тонкая, мягкая опушка, декоративный элемент одежды. См.: В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 3, М., 1955, с. 132; т. 2, М., 1955, с. 352— 353.



Выкройки головных уборов и др. на разные статусы и периоды Средних веков:
http://www.kostym.cz/Anglicky/VII_10_01.htm

А также многое другое на сайте:
http://www.kostym.cz/


Некоторое количество дам в перчатках - ответ невежеству многих художников по костюмам . Перчатки были необходимым аксессуаром - ведь загоревшие руки выдавали социальный статус.
http://real-funny-lady.livejournal.com/737672.html


Авторы : Рената, Валерий.


Елена.

Первоначальное размещение: http://www.livemaster.ru/topic/12461 удален сайта в дневник: 21.11.2009

Метки:  

Перчатки.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 14:51 + в цитатник
Перчатки - Все мы привычно одеваем перчатки... Откуда они взялись? ведь самыми первыми считаются варежки! Да-да, обычные наши варежки! В гардеробе наших современников вряд ли отыщется больше трех пар перчаток. А ведь еще в начале XIX века в Англии правила хорошего тона предписывали мужчинам менять перчатки шесть раз в день!..Первые перчатки находят в египетских пирамидах и выглядели они достаточно...»
Комментариев: 0 | Просмотров: 216 | Опубликовано: 01.08.2009 14:20

01.08.2009 14:20 | Комментариев: 0 | Просмотров: 216 | Следить за темой (cледят: 0)
Все мы привычно одеваем перчатки... Откуда они взялись? ведь самыми первыми считаются варежки!

Да-да, обычные наши варежки!

В гардеробе наших современников вряд ли отыщется больше трех пар перчаток. А ведь еще в начале XIX века в Англии правила хорошего тона предписывали мужчинам менять перчатки шесть раз в день!..

Первые перчатки находят в египетских пирамидах и выглядели они достаточно экзотично: небольшие мешочки для рук, которые завязывали на запястье. Позднее в мешочках сделали особый выступ для большого пальца. Считается, что именно в этих перчатках египтянки ели и работали, чтобы не пачкать рук. Одна из самых древних перчаток была найдена археологами при раскопках гробницы Тутанхамона. В перчатке фараона, в отличие от ее предшественниц, все пальцы разделялись.

В основном греки надевали перчатки только для работы. У Гомера есть место, где Одиссей застает отца в перчатках за прополкой сорняков. Зато в Древнем Риме перчатки носили практически все. Римляне защищали руки не только от холода и грязи, но и от горячей еды. В плотных перчатках брать куски обжигающей пищи было гораздо удобнее, чем голыми руками, а столовых приборов у них не было.

В Средние века перчатки стали пользоваться особым спросом. Забавно, что некоторые из них сильно напоминали варежки, как, например, перчатки воинов из железных пластинок или кожаные перчатки охотников. Впрочем, богатые и знатные горожане носили перчатки со всеми пальцами. Самыми красивыми и дорогими были перчатки королей и высшего духовенства, расшитые серебром, золотом и драгоценными камнями.

Историки предполагают, что культ перчаток впервые возник в позднем Средневековье, когда они из полезной вещи превратились в модное дополнение к одежде. И в первую очередь перчатка стала символом власти. Епископы получали ее при вступлении в сан, рыцари с нею присягали на верность и получали очередное «повышение по службе», а представителям городского сословия вручали перчатку в знак того, что им даны особые привилегии.
К примеру, разрешение на торговлю, сбор налогов и чеканку монет выдавалось вручением королевской перчатки. Даже судьи приступали к работе, только надев перчатки.

Ну и, конечно, совершенно особую роль перчатки играли в жизни средневековых рыцарей. Перчатка, брошенная в лицо, означала страшное оскорбление, за которым шла дуэль. Перчатка, полученная от дамы, была знаком ее особой благосклонности. Получив такой подарок, рыцарь не расставался с ним даже ночью. Обычно такую перчатку носили в специальном мешочке на шее или за поясом.

Сам Леонардо да Винчи не остался в стороне от моды и придумал полезные перчатки, предназначенные для плавания и по виду напоминавшие ласты. В XVI веке во многих странах серьезно усложнились правила этикета, и мужчинам по нескольку раз на дню приходилось снимать свои тесные перчатки и заново их надевать.

Интерес мужчин к перчаткам возродил Наполеон Бонапарт. Большой почитатель этого дополнения к костюму, великий французский полководец считал, что перчатки придают мужчине мужественный и воинственный вид. По свидетельствам современников, к 1806 году в его коллекции находилось более 240 пар перчаток.

Определение размера перчаток
Красиво облегающие руку перчатки придают элегантность ансамблю одежды. Поэтому они должны соответствовать размеру руки. Если Вы не знаете, какой размер Вам подходит, измерьте сантиметром обхват кисти правой руки на уровне пястно-фалангового сустава. Выраженный в сантиметрах с округлением до целого числа обхват кисти - это будет ваш размер. Женские перчатки выпускают с 17 по 30 номер, мужские с 20 по 32. Существует и старая система размеров, которая еще иногда встречается на этикетках. По ней для определения Вашего номера длину окружности кисти в сантиметрах следует разделить на условную единицу 2,7. Зимние кожаные перчатки (на подкладке) будут лучше греть, если купить их на четверть номера больше, чем перчатки без подкладки.
Полный текст тут: http://plamja.livejournal.com/287961.html



Благодарю за помощь Ренату.

Елена.

Мастер- Классы.Выпечка хлеба дома.История костюма для реконструкции.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 14:48 + в цитатник
http://www.livemaster.ru/topic/12408
Выпечка хлеба в домашних условиях

31.07.2009 12:08 | Комментариев: 5 | Просмотров: 1341 | Следить за темой (cледят: 0)

В дополнение к куклам можно с вашими детьми устроить настоящий праздник, да не понарошку, а по- настоящему! Например испечь хлеб и пирожки, расписать тарелки вместе с детьми. Испечь хлеб дома совсем не сложно. А как изготовить рукодельные изделия для праздника - на сайте есть много материалов (уже и будет ещё больше).Расставить все это богатство на столе папиной работы и поиграть по- настоящему!

Простой вариант выпечки хлеба:

Для выпечки хлеба, как в домашних условиях, так и на хлебозаводах наша промышленность выпускает металлические формы. При этом одни формы цельноштампованные, другие состоят из отдельных пластин, соединенных с помощью точечной сварки.

Последние формы для выпечки малопригодны, так как растительное масло, которым смазывают изнутри формы, вытекает через щели, что приводит к неприятным последствиям.

А поскольку сплошные металлические формы для выпечки хлеба приобрести довольно трудно, я для этой цели приспособил жестяную банку из-под соленой тихоокеанской сельди. Диаметр банки 27,5 см, высота - 8,5 см, что вполне подходит для получения каравая.

Словом, такая банка вполне заменит стандартную форму, ее не надо специально покупать и она довольно долговечна.

Некоторые специалисты советуют из-за неимения специальных форм выпекать хлеб в алюминиевых и эмалированных кастрюлях. Но алюминиевые кастрюли в этом случае быстро приобретают коричневую окраску, плохо чистятся, да и не годятся для длительного использования.

Эмалированная посуда устойчива к кислотам, щелочам и солям, но эмаль очень чувствительна к ударам и резким колебаниям температуры, в результате чего трескается и отлетает от металлической основы.

Поэтому, на мой взгляд, такие кастрюли лучше всего использовать только по назначению: алюминиевые - для варки первых, вторых и третьих блюд, эмалированные - для приготовления этих же блюд, за исключением каш (в них каши часто пригорают, что приводит к порче эмалированной посуды).

Но, пожалуй, пора переходить к делу...

Итак, для выпечки домашнего хлеба я использую самые обычные продукты: пшеничную муку, сухие дрожжи, сахар, соль и некипяченую воду (при желании кроме них в тесто добавляют молоко, яйца, жир, ароматические вещества и т.д.).

Как известно, существуют два основных способа приготовления дрожжевого (кислого) теста: опарный и безопарный.

Я использую опарный способ, так как он намного проще и короче по времени. В этом случае сначала готовят опару (жидкое тесто) а затем и само тесто.

Для опары беру две кружки холодной водопроводной воды (полная норма) и нагреваю ее на газовой плите в 4-питровой алюминиевой кастрюле до температуры 32-35 градуса.

Затем кладу в теплую воду полную чайную ложку свежих сушеных дрожжей (если дрожжи в брикетах, то на 1 кг муки обычно берут 40-50 г дрожжей). Через 5-6 минут сушеные дрожжи размешиваю в воде до полного растворения.

После этого в полученный водно-дрожжевой раствор добавляю полную столовую ложку сахарного песка и кладу пшеничную муку (примерно половину ее полной нормы), тщательно размешиваю муку в течение 20-30 с до полного исчезновения комков.

Количество муки должно быть таким, чтобы опара имела консистенцию очень жидкой сметаны. Таким образом я муку "подгоняю" к воде, что позволяет лучше контролировать объем получаемого теста. Если же делать наоборот (как советуют в литературе), то может оказаться (особенно при отсутствии опыта), что муки засыпано больше, чем нужно, в результате придется добавлять новую порцию воды, что неизбежно увеличит выход теста.

Если хлеб я пеку зимой, 4-литровую алюминиевую кастрюлю с опарой для активации брожения ставлю на горячую батарею центрального водяного отопления, укрыв ее со всех сторон (кроме низа) теплым полотенцем.

Во избежание переливания поднявшейся опары через край кастрюли (накрытой крышкой или без нее) я накрываю кастрюлю чистой полиэтиленовой пленкой (куском диаметром 45 см), формируя "купол", причем края пленки прижимаю к стенке кастрюли упругой резинкой.

В этом случае, если готовая опара и перельется через край кастрюли, то она не выйдет наружу, так что батарея и пол останутся чистыми. При этом полотенце тоже фиксирую на кастрюле резинкой, но только снизу кастрюли (но не на дне).

Готовность опары и все последующие операции контролирую с помощью будильника.

Так, обычно через 20- 30 минут опара "созревает". После того, как поднявшаяся опара осядет (что указывает на ее готовность), кладу в нее оставленную от прошлого раза густую закваску (кусок теста массой 200-300 г), которая придаст будущему хлебу приятный кисловатый вкус.

Если же закваску не добавлять, хлеб окажется пресным, невкусным. Когда опару необходимо приготовить побыстрее, то опару, поднявшуюся до верху кастрюли, следует просто размешать ложкой, что ускорит ее оседание.

Густую закваску в опаре размешиваю (толку) стальной картофелемялкой, рабочая часть которой выполнена в виде синусоиды. Подойдет для этой цели и деревянная картофелемялка цилиндрической формы. После этого добавляю в опару полную столовую ложку соли и тщательно размешиваю ее. Заметьте, что я вношу соль в опару не в самый начальный период, а только после ее готовности.

Как только опара (жидкое тесто) станет однородной, без комков, постепенно добавляю в нее муку до получения теста средней плотности. Размешиваю тесто деревянной лопаткой, при этом тесто не должно прилипать ни к рукам, ни к стенкам кастрюли. Снова накрываю кастрюлю с тестом полиэтиленовой пленкой, укрепляя последнюю резинкой, укутываю кастрюли полотенцем и, как в первом случае, ставлю на горячую батарею для интенсификации брожения.

При этом кастрюлю можно дополнительно накрыть сверху металлической крышкой от 10-литрового эмалированного ведра (кстати, по размерам крышка полностью подходит к моей форме из банки).

Смотрите, не забудьте своевременно снять эту крышку, чтобы поднявшееся тесто не прилипло к пленке. Вообще-то сверху тесто лучше всего сразу слегка присыпать мукой.

Уже через 20-30 минут тесто на горячей батарее поднимается до верха кастрюли.

Главное здесь, чтобы тесто не вытекло из кастрюли и не создало вам дополнительные хлопоты.

Как только тесто хорошо поднимется, тут же провожу одноразовую обминку (размешивание) его столовой ложкой или плоской деревянной лопаткой.

Затем при желании можно снова поставить тесто на горячую батарею и, когда оно поднимется, провести повторную обминку.

В результате подобной операции из теста выделяется углекислый газ, а взамен оно насыщается воздухом, что в дальнейшем придаст выпеченному хлебу легкость, объемность, пористость.

Итак, тесто практически готово. Осталось только добавить в кастрюлю немного муки и замесить тесто до нормальной густоты.

