Проект «Русский княжеский костюм» возник под впечатлением от ярчайшего события начала 20 века - костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце, посвященного 300-летию Дома Романовых.

Читать далее...

      "Русские исторические одежды от X до XIIIвека"составлены и рисованы
С.Стрекаловым,с введением Н.Костомарова.Изданы СПБ тип. и хромолит.
А.Траншеля в 1877 году.
 

Этот альбом,иллюстрирующий древнерусские одежды,подводит итог знаниям,собранным всей плеядой учёных и художников XIXв.Раскопки в области славянской археологии широко развернулись только во второй половине XIX века.Они позволили полнее и точнее представить одежду и быт славян не только высших слоёв общества,но и всего славянского населения.Было задумано большое издание,но вышел один том.

смотрим дальше

Каких только нет в сети игольниц-манекенов! Очень красивые. Может вдохновитесь да сотворите? Ниже- мастер-класс манекена, выполненного по той же выкройке, что и все остальные игольницы.

Во "вложении" - шаблон в натуральную величину.

Мастер-класс на пошив вот этого манекена

Читать далее...

Здесь рассматривается воссоздание девичьего свадебного головного убора (перевязка и накосник) по историческим аналогам. Из старинных техник применяются шитье по бели (белым бисером по х/б шнуру), шитье речным жемчугом и шитье канителью (тонкой проволочной пружинкой, иногда можно найти в церковных лавках).

Вот исторический образец накосника (украшение, которое одевалось на конец косы у девушек)
из Государственного Исторического музея. Девичий накосник, Север России. XVIII-XIX вв.

Основы шитья по бели я взяла из журнала "Убрус"

Шитье по бели.
Старинная русская техника жемчужного и бисерного шитья. Сажают жемчуг на настил, который прокладывают тонким х/б шнуром (можно скрутить самостоятельно из нескольких нитей) белого цвета вдоль всего рисунка. Часто такой настил называют «бель». Обычно настил под жемчуг/бисер выглядит как сдвоенная нить, пришитая тонкой белой ниткой к ткани поперечными стежками через край на расстоянии примерно 1 см друг от друга.

Если рисунок сложный, с многочисленными завитками, удобнее пройти его сначала одинарной нитью бели, а потом, разворачиваясь на концах элементов, удваивать, прикрепляя нить в шахматном порядке относительно первой (рис. 12). И в первом и во втором случае мы получаем двойной настил.

На закрепленную в начале мотива двойную тонкую нить нанизываем нужное количество жемчужин. Затем пришиваем ее к настилу другой, прочной ниткой, делая поперечные стежки «на проем», охватывающие бель, после каждого зерна. Жемчужины / бисеринки должны плотно сидеть на настиле, не болтаться, для этого обе нити — и ту, на которую бусины нанизаны, и нить прикрепа — следует все время подтягивать во время работы. Не следует пытаться пришивать жемчужины слишком часто, они не должны касаться друг друга.

Переводим узор и контуры накосника на основную ткань – золотистый репс. Плотно прикалываем кусок репса к основе – двунитке. Шитье будет проходить через обе эти ткани.

Готовим бель. Я для этого раскрутила обычные бельевые х/б веревки.

Начинаем пришивать бель к ткани по контуру рисунка.

Начинаем сажать бисер на бель. Для этого берем две иголки – бисерную, на которую нанизываем белый перламутровый бисер (тонкая белая синтетическая нитка), и тонкую швейную (прочная капроновая белая нить, ей будем приметывать бисеринки к бели).

Верхний «колокольчик», который в оригинале заполнен золотым шитьем, заполняем золототканой парчой.

Обшиваем изделие тонким золотым шнуром по контуру внутри и снаружи, вокруг всех узоров бели и т.д. – в соответствии с историческим оригиналом.

Далее работу ведем тонкой бисерной иголкой и леской. На этом этапе удобнее выполнять работу разными материалами – стеклянными стразами, перламутровыми бляшками, канителью по узору.

Одиночные бусины нанизываются на двойные прочные нити (типа ЛЛ) и пришиваются несколькими стежками (насколько позволяет диаметр бусины) таким образом, как показано на рисунке.

