Шторы и ламбрекены

          Как пришить шторную тесьму                                   Красно-белая штора                                                Коричнево-бежевый ламбрекен

 Светло-зеленый ламбрекен                             Зелено-белый ламбрекен                                   Желто-белый ламбрекен

                                   

Оранжево-белый ламбрекен                                            Штора с ламбрекеном со встречными складками

Пошив отдельных элементов ламбрекена 

Обработка верхнего края ламбрекена планкой   Соединение двух цветов ткани с обработкой косой бейкой  Классическое (прямое) кокилье

 Кокилье под косым углом к карнизу                                   Галстук                                      Асимметричный сваг (перекид) с провисом

Равносторонний сваг                                Равносторонний перекид                                  Как заложить складки на ламбрекене

 Де жабо

Серия сообщений "- Шторы":
Часть 1 - Римские и японские шторы - жалюзи своими руками
Часть 2 - Буфы для отделки штор,покрывал и подушек. МК.
...
Часть 18 - SINGER. ТКАНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ. ЛАМБРЕКЕНЫ, ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ, МАСТЕР-КЛАССЫ
Часть 19 - Каталог ссылок по шторам
Часть 20 - Мастер-классы по пошиву штор от Елены Портновой
Часть 21 - Оригинальная шторка от Львицы с "осинки
Часть 22 - Выкройки штор. Сваги, перекиды, ассиметричные сваги
...
Часть 25 - Сваг - соты. МК
Часть 26 - Технический загиб. Полезный совет для тех кто шьёт.
Часть 27 - МК от Татьяны Ортлепп

... новый рецепт массы для лепки с гипсом. По сравнению с холодным фарфором изделия из такой массы получаются более матовыми.

Вот такая получается сирень из новой массы с гипсом.

Самым простым и распространенным считали плетение в три плетешка - "русскую косу", но плели и объемные тонкие колосовидные косички, широкие плоские косы в несколько плетешков. Они украшали пучки в дамских прическах. Косы могли быть многоцветными: пряди окрашивали в два или три цвета и переплетали между собой. 

В конце ХIХ-начале ХХ века коса встречается не столь часто, может быть потому, что она слишком "народная, здоровая" и не вяжется с декадентским стилем. 
 

Так у одного из столпов ар-нуво Климта косы есть лишь в нескольких ранних работах, а потом - раз и все… Косы отсутствуют у Тулуз-Лотрека, их врят ли встретишь и у Моро. Даже ранее прерафаэлиты при своей любви к Средним векам и возрождению предпочитали распущенные волосы. Кос не так много у импрессионистов, кроме разве что Ренуара. 

В русской живописи косу лучше других запечатлел Кустодиев. 

ХХ век стал временем заката кос. Этнические влияния в среде хиппи и растаманов не меняют общей тенденции. 

С распространением Западных женских образов кос стало меньше, и все же коса никогда не уйдет совсем. Она остается по сию пору символом женственности, красоты и стиля, не зависящего от капризов моды. 

Плетение из 4-х прядей. 

 

 

 

Плетение из 6-ти прядей. 

 

 

 

 

Плетение из 8-ми прядей. 

 

 

Плетение из 8-ми прядей влево. 

 

 

 

Плетение из 12-ти прядей. 

 

 

 

 

 

Начало плетения косы из 12ти прядей шаг 2 

 

Коса из 12ти прядей 

 

4 Начало плетения косы из 8ми прядей в лева шаг 1 

 

Начало плетения косы из 8ми прядей в лева шаг 2 

 

Коса из 8ми прядей с переплетением в лева 

 

5 Начало плетения косы рыбий хвост 

 

Коса рыбий хвост 

 

Распущеная и затянутая коса рыбий хвост 

 

6 Коса из 4х прядей с одной центральной шаг 1 

 

Коса из 4х прядей с одной центральной шаг 2 

 

Коса из 4х прядей с одной центральной шаг 3 

 

Кружево из косы из 4х прядей с одной центральной 

 

7 Начало плетения кружева из 3х прядной косы шаг 1 

 

Начало плетения кружева из 3х прядной косы шаг 2 

 

Кружево из 3х прядной косы 

 

Кружево из 3х прядной косы 2 

 

Роза из кружева 

 

Восьмёрка из кружева 

 

8 Плетение многопрядного кружева из 3х прядной косы шаг 1 

 

Плетение многопрядного кружева из 3х прядной косы шаг 2 

 

Многопрядное кружево из 3х прядной косы 1 

 

Многопрядное кружево из 3х прядной косы 2 

 

9 Воздушная лестница 1 

 

Воздушная лестница 2 

 

Воздушная лестница 3 

 
Узлы 

Узел из двух прядей шаг 1 

 

Узел из двух прядей шаг 2 

 

Узел из двух прядей шаг 3 

 

Колосок из узлов с подхватом с верху 

 

Колосок из узлов с подхватом с низу 

пособ обработки низа свагов или любых других деталей БЕЗ БЕЙКИ предложила мастер по пошиву штор Ирина Красюкова( г. Луганск) Опубликовано с согласия автора.