Можно месить тесто прямо в этой кастрюле, но удобнее делать это, вывалив тесто в широкий алюминиевый таз, дно которого слегка посыпано мукой (месят тесто в течение 2-3 минут). При этом тесто не должно получиться ни жидким, ни крутым. Часть теста, примерно 200-300 г, отделяю от основной массы, укладываю в полиэтиленовый мешочек, загибаю верх последнего и помещаю на полку холодильника до следующего раза.

Перед расстойкой (так как тесто при вымешивании в муке и разделке уплотняется, для его подъема форму с тестом непосредственно перед внесением в духовку или печь выдерживают некоторое время в теплом месте - это и есть расстойка) дно и стенки формы смазываю растительным маслом, после чего укладываю в форму тесто, разравнивая его.

При этом тесто должно занимать меньше половины формы. Далее форму с тестом прикрываю сверх полиэтиленовой пленкой и легким полотенцем, после чего ставлю для расстойки на батарею.

Если батарея горячая, то уже через 30-40 минут тесто хорошо поднимается, возвышаясь над краем формы на 0,5-0,8 см.

Теперь же тесто в форме ни в коем случае уже не размешивают. Если же обминку все же осуществить, тесто осядет, а выпеченный хлеб будет плотным, тяжелым, невкусным, быстро черствеющим. (Обминка в форме при расстойке - типичная ошибка начинающих хлебопеков.)

Как только тесто в результате расстойки поднялось, форму тут же осторожно, без резких толчков (чтобы тесто не опало) устанавливаю в заранее хорошо прогретую духовку (огонь в духовке зажигаю на полную мощность одновременно с установкой теста на расстойку).

"Загрузив" духовку, огонь в ней сразу же уменьшаю до среднего, а отверстие для горелки, имеющееся в дне духовки, закрываю металлической заслонкой (если огонь оставить большим, хлеб снаружи быстро пропечется, а внутри остается сырым).

Чтобы низ хлеба не подгорал, на дно духовки ставлю две-три металлические баночки (из-под консервов) с водой.

В процессе выпечки, если есть необходимость, воду в баночки добавляю. А чтобы хлеб сверху подрумянился равномерно, меняю положение формы в духовке, поворачивая последнюю задом наперед.

Как только верх хлеба достаточно хорошо подрумянится (но не подгорит), газ выключаю, через 3-5 минут форму вынимаю и извлекаю из нее хлеб. Для чего беру форму полотенцем и переворачиваю ее

Если в духовке оставить хлеб до полного остывания, он внизу запотеет и станет влажным. Этого не случится, если сразу же поместить испеченный хлеб в металлическую хлебницу или в эмалированное ведро и закрыть их крышкой. Для получения хрустящей корочки вынутый из формы хлеб до его полного остывания держу в комнате или в лоджии в открытом виде. Если хочу получить хлеб с мягкой корочкой, то вынимаю его из формы и укрываю со всех сторон чистым полотенцем.

В теплый период, когда батареи центрального отопления отключают на длительное время, с приготовлением опары и теста могут возникнуть некоторые проблемы.

Я из этого положения выхожу просто, используя для создания необходимой температуры водяную баню.

Для этого в высокий пластмассовый таз наливаю самую горячую водопроводную воду и ставлю в нее свою "квашню" (4-литровую алюминиевую кастрюлю), накрыв ее сверху крышкой.

Чтобы сравнительно легкая кастрюля с опарой в воде не опрокинулась, сверху на нее укладываю груз массой 4-5 кг.

Для лучшего сохранения тепла на таз кладу деревянные планочки и укрываю его чистым полотенцем, а также несколькими слоями толстой ткани.

Уже через 20-30 минут нахождения в такой "парилке" опара приходит в кондицию.

Добавляю в нее закваску, соль, муку, замешиваю тесто и уже без груза ставлю потяжелевшую кастрюлю с тестом снова в пластмассовый таз со свежей горячей водопроводной водой опять же на 20-30 минут.

Сверху кастрюлю укрываю теми же материалами, что при приготовлении опары.

Конечно, в этом случае уровень горячей воды должен находиться на 2-3 см ниже стенок кастрюли.

Замечу, что если пригруженная кастрюля с опарой стоит на дне таза, то кастрюля с тестом (со снятым грузом) в тазу уже плавает, что обеспечивает подогрев теста не только с боков кастрюли, но и снизу.

Как только тесто поднялось до края, кастрюлю вынимаю из воды и размешиваю тесто, добавляя муку. После этого тесто тщательно вымешиваю, укладываю в форму, предварительно смазанную растительным маслом, и разравниваю.

Затем провожу расстойку теста, для чего помещаю форму в тот же таз со свежей горячей водопроводной водой, закрываю форму металлической крышкой (полиэтиленовую пленку здесь лучше всего не применять, так как она будет касаться воды – форма-то с тестом тяжелая и погружается в воду глубоко). Сверху на таз также укладываю планочки и укрываю утепляющим материалом

Через 40-60 минут тесто поднимается до верха формы (металлическую крышку нужно своевременно снять, оставив верх формы открытым, но убирать при этом утепляющий материал не следует).

Во всех случаях каждый раз остывающую воду необходимо заменять на горячую.

Несмотря на то, что температура горячей воды достигает 70-80 градусов, подобный нагрев не влияет на жизнедеятельность дрожжей, так как тесто до такой высокой температуры не нагревается, поскольку часть тепла идет на нагрев кастрюли и таза (в обычных условиях дрожжи, помещенные в воду с температурой 55 градусов, сразу же погибают).

Таким образом, и в летний период без особого труда удается приготовить качественное тесто. Если же нет горячей воды, придется нагревать воду на газовой плите.

В итоге для выпечки хлеба в большой металлической форме (банке из-под селедки) я затрачиваю всего лишь 3-4 ч (с учетом подготовки дрожжей, муки, опары, замеса теста и т. д.). Хлеб пеку через каждые 2-3 дня. Тесто с вечера никогда не ставлю, так как оно может за ночь "убежать". К тому же вкусовые качества хлеба и других изделий в этом случае ухудшаются.

Некоторые рекомендации.

1. Хлеб можно печь из разных сортов пшеничной муки: крупчатки, высшего, 1-го и 2-го сортов и обойной. Крупчатку (самую лучшую муку высшего сорта) обычно смешивают с мукой высшего или 1-го сорта). Но ее можно использовать и самостоятельно.

2. Определить качество любой муки несложно. Недоброкачественная мука на вкус либо кисловатая, либо горьковатая. Если же смочить щепотку муки водой (или слюной), то окраска свежей муки остается светлой, а залежалая мука потемнеет. Качество муки определяют и по запаху. Для этого достаточно положить в ладонь немного муки, подышать на нее, после чего сразу же ладонь сжать, а через несколько секунд разжать - у некачественной мука будет затхлый запах.
Возвращаясь к вкусу муки отметим, что у хорошей муки слегка сладковатый вкус. Но если этого вкуса не чувствуется, то это не значит, что мука непригодна. Однако и мука из проросшего или подмороженного зерна также имеет сладковатый вкус, при этом хлебобулочные изделия, выпеченные из такой муки, не поднимаются и образуют липкий мякиш. Поэтому в любом случае для пробы лучше всего первоначально купить небольшое количество муки и испечь из нее какое-нибудь изделие, соблюдая все необходимые операции.

Качество муки зависит во многом и от условий хранения. Так, во влажных хранилищах и складах хорошая мука быстро плесневеет, особенно при многослойной укладке мешков.

Что мука хранилась в неподобающих условиях легко определить по внешнему виду мешков, на которых отчетливо видны серые пятна различной величины. И чем больше пятна, тем больше вероятность, что мука в мешках стала некачественной. От такой муки лучше отказаться, отдав предпочтение муке только из незаплесневелых мешков. И уж категорически не следует покупать для выпечки хлебобулочных изделий так называемую "кормовую", уцененную муку. Учтите, как правило, качество муки не так зависит от даты ее изготовления, как от условий хранения.

3. Следует помнить, что свежие сырые дрожжи в брикетах после размораживания и повторного замораживания частично теряют свои сбраживающие свойства, поэтому в тесто их приходится добавлять больше нормы.

Если вы купили в магазине замороженные дрожжи в брикетах, их нужно сразу же завернуть в несколько слоев чистой бумаги, чтобы они не оттаяли, а придя домой, немедленно поместить их в морозильник.

Срок хранения свежих прессованных дрожжей при температуре +4 градуса составляет не более 12 дней.

Норму "вложения" старых прессованных дрожжей приходится увеличивать. При этом их действие обычно замедляется. Так что свежие влажные дрожжи в брикетах рекомендую сразу же сушить. Так, сушеные дрожжи высшего сорта обычно хранятся 12 месяцев, 1-го сорта - 5 месяцев. Но многое, конечно, зависит от качества их изготовления.

Продлить срок годности свежих прессованных дрожжей можно, упаковав их в полиэтиленовый мешок и поместив сразу же в морозильник. Перед этим дрожжи нужно предварительно настрогать или нарезать мелкими кусочками и положить без уплотнения в мешочек, завязав его верх. В таком виде в дальнейшем будет легко вынимать нужное количество дрожжей.

Если вы решили высушить дрожжи (что, конечно же, лучше), снимите бумажную заводскую упаковку, а брикет (или несколько брикетов) подержите в холодильнике, уложив на несколько слоев чистой бумаги.

Когда дрожжи оттают, слегка подсохнут и станут рассыпчатее, измельчите их в руках, а затем поместите на солнце или уложите на теплую батарею (температура сушки не более 30 градусов). Сушеные дрожжи удобнее всего хранить в металлических или стеклянных банках, прикрыв несколькими слоями марли (для дыхания). Обязательно снабдите банку наклейкой с указанием даты изготовления дрожжей или их покупки.

Сухие дрожжи хранятся до двух лет и более, конечно, их активность в несколько раз меньше, чем свежих дрожжей, так что для теста их требуется больше, хотя время, необходимое для выпечки хлебобулочных изделий, не меняется (несколько ухудшаются лишь их вкусовые качества).

4. Сахар необходим для питания дрожжевых клеток, соль сдерживает и замедляет их брожение. Поэтому соль вносят не в самом начале приготовления теста, а только перед замесом теста (обычно вместе с закваской).

Если в тесте не хватает сахара, то хлебобулочные изделия получаются бледными, однако и его избыток нежелателен: брожение теста замедляется, оно становится тяжелым, изделия при выпечке расплываются, слишком быстро румянятся, а внутри . остаются непропеченными. При недостатке соли изделия получаются расплывчатыми и пресными на вкус.

5. Хлеб можно печь из смеси пшеничной и ржаной муки. Как вообще-то понятно из названия, пшенично-ржаная мука содержит больше пшеничной муки, а ржано-пшеничная - ржаной.

Из 1 кг муки в среднем получается 1,5 кг хлеба.

Наибольшую калорийность имеет хлеб из муки высших сортов, содержащих большее количество жиров.

6. После окончания брожения опары, о чем свидетельствует ее "опускание", в опару можно добавить яйца, смешанные с солью, жир и ароматические вещества, а в конце замеса теста - расплавленное масло. Все продукты должны быть теплыми. Важно, чтобы опара и тесто не переохлаждались и не перегревались. Если в тесто положить много жира, хлебобулочные изделия получаются с плотным мякишем. Изделия из теста, замешанного на маргарине, долго не черствеют.

7. Опара и тесто не должны перестаиваться, что ухудшает вкус выпеченного хлеба. Вот почему не следует ставить тесто с вечера. Для подъема теста вблизи горячей батареи вполне достаточно 2,5-3 ч.

8. Вода и теплое молоко, внесенное в муку, способствует образованию в тесте сырой (растворенной) клейковины, что придают тесту вязкость. Кроме того, молоко обеспечивает тесту мягкость, пышность, эластичность и упругость.

Однако при внесении его в тесто в большом количестве, тесто плохо пропекается (молока всегда должно быть меньше, чем воды). Не следует увлекаться жирами и другими добавками (сыр, творог, пряности). Если на каждые два стакана жидкости (воды, молока) в тесте приходится более полстакана добавок, тесто будет плохо подниматься. Мука высшего сорта должна содержать не менее 28% клейковины (белка), 1-го сорта - не менее 30%. Чем белее мука, тем меньше в ней содержится клейковины.

9. В густом тесте процессы брожения замедляются, то есть время расстойки увеличивается. Чем быстрее поднимается тесто при расстойке, тем лучше будет качество выпеченных изделий.

Если время расстойки было недостаточным, на хлебобулочных изделиях образуются трещины, а сами изделия получаются тяжелыми, плохо пропеченными. Однако излишняя расстойка в тепле приводит к деформации изделий, в результате чего они выглядят непривлекательно. При температурах ниже 10 градусов и выше 55 градусов брожение теста прекращается.