Окантовка канителью стразов, бусин и бисераДля этого выведите иглу с нитью вплотную к бусине, нанижите на нее канитель. Обведя бусину канителью, убедитесь в том, что концы канители плотно смыкаются, не образуя зазора. Вводите иглу перпендикулярно ткани (то есть в месте ее выхода из ткани) или, если возможно, под небольшим углом, как бы углубляясь в полость канители на 1–2 мм. В этом случае нить прикрепа стягивает оба канительных среза, не оставляя им возможности цепляться краями и портиться. Чтобы канитель не соскакивала с бусины или страза, ее прикрепляют короткими поперечными стежками в одном или нескольких местах (в зависимости от размера).

Лицевая часть накосника закончена.

Чтобы придать изделию форму, из плотного картона вырезается шаблон по форме.

Для нужной мне толщины (5 мм) пришлось склеить две заготовки между собой клеем ПВА.

Вырезаем заднюю сторону накосника. Для этого берем двунитку (опять же, под основу) и золотисто-серебристую парчу, из которой будет изготовлена перевязка. Вырезаются по форме с припуском 1,5 см.

По этому же размеру вырезаем лицевые ткани изделия (репс и двунитка). Далее складываем заготовки слоями: парча, двунитка, склеенная из картона форма, двунитка, репс с вышитым узором. Все это сметываем вплотную к картонной форме.

Обрезаем края всех тканей на расстоянии ок. 3-4 мм. от обметочной нити (и края картона соответственно), плотно обметываем.

В оригинальном накоснике края скрыты под черно-золотым шнуром, мы сделаем то же самое. Для этого золотистой нитью (я использовала металлизированное мулине) обматываем черный шнур (диаметр ок.5 мм). Примерно 1 см обмотки на 7 мм. шнура.

Этим шнуром обшиваем накосник по краю обметки. Сначала – с лицевой стороны.

Потом по середине боковой стороны накосника пришиваем тот же черный шнур без обметки.

Затем шнур, уже с обмоткой пришиваем на заднюю сторону накосника, тоже по обметке и закрывая ее. Обмотка золотыми нитями спереди и сзади располагается симметрично, между ними – черный шнур.

Из двойного золотого шнура плетем узел-шахматку. Прилепляем к верхней части накосника.

Шнур-шахматка плетется из трех нитей по схеме:

У взятого мной за основу исторического образца отсутствуют ленты для завязки, но в том же ГИМе есть образец с лентами.

Прикрепляем сложенную пополам клетчатую ленту (полосатой не было), 2 метра. Концы получаются по 1 метру.
Накосник готов.

 

Разыскивая старинные бисерные работы я наткнулась на словосочетание "шитье по бели" которое меня,признатся,озадачило.Стала вникать и тут мне стало понятна скульптурная выпуклость старинного бисерного шитья.Найденным спешу поделится.

МК далее

1. Этруски. Менада. Антефикс из Вей. Ок. 500 до н. э. Музей виллы Джулия, Рим. Терракота.
2. Антефикс из Лавиниума, 6-5 вв. до н.э. Этрурия

1. Фрагмент росписи из Цере на которой                       Индеец племени Омаха
изображён этрусский воин в красной тунике
и круглой нагрудной пластине.

 

1. Связанный шлем. Место происхождения: Peru2. ШАПКА — разновидность русского шлема. Защитные головные уборы из мягких материалов (войлока, стеганого сукна и т.п.) назывались «бумажными шапками».

Слева: славянская женщина, справа: индейская женщина.

Символика нательной рубахи в русской народной традиции глубока и интересна. В обыденной жизни рубаха была основной формой одежды, из льняного полотна шили и мужские, и женские рубашки, украшая их ткаными орнаментами и вышивкой. Древнерусские рубы были прямого покроя, туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотна. Рукава делались узкими и длинными, у женских рубах они собирались в складки у запястья и закреплялись браслетами (поручами).



Во время ритуальных танцев, в обрядовых действиях рукава распускались и служили орудием колдовства. Об этом, кстати, повествует русская народная сказка о Царевне-лягушке. В описании иностранца (конца XVII в.) говорится: «Они (русские — С. Ж.) носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их , сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изысканными и дорогими запястьями».

Белоусов Роман Леонидович. Плач Ярославны.