Замечательный мастер-класс!

1. 

2. По краю необходимо оставить припуск 1, 5 см.

3. Возьмите паутинку на бумажной полоске шириной 0, 5-0, 7 см. Можно разрезать широкую паутинку пополам.

4. С помощью утюга приклейте её по краю детали на ЛИЦЕВУЮ сторону. Старайтесь не растягивать край ! Бумагу НЕ снимайте.

5. Переверните деталь на изнанку и заутюжьте припуск, ориентируясь по бумажной полоске.

6. Подверните ещё раз край, и ещё раз заутюжьте. Получается двойной подгиб.

7. Аккуратно, не растягивая край, снимайте понемногу бумагу и приутюживайте низ.Не тяните утюг по краю, а утюжьте шаговыми движениями.

8. Вот так получилось

9. Приутюжьте низ по лицевой стороне, чтобы паутинка хорошо "схватилась".

10. Прострочите по краю и ещё раз приутюжьте.

Заделывание прямых углов «в ус», то есть со скосом в 45°, — один из важнейших этапов отделки изделий для интерьера из текстиля. Тип заделки угла зависит от изделия и материи. На шторах и плотных занавесках обычно делают нечетный прямой угол со скосом, а на прозрачных занавесках — двойной. Двойные прямые углы со скосом уместнее на прозрачных тканях, потому что иначе двойной подгиб будет просвечивать.

ОДИНАРНЫЙ ПРЯМОЙ УГОЛ СО СКОСОМ

Одинарный прямой угол со скосом подходит для крепких, плотного плетения текстильных тканей, на которых подвернутый край не будет виден даже на свету.

1. Подрежьте ткань по долевой нити.

Подогните срезы и проутюжьте подгиб.

2. Разверните подгибы и заутюжьтеуголок по диагонали по линии, проходящей через вершину прямого угла, образованного проутюженными линиями сгиба. Отрежьте треугольник, оставив припуск шириной 5 мм.

3. Подверните и заутюжьте 5 мм подгиба, в том числе и диагональный срез. Снова подверните подгибы, сколите их, сметайте по внутреннему срезу и прострочите в край.

4. Зашейте диагональный шов потайным подшивочным стежком, как показано на рисунке.

НЕЧЕТНЫЙ ПРЯМОЙ УГОЛ СО СКОСОМ

Нечетный прямой угол со скосом заделывают в основном на определенном типе занавесок.

Материю перед подгибом припусков не подрезают. Занавеска из плотной ткани вытянется под собственным весом.

1. Выполните двойной подгиб продольных срезов шириной по 2 см и нижнего среза шириной по 8 см. Проутюжьте и сколите в месте пересечения подгибов продольного и нижнего срезов. Разверните подгибы и сколите их на расстоянии 4 см от среза.

2. Подогните угол между булавками по диагонали и хорошо проутюжьте его.

3. Разогните боковой и нижний подгибы и аккуратно выполните нечетный угол. Сколите и прострочите его в край.

ДВОЙНОЙ ПРЯМОЙ УГОЛ СО СКОСОМ 45°

Двойной угол пригоден для прозрачной и легкой тканей или на срезах занавесок, которые просвечивают на свету.

1. Подсеките ткань по долевой нити. Выполните двойной подгиб по продольному и нижнему срезам и проутюжьте его.

2. Разверните двойные подгибы и заделайте угол по диагонали в точке схождения подгибов. Отрежьте уголок, оставив припуск шириной 5 мм.

3. Снова выполните двойной подгиб и аккуратно сколите образовавшийся угол. Если диагональный срез заметен, откройте угол и подрежьте ткань. Заделайте как одинарный угол «в ус».

ЗАДЕЛКА УГЛА ПО СРЕЗАМ

Этот угол заделывают, когда ткань кладут на подкладку. Подкладку подшивают потайным швом к середине подгиба, прикрывая необметанные срезы.