10. При безопарном способе приготовления теста дрожжей берут 1,5 раза больше, чем при опарном, так как дрожжи в первом случае сразу же оказываются в густом тесте и время его брожения увеличивается. Безопарный способ особенно хорош для достаточно жидкого, а также не очень сладкого теста, предназначенного для приготовления блинов, оладий, жареных пирожков и т. д. Безопарное тесто обминают 2-3 раза и более, а все продукты здесь замешивают сразу. Качество выпеченного хлеба при опарном способе выше, чем при безопарном.

11. При недостатке в тесте сахара или соли необходимое их количество нужно растворить в небольшом объеме теплой воды или молока, после чего хорошо перемешать с тестом. Если сахара или соли взято больше, чем нужно, следует замесить новое тесто и перемешать со старым.

12. При расстойке в теплом месте тесто увеличивается в объеме, делается пористым и хлеб получается легким. Без расстойки после обминки тесто остается плотным, "необъемным".

13. При выпечке хлеба из очень густого теста мякиш у хлеба становится плотным, на его поверхности образуются глубокие трещины и хлеб быстро черствеет. Из жидкого теста образуется влажный и липкий мякиш. Дрожжевое тесто получится мягким и воздушным, если в него добавить вареный (теплый) картофель, измельченный на мелкой терке или раздавленный картофелемялкой. В этом случае на 1 кг муки берут 2-3 картофелины средней величины.

14. Обычно тесто замешивают на большом фанерном листе. Чтобы лист не приходилось каждый раз очищать от теста и муки, вложите его в большой неповрежденный полиэтиленовый мешок, например, из-под бананов, а края мешка загните. Кусочки теста, оставшиеся на полиэтиленовом мешке, после высыхания легко отпадают при первом прикосновении. А для защиты от пыли фанерно-полиэтиленовый лист храните в таком же полиэтиленовом мешке.

15. Изделия из дрожжевого теста выпекают при температуре 230-250 градусов. Чтобы тесто в форме не опало, дверцу духовки закрывают плавно, без резкого удара, причем открывать дверцу стараются как можно реже.

16. Зачерствевший хлеб легко ос вежить, сделав его снова вкусным и аппетитным. Для этого сбрызните черствый хлеб водой и поместите его на 3-5 минут в духовку, нагретую до температуры 150-160°С. Такой хлеб нужно использовать сразу, так как через 2-3 ч он снова зачерствеет.

17. Для длительного хранения муки в сельских условиях наиболее пригодны сени, а в городских - остекленные лоджии или балконы. Важно, чтобы влага и снег не попадали на мешки с мукой. При длительном постоянном хранении на морозе мука не теряет клейковину. Мешки с мукой не должны касаться холодных бетонных стен и пола, от чего мука отсыревает и портится. Поэтому для хранения муки в мешках лучше всего изготовить деревянный помост, установив его на высоте 6-8 см от пола, а стены придется обить досками или картоном.

Так как мука поступает в продажу в одинарных мешках (хлопчатобумажных или из полипропилена), то на мешок с мукой желательно надеть еще один чистый и плотный хлопчатобумажный мешок несколько больших размеров, что обеспечит муке хорошее дыхание, предотвратит ее распыление и удлинит сроки хранения до 5-7 пет и более.

Для дополнительной защиты от влаги и снега мешки необходимо укрыть брезентом или толстой тканью, далее уложить сверху решетку из реек, а на решетку - неповрежденную полиэтиленовую пленку (наличие решетки обеспечит необходимый воздухообмен муки с окружающей средой).

Длительное время муку можно хранить даже в полиэтиленовых мешках. Но для этого в горловину каждого мешка необходимо вставить деревянную втулку и затянуть вокруг нее горловину. Предварительно оба отверстия втулки завязывают несколькими слоями марли или не очень плотной ткани (для дыхания и предупреждения распыления муки). При хранении небольшого количества муки в квартире в нее кладут неповрежденную дольку чеснока.

18. Сахар поступает в продажу в двойных мешках, чаще всего внешний мешок полипропиленовый, внутренний - полиэтиленовый. Сахар, как и муку, тоже можно постоянно хранить в застекленной лоджии или на застекленном же балконе. Но на морозе полипропиленовые мешки постепенно крошатся и выходят из строя. Поэтому на пропиленовый мешок лучше всего дополнительно надеть хлопчатобумажный, который продлит сохранность первого мешка. Для хранения небольших количеств сахара и муки в квартире наиболее удобны большие металлические банки из-под томатной пасты вместимостью 8 л, закрытые сверху полиэтиленовой пленкой.

19. Лучшее место для хранения растительного масла - прохладный погреб. В комнатных условиях растительное масло стоит до 2,5 лет, в погребе - до 4-5 пет и более. Важно уберечь масло от мышей - больших его поклонников. Чтобы, растительное масло не приобрело горечь, к 1 л масла нужно добавить чайную ложку соли. Таким же образом восстанавливают вкус прогоркшего растительного масла. Через 3-4 дня после засыпки соли в прогоркшем масле выпадает осадок, после чего масло сливают в чистую сухую посуду, оставляя осадок на дне. Не следует хранить растительное масло в полиэтиленовой посуде (канистрах, банках и т. д.), так как в них оно приобретает неприятный запах. Лучшая посуда для длительного хранения растительного масла - стеклянные банки, надежно закрытые металлическими крышками.

20. Сливочное масло непродолжительное время разрешается хранить в холодильнике, а длительное - в морозильнике. Маргарин плохо хранится даже на холоде. Его нужно держать при температуре около 0 градусов или в морозильнике. Чтобы масло и маргарин меньше теряли влагу в результате испарения, их следует уложить как можно плотнее в полиэтиленовые мешочки и хорошо завязать. Таким же образом хранят и другие продукты (ягоды, плоды, рыбу и т. д.).

( см. аналогичную инфо в сети)

Так что-ИГРАЙТЕ! ИГРАЙТЕ ПО_ НАСТОЯЩЕМУ!!!!

Здоровья.

Ламберта
cообщений: 73 31.07.2009 14:59
Оооооого!!! Вот это МК! Браво!

Семкина Ольга Юрьевна
cообщений: 60 Когда-то, в 90-ые годы пекла сама хлеб - все хвалили, сейчас время не хватает.
А прочла МК - и захотелось своего, домашнего... Наверное надо вспомнить, спасибо, все так подробно и аппетитно! Кто стряпал - тот поймет.

Ярикова Елена Владимировна
cообщений: 67 04.08.2009 13:25
Добро, рада что и вам помогла инфо. Вообще- эта статья попытка помочь человечку , они уезжают в отпуск к друзьям, там до магазинов.. ну очень далеко и всё придется делать самим. большая часть по сетке прошла нормально, а вот эта инфо нет... У меня есть инфо и по бездрожжевому хлебу и из кукурузной муки! Но это, если интересно будет уже в личной переписке! lenalite@list.ru Будьте здоровы! Елена.
В моей рассылке " Мир глазами Творца" также много инфо по системам оздоровления, а также по травам.... если интересно будет- гляньте!
Светлана Ягодич-Романова
cообщений: 732 31.07.2009 20:17
Спасибо за развернутую статью!
Я часто пеку дома хлеб, он намного вкуснее покупного и можно импровизировать с ингредиентами .!

Ярикова Елена Владимировна
cообщений: 67
04.08.2009 13:29
А в русской печи, где живут мои друзья и куда Маришка поехала отдыхать (надоели моря- окияны.. а вот ехать вообще без основных навыков в деревушку где очень редко.. привозят даже продукты и быть полным ослом в сфере выживания , да и как хозяйке ей не хотелось..) хлеб вообще ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ! Пышный, вкуснотища. Попробуйте добавлять кукурузную муку иногда, если найдете, вкус вообще очень и очень приятный и изделие пышное.
Благодарю вас за отзыв.

http://www.livemaster.ru/topic/12458
История костюма, инфо для реконструкции
01.08.2009 14:16 | Комментариев: 3 | Просмотров: 558 | Следить за темой (cледят: 4)

Здравствуйте.

Я нашла неплохие ссылки для тех, кто занимается реконструкцией костюма. Возможно эта информация поможет вам в вашей работе.

У меня есть потрясающая книга, очень подробное руководство по русскому костюму.

можно заказать, пишите на lenalite@list.ru.



Костюм: археология, материалы реконструкторов и членов SCA

Costumer's Manifesto. Сайт с ссылками на и материалами по истории, кройке, шитью и приобретению костюмов практически всех времен и практически всех народов http://www.costumes.org/

Сайт Марка Карлсона о средневековой одежде - исторический крой на основе археологических находок http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/bockhome.html

Котарди, упелянды, историческое шитьё вообще http://www.damehelen.com/index.html

Как пошить стеганку на 15 век (один из вариантов) http://www.eskimo.com/~cwn/padded_jack.html

Не всегда достоверные, но не лишенные смысла варианты моделирования средневековых головных уборов http://www.virtue.to/articles/

Итальянцы http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/index.html

Интересные материалы по костюму 14 века и не только http://www.forest.gen.nz/Medieval/

Костюм горожанина (гражданский костюм пехотинца), Англия, 1400-1415 (паспорт костюма) http://alex-bratina.narod.ru/mycostume/my-costume.htm

Сайт про блио http://bliautlady.50megs.com/

Статья о блио http://www.chateau-michel.org/belle_bliaut.htm

Интересный сайт с интересными материалами по одежде и аксессуарам нач. 14 - конц. 15. в.в. Однако, некоторые доводы в статьях несколько спорны http://www.cottesimple.com/

Как пошить шоссы. Инструкции по построению и сборке выкройки для женских шосс. Это перевод на русский язык материала с исчезнувшего сайта Мэган из СКА. Могут быть проблемы со скачаванием файла. НЕ скачивайте через Save target as..., сначала кликайте по адресу. http://buerger.fromru.com/costume/shossy.pdf

Сайт о костюме 13-го века, на финском, но если проявить некоторое упорство, можно найти масштабированные выкройки котты и сюрко, понятные на любом языке http://www.tkukoulu.fi/tiimalasi/pukeutuminen.html

Обувь

Марк Карлсон об обуви http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOEHOME.HTM

Средневековая обувь из Кемптена (статья с иллюстрациями) http://www.uni-bamberg.de/~ba5am1/info/shoes.htm

Немного образцов средневековой обуви, некоторые инструкции по пошиву http://www.medievallife.com/Pages/medieval.htm

Материалы книги The Shoes and Pattens, с привлечением некоторых других источников http://www.mittelalterschuhe.de/

Аксессуары

Ссылки на гребешки http://www.geocities.com/karen_larsdatter/combs.htm

Копаные пряжки http://www.medievalwares.com/antiquebuckles.htm

Ссылки на зеркала http://www.geocities.com/karen_larsdatter/mirrors.htm

Шпоры http://www.medievalspurs.com/

Ссылки на сумочки http://www.geocities.com/karen_larsdatter/pouches.htm

Рукоделие

Вышивка http://www.wymarc.com/
http://www.doctorbeer.com/joyce/emb/embroid.htm
http://www.bayrose.org/wkneedle/Articles/articles.html

Бисер http://www.medievalbeads.com/

Плетение на дощечках, пальцах, косички и т.п. http://www.stringpage.com/

Плетение на дощечках (на немецком) http://www.steinmaus.de/Mittelalter/weben/index.html

Разные темы http://www.cs.vassar.edu/~capriest/textileres.html

Также о текстиле, крашении, прядении, ткачестве http://fibers.destinyslobster.com/index.html

В поисках руководства по плетению на дощечках. Тема из форума Тоже Города, содержит разные ссылки, рекомендации, обсуждения http://tgorod.go.ru/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=9&topic=380

Плетение на дощечках и не только http://weavershand.com/

Плетение на дощечках. На сайте также можно скачать программу, помогающую понимать и составлять узоры для плетения http://www.guntram.co.za/tabletweaving/

Немного о женском костюме 13 и 14 веков:
13 в.: http://costume.narod.ru/13th.html#13vw
14 в.: http://costume.narod.ru/14th.html#14vw

Из книги Л.М.Горбачевой "Костюм средневекового запада": http://town-of-shadow.narod.ru/costum.htm

Немного о женском костюме 13 и 14 веков:
13 в.: http://costume.narod.ru/13th.html#13vw
14 в.: http://costume.narod.ru/14th.html#14vw

Из книги Л.М.Горбачевой "Костюм средневекового запада": http://town-of-shadow.narod.ru/costum.htm



16th Century Persian Women's Clothing http://fenris.net/~lizyoung/16thCePers/16thCePersian.html

Clothing in 12th Century Scotland
http://www.avalon.nf.ca/~janetmcn/ekclothing.html

About 12th Century Women's Headgear
http://www.angevintreasures.com/aenor/womenhead.htm

About 12th Century Clothing
http://www.geocities.com/aenor_anjou/treatise.htm

A Florentine Dress Diary (16 век)
http://homepage.mac.com/festive_attyre/research/diary/diary.html

16th Century Embellishments
http://lynnmcmasters.com/embellishment.html

European Middle Class in the 1500's
http://www.lynnmcmasters.com/mappeople.html

Costume Construction Techniques
http://www.directcon.net/wander/tech.htm

Elizabethan Costume: History and Technique (By Margo Anderson)
http://www.directcon.net/wander/lizcos.htm

Reconstructing History Pattern (костюмы разных эпох и народов)
http://www.reconstructinghistory.com/

Greek Costume Through the Centuries
http://www.annaswebart.com/culture/costhistory/index.html

Boys' Historical Clothinghttp://histclo.hispeed.com/intro.html

Tudor Costumes
http://livinghistory.co.uk/homepages/tudorcostumes/welcome.html

ТЕКСТИЛЬ
The Art Of Turkish Textiles
http://http://www.turkishculture.org/fabrics_patterns/fabrics.html

КРУЖЕВА
http://www.geocities.com/monstonitrus/a_and_s/needlelace/needlelace.html

The Best Online Costuming Sources for Historical, Science Fiction & Fantasy Costumers
http://www.milieux.com/costume/costume2.html



История костюма в картинках http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html

Средневековая одежда из журнала "Цейтхаус" http://gorod.crimea.edu/librari/ceithouse/index.html

Интересные гравюры из книги:
Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по высочайшему повелению. СПб., 1841-1862.