Орнаментированные вышивкой и ткачеством рубахи упоминаются и в «Слове о полку Игореве» — замечательном памятнике средневековой русской культуры. В своем плаче Ярославна хотела бы полететь кукушкой по Дунаю, смочить «бе брян рукав» (т. е. украшенный браным орнаментом) в Каяле реке и вытереть им кровавые раны мужа — князя Игоря. Магическая сила, сосредоточенная в рукавах рубахи, в алых орнаментах, должна излечить, зарубцевать раны, наполнить тело крепостью, принести здоровье и удачу.





Рубаха-долгорукавка (плакательная)

изображена на серебряных с черневым рисунком ритуальных браслетах, предназначенных для плясок на русалиях, найденных в разных концах Руси (Киеве, Старой Рязани, Твери). Относящиеся к XII—XIII векам, эти браслеты-наручи предназначались не для парадного наряда, предусматривающего появление княгини или боярыни в храме, и не для простого повседневного убора, а для торжестве иного, но, очевидно, потаенного участия в прадедовских обрядах. Долгорукавка - женская праздничная рубаха из льняного или конопляного полотна, а также шёлка или парчи. Покрой долгорукавки мало чем отличался от обычной женской сорочки, но в отличие от неё имел очень длинные рукава. Сравнительно широкие у плеча, к локтю рукава заужались и по длине достигали подола рубахи, а иногда и длиннее (до 3,5-4 м). Рукава собирались у запястья в складки и застёгивались обручами или браслетами. Распускать их было принято только по праздникам в особо торжественных случаях. Так, например, на древнерусских браслетах XII века, изображены танцующие женщины с рукавами до земли.
Долгорукавки хорошо известны нам по русским сказкам. Танцующая царевна-лягушка закладывала в её длинные рукава снедь, с тем, чтобы затем показать чудеса гостям. Видимо, истоки этой сказки находятся в древних забытых обрядах, когда женщины с рукавами, длиной до земли, танцевали на русальях.

(В. Васнецов. Царевна-лягушка, 1901 г.)


Читать далее...

Нашла у себя в домашнем архиве.Может кому-то и пригодится!

Читать далее...

 А ведь неплохие модели? Я шила их 25 лет назад, но и сегодня они пользуются успехом. Вспомните, КОКО ШАНЕЛЬ: " МОДА ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ,СТИЛЬ-НИКОГДА!"

 

Читать далее...

Оплечье или широкий воротник, надеваемый поверх парадного платья, покрывающий, украшающий или защищающий плечо, отсюда и название этой детали. 

Читать далее...

Здесь рассматривается воссоздание девичьего свадебного головного убора (перевязка и накосник) по историческим аналогам. Из старинных техник применяются шитье по бели (белым бисером по х/б шнуру), шитье речным жемчугом и шитье канителью (тонкой проволочной пружинкой, иногда можно найти в церковных лавках).

Вот исторический образец накосника (украшение, которое одевалось на конец косы у девушек)
из Государственного Исторического музея. Девичий накосник, Север России. XVIII-XIX вв.

Основы шитья по бели я взяла из журнала "Убрус"

Шитье по бели.
Старинная русская техника жемчужного и бисерного шитья. Сажают жемчуг на настил, который прокладывают тонким х/б шнуром (можно скрутить самостоятельно из нескольких нитей) белого цвета вдоль всего рисунка. Часто такой настил называют «бель». Обычно настил под жемчуг/бисер выглядит как сдвоенная нить, пришитая тонкой белой ниткой к ткани поперечными стежками через край на расстоянии примерно 1 см друг от друга.

Если рисунок сложный, с многочисленными завитками, удобнее пройти его сначала одинарной нитью бели, а потом, разворачиваясь на концах элементов, удваивать, прикрепляя нить в шахматном порядке относительно первой (рис. 12). И в первом и во втором случае мы получаем двойной настил.

На закрепленную в начале мотива двойную тонкую нить нанизываем нужное количество жемчужин. Затем пришиваем ее к настилу другой, прочной ниткой, делая поперечные стежки «на проем», охватывающие бель, после каждого зерна. Жемчужины / бисеринки должны плотно сидеть на настиле, не болтаться, для этого обе нити — и ту, на которую бусины нанизаны, и нить прикрепа — следует все время подтягивать во время работы. Не следует пытаться пришивать жемчужины слишком часто, они не должны касаться друг друга.

Переводим узор и контуры накосника на основную ткань – золотистый репс. Плотно прикалываем кусок репса к основе – двунитке. Шитье будет проходить через обе эти ткани.