1. Подрежьте ткань по долевой нити. Подогните ткань один раз, заутюжьте подгиб и разверните его.

2. Заутюжьте угол по диагонали точно по линии сгиба. Снова подогните ткань, сколите подгиб и прострочите образовавшийся косой угол потайным швом.

Заделанные углы могут составлять часть отделки изделия. Такая штора с заделками может служить примером разумного обращения с материалом: вещь смотрится с обеих сторон.

• 

  Водолазка
  Практично и не сложно! Такая универсальная вещь, как трикотажная водолазка, должна быть в гардеробе любой женщины. Ведь ее можно носить как соло, так и в комплектах. А сшить ее совсем не сложно.

  1. Заготовка исходных материалов

  Возьмем за основу выкройку свитера (мод.125) из журнала Бурда №12/2004.

  Нам понадобится 1.05-1.10м трикотажного полотна шириной 1.40-1.50м для 34-40 р-ров.

   

   

  2. Подготовка трикотажного полотна к раскрою

  Трикотаж, в составе которого есть натуральные волокна (хлопок, шелк, шерсть, лен, вискоза) необходимо продекатировать. Так как водолазку придется стирать, трикотаж лучше замочить в теплой воде, отжать в полотенце и высушить в расправленном виде. Затем отрез отутюжить с изнанки строго по петельным столбикам, чтобы избежать его растяжения. Не забудьте подобрать подходящий температурный режим в зависимости от состава трикотажа. Вискозный трикотаж утюжат умеренно нагретым утюгом без пара!

   

  3. Определение вида трикотажа

  Трикотаж может быть малоэластичным, умеренно эластичным и высоко эластичным.

  Чтобы определить, к какому из них относится купленный трикотаж, его нужно протестировать.

  Для этого нужно взять отрез, сложить его поперек петельных столбиков на расстоянии не менее 10-15см от среза и отметить на сгибе отрезок длиной 10см.

  

   

   4. Тестирование 

  

   Растяните этот отрезок  так, чтобы петли не очень деформировались.

  Если отрезок увеличился на 1.5-2см (на 15-20%), то трикотаж малоэластичный, на 3см (30%) - умеренно эластичный, на 5см и выше (от 50% и больше), то трикотаж высокоэластичный.

   

  5. Подготовка выкройки  к раскрою

  Малоэластичный трикотаж не требует изменения выкройки. Он почти не тянется. Не выбирайте малоэластичный трикотаж для облегающих моделей!!

  Если трикотаж умеренно эластичный, то выкройку лучше взять на размер меньше по ширине.

  Для высокоэластичного трикотажа и облегающей модели лучше взять выкройку на два размера меньше по ширине.

  В длину выкройку лучше не уменьшать. При растяжении в ширину водолазка будет укорачиваться в длину.

   

  6. Корректировка размеров выкройки

  

  Снимаем выкройку меньшего размера только по ширине! По длине даже можно добавить несколько сантиметров. Чем уже модель, тем больше нужно добавлять в длину. Не забываем- трикотаж при растягивании в ширину подскакивает в длину!

   

  7. Определение ширины рукава

  

  Так как длину проймы мы не укорачивали, головку  рукава можно не уменьшать.

  Чтобы рукав облегал запястье, нужно заузить рукав к линии низа.

  Для этого замерьте свой обхват запястья и отложите его по низу выкройки рукава.

  От точек локтя (это примерно середина рукава) начертите новые линии к полученным точкам по низу рукава.

   

  8. Раскрой

  

  Сложите отрез вдоль столбиков так, чтобы образовалось два сгиба и разложите на нем детали полочки, спинки и рукава.

  Воротник лучше выкроить из одного слоя ткани.

  Трикотаж в полоску лучше также выкраивать из одного слоя трикотажа, чтобы было удобнее совмещать полосы.

  Раскроите детали водолазки с припусками 1см по всем срезам. На подгибку низа изделия и низа рукава дайте 2-3см.

  Все детали выкраивайте с одинаковыми припусками, чтобы не делать разметку швов. На месте меток делайте небольшие надсечки.

  

  Для того, чтобы предотвратить растягивание плечевых швов в носке, нужно выкроить две полоски шириной 2 см и длиной, равной длине плеча. Полоски выкраивать строго вдоль петельных столбиков! Можно выкроить их вдоль кромки, если она мягкая. Можно вместо полосок взять тонкую х\б тесьму, предварительно намочив ее и высушив.