(От русского костюма до армейского) http://www.memorandum.ru/viskowatov/T01/pic/

Костюмы елизаветинской эпохи http://costume.dm.net/index.html

Старинные прически http://www.costumesinc.com/c117_g595/colonial_wig_judge_wig_madame_pompadour_wig.html

Разные ссылки по истории костюма http://tforum.zokov.net/cgi-bin/ikonboard.cgi?s=fa...458896f8a633a;act=ST;f=8;t=248
и http://tforum.zokov.net/cgi-bin/ikonboard.cgi?s=fa...96f8a633a;act=ST;f=8;t=99;st=0

Геральдическая одежда http://www.sca.org.au/st_florians/university/libra...s/heraldry/HeraldicFrocksS.htm

Founders' and benefectors' book of Tewkesbury Abbey, in Latin
England, Tewkesbury; 16th century, first quarter
Там по изображениям можно уловить логику пошива гербовых одежд
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/top/glouc/d/002.htm

Обручальные кольца разных эпох
http://www.livejournal.com/users/mi3ch/633161.html
There are 200 free costume history line drawings http://www.fashion-era.com/C20th_costume_history/index.htm

Мода 18-20 вв. http://www.antique-lace.com/

История обуви от компании Shoe-Icons http://shoe-icons.com/museum

Обувной музей Бата в Канаде. Множество экспонатов и фотографий онлайн http://www.batashoemuseum.ca/

Немецкий музей обуви http://www.ledermuseum.de/DLM/frames_e/hfr_04_e.html

Вольфганг Брун, Макс Тильке. ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени http://www.emili.ru/cgi-bin/maina.cgi?page=histpart2&link=000040:00005J

Reproduction of historical clothing (английский, немецкий языки), красивый визуально сайт.
http://www.mauritia.de/eindex.html

В 1854 г. журнал "Парижские моды" выпустил альбом французских одежд со времен Карла VII до времен Людовика XVI. 20 листов отобразили развитие придворного костюма, как женского, так и мужского, с 1460 по 1780 г. Это были раскрашенные вручную гравюры Г.-К.Монто (Gabriel Xavier Montaut), А.Портье (Adolphe Portier) и Монена (Monnin) по рисункам Ф.-К.Конт-Кали (Francois Claudius Compte-Calix).

* Неизвестный гравер по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Карла VII (1460). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XI (1480). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Неизвестный гравер по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XII (1510). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Франциска I (1530). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха II (1550). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха III (1580). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Генриха IV (1600). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XIII (1630). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Монен по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XIV (1690). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* Г.-К.Монто по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XV (1715). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
* А.Портье по рисунку Ф.-К.Конт-Кали. Двор Людовика XVI (1780). 1854. Раскрашенная гравюра на стали.
http://www.nlr.ru:8101/exib/moda/



Исторические костюмы, украшения http://oonagh.actewagl.net.au/opening_oonaghs_own.htm

Там на сайте, например,
Turkish Coat for Venetian Dress, картины художников эпохи Ренессанса, образцы тканей с орнаментом
http://oonagh.actewagl.net.au/turkish_coat_for_venetian_dress_doco.htm



Cotton and Cotton Trade in the Middle Ages http://costume.dm.net/cibas/ciba64.html

С ресурса по истории костюма http://costume.dm.net/

Костюмы в Лувре
http://www.costumes.org/TRAVEL/00pages/paris2001louvre1.htm

Костюмы тюдоровской эпохи на картинах
http://www.geocities.com/anoria_j/medieval_images.htm
http://www.tudor-portraits.com/

История костюма http://www.livejournal.com/community/costume_history/

Одежда в цитатах из художественной литературы
http://www.livejournal.com/community/ru_lit_odejda/



Women's fashion of the 1960's http://home.cwru.edu/~gxp18/
http://www.vintageblues.com/history6a.htm

Cсылки на костюмные сайты http://community.livejournal.com/costume_history/7673.html

Детские образы эпохи рококо http://zina-korzina.livejournal.com/66409.html

Lina Kavalieri - певица и топ-модель эпохи Art-Nouveau
http://zina-korzina.livejournal.com/70908.html



Французский музей обуви - COLLECTION VICTOR GUILLEN (1920 - 1972)
Самая разнообразнейшая обувь, даны описания, время и страна.
http://community.livejournal.com/antique_fashion/5743.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/f...positions/guillen/guillen0.htm



История костюма в гравюрах, Италия, 16 век
http://digital.nypl.org/mmpco/browseSTresults.cfm?trg=1&sourceid=301


Автор - РЕНАТА ( Renata) , Галина.



Здоровья, Успехов.

Елена.

Гайдаш Алла
cообщений: 36
Ого!!! Спасибо за такое собрание

Шайтанова Мария Михайловна
cообщений: 40
Аааахххх!!!! Буду осваивать! И усваивать ! Огромаднейшее спасибо!!!!! Просто кладезь информации!!!!!

Крылова Татьяна
cообщений: 191
Спасибо огромнейшее!!!
Никак не могла найти музей обуви - вот пожалуйста!

Метки:  

Процесс отделки плетеных изделий

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 14:26 + в цитатник
Первоначальное размещение: http://www.livemaster.ru/topic/12411
31.07.2009 12:21 | Комментариев: 0 | Просмотров: 552 | Следить за темой (cледят: 1)
Изменено на статью в данном дневнике. Копия удалена с сайта!!! файла там более не существует.

Процесс отделки
Процесс отделки плетеных изделий лакокрасочными материалами состоит из следущих этапов: подготовка поверхности к отделке; нанесение одного или нескольких слоев лакокрасочных материалов с последующей сушкой и, если необходимо, шлифованием; выдержка покрытий до полной их стабилизации; облагораживание поверхности покрытий. Облагораживание представляет собой обработку лакокрасочных покрытий для улучшения их декоративных качеств путем шлифования, полирования и других операций.
Основное назначение лаков - получение прозрачных отделочных покрытий, чтобы добиться игры светотени и подчеркнуть структуру древесины. Лаки бывают натуральными и синтетическими, в зависимости от компонентов, которые входят в их состав. Натуральный лак изготовляют на основе природных смол, синтетический представляет собой раствор искусственно выведенных смол. В зависимости от растворителей, на основе которых готовят лаки, они делятся на спиртовые и масляные нитролаки. Нитролаки очень просты в использовании. После высыхания нитролака на поверхности образуется прочная глянцевая пленка. Сохнет лак в течение нескольких минут.
Наносят нитролак на поверхность кистью с натуральным ворсом или тампоном, причем лучше в несколько слоев. Ровное покрытие получают, если полностью погружают плетеное изделие в емкость с лаком. Каждый слой после высыхания слегка зачищают мелкозернистой шкуркой. Последний слой должен сохнуть почти сутки. Чтобы лак при свете давал ровный блеск, после полного высыхания изделия можно нанести на его поверхность ватным тампоном или губкой бензин или керосин, затем еще раз отшлифовать мелкозернистой шкуркой и протереть поверхность суконкой или замшей. Для усиления блеска на поверхность наносят полироль.
Лучшими считают масляные древесные лаки. Они образуют прочный, влагостойкий слой, который очень хорошо проявляет текстуру и цвет древесины, а также обладает красивым блеском. Лак наносят кистью или ватным тампоном. Небольшие ажурные изделия опускают в емкость с лаком. При длительном хранении лак обычно густеет и расход лака при этом увеличивается. Кроме того, при использовании загустевшего лака могут образовываться потеки и рябь. Жидкий лак расходуется меньше, слой получается ровным и тонким. Такой лак лучше использовать при первом покрытии. Число слоев зависит от густоты лака, чем лак гуще, тем меньше слоев нужно положить на изделие.
При непрозрачной (укрывистой) отделке плетеных изделий применяют краски и эмали.

Творческих успехов!
Владлена.

По вопросам приобретения материалов и ДВД пишите: lenalite@list.ru




Метки:  

Мастер- Класс.Плетение плетня. Дачные хитрости

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 14:22 + в цитатник
В колонках играет - как сплести плетень, дачные хитрости
Первоначальное размещение:http://www.livemaster.ru/topic/12410 удален 21 ноября 2009 из Архивов сайта
31.07.2009 12:15 | Комментариев: 0 | Просмотров: 3344
Комментариев: 0 | Просмотров: 3345 | Опубликовано: 31.07.2009 12:15

Плетень- отличное украшение стандартно-кирпичного забора и .. кстати! хорошее украшение вашего цветника. И плести совершенно несложно.

Вот простейшие схемы:

Нарубите ровных веточек ивы. Нужны толстые и немного потоньше.

Толстые вкопайте через равные промежутки по всему периметру вашей грядки.Примерно через 20 см.

Плетем прямым плетением.Это самый быстрый и простой вид плетения. Вставьте прутик между двумя стойками и плетите слева направо, попеременно огибая одну стойку спереди, другую сзади. Конец прутика оставьте с внутренней стороны круга. Новый прутик заведите с внутренней стороны круга, и, если предыдущий прутик закончился вершинной (тонкой) частью, следующий присоедините тоже вершинной частью, причем для прочности новый прутик вплетайте на протяжении трех—четырех стоек рядом с предыдущим. Проложенные прутики время от времени уплотняйте легкими ударами изера или молотка.Плетение начинают снизу.Сверху оставьте расстояние примерно 10-12 см. Можно одеть керамический горшочек.Или чашку. или раскрашенную фигурку. Будет красиво.



Для того, чтобы посадить куст в краствую клумбу:



Возьмите квадратную дощечку со стороной 20 и толщиной 2 см. или вокруг грядки вкопайте толстые прутья. С дощечкой растение можно будет переносить. Переносная красивая клумба для небольших цветов.



Просверлите в ней по кругу через каждые 3 см отверстия, диаметр которых соответствует толщине используемых прутьев. Для непрерывного плетения просверлите нечетное количество отверстий. Затем нарежьте прутья-стойки и укрепите их в просверленных отверстиях дощечки. Образовавшийся частокол и будет основой для освоения различных методов плетения.

Прямое плетение. Это самый быстрый и простой вид плетения. Вставьте прутик между двумя стойками и плетите слева направо, попеременно огибая одну стойку спереди, другую сзади. Конец прутика оставьте с внутренней стороны круга. Новый прутик заведите с внутренней стороны круга, и, если предыдущий прутик закончился вершинной (тонкой) частью, следующий присоедините тоже вершинной частью, причем для прочности новый прутик вплетайте на протяжении трех—четырех стоек рядом с предыдущим. Проложенные прутики время от времени уплотняйте легкими ударами изера или молотка.

Послойное плетение нужно выполнять прутиками одинаковой длины и толщины. Комлевый конец прутика вставьте с внутренней стороны первой стойки и оплетите четыре стойки, конец оставьте с наружной стороны. Следующий прутик вставьте за второй стойкой и все повторите. Прутик вниз прижимать не нужно. Так продолжайте до тех пор, пока не дойдете до первой стойки. Концы всех прутиков должны быть выведены наружу. После этого плетите слева направо, пока круг не замкнется. Если высота плетения не достаточна для изделия, аналогично выполните второй и последующие слои.