Готовим бель. Я для этого раскрутила обычные бельевые х/б веревки.

Начинаем пришивать бель к ткани по контуру рисунка.

Начинаем сажать бисер на бель. Для этого берем две иголки – бисерную, на которую нанизываем белый перламутровый бисер (тонкая белая синтетическая нитка), и тонкую швейную (прочная капроновая белая нить, ей будем приметывать бисеринки к бели).

Верхний «колокольчик», который в оригинале заполнен золотым шитьем, заполняем золототканой парчой.

Обшиваем изделие тонким золотым шнуром по контуру внутри и снаружи, вокруг всех узоров бели и т.д. – в соответствии с историческим оригиналом.

Далее работу ведем тонкой бисерной иголкой и леской. На этом этапе удобнее выполнять работу разными материалами – стеклянными стразами, перламутровыми бляшками, канителью по узору.

Одиночные бусины нанизываются на двойные прочные нити (типа ЛЛ) и пришиваются несколькими стежками (насколько позволяет диаметр бусины) таким образом, как показано на рисунке.

Окантовка канителью стразов, бусин и бисераДля этого выведите иглу с нитью вплотную к бусине, нанижите на нее канитель. Обведя бусину канителью, убедитесь в том, что концы канители плотно смыкаются, не образуя зазора. Вводите иглу перпендикулярно ткани (то есть в месте ее выхода из ткани) или, если возможно, под небольшим углом, как бы углубляясь в полость канители на 1–2 мм. В этом случае нить прикрепа стягивает оба канительных среза, не оставляя им возможности цепляться краями и портиться. Чтобы канитель не соскакивала с бусины или страза, ее прикрепляют короткими поперечными стежками в одном или нескольких местах (в зависимости от размера).

Лицевая часть накосника закончена.

Чтобы придать изделию форму, из плотного картона вырезается шаблон по форме.

Для нужной мне толщины (5 мм) пришлось склеить две заготовки между собой клеем ПВА.

Вырезаем заднюю сторону накосника. Для этого берем двунитку (опять же, под основу) и золотисто-серебристую парчу, из которой будет изготовлена перевязка. Вырезаются по форме с припуском 1,5 см.

По этому же размеру вырезаем лицевые ткани изделия (репс и двунитка). Далее складываем заготовки слоями: парча, двунитка, склеенная из картона форма, двунитка, репс с вышитым узором. Все это сметываем вплотную к картонной форме.

Обрезаем края всех тканей на расстоянии ок. 3-4 мм. от обметочной нити (и края картона соответственно), плотно обметываем.

В оригинальном накоснике края скрыты под черно-золотым шнуром, мы сделаем то же самое. Для этого золотистой нитью (я использовала металлизированное мулине) обматываем черный шнур (диаметр ок.5 мм). Примерно 1 см обмотки на 7 мм. шнура.

Этим шнуром обшиваем накосник по краю обметки. Сначала – с лицевой стороны.

Потом по середине боковой стороны накосника пришиваем тот же черный шнур без обметки.

Затем шнур, уже с обмоткой пришиваем на заднюю сторону накосника, тоже по обметке и закрывая ее. Обмотка золотыми нитями спереди и сзади располагается симметрично, между ними – черный шнур.

Из двойного золотого шнура плетем узел-шахматку. Прилепляем к верхней части накосника.

Шнур-шахматка плетется из трех нитей по схеме:

У взятого мной за основу исторического образца отсутствуют ленты для завязки, но в том же ГИМе есть образец с лентами.

Прикрепляем сложенную пополам клетчатую ленту (полосатой не было), 2 метра. Концы получаются по 1 метру.
Накосник готов.

 

«Венец», «коруна», «почелок», «ряска» -  тип праздничного девичьего убора с подкладками из фольги. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными, твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом сажения по бели ....

 

 

Неизвестный художник «Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме» 1790

 

 Врубель Михаил Александрович «Царевна-Лебедь» 1900

 

Левицкий Д.Г. «Портрет Агафьи (Агаши) Левицкой, дочери художника» 1785  («венец» с городками)

 

Константин Егорович Маковский (1839-1915) «Русская красавица»

+31 art picture

Мы все знакомы с его творчеством, через иллюстрации к нашим любимым сказкам .