   

  9. Регулировка строчки

  Перед началом работы на кусочке трикотажа отрегулируйте строчку машинки и оверлока.

   Если срезы трикотажа растягиваются оверлоком, то нужно подрегулировать дифференциальный транспортер, подкрутив его регулятор против часовой стрелки.

  Если у Вас нет оверлока, то можно обойтись и без него. В этом случае швы стачивают узкой, почти волнистой строчкой зигзаг. Ширина стежка составляет 05-1мм, длина стежка 2-2.5мм.

   

  10. Выбор иглы и ниток

  Для трикотажа лучше брать иглы с закругленным кончиком. Такие иглы не прокалывают, а раздвигают нити петельного столбика. Это иглы Стрейч или Джерси.

  Номер иглы подбирают в зависимости от толщины трикотажа- чем он тоньше, тем меньше номер иглы. Для тонкого - игла № 60-70, для более плотного- № 80.

  Для  подгибки низа лучше взять двойную иглу с шагом между иглами 2-3мм.

  Нитки  тоже должны соответствовать толщине трикотажа.  Чем он тоньше, тем тоньше нить. Но здесь правило такое - чем нить тоньше, тем выше ее номер.

   

  11. Пошив. Плечевые швы

  

  Водолазку сметать и померить. Затем разметать бока и стачать плечевые швы, подкладывая под строчку со стороны полочки  полоски трикотажа или тесьмы для их укрепления.

  Припуски швов заутюжить на спинку.

   

  12. Подгибка низа рукавов

  
  Заметайте и заутюжьте на изнанку припуск подгибки низа рукава.

  Настрочите подгибку любой трикотажной строчкой  или двойной иглой на машинке. Строчку выполняйте с лицевой стороны по наметке.

   

  13. Втачивание рукавов

  

  Вколите и вметайте рукава в проймы, совмещая метки. Втачайте рукава, припуски заутюжьте в сторону рукава. Если вы втачиваете рукав без наметки, сразу по булавкам, то не забывайте убирать булавки перед лапкой оверлока, иначе повредите нож машины!

   

  14. Боковой шов и шов рукава

  

  Сколите боковой шов и шов рукава булавками ВДОЛЬ шва, чтобы не повредить нож оверлока. Стачайте одной строчкой шов рукава и боковой шов водолазки. Если шов немного волнится, сачала приутюжьте его, а затем припуски шва заутюжьте на спинку и заднюю часть рукава.

  

  По низу рукава осталась цепочка из ниток оверлока и припуск шва, которые необходимо спрятать.

  Припуск шва рукава у нас заутюжен на заднюю половинку рукава. Цепочку ниток прячем под этот припуск, а припуск шва настрачиваем на рукав (см. схему) на высоту подгибки низа. Нитки в этом случае прячутся под припуском шва и их не видно.

  

   

  15. Подгибка низа

  Заметайте и заутюжьте подгибку низа на изнаночную сторону водолазки и настрочите ее с лицевой стороны. Строчка может быт выполнена двойной иглой или любой трикотажной строчкой по вашему усмотрению.

  Чтобы машинка не стягивала двойную строчку, лучше немного ослабить натяжение верхней нити. Если машинка капризничает  при шитье двойной иглой, то можно под шов подложить полоску АВАЛОНА - водорастворимой бумаги для вышивки. Она прекрасно растворяется при полоскании изделия в воде. Для этой же цели может использоваться папиросная бумага или калька.

   

  16.  Воротник 

  

   

  Стачайте воротник в кольцо, припуски заутюжьте, воротник выверните на лицевую сторону и сложите пополам лицевой стороной наверх. Открытые срезы сметайте.

  

  Вколите и вметайте воротник в горловину, слегка растягивая срезы воротника, если горловина чуть больше. Втачайте воротник в горловину. Приутюжьте шов.

  На фото- вид втачанного воротника с изнанки. Осталось только вывернуть водолазку.