Плетение рядами. Комлевую часть первого прутика вставьте с внутренней стороны между первой и второй стойками и плетите слева направо через одну стойку, попеременно огибая одну стойку спереди, другую сзади, пока не кончится прутик. Второй прутик заложите между второй и третей стойками и повторите все сначала. Так продолжайте до тех пор, пока круг не замкнется. Если высота плетения не достаточна для изделия, аналогично выполните второй и последующий ряды.



Таким же образом можно сплести и корзину.Материалов сети довольно много, для кого тема актуальна- могу выслать сборник- пособие. Пишите. lenalite@list.ru
 (100x75, 5Kb)

Куклы.Русский народный костюм.Мастер- Класс.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 14:11 + в цитатник
http://www.livemaster.ru/topic/12406 удален из архивов ярмарки 21ноября 2009
31.07.2009 11:59 | Комментариев: 0 | Просмотров: 3150 | Следить за темой (cледят: 2)
Здравствуй, Маришка!

Ты и девчата просили простую схему для изготовление кукол для дочурки в русском народном костюме.. Не могу со своего компа отправить- сеть барахлит, так что получи пока Мастер-класс (фотки вышлю на ящик) через очень хороший сайт, где много найдешь красивого и полезного...

Можешь , кстати ЗАКАЗАТЬ КНИГУ!

Есть отличная книга по русскому народному костюму. Пиши как обычно lenalite@list.ru.



Р у с с к и й н а р о д н ы й к о с т ю м


Практические задания на тему «Русский народный костюм»
Практические работы на тему «Русский народный костюм» могут быть различной степени сложности и выполняются любыми художественными материалами по выбору учителя: гуашь, акварель, тушь или гелевая ручка. Можно использовать технику коллажа; лепить кукол из глины, пластилина или теста; шить кукол из лоскутков ткани; плести пояса из ниток или вышивать символические узоры. На уроке учитель дает детям такие задания, с которыми может справиться любой ученик, а на дополнительных занятиях предлагает более сложные задания с использованием разнообразных художественных материалов. К пятому классу дети, работавшие на уроках изобразительного искусства по программе Б.М. Неменского, хорошо владеют гуашью и техникой коллажа, умеют компоновать рисунок на листе, не боятся фантазировать на заданную тему. На уроке каждый ребенок успевает изобразить одну фигуру в русском костюме. Это может быть индивидуальная работа, выполненная на листе формата А3, или фрагмент для коллективной работы, выполненный на листе формата А4.
Практическая работа № 1. Коллаж «Русский народный костюм» (разработали методисты Центра непрерывного художественного образования Л.М. Пакша и Т.Б. Сапожникова)

Для создания костюма-образа в технике коллажа детям понадобятся: простой карандаш, ножницы, клей ПВА, плотная и тонкая белая и цветная бумага, гофрированная бумага (бумажные салфетки), лоскутки ткани и кружев, гуашь, фломастеры.

Все детали костюма вырезаются из прямоугольников. Размер снимается с эскиза и, чтобы фигура получилась полуобъемной, увеличивается на 2–3 см. Края каждой детали подгибаются еще на 2–3 см.

Последовательность выполнения практической работы

1. На тонком листе формата А3 или А4 дети рисуют женскую или мужскую фигуру в движении. Учитель рисует фигуру на доске вместе с детьми, чтобы не допустить ошибок в построении.

2. Сначала выполняются рукава рубахи, они должны быть пышными. Длина рукава определяется по эскизу. Вырезаются два одинаковых прямоугольника, верхний край подворачивается и заминается. Затем края рукавов подворачиваются с боков, смазываются клеем по линии сгиба и приклеиваются на рисунок.

3. Грудь рубахи вырезается из прямоугольника, края подворачиваются, верх рубахи также подворачивается, заминается и приклеивается.

4. Длина сарафана определяется по эскизу. Сарафан вырезается из прямоугольника без лямок, с учетом пышности и припусков для клея. Под грудью сарафан закладывается мелкими складками и приклеивается на рисунок. Снизу украшается пышной оборкой из цветной бумаги или кружев.

5. Поверх рубахи наклеиваются лямки или душегрея, выполненная с учетом пышных складок.

6. Лицо рисуется гуашью, мелкие детали лица (глаза, губы, нос) и ладони можно дорисовать фломастером.

7. Головной убор вырезается из полоски бумаги, сложенной вдвое, с учетом полуобъема и припусков для нанесения клея. Коса может быть нарисована или приклеена (из ниток или бумаги).

8. Украшения на шее, головном уборе, на одежде можно нарисовать или приклеить.

9. Готовая фигура вырезается и наклеивается на заранее подготовленный фон (пейзаж, интерьер).

Изображая фигуру, дети должны показать знание особенностей русского костюма, его деталей и символики.

Конечно это тлолько описание, но по нему можно сделать наиболее простой тип куклы.Как только сеть будет нормально работать- сброшу инфо на диске.

А также ниже:

Практическая работа № 2.Изготовление тряпичной куклы

Перед началом практической работы, необходимо рассказать ребятам о создании народных игрушек, повторив и расширив тему первой четверти 3-го класса «Твои игрушки». Тряпичную куклу ребята могут сшить на уроках во 2-й четверти 5-го класса при изучении темы «Древние образы в современных народных игрушках», но только в том случае, если изобразительное искусство изучается не один, а два урока в неделю. На уроке с удовольствием шьют кукол и девочки, и мальчики. На изготовление такой куклы понадобится три-четыре урока. Если на уроках изобразительного искусства нет времени на изготовление тряпичной куклы, ее можно сшить на уроках технологии или во время дополнительных занятий.

Изучая русское декоративно-прикладное искусство, дети знакомятся с деревянными и глиняными игрушками, изготавливаемыми в местах промыслов: дымковской, филимоновской, каргопольской, богородской, сергиево-посадской и другими. Эти игрушки известны не только в нашей стране, но и во всем мире, их можно купить и на рынках и в художественных салонах, однако создать самостоятельно глиняную, а тем более деревянную игрушку дети в школе не всегда имеют возможность (нет материалов, кабинета). Тряпичную куклу изготовить просто, так как материалы для ее создания: лоскутки ткани, нитки и иголка – есть в каждом доме, а элементарным приемам шитья детей учат на уроках технологии уже в начальной школе.

Сами народные мастера создавали игрушки прежде всего для ограниченного использования в своей семье, а уже потом для продажи. Игрушек у крестьянских детей было немного, а изготавливали их из того, что было под рукой. Народная игрушка всегда была простой, и приемы ее изготовления легко усваивались даже детьми. Игрушки не только развлекали ребенка, но и приобщали его к повседневному крестьянскому труду. Самостоятельно создавая игрушку, дети учились работать с разными инструментами, приобретали необходимые трудовые навыки и давали волю своей фантазии. Играя с самодельными куклами, девочки учились прясть, шить, вышивать, изготавливать традиционную одежду и традиционно одеваться. Игрушка — не купленная, а изготовленная самим ребенком – становилась для него самой дорогой. Пока дети были маленькими, кукол шили мамы, бабушки, старшие сестры, но уже с пяти лет тряпичную куклу могла изготовить любая деревенская девочка. Еще в начале ХХ в. тряпичная кукла была наиболее распространенной игрушкой. Кукол берегли, никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе. Их брали с собой на жатву, на посиделки, в гости и клали в приданое, передавая по наследству от матери к дочери. Молодухе, пришедшей в дом жениха после свадьбы, разрешалось играть в куклы.

Е.Л. Травникова из деревни Щеколдино Любимовского уезда Ярославской губернии рассказывала: «Моя бабушка Прасковья пошла замуж в 14 лет и кукол всех с собой забрала. Целую корзину этого добра привезла в дом жениха. И рассказывала потом, что свекор строго всем домашним наказал не доглядывать и не смеяться над молодой, когда она тихонько пряталась на чердак, чтобы поиграть в свои куклы. Потом их снова оттуда достали, уже для ее детей». Играя с куклами, дети изображали почти все деревенские праздничные обряды. Чаще всего разыгрывали свадьбу. Причем в куклы играли все дети до 7–8 лет, и лишь позже игры мальчиков и девочек разделялись.

Кукла из ткани (Тряпичные куклы. Конец 19-нач 20 вв. 119) — это простейшее изображение женской фигуры: кусок ткани, свернутый «в скалку», белое лицо, кудельная коса, груди из туго набитых тряпичных шариков и одежда из пестрых лоскутков ткани, остающихся после шитья одежды. Грудь у куклы набивали так, чтобы она была попышнее. Так же как девица-красавица, кукла должна была быть «белолика, грудаста, и коса есть непременно, и уряжена хоть куда». Кукла была связана с магической силой плодородия и с материнским началом, с представлениями о женщине-прародительнице. Куклы были необходимым свадебным атрибутом: наряженные в красные лоскутки куклы украшали свадебное печенье; куклу или ребенка давали на руки невесте, чтобы обеспечить новой семье потомство. На северной русской свадьбе тряпичная кукла символизировала «девью красоту». Украшенную лентами и бусами куклу подносили молодым на подносе за свадебным столом под приговор: «Раздайкося народ, девья красота идет ко столу дубовому, ко естьвам сахарным».

Все части куклы шились из прямоугольных кусков плотной ткани. Куски скручивались трубочкой и сшивались, а голову отделяли от туловища ниткой. Возле головы прикрепляли руки. Затем куклу одевали в тот костюм, который было принято носить в этой области. Куклу с лентой в косе или в платке называли девкой, если на голову куклы надевали кичку, то ее называли молодухой. Лицо могли рисовать карандашом или вышивать, но традиционная тряпичная кукла была безликой. Кукла без лица была предметом неодушевленным, а значит, в нее не могли вселиться злые силы, поэтому такая кукла была не только безвредна для ребенка, но и становилась его оберегом. Куклу клали в колыбель девочке, произнося заговор: «Сонница-бессонница, не играй моим дитятком, а играй этой куколкой».

Мальчику в колыбель клали лук со стрелой, в этом случае последние слова заговора менялись: «…А играй этим лучиком и стрелочкой».

В русской народных сказках куклы становились помощниками. В сказке «Грязнавка» к ним обращаются со словами: «Вы, куколки, кушайте, мое горе слушайте», а в сказке «Василиса Прекрасная» куклу дарит Василисе умирающая мать: «Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку, береги ее всегда при себе и никому не показывай, а когда приключится тебе горе, дай поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью».

При изготовлении тряпичной куклы на уроке можно использовать фотографии и рисунки различных костюмов, а также репродукции картин русских художников. Дети могут фантазировать на тему «Русский костюм» или выполнить серию работ по мотивам русской живописи: например, одна группа создает кукол, изображающих героев русских сказок с картин В. Васнецова; другая изображает крестьянок с картин А. Венецианова; третья работает над композицией «Купчихи» по мотивам картин Б. Кустодиева.

Последовательность выполнения практической работы

1. Скатать из белой ткани плотный валик и зашить его (зашивать можно не очень аккуратно, так как потом шов будет спрятан под одеждой и головным убором куклы). Ткань надо взять размером с мужской носовой платок (чуть больше или чуть меньше).

2. Отделить голову от туловища, обмотав верхнюю часть тряпичного валика ниткой.

3. Сделать из двух тряпичных комочков грудь кукле и пришить ее.

4. Пришить рукава рубахи.

5. Пришить к валику рубаху, сарафан и другие детали одежды.

6. Из ниток сплести косу и пришить ее или прикрепить головной убор. Самый простой по выполнению головной убор — это платок (вырезать треугольником платок и завязать его сможет любой ребенок).

7. Дополнить костюм куклы украшениями, сделанными из бисера, цветных ниток, фольги или пуговиц.



Всю эту схему я знала давно, но описание на 2/3 взяла сайта, разработчик- Назарова.

