В один из дней мы договорились с таксистом и отправились на такси через всю Черногорию – с юга на север – от Будвочки к мосту Джурджевича над Тарой. Не то чтобы у нас деньги были лишние. Просто после неудачной экскурсии по Боке Которской не хотелось ничего организованно-дезорганизованного. Насчёт такси мы посомневались немножко, а потом была не была…

Цену с Педжой (так зовут нашего таксиста) мы обговорили заранее. Мужик он серьёзный, основательный, молчаливый. Правда, общаться с ним было трудновато. Не понимал он, что мы говорим – и всё тут. Поэтому, видимо, считал, что и мы его не понимаем, общался с нами жестами или односложно. Но нас это не особо напрягало. Кое-какую информацию он нам все же сообщал.

Короче, позавтракав в отеле, взяли фотоаппараты и отправились с утра пораньше. Пока пока, Будва!

Сначала наш путь лежит в родной город нашего Педжи и столицу Черногории славный город Цетинье, который соединяется с Будвой двухполосным шоссе. 30 км проезжаем быстро.

Цетинье — историческая и культурная столица Черногории, административный центр одноимённого муниципалитета. Местопребывание Президента Черногории и митрополита Черногории и Приморья Сербской Православной Церкви. Уютная, отличающаяся неспешным ритмом. Сюда стоит съездить, чтобы прочувствовать, какова жизнь Черногории вдали от моря.

Город расположен в долине, окружённой горами, у подножия горы Ловчен. «Крыша Европы, не боящаяся бурь, — так говорила шотландская путешественница Уилл Гордон («A Woman in the Balkans») о Цетинье, когда впервые там оказалась в начале 20 века, – громадные чудовища из серого камня тянутся ряд за рядом, насколько хватает глаз, как будто здесь в порыве своей неистовой ярости замёрз гигантский змей, образовав эти величественные скальные цепи и пики».

И она не преувеличивала. Под этой величественной громадой лежит город с игрушечными домами. Долина, посреди которой раскинулся городок, - это Цетиньское поле, длина которого около пяти километров, а ширина в самой большой его части - около трёх километров. Именно такую площадь занимает и город.

Цетинье был основан в 1482 году князем Иваном Черноевичем и стал колыбелью черногорской культуры и одним из центров сопротивления Османской империи, за что Цетинье прозвали «Сербской Спартой». В этом городе происходило немало исторических событий.

Наивысшего расцвета город достиг в 1860 по 1918, во время правления Николы I Петровича. Тогда в Цетинье приехали многие известные деятели культуры и образования из других южнославянских стран. Они внесли большой вклад в жизнь города.

К середине 20 столетия город утратил былое значение как курорт и туристический центр.

В 1946 г. Иосиф Броз Тито перенёс столицу в соседнюю Подгорицу (тогдашний Титоград), и город вступил в полосу затяжного кризиса. Цетинье пытались развивать как промышленный узел. Были построены заводы и фабрики, которые пришли в упадок после распада Югославии. Тогда индустриальный вектор развития был признан ошибочным (хотя в 1975 году Цетине был награждён Орденом Народного героя — это аналогично присвоению звания «Город-герой» в СССР).

До сих пор у каждого черногорца сохранилась инстинктивная привязанность к этому небольшому горному городку, который был столицей на протяжении 500 лет, поэтому он столицей и остается, исторической и культурной.

Возможно, достопримечательности, которые можно здесь осмотреть, не являются такими броскими, как у прибрежных городов, но именно Цетинье является воплощением несгибаемого духа Черногории.

Центр города состоит из двух параллельных улиц, укрытых в тени лип. Здесь очень много уличных кафе, в которых любят сидеть местные жители и наблюдать за происходящим на улице. Проезжая на малой скорости по одной из них, мы увидели и некоторые достопримечательности Цетинье - многочисленные превосходные здания. Особо выделяются бывшие посольства (российское, австрийское, турецкое, итальянское, английское, французское и т.д.). Говорят, что были и другие, не менее красивые, но в 1979 году многое было разрушено землетрясением.

Как-то на общем фоне довольно скромно смотрится Президентский дворец, где сейчас работает Филип Вуянович (красная дорожка так и манит войти, тем более что двери распахнуты, а охраны не видно).

Также особой роскошью не выделяется Дворец короля Николы I, который сейчас является Национальным музеем Черногории. У этого здания была своя «прекрасная эпоха» — во времена, когда черногорский князь стал королём, а его многочисленные дочери привлекали поклонников из самых пышных дворов Европы, здесь объявляли балы и плели интриги.

Музей можно самостоятельно посетить. Но мы приехали слишком рано, он ещё был закрыт.

А затем мы приехали на Малое Гумно, находящееся между двумя самыми важными историческими памятниками в Цетинье - Монастырём и Бильярдой. Это место, где собирались черногорцы, принимали самые важные решения и оглашали их. Оно напоминает знаменитую Площадь у Царь-колокола в Москве, возможно, даже построено по её образцу.

Справа от Малого Гумна, прислонившись к Орлову Кршу, стоит монастырь. Здесь находятся разные государственные и церковные печати периода Црноевича, одежды черногорских правителей, иконы, украшенные слоновой костью, награды и знаки отличия, военные трофеи и другие исторические и культурные ценности. А для православных христиан Цетиньский монастырь является важным, поскольку именно в храме Рождества Богородицы хранятся десница Иоанна Крестителя, и частица Святого Креста Господня, и нетленные мощи святого Петра Цетиньского Чудотворца, и частица мощей святого Феодора Стратилата, и Филерская икона Божьей Матери, написанная, по преданию, святым апостолом Лукой в доме святого апостола Иоанна Богослова в Эфесе.

Зная всё это, мы ничего не увидели. Опять же – слишком рано. В церкви никого не было, даже свечи не горели. Только монастырская лавка работала. Мы заказали требы у двух колоритных черногорских батюшек, купили сувениры (Мария прикупила монастырские настойки на целебных травах) и, заглянув в мрачную и пустую церковь, не решились войти. Вот такие мы христианки.

 

Цетинский монастырь — православный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1484 году Иваном Черноевичем. Несколько раз он разрушался и отстраивался заново. Впервые это произошло в 1692. Тогда он был разрушен не турками, а самими черногорцами. Это произошло, когда они, увидев, что у них не получится одолеть турецкие силы, закрылись в монастыре, а когда турки прорвались, пробив ворота, то они подожгли бочки с порохом, спрятанным в подвале, и взлетели на воздух вместе с нападающими и монастырём.

Он был восстановлен владыкой Данилой недалеко от своего прежнего места. Новый монастырь был построен из старых камней и получил пластину с печатью Црноевича. Последний раз монастырь подвергался реконструкции в 1927 году.

Выглядит он величественно и монументально. Множество галерей, ярусами поднимающихся кверху, обилие углов – всё это производит сильное впечатление. Говорят, что вокруг монастыря ранней весной расцветают крокусы и подснежники, выстилая собой яркий узорчатый ковер, который особо выделяется на фоне голых деревьев и прошлогодней травы. Вот красота-то, наверное!

Налево от Гумна находится Бильярда. Это большое двухэтажное здание, которое Пётр II Петрович Негош построил в 1838 году для нужд канцелярии Сената и собственной резиденции.

Здание окружает большая каменная стена, по углам которой расположены четыре башни. И стена, и башни, а также и сама Бильярда были построены таким образом, чтобы они могли служить крепостью в случае нападения турок. Крыша здания была покрыта оловом, но сегодня от него ничего не осталось. Черногорцы расплавили его, чтобы отлить пушечные ядра, когда в 1858 году Омер-паша напал на Цетинье.

Своё название Бильярда получила благодаря бильярду, который Негош привёз из путешествия по Италии. Рассказывают, что все его составные части из Котора в Цетинье переносили пятьдесят человек. В 1951 году по случаю столетия со дня смерти Негоша здание было отремонтировано и приведено в прежнее состояние. Сейчас в нём располагаются три учреждения. Два музея - музей Негоша и Этнографический музей, а также художественная галерея.

Рядом с двором Бильярды, в его южной части, находится ещё одна редкость. Это павильон, в котором расположен большой макет рельефа Черногории. Благодаря его размерам и точности считается, что это единственный пример такого макета в Европе. Он был выполнен австрийскими военными специалистами во время первой мировой войны - с 1916 по 1917 год. На нём обозначен каждый населённый пункт и все дороги, существовавшие в то время.

Это, конечно же, было сделано по стратегическим причинам.

Самое старое здание в городе – Влашская церковь, или церковь Влашка, которая стоит на Чипурском холме в историческом центре города. Она датирована 1450 годом, ещё до того как появился Цетинье. Свое название "Влашка" церковь получила от некогда жившего здесь народа. Влахи (или валахи) были восточно-романским православным населением Балкан. Легенды же объясняют название церкви тем, что она была построена пастухами, поскольку по-сербски «пастухи» это “vlasi”.

Официально храм носит название Рождества Богородицы. Но, чтобы не возникла путаница, поскольку в монастыре Цетине находится церковь с таким же названием, за ней закрепилось неофициальное название. Влашка – действующая на сегодняшний день церковь. Кладбище, окружающее храм, имеет ограду, изготовленную из 2000 тысяч трофейных ружей, добытых во