  Все! Готово.:)

Расчет ткани:

1. Простынь:
   
      Нужно - 1 длина + 3 см. на припуск для шва (по 1, 5 см. с обеих
   сторон) * ширина (1 ширина + 2 высоты матраса + 2 раза по 10-20 см.
   припуск на подворот) + 3 см. на припуск для шва (по 1, 5 см. с обеих
   сторон)
2. Пододеяльник (лучше
   мерить по своему одеялу):
   
      Нужно - 1 длина + 3 см. на припуск для шва (по 1, 5 см. с обеих
   сторон) * 2 ширины + 1, 5 см. на припуск для шва
3. Наволочка:
   
      Нужно - 2 длины подушки + 20-30 см. на загиб (клапан) + 3 см. на
   припуск для шва (по 1, 5 см. с обеих сторон) * 1 ширину подушки + 3 см.
   на припуск для шва (по 1, 5 см. с обеих сторон)

Не забываем, что ткани дают усадку в
процессах отделки и стирки. Нормальной усадкой после стирки считают для
х/б ткани 3-5 %.

Рассмотрим пример для 2 сп. комплекта

Нужна бязь (шириной лучше 2, 2 м. - не придется делать шов
посередине).

У бязи 2, 2 м. рисунок идет поперек, так и кроим.

Усадку посчитаем по максимуму – 5 %

1. Простынь:
   
      Кровать: 190 см. (дл.)*140 см. (шир.)*16 см. (выс.)
   
      Кроим прямоугольник
   
      длиной 190+3+5%=203 см.
   
      шириной 140+(2*16)+(2*20)+3+5%=225 см.
2. Пододеяльник:
   
      Наше одеяло: 205 см. (дл.)*175 см. (шир.)
   
      Так как нам позволяет ткань, то кроим пододеяльник только с 1 швом
   по длине.
   
      Кроим прямоугольник
   
      длиной; 205+3+5%=218 см. Длину, желательно, кроить так, чтобы одна
   сторона была с кромкой.
   
      шириной 175*2+1, 5+5%=369 см.
3. Наволочка:
   
      Нам надо 2 наволочки размером 70*70
   
      Для 1 наволочки кроим прямоугольник
   
      длиной  70+70+20+3+5%=152 см.
   
      шириной 70+3+5%=77 см.

Чтобы рассчитать общее количество ткани, при ширине 220 см. и
поперечном рисунке (у нас ширина ткани является длиной), складываем всю
ширину: 225+369+77*2=748 см.

Когда все раскроено – начинаем шить

Пожелание:
перед тем, как делать очередную строчку - сгиб желательно, прогладить –
так проще будет шить.

Важно: все швы выполняются
прямой строчкой.

1. Простынь:
Срезы четырех сторон подшивают двойной подгибкой (подвернуть срез на
изнанку два раза по 0, 7 см и настрочить в край, то есть на 1-2 мм. от
сгиба).





2. Пододеяльник:

Складываем ткань по ширине пополам, лицевой стороной внутрь.

Низ сложенного отреза разделить пополам и в обе стороны сделать пометку
по 30 см. Получается, 60 см. по серединке.







Прострачиваем от края 1, 5 см..



Должно получиться окошечко посередине.

Получившийся шов надо проутюжить так, как показано на рисeyrt




"Окошечко" прострочить. От края - 5 мм.



Вывернуть пододеяльник на лицевую сторону. С 2-х оставшихся сторон
прострачиваем в 3-5 мм. от края.



  Выворачиваем пододеяльник.



Прострачивам близко к шву, на расстоянии 5-7 мм. (таким образом
необработанные срезы останутся внутри шва).



3. Наволочки:

Срезы 2-х сторон ширины (или одного, если 2-ой является кромкой)
подшивают двойной подгибкой (подвернуть срез на изнанку два раза по 0, 7
см и настрочить в край, то есть на 1-2 мм. от сгиба).



Наволочку складываем таким образом, чтобы клапан (20 см.) находился
внутри между двумя слоями ткани.



С 2-х сторон длины прострачиваем в 3-5 мм. от края.



Выворачиваем наволочку на изнанку.






Прострачиваем близко к шву, на расстоянии 5-7 мм. (таким образом
необработанные срезы останутся внутри шва).

Тоже самое проделать и со второй наволочкой.

Все вывернуть на лицевую сторону, прогладить и заправить постель.

Традиционный ламбрекен делается на жесткой основе и представляет собой полосу ткани, закрепленную на специальной полке над окном. Такой ламбрекен скрывает карниз и верхнюю часть штор, кроме того, привносит дополнительный декоративный акцент.С помощью ламбрекена можно изменить пропорции окна: оно будет казаться уже и выше, если ламбрекен приподнять над окном; широкий ламбрекен зрительно увеличит окно. Для ламбрекена можно использовать ткань занавесок или подобрать ткань с контрастным узором, который дополнит цветовую гамму  комнаты.Ламбрекен может иметь прямоугольную или какую-нибудь необычную форму. Для занавесок с геометрическим рисунком нижний край ламбрекена делают прямым или в виде зигзагов, зубцов, а занавески с цветочным орнаментом хорошо смотрятся рядом с краем в виде изгибов и фестонов.Для изготовления жесткого цельного ламбрекена (бандо)используется клеевая прокладка-бандо, которую можно приобрести в любом специализированном магазине по продаже фурнитуры для штор.