Иван Яковлевич Билибин (4 (16) августа 1876 - 7 февраля 1942 ) - русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения "Мир искусства".


Портрет И. Я. Билибина работы Кустодиева.

Предполагая стать юристом Иван Яковлевич одновременно

Читать далее...

Представляю Вашему вниманию серию из 4 открыток Ивана Билибина "Русские Князья" - "Princes de l'ancienne Russie"

Открытки выпущены обществом "N.P.Karabasnikoff" в Париже в конце 20х годов прошлого столетия.

Читать далее...

Замечательная серия открыток издательства "В пользу общества Св. Евгении" - Богатыри

Читать далее...

Четыре всего открытки, но какие !!!

Читать далее...

Читать далее

Цитата сообщения Terpick.
К сожалению коллекционер удалил свой дневник, но у меня остались изображения.




Серия из восьми открыток. У меня пока есть только 7.
Автор Билибин.



1.

Далее...More

 

Русский народный костюм - от Византии до Московской Руси.

Мода Византии - прямолинейность и непроницаемость

 

После того, как римский император Константин Великий в 313 году принял христианство, а в 330-м - перенес свою резиденцию в Византию, здесь возник новый центр Восточноримского государства. Но в огромной истории Византии - несколько периодов: ранневизантийский, средневизантийский и поздневизантийский, в конце которого, в 1453 году, Константинополь был окончательно захвачен турками.

Во все периоды культурная жизнь византийского государства находилась под влиянием огромного штата придворных и оставалась в узких рамках навсегда очерченного церемониала. Традиции связывали ее с одеждой эпохи Римской империи, но ко всему этому было добавлено многообразное влияние Востока.

Как мужчины, так и женщины хранили верность антично-римской одежде. Основными компонентами византийского костюма стали длинная рубаха-юбка с рукавами, называемая туника или хитон, и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ был похож на римский сагум или, как его еще называли, лацерну (верхнее, преимущественно дорожное, платье с капюшоном), однако был несколько длиннее.

Для знатных людей такой плащ изготавливался из дорогих материалов с богатой отделкой и четырехугольной вставкой на груди, что являлось знаком высокого положения. Придворные же носили застегивающуюся на груди узкую накидку, которая закрывала даже руки и была без единой складки.

Мотив окутывания в одежде проявляется со временем все сильнее. Постепенно даже туника до пят и с рукавами становится совершенно гладкой, без складок, и напоминает мешок. Помимо туники, носили и другой плащ, который, по преданию, носил только Иисус Христос и апостолы. Он имел ту идеальную форму, которая сохранена в христианских образах современного искусства.

Такие античные формы одежды дополнялись восточными мотивами, которыми являлись богатая отделка, разнообразные краски и блестящие материалы. Восточные шелковые ткани расшивались в Византии узорами и орнаментом, по большей части с христианской символикой. Всю поверхность одежды покрывала богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, что усиливало впечатление прямолинейности и жесткости.

Нижней одеждой знатной византийской женщине служила туника (или стола), которая доходила до ступней, плотно прилегала к шее, с длинными рукавами, сужающимися к запястью. Поверх туники надевалась вторая, но с короткими открытыми рукавами. Обе эти туники были богато украшены вышивкой, отделкой по краям, поэтому они почти полностью утратили свой античный характер.

Однако к античности плащ приближало то, что он накладывался сзади на оба плеча, а концы – спереди забрасывались назад накрест. Из верхней одежды можно было также встретить и пенулу с вырезом для головы (такие носили женщины из свиты Феодоры).

В зависимости от сословия, модой предусматривались разные варианты верхней одежды. Однако общее настроение византийской моды – это полная непроницаемость одежды. Руки, плечи, шея – все закрыто наглухо. Одежда старалась скрыть все и полностью пренебрегала телом. До Византии законодателями и создателями истории моды были германцы времен Римской империи.

Мужской костюм домонгольского периода

 

После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе они отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд.

Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы.

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носила одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевали зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.

Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье — закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.

Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты — неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке — гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками - оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила свита — одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы, Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом. Прическа в древней Руси могла быть различной, но наиболее характерной была стрижка волос ровным полукругом — «в скобку» и «в кружок». Обязательными считались борода (от виска до виска) и усы.

Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек — калита, который подвешивали к поясу.

Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников — кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили куяк — кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.

Необходимой частью воинского снаряжения был шлем — шелом. Типично русским был остроконечный шлем — «луковица». Отличительная особенность русских шлемов — отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была бармица — кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая па спину и плечи и застегивающаяся под подбородком. Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз.

Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападении служили обоюдоострый меч, сабля, копье-рогатика, короткое металлическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.

Мужской костюм Московской Руси

 

Как мы уже отмечали, русские люди, в течение долгого времени вынужденные защищать свою национальную самостоятельность, упорно держались старинных обычаев и костюмов. Эта склонность к традициям существовала на протяжении нескольких веков и только в начале XVIII века была сломлена почти насильственно Петром Первым.

Тем не менее, костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразное.

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды, хотя они были длинны и тяжелы, носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд.

В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми по-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды — польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные.

Для народного костюма характерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже — наш сатин), кумач.

Ткани были ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез — либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой.

Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые — несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры.

Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани - ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемую подоплёку (отсюда произошло выражение «подоплёка дела», т. е. его внутренняя сущность).

Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонгольского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке — гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.

Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней.

Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.

Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Кафтаны были нескольких видов. Это — распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их и на улицу.

Основные виды кафтанов:

1. Обычный кафтан — длинная неприталенная одежда. Этот кафтан застегивался встык и имел на груди шесть — восемь петлиц. Внизу по бокам кафтана также были разрезы с петлицами. Кафтан имел длинные рукава. С XVII века к нему прибавляется высокий стоячий, богато украшенный воротник — козырь.

2. Домашний кафтан — одежда знати, которую носили только дома. Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом, причем левую полу от ворота, до талии срезали наискось. Кафтан застегивался на пуговицы, которые могли быть металлическими (дутыми), узелковыми (из шнура), деревянными (так называемые «кляпыши»), а также золотыми и жемчужными.

3. Становой кафтан сшитый по фигуре, «по стану». Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава.

4. Польский кафтан, появившийся в XVII веке, — отрезной по талии. Лиф кафтана плотно охватывал фигуру, а нижние полы, от талии, были широкие и состояли из сшитых и собранных в сборку кусков ткани. Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.

5. Терлик — особый вид кафтана, который носили царские телохранители — рынды, сокольничьи и т. д. У терлика, как и у польского кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные полы, рукава с буфами выше локтя и сильно суженные к кисти. Терлик имел спереди еще особый нагрудник, застегивавшийся на правой стороне груди и правом плече.

6. Чуга — особый кафтан для верховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложной воротник, а на подоле по два боковых разреза.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь — особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху.

Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава».

Летом поверх кафтана надевали однорядку — одежду, сшитую из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто опоясывалась.

Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая распашная длинная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык на петлицы.

Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили: руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.

Разновидностью охабня был опашень. Как показывает само название, эту одежду носили внакидку — «наопашь». Опашень считался летней одеждой. Он имел откидные длинные рукава, спущенные вниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и его никогда не подпоясывали.

В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда — ферезея. Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею из золотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи.

Специфической русской одеждой была шуба. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой.

Сверху шубу покрывали различными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать — на куньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении.

Существовало несколько типов шуб. Наиболее распространенными, были русские и турские. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу (в подоле до 3,5 м); спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг были меховые.

Турская шуба считалась чрезвычайно парадной, одеждой, и носили, ее обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

Обувью в деревне служили онучи и лапти, а в городе — сапоги. Примерно с начала XIV века, появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги: имели короткие, ниже колен, голенища срезанные к колену углом. Шили их из цветной, кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали, вышивкой и даже каменьями. В конце XVII века под влиянием западных мод знать, начинает носить низкие туфли.

Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и обычно были с опушкой или оторочкой.

Дома часто надевали небольшую шапочку — тафью, имевшую вид круглой тюбетейки. Она богато украшалась. Поверх тафьи при выходе из дома надевали другие головные уборы. Наиболее распространенной была мурмолка — невысокий колпак из дорогой ткани с отворотами из меха или из другой материи.

Среди знати были распространены и меховые шапки — так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или чернобурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.

В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими, полями) и треух.

Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в XVI веке, сумкой-калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях — богатым посохом высотой до плеча.