Здоровья, счастья. Пишите. lenalite@list.ru

Образец куклы вы можете найти в моем Магазине на Ярмарке Мастеров. НАБЕРИТЕ в ПОИСКОВИКЕ
МАСТЕР ЯРИКОВА ЕЛЕНА.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ КУКЛЫ ПРОСТЫЕ, А ТАКЖЕ КУКЛЫ- ПОГРЕМУШКИ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пишите. lenalite@list.ru

Метки:  

Вышивка. Один урок.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 13:56 + в цитатник
08.12.2007 19:26 | Комментариев: 2 | Просмотров: 584
Здравствуйте, друзья.Благодарю Вас за письма, которые Вы мне прислали.
Благодарю автора фото, которое я использовала (из сети) как вставку !!! Фото отличное, к сожалению. не сохранила ссылку на фото. )
Единственное пожелание-т.к. у меня уже есть своя собственная рассылка и она занимает много времени- я не смогу каждому подробно расписывать уроки.Это время, извините. Приобретите диск, на котром вы найдете полную информацию о вышивке, макраме,работе с материалом! Осовйте базовые навыки, а наши девчата ответят на ваши вопросы, возникающие впоследствии. Просьбы и пожелания направляйе на прямолй майл: lenalite@list.ru Т.к. вы просили опублмиковать хотя бы описание процесса для начала, прочтите (пока без картинок), те рекомендации, которых следует придержваться в зависимости от того каким образом Вы хотите начать вышивать. ЭТОТ урок с картинками вышлю, только если вы напишите на прямой майл, а то, право слово наши линии очень медленные...
1. Если вы делаете стежки снизу вверх, то первый ряд выполняют в направлении справа налево.
2. Затем выполняют второй ряд стежков слева направо (завершая таким образом стежки), как на рисунке.( ТЕКСТ с рисунками вышлю по запросу).
3. Если вы вышиваете сверху вниз, то первый ряд стежков всегда начинают слева снизу.
4. После окончания ряда завершающих стежков можно просто спуститься вниз и перейти к следующему ряду стежков, которые выполняют сначала слева направо, а затем в обратном направлении.
5. Если вам требуется выполнить отдельный ряд крестиков сверху вниз, то каждый крестик вышивают полностью и только потом переходят к следующему крестику. В этом случае первую половину крестика тоже выполняют слева снизу направо вверх, а затем для второй половины делают стежок накрест, выводя иглу на лицевую сторону в месте начала следующего стежка.
6. При выполнении стежков снизу вверх все эти шаги проделывают наоборот. Сначала выполняют стежок справа сверху влево вниз, затем делают стежок накрест и переходят к началу следующего стежка.
7. Так правильно выполняют крестики по диагонали: первый стежок делают слева снизу направо вверх, затем надо вывести иглу на лицевую сторону в месте начала второго стежка этого крестика. После этого закончить этот крестик и вывести иглу на лицевую сторону внизу в месте начала первого стежка следующего крестика.
8. Если начало ряда крестиков смещено, то после окончания первого ряда крестиков иглу выводят на лицевую сторону наискось справа или слева в месте начала следующего предполагаемого стежка.
9. Если нужно пропустить несколько стежков, то нить следует протянуть наискось по изнаночной стороне ткани, затем продолжают вышивать, как обычно.

Счастья и Твоческих успехов всем Вам!! Елена и Мастера ТО "Мастерового Терема".

Терешина Галина
cообщений: 93

09.12.2007 14:23
Здравствуйте Елена Владимировна.
Очень интересные уроки. Конечно все понятно, что времени у Вас мало, но, извените, читать с грамматическими ошибками уроки - тяжело.
Мой ответ: Благодарю за отзыв, учту насчет Грамматических ошибок.
Творческих Вам успехов во всем!!!

Метки:  

Курсы Ведической Декламации, чтение Ведических текстов 2009-2010, КВХ 2009

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 12:42 + в цитатник
Остается всё меньше и меньше времени чтобы попасть на эти курсы.

Первоначальная информация уже есть в моем дневнике.
До сих пор спите???? Ну-ну.. НЕ ПРОСПИТЕ ЖИЗНЬ!!!

Если ехать первый раз- то лучше группой. Полная инфо по куррсу, проживанию, ценам и др. оргвопросам для совместной поездки - по майлу lenalite@list.ru


Также Дистационный Курс ВНУТРЕННЕГО ХУДОЖНИКА принимает курсантов, всего 5 свободных мест до 30 ноября 2009

Метки:  

Вышивка 01,Плетение на дощечках.Статьи.

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 12:34 + в цитатник
Эти статьи были удалены сайта "Ярмарка Мастеров".

http://www.livemaster.ru/topic/973
13.11.2007 12:29 | Комментариев: 0 | Просмотров: 1240

инструменты для вышивки

Добрый день.

При всем богатстве выбора для рукоделия нужно знать некоторые ньюансы
"инструментов для работы". В ХОРОШЕМ салоне вам сразу подскажут что вам
нужно, но если продавец сам не ориентируется в данной области, то предложит Вам инструменты, исходя из собственных соображений.

Итак: Что нужно знать об инструментах Пяльцы

Если ткань туго натянута, то на ней довольно легко вышивать, кроме того, это позволит не перетянуть стежками ткань в процессе работы. Именно поэтому большинство вышивальщиц в работе использует пяльцы.

1. Круглые, пластмассовые, с пластмассовым винтом: они бывают разных размеров.
2. Деревянные пяльцы с металлическим винтом: они более надежны, нежели пластмассовые, лучше держат ткань.

Использование обоих вариантов пялец одинаково — на меньший обруч кладут ткань, прикрывают большим (винт должен быть ослаблен), натягивают ткань и не слишком сильно закручивают винт; затем снова натягивают ткань и теперь уже накрепко фиксируют ткань, заворачивая винт до отказа.
Если узор не помещается в окружность пялец, кольца в процессе работы передвигают с одного участка на другой.
В процессе работы ткань будет по-немногу терять натяжение, поэтому изредка ее придется подтягивать. По окончании работы вышивка вынимается из пялец.

3. Самые простые пяльцы - два вставляющихся друг в друга кольца, между которыми зажимается ткань. Так как ткань должна быть хорошо натянута, разница в диаметрах колец очень невелика. Кольцо меньшего диаметра кладется на ровную поверхность, на нее кладется и разравнивается ткань, и сверху одевается второе кольцо.

4. Двухобручевые пяльцы без винтов — нижний обруч сделан из упругого металла, верхний — из пластмассы. Такие пяльцы тонкие и предназначены для машинной вышивки, но при должной сноровке их можно приспособить и для ручной вышивки.

5. Модификация классических двухобручевых пялец — внутреннее кольцо таких пялец изготовлено из жесткой пластмассы, внешнее — из "резиновой" различных цветов. Винта здесь нет, зато имеется металлическая петелька для повешения на стену.
После окончания вышивка стирается, вставляется назад, излишки ткани обрезаются и рукоделие в рамке-пяльцах вешается на стену. Следует отметить, что эти пяльца отлично держат ткань натянутой.

6. Настольные или напольные пяльца с кронштейном — он поможет освободить обе руки для работы, да и угол положения пялец можно менять, что позволит вышивать, сидя на любимом диване.

7. Квадратные пяльцы "с прокручивающимися перекладинами"-
они используются не только в вышивке крестом, но и в шелкографии, пэчворке и т.д.
Пользоваться ими довольно легко — ткань кладется на прямоугольную рамку и фиксируется зажимами, эта конструкция позволяет не мять ткань и не деформировать крестики.

Иглы

Поскольку основа для вышивки вся в дырочках, вышивка крестом выполняется тупыми иглами, что позволяет более точно попадать в нужные места без риска расщепить нить ткани или уже готовый крестик.

Иглы имеют большое ушко, чтобы можно было вставить несколько ниточек мулине сразу, и различаются размерами, каждый из которых оптимально подходит для канвы с определенной плотностью плетения.

Если во время вышивания вы используете рамку, которую не надо придерживать рукой, то стоит попробовать двусторонние иглы.

Мулине

Ниток для вышивания существует большое множество.

Кроме хлопковых ниток, для вышивания можно использовать и шесть, и шелк.

лучше купить сразу достаточное количество на всю работу.

Нитки, качество которых вызывает сомнение, лучше перед работой проверить на линючесть: намочите их в горячей воде и с силой протяните через белую ткань, нестойкий краситель оставит след.

Ножницы

Здесь все просто. Существуют, конечно, ножницы-цапли и с позолоченными ручками, но нам вполне подойдут обычные с тупыми концами. А еще хорошо запастись и маленькими ножничками — ими удобно подцеплять и разрезать неверно сделанные стежки.

Дорогие друзья, есть подробная энцикопедия вышивки поурочно и не только - для связи пишите на прямой майл lenalite@list.ru Елене. Наши Мастера Вам всегда подскажут типичные ошибки, если что-то не получается.

http://www.livemaster.ru/topic/1070

Вышивка. Один урок.
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйЗдравствуйте, друзья.Благодарю Вас за письма, которые Вы мне прислали.
Благодарю автора фото, которое я использовала (из сети) как вставку !!! Фото отличное, к сожалению. не сохранила ссылку на фото. )
Единственное пожелание-т.к. у меня уже есть своя собственная рассылка и она занимает много времени- я не смогу каждому подробно расписывать уроки.Это время, извините. Приобретите диск, на котром вы найдете полную информацию о вышивке, макраме,работе с материалом! Осовйте базовые навыки, а наши девчата ответят на ваши вопросы, возникающие впоследствии. Просьбы и пожелания направляйе на прямолй майл: lenalite@list.ru Т.к. вы просили опублмиковать хотя бы описание процесса для начала, прочтите (пока без картинок), те рекомендации, которых следует придержваться в зависимости от того каким образом Вы хотите начать вышивать. ЭТОТ урок с картинками вышлю, только если вы напишите на прямой майл, а то, право слово наши линии очень медленные...
1. Если вы делаете стежки снизу вверх, то первый ряд выполняют в направлении справа налево.
2. Затем выполняют второй ряд стежков слева направо (завершая таким образом стежки), как на рисунке.( ТЕКСТ с рисунками вышлю по запросу).
3. Если вы вышиваете сверху вниз, то первый ряд стежков всегда начинают слева снизу.
4. После окончания ряда завершающих стежков можно просто спуститься вниз и перейти к следующему ряду стежков, которые выполняют сначала слева направо, а затем в обратном направлении.
5. Если вам требуется выполнить отдельный ряд крестиков сверху вниз, то каждый крестик вышивают полностью и только потом переходят к следующему крестику. В этом случае первую половину крестика тоже выполняют слева снизу направо вверх, а затем для второй половины делают стежок накрест, выводя иглу на лицевую сторону в месте начала следующего стежка.
6. При выполнении стежков снизу вверх все эти шаги проделывают наоборот. Сначала выполняют стежок справа сверху влево вниз, затем делают стежок накрест и переходят к началу следующего стежка.
7. Так правильно выполняют крестики по диагонали: первый стежок делают слева снизу направо вверх, затем надо вывести иглу на лицевую сторону в месте начала второго стежка этого крестика. После этого закончить этот крестик и вывести иглу на лицевую сторону внизу в месте начала первого стежка следующего крестика.
8. Если начало ряда крестиков смещено, то после окончания первого ряда крестиков иглу выводят на лицевую сторону наискось справа или слева в месте начала следующего предполагаемого стежка.
9. Если нужно пропустить несколько стежков, то нить следует протянуть наискось по изнаночной стороне ткани, затем продолжают вышивать, как обычно.

Счастья и Твоческих успехов всем Вам!! Елена и Мастера ТО "Мастерового Терема".

08.12.2007 19:26 | Комментариев: 2 | Просмотров: 583

http://www.livemaster.ru/topic/12403
Плетение на дощечках
31.07.2009 11:36 | Комментариев: 0 | Просмотров: 2426
Здравствуйте, друзья.
Пока у меня барахлит интернет- прочтите инфо о плетении на дощечках.Я искренне рада тому, что есть возможность так передать вам нужную информацию. Приезжайте как прошлым летом! Проведем "мастер- класс" на месте с человечком, который очень профессионально делает подобные изделия.
Жду! Вас и ваших друзей.
Плетение на дощечках – это техника производства плетеных лент, используемая с начала нашей эры и вплоть до нового времени. Викинги и англосаксы делали таким способом красивейшую тесьму и шнуры, которые использовались для отделки одежды. Они также использовали ленты сделанные таким методом как пояса и головные повязки. Некоторые виды тесьмы украшались шелком, отделывались золотыми и серебряными нитями, вышивались бисером, жемчугом и драгоценными камнями, украшались металлическими накладками.
Вообще дощечка - это квадрат с проделанными по углам дырочками.
Для такого рода плетения не нужно много затрат в создания текстильного обьекта. Вариативность объекта проявляется в двух самых простых способов моделирования: на уровне количества конструктивных элементов - нитей и на уровне цвета. Используя эти выразительные возможности, создают так называемые заправочные пояса. При тканье заправочного пояса все дощечки вращаются одновременно и в одну и ту же сторону, постоянно сохраняя первоначальный порядок.
Пояса, о которых пойдет речь в дальнейшем, создаются двумя способами: заправочный рисунок по кромке, и тканье с перебросом - посередине. Подобные пояса особенно характерны для Русского Севера: Архангельской, Олонецкой, Вологодской губерний.
Дощечек, как правило от 8 до 20, но можно взять и более тогда рисунок получится красивее.
Пояса бывают простые- полосатые и с рисунком.Переброс- этостандартная операция при ткачестве.
Для того, чтобы технически правильно выполнить переброс в центре пояса, 2-ю и 3-ю дощечки следует поднять вверх по стрелке и перевести в положение, соответствующее"пунктирным линиям" намеченым заранее. (схему я вышлю). Затем опустить левую дощечку - за рядом стоящую левую, а правую - за рядом стоящую правую.
Выполнив переброс, следует ткать пояс, вращая вместе дощечки заправочной кромки и средней части пояса.
Для каждого пояса есть своя схема.Обучится и сделать простой пояс довольно просто самому.
Это если коротко о ткачествне на дощечках.
Самый простой способ изготовления тонкого пояса- это простое плетение типа "Косичка" плетение нескольких косичек разного или одного цвета нужной длины, так что можно просто наплести косичек и сшить их вместе! Для начала попробуйте сделать так. Можно сшить пояс шветными нитками, тогда он получится ярким. Это хорошо для ребенка.

Будьте здоровы. Пишите. lenalite@list.ru

Метки:  

Почему не получается, хитрости вышивки

Пятница, 20 Ноября 2009 г. 15:38 + в цитатник
Здравствуйте, друзья, я получила нескольковопросов по вышивке, хотелось бы ответить сразу всем приславшим вопросы.Основное- ДЕВОЧКИ!(Мальчики) если Вы действительно хотите освоить что-либо- ОСВОИТЕ,только наберитесь терпения.МАСТЕРСТВО не приходит за один день.

Секреты вышивания крестом:
Если вы решились окунуться в такую трудоемкую работу, как вышивание крестом, то, как минимум, вы должны получать удовольствие от вышивания.
В противоположном случае - даже не пытайтесь, терпения у вас все равно не хватит.

1. Вначале работы вы должны узнать все о ткани, на которой вы вышиваете. Проверьте, не сыпется ли она, качество ткани напрямую зависит от ее стоимости, поэтому купите ту, которую вам позволяет бюджет.

2. Сейчас появилось множество ниток, например, нити с люрексом, или вручную окрашенные мулине. Это может вам пригодиться при выборе цвета рисунка.

3. Имейте в виду, что некоторые нитки, например шелк, не следует смачивать перед вышиванием.

4. Для вышивания крестом, используйте гобеленовую иглу. Такие иглы имеют закругленный конец, который не прокалывает, а раздвигает волокна ткани, а также большое ушко, по сравнению с иглами для шитья. Пропорциональность такая: чем больше номер иглы, тем она меньше.

5. Игла должна быть достаточно большая для того, чтобы Вы могли перемещать нить сквозь ткань с минимальным усилием. Это уменьшает трение, износ полотна и мулине. На выбор толщины иглы также влияет толщина ниток, а также число количество волокон.

6. Вышивку крестом следует начинать с центра. Сложите ткань пополам. Так вы найдете середину.

7. Внимательно посмотрите на мотив и попробуйте определить наилучшее место для начала. Каждый проект имеет такое место. Расположение начала может зависеть от направления, в котором Вы вышиваете.

8. Помните, что при вышивке крестом, все стежки должны быть сделаны в одном и том же направлении. Они могут быть в обратном направлении только в одном случае - для достижения некоторого зрительного эффекта. Это желательно делать тем, кто хорошо овладел техникой вышивки крестом.

9. Видов стежков несколько:
- Традиционный метод, при котором вы заканчиваете предыдущий крестик и начинаете следующий.
- В датском методе сначала вышивают половину крестика, и заканчивают крестики по мере того, как возвращаются.

10. Большинство людей для вышивки крестом используют оба метода.
Например, в такой комбинации: датский метод для большинства стежков и традиционный метод для изолированных крестиков.

11. Некоторые рекомендуют вышивать горизонтальные ряды датским методом, а вертикальные - традиционным способом. В таком случае все стежки на обратной стороне работы будут направлены вертикально.

12. Многие считают датский метод более быстрым, но при вышивании этим методом возникает меньше путаницы с местоположением на ткани.

13. Но главное, при вышивке крестом предпочтителен способ, в результате которого получается аккуратный вид обратной стороны вышивки.

14. Способы для того, чтобы спрятать нить, похожи на те, которые применяются для закрепления нити.

15. Помните, что при вышивке крестом нельзя делать узелков ни в коем случае. Исключение могут составлять лишь изолированные крестики.

16. Проведите отдельно каждой нитью по влажно губке непосредственно перед вышиванием. Нити станут более плоскими и гладкими и будут лучше ложится.

Первоначальное размещение, данные:
13.11.2007 12:21 | Просмотров: 881
Успехов в Творчестве!
Владлена.

Метки:  

История вышивки и макраме

Четверг, 19 Ноября 2009 г. 15:03 + в цитатник
История вышивки (фото найдено всети, благодарю автора!!!)

Искусство вышивания имеет многовековую историю. Возникновение вышивания относиться к эпохе первобытной культуры и связано с появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных.

Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаментальным узором или сюжетным изображением выполненным нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. Материалом для вышивки в разное время служили жилы животных, натуральные или окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шелка, шерсти, волос, а также жемчуг и драгоценные камни, бусы и бисер, блестки, ракушки, золотые и медные бляшки, монеты.

Вышивка тесно связана с бытом, трудом, природой и, таким образом, всегда отражала художественные вкусы и представления, выявляла национальное своеобразие и мастерство каждого народа.

Переход от каменного и костяного шила к костяной, а затем бронзовой и стальной игле способствовал изобретению и усовершенствованию все новых и новых способов шитья и вышивания.

Наиболее древние вышивки, дошедшие до наших дней, относятся к VI - V вв. до н.э. Они были выполнены в Древнем Китае на шелковых тканях шелком-сырцом, волосом, золотыми и серебряными нитями. Вышивкой украшали не только одежду, но и ковры, и декоративные панно с изображением деревьев и птиц. Тончайшие вышивки Китая оказали значительное влияние на вышивальное искусство Японии.

Разнообразные вышивки Древней Индии и Ирана характеризовались множеством растительных мотивов, изображением животных и жанровых сцен. Красочные вышивки Византии, отличавшиеся роскошью шелкового и золотого шитья, разнообразием растительных узоров, оказали большое влияние на развитие вышивального искусства многих стран западной Европы в период средневековья, где выработались свои орнаментальные мотивы, расцветки и техники исполнения.

В Англии с XIII в. известна богатая вышивка золотом, серебром и шелком орнаментальных мотивов из цветов и переплетающихся завитков растений. В XVI - XVII вв. во Франции, Италии и других европейских странах широко распространились вышитые портреты, панно с изображением людей и животных на фоне пейзажей с замками, мифологические сюжеты, сцены охоты. Исключительным богатством вышивальных техник, разнообразием изображений растений, животных и птиц на льняных и шерстяных тканях отличались вышивки Испании.

С конца XIII - начала XIV в. во Франции, Германии, Швеции, Англии, Норвегии вышивка начала применяться в народном костюме и для украшения бытовых предметов. Большое распространение получила вышивка белая гладьевая и сквозная с геометрическими и растительными узорами. В Скандинавских странах применялась также вышивка цветной шерстью и золотое шитье.

История Макраме

История узелкового плетения исчисляется тысячелетиями. Началась она с того времени, когда человеку понадобилось соединить два конца нити и он завязал первый узел. Позже первобытные охотники из шерсти животных и болотных трав плели сети.

Вначале человек делал примитивные, безузловые сети. Более устойчивая форма полотна сети получилась тогда, когда нити начали скручивать между собой. В скандинавских музеях можно увидеть сохранившиеся до наших дней остатки таких древних крученых сетей, сделанных из липового лыка. Этот метод плетения применяют и в наши дни рыбаки Мальты и Канарских островов при изготовлении крышек к корзинам.
На смену безузловым пришли сети на основе "свайного" и "перуанского" узлов. Такие сети плели рыбаки Перу, жители Океании и древние африканские рыбаки из бассейна реки Конго.
По мере совершенствования материала для плетения все труднее было сохранить постоянную форму ячей сети. Нужны были нескользящие узлы. Такими узлами стали "рифовый" и "ткацкий". Изготовление сетей при помощи ткацкого узла практиковалось на северо-западе Европы очень давно. В финских болотах 50 лет назад были найдены остатки сетей времен каменного века.
На протяжении всего своего пути развития человечество относилось к узлам по-разному. Были периоды, когда узлы просто запрещали. Среди многих табу, соблюдение которых выпало на долю римских сенаторов, был запрет иметь на одежде хотя бы один узел.
Табу на узлы существовало в Лапландии, Ост-Индии, у приморских даяков и у жителей северной части острова Целебес (Индонезия).
На Руси вязать узлы -"наузить" означало "колдовать, знахарить, ворожить"- так пишет об этом В.И.Даль. Христианством на Руси осуждалось ношение узлов-амулетов.
Но такое отношение к узлу было недолгим и неповсеместным. Некоторые народы, наоборот, считали, что узлы приносят известную пользу,- об этом писал римский историк Плиний Старший (1 век). Люди того времени, например, верили, что при помощи развязывания и завязывания узлов можно вылечить грыжу. Применяли их и для лечения переломов.
На востоке в древности существовала узелковая грамота, благодаря которой люди собирали и сохраняли нужную информацию.
На греческих вазах часто встречается изображение Геркулеса, облаченного в шкуру льва. Передние лапы зверя завязаны на груди узлом, который люди так и назвали геркулесовым. Этим узлом завязаны концы одежд на плечах персонажей египетских фресок и стебли лотосов на золотых нагрудных украшениях фараонов.
Древние греки были уверены в магической силе геркулесова узла. Воины с его помощью перевязывали себе раны. Моряки плели цепочки и привязывали их на вершины мачт, свято веря, что они уберегут их от бед.
В Древней Греции во времена народных гуляний предлагалось развязать и завязать такой сложный узел, как "турецкий". Это служило своеобразным соревнованием в ловкости. "Турецкий узел", возможно, и является тем легендарным гордиевым узлом, распутывание которого, по древним легендам, сулило власть над Азией. А легенда такова.
Сын фригийского бедняка Гордия Мидас, когда в стране начались смуты, на повозке отца прибыл в Народное собрание и был провозглашен царем. Эту простую повозку с хитроумным узлом из лыка дикой вишни на дышле Мидас преподнес в дар Зевсу, и с тех пор она находилась во дворце.
Александр Македонский знал легенду об удачливом царе из народа, и ему очень хотелось увидеть знаменитую повозку и хитроумно сплетенный узел, распутывание которого, согласно древнему пророчеству, обещало власть над Азией. По одним источникам, дошедшим до нас, Александр не мог распутать гордиев узел и, выхватив меч, разрубил его; по другим - царь вытащил колышек, распутал узел и снял ярмо, чем и подтвердил свое право быть властелином Азии.
Расцвет макраме относится к 9 веку до н. э. Именно с этого времени просматриваются истоки создания изделий из узелкового плетения. Родоначальниками макраме считают моряков, которые в часы досуга плели цепочки, кулоны, талисманы и дарили их друзьям в далеких странах.
В 14 веке моряки ознакомили с искусством плетения жителей Испании, Индии, Китая. В кафедральном соборе в Мадриде найдены рисунки узоров и узлов макраме того времени.
Тогда же макраме стало известно и популярно в Италии. Плетеным кружевом украшали покрывала, занавеси, одежду.
Были открыты и первые школы макраме. В Турине, например, Валентина Кавандоли обучала плетению детей в возрасте 5-6 лет. Она ввела новый прием плетения, который теперь носит название "Кавандоли". Этот прием построен на использовании нитей двух цветов в плетении репсового узла.
Изделия макраме отражали в своих полотнах и художники. Одним из первых это сделал Сандро Ботичелли. В картине "Поклонение волхвов" (1476-1477гг.) на одном из персонажей надета шапочка макраме.
В 17 веке макраме из Италии распространилось в Северную Европу и Северную Америку. Тогда же оно стало очень популярным в Англии.
В те времена многие модницы Европы украшали свои одежды узелковым кружевом.
Искусством плетения во все времена владели очень немногие мастера. Они создавали прекрасные образцы плетеных изделий: шторы, покрывала, чехлы для музыкальных инструментов. Кружево, которое они плели из золотых нитей, украшало одежды лиц духовного и королевского сана.
Как бы надолго ни забывалось искусство плетения, оно возрождалось с новой силой и не только приобретало новые черты, но и меняло свое название. В разные времена искусство плетения называлось: квадратное плетение, узелковое кружево, узелковая бахрома. И только в 19 веке этот вид рукоделия, ремесла и искусства стали называть макраме. В переводе с турецкого "макрама"- это шарф или салфетка с бахромой, в переводе с арабского "миграмах"- это бахрома или шарф, украшенный плетеным кружевом.
Новая волна возрождения макраме началась в 19 веке. Образцы плетеных изделий того времени, хранящиеся в различных музеях мира, выполнены в основном на основе горизонтального узла (репсового или двойного) во всех вариациях: ромбы, цепочки, уголки, клеточки. Для плетения тогда применяли разнообразные материалы: шелковые и хлопчатобумажные нити, шелковый шнурок, золотую канитель, шерсть.
С двадцатых годов нашего века макраме вновь возрождается и входит в моду. Плетеными изделиями - коврами, салфетками, абажурами, ширмами, а позже и шторами, кашпо - стали украшать комнаты. Плетеные панно начали комбинировать с ткачеством. Макраме нашло широкое применение и при создании таких предметов, как качалка, гамак, беседка. Сейчас возможности макраме еще более расширились.
По-прежнему используя макраме для украшения одежды и интерьера комнат, к нему постепенно стали обращаться и при оформлении общественных помещений. Так, в интерьере кафе "Пасиматимас" в Каунасе (художник В.Барткувене) использовано сочетание макраме и ткачества. На стенах там размещены декоративные элементы, выполненные из веревки. Плетеные светильники удачно сочетаются с преобладающим теплым коричневым цветом помещения. Основным же элементом оформления является панно-макраме.
В одном из Дворцов культуры Красноярска окна украшены шторами макраме.
При оформлении спектакля "Дон Кихот" декораторы музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в Москве использовали технику макраме.
В последние годы на выставках декоративно-прикладного искусства в нашей стране всегда бывают представлены работы макраме, выполненные и профессионалами, и художниками-любителями. Так, художник по гобелену Т. Мязина показала работу в технике макраме "Размышления о подсолнухе" (Зональная подмосковная выставка, 1980г.) и "Березовая роща" (Всероссийская выставка "По родной стране", 1982г.). Эти работы проникнуты теплотой и любовью к нашей родной земле.
Украинский художник Д. А. Захарченко работает в основном как график, но последнее время он обратился к текстилю. Настенные украшения, сделанные им из простого материала - пеньковой веревки, не только создают уют и являются эффектным дополнением к интерьеру, но и вносят какую-то неповторимость. Д. А. Захарченко оформил в технике макраме сцену Дома композиторов в Киеве.
В работах прибалтийских мастеров широко представлены настенные панно, в которых главным образом присутствуют элементы геометрического орнамента. При создании своих композиций художники Прибалтики опираются на традиции народного искусства. При этом в плетении они предпочитают натуральный цвет пеньки, а если и подкрашивают материал, то только в глухие и пастельные тона. Используя макраме для выполнения нагрудных украшений, прибалтийские мастера часто применяют янтарь.
Популярность макраме в нашей стране росла постепенно. Началась она в семидесятые годы в Прибалтике и уже оттуда распространилась по всей стране.
Макраме: позволяет высказываться разнообразно и нестандартно, никого и ничего не копируя. Фольклорное начало проявляется в орнаменте и цветосочетаниях. Изделия макраме прекрасно сочетаются с бусинами, янтарем, деревом. Но этими эффектами надо пользоваться осторожно, не увлекаясь. Здесь только хороший вкус и чувство меры гарантируют успех. Для украшения интерьера и особенно для костюма надо тщательно подбирать фактуру и цвет фона и узора, типы узлов, их плотность и воздушность. Тут основное - чувство ансамбля. К зимнему платью из плотной ткани не подойдет ажур, который будет прекрасно сочетаться с однотонным шелком. Или веревочный абажур не будет смотреться рядом с дорогими тяжелыми драпировочными тканями.
Макраме завоевывает все больше и больше поклонников. Увлекаются плетением взрослые и дети. Организуются кружки и студии макраме при Домах и Дворцах культуры. Приемы узелкового плетения изучают на уроках школьники. Они с увлечением плетут красивые и нужные вещи.
Популярность макраме можно легко объяснить. Изделия, выполненные в технике макраме, отличаются не только прочностью, но и красотой и даже изяществом. Широки возможности макраме для творческого проявления личности. Вы берете в руки обычную веревку, завязываете узелки и: сотворяете чудо.

В дальнейшем я расскажу о необходимых инструментах и о том, как можно самостоятельно сделать первые шаги.

Если интересно полное пособие-пишите на прямой майл: lenalite@list.ru
Первоначальная публикация (удалено 19 ноября 2009)
http://www.livemaster.ru/topic/764 10.09.2007 13:22
Просмотров: 4212 | Опубликовано: 10.09.2007 13:22
 (65x99, 4Kb)

Метки:  

Отзыв на статью в нашей рассылке

Вторник, 17 Ноября 2009 г. 20:53 + в цитатник
http://www.liveinternet.ru/users/i_am_great/post97245535/

Мир глазами творца. Действуй!

Воскресенье, 01 Марта 2009 г. 12:42 (ссылка) + в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Прочитало: 2 за час / 2 за сутки / 3 за неделю / 3 за месяц
Думай и действуй: Мир глазами Творца!!!



"Мудрые о Жизни"

Здравствуйте.

Вырежьте, распечатайте то, что прочтете ниже. Возможно для кого-то это станет хорошим стимулом измениться.

"Для того, чтобы избежать критики - надо ничего не делать, ничего не говорить. Никем не быть". (Э. Хаббард)

"Иди прямо, гляди БРАВО!" (русские солдатские пословицы)

"Все жизненные правила следует черпать только в мужестве". (Л. Вовенарг)

"Бежать от опасности - проще всего, но когда бегут больше всего и Теряют!" (С. Сартаков)

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". (Ш. Руставели)

"Величие некоторых дел состоит не столько в их размерах, сколько в их своевременности". (Сенека Младший)

"Труд подливает масла в лампаду жизни". (Д. Беллерс)

"Дни - как свитки: пиши на них все, что захочешь запомнить". (И. Бахья)

Без комментариев.

ПОВЕСЬТЕ у себя на туалетном столике надпись: "НЕ успеваю ДЕЛАТЬ ВАЖНОЕ, НЕ УСПЕВАЮ ЖИТЬ, т.к. много других дел!!"

А вот когда у ВАС появится чувство дискомфорта от того, что вы ЖИТЬ не успеваете.. тогда поймете, что в нашей жизни только 20 процентов ДЕЛ ВАЖНЫ и приносят результаты, а 80 процентов - ЭТО ТЕКУЧКА!!! И то, чем вас "догружают" те, кто СВОИ ВАЖНЫЕ дела делают за ваш счет!!!

"Думайте сами. Решайте сами!
Иметь или не иметь!!! ИМЕТЬ или не иметь??!!!"
(Авторская песня)

А я еще и добавлю от себя: А ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ и ЧЕГО НЕ ХОТИТЕ ИМЕТЬ??? И когда, наконец, вы будете делать хотя бы часть из ВАЖНЫХ 20 процентов???

И напоследок: "Страшно же, вдруг изменишь среду, все потеряешь, всего лишишься... а тогда что делать-то??"
(Из писем)

Самое страшное уже есть - вы мертвы!!! ПО сути. Ходите.. чего-то пытаетесь изображать.. но все равно мертвы, вы НИЧЕГО не чувствуете! ВЫ наплевали на Душу! Давно, когда отказались следовать тем путем, который выбрали, принимая решение Рождаться ЗДЕСЬ и осуществить задачу ЭТОЙ жизни еще в тонком мире.. Нет ничего страшного в том, что если все потеряете и умрете "с голоду" - вас просто закопают.

Так что не врите себе хотя бы!!! Что Живете!!! А страх - он преодолим! Нужно только понять, ЗАЧЕМ ТЫ ПРИШЕЛ В ЭТОТ МИР!!! ГОРЕТЬ или КОПТЕТЬ...

А резко менять среду я никому, кстати, не советовала. Нужно просто найти ту среду, что поможет вам расти!!! Постепенно изменить общение на более ТЕСНОЕ с ПОМОГАЮЩЕЙ расти вам средой!!! А уж потом... двигаться дальше, но чтобы найти - нужно сделать шаг в строну.. из "стада"!!!

Вставание с колен начинается с того, что вы говорите себе: Я ПРИЧИНА! Я причина всего, что есть в моей жизни. И раз Я ПРИЧИНА, то я все могу изменить. Если же причина не я, то от меня ничего не зависит. Увы.

Владлена ramadatva@inbox.ru

P.S. Пока вы сомневаетесь, КТО-ТО уже ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД!!!
" А Тем, кто ложится спать - спокойного СНА!" (В. Цой).

P.P.S. Предложения для тех, кому спать надоело - ниже!!!

1. Есть диски по раскрытию способностей зарабатывать деньги. Зачем вам деньги??? А действительно? ЗАЧЕМ зарабатывать самому, не полагаясь на "ДЯДЮ"??? Это вопрос из "Психологии успеха". ТАК КТО ВЫ - ТВОРЕЦ или Потребитель в ЖИЗНИ???
ПРИОБРЕТИТЕ ДИСКИ и самое важное - просто сделайте то, о чем говорится!!! В ДИСКАХ...

2. Диски ведущих специалистов по бизнес-технологиям прикладного свойства (психология успеха или как разговаривать с работодателем, и не только эти вопросы, например, как противостоять давлению начальника, как обернуть сетуацию в свою пользу).

3. Могу выслать диски с информацией по методикам познания себя (ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ). Или включить нужные темы в наши заказы коллегам для записи желающим. Тот, кто читает Лекции - получил Эти ЗНАНИя от ПОТОМКОВ СКОМОРОХОВ. Это Умение думать на основе Традиционной культуры (нашей, Русской), на основе именно нашего восприятия Мира, с т. зрения НАШИХ корней и той картины осознания, которая исходно является основой народа. РУССКОГО НАРОДА
Владлена.

Это моя мартовская статья 2009 года.

Метки:  

Снежинки из бумаги и бисера.

Вторник, 10 Ноября 2009 г. 14:30 + в цитатник
Здравствуйте.
Вот некоторые ссылки на тему "Снежинки"
Если не скачивается или проблема какая - пишите на прямой майл lenalite@list.ru
• Плетем снежинки из бисера
http://klk.pp.ru/2373-pletem-snezhinki-iz-bisera.html
Название: Плетем снежинки из бисера
Автор: К. Стародуб, Т. Ткаченко
Издательство: Феникс
Серия: Сказочный мир бисера
Год издания: 2007
Количество страниц: 64
ISBN: 978-5-222-10627-3
Формат: DJVU
Размер: 3.3 МБ
Из этой книги вы узнаете, как своими руками сплести с помощью бисера такие красивые изделия, как снежинки. Схемы и описание работы по изготовлению снежинок: группы маленьких снежинок; 6 плоских снежинок, салфетки-снежинки; 2 объемные снежинки. Схемы точны и подробны, понятны описания. Книга рассчитана на детей 5-12 лет.

• Вырезаем снежинки
http://klk.pp.ru/2007/12/13/vyrezaem_snezhinki.html
Скоро Новый год, пора вырезать снежинки. Чтобы зря не переводить горы бумаги, то вот на этом сайте можно вначале потренироваться. После того, как Вы всласть виртуально покрамсаете на экране, можно уже приступать и к настоящей работе. Полученный на экране результат можно посмотреть и запомнить.

Также можно посмотреть, как сделать другие снежинки для новогоднего убранства здесь и здесь.
http://snowflakes.barkleyus.com/
http://klk.pp.ru/2006/12/13/snezhinki_iz_bumagi.html
http://klk.pp.ru/2006/12/12/snezhinka.html
Елена.

Метки:  

Мыло ручной работы.Новогодние подарки.

Вторник, 10 Ноября 2009 г. 14:09 + в цитатник
Друзья, До Нового года остается мало времени! Все заказы на мыло принимаю до 15 числа декабря! Остальные просто не успеют дойти. После 15 на электронке буду появлятся периодически.
Так что кто хочет КАЧЕСТВЕННОЕ МЫЛО ручной работы в качестве подарка к Празднику- пишите сейчас и оставляйте заказ!!! В последние дни я бегать по почтам не буду!
Аленка, Юра, Сережик-думайте на шаг быстрее!!!

lenalite@list.ru

Елена.

Метки:  

Поиск сообщений в ЕЛЕНА_ЯРИКОВА
Страницы: 10 ..
.. 4 3 [2] 1 Календарь