 

1. 

2. Допустим, L-длина по карнизу вашего бандо 3м, а h-высота 40см Тогда: L=3м+3см=303 см h=40*2+3cм=84см

3. На изнанку прикладываем клеевую отступив сверху-2см , с боков по 1, 5 см

4. Приклеиваем утюгом с паром

5. Складываем лицевыми сторонами отступив от края 05-1см

6. Скалываем булавками протыкая два слоя ткани

7. Отстрачиваем

8. Вырезаеи отступив от края 0, 5мм

9. Углы срезать, а на вогнутых местах сделать рассечки

10. Вывернуть

11. Отутюживаем с перекантом в 1мм на изнанку по фигурной линии и на 2см по верху

12. На изнаночную сторону скалываем липучку-мамку(пушистую)

13. Пристрачиваем

14. По лицевой стороне прокладываем отделочную строчку

15. Отутюживаем и проверяем нет ли заломов, перекосов и замятин.Вот и всё!

16. Формы ламбрекена

17. 

18. 

19. 

20.

В предверии зимы связались на заказ вот такие шапочки для двух маленьких девочек. Модель оказалась очень  удачной поэтому публикую ее сюда.

Шапочка вяжется спицами очень просто, главное правильно рассчитать петли.

Примерный расчет таков. Обхват головы минус 2-3см делим на 4 ( в моем случае обхват головы около 43-44, ¼ часть 10см). Две части  — это ушки, на каждое по 10см, 3я часть — задние петли плюс,  прибавочные для формирования переда шапочки, 4я часть — петли переда шапочки. Конечно все примерно, для общего представления.

Далее подробное описание одной из шапочек, надеюсь по нему не составит труда сделать перерасчет под ваш обхват головы и плотность вязания.

(На всех фото мой младший, все фото увеличиваются)

Плотность вязания 22п*32р = 10*10см.

Для вязания шапочки использовалась мериносовая пряжа «Shock» — чуть больше 50гр

Описание работы:

Сначала вяжем ушки: для ушка набираем на спицы 7 петель и вяжем прибавляя по краям в каждом ряду по 1петле. Когда на ушке станет 23 петли вязание отложить ( у меня высота 6.5 см). Последний ряд изнаночный!!!

Аналогично вяжем 2е ушко.

Далее соединяем 2 ушка и формируем заднюю часть шапочки:

Провязываем лицевой ряд 1го ушка ( которое вязали 2м ), набираем 12 петель и провязываем лицевыми петли 2го ушка.

Формируем переднюю часть шапочки:

На спицах 58 петель. Теперь вяжем еще 8 рядов в каждом прибавляя по 1 петле. Тем самым мы получаем красивый переход от ушек шапочки к передней части, а сзади эти самые 8 рядов хорошо закрывают шею малыша.

Шапочка сзади:

Получается  66п ( 23 + 23 — ушки, 12 сзади и 8 спереди)

В 9м ряду ( лицевом) провязав 66 петель набираем еще 22 и замыкаем вязание в круг  и переходим на круговые спицы.

Вяжем прямо 10-10.5см ( для ребенка до года, обхват головы до 46см). Далее начинаем убавлять петли:

условно делим шапочку на 8 клинышком и убавляем в начале каждого клинышка по 1 п. ( вяжем 2 петли вместе).

В этой шапочке 88 петель, в клинышке 11 петель — я убавляла так:

1раз 1 петля в каждом 4м ряду

8раз 1 петля в каждом 2м ряду.

На спицах осталось 16 петель, 1 ряд провязываю каждые 2 петли вместе. Оставшиеся 8 петель стянуть.

Вот так выглядят убавления:

Скручивает 2 шнура для завязок, обвязываем края шапочки крючком ст. б/н, пришиваем завязки, приклеиваем стразы.

Белая шапочка вязалась пряжей «Merino Platinum» в 2 нити. Плотность 20п*30р = 10*10см.

Это авторский материал — полное или частичное его копирование допустимо только со ссылкой на http://2spicy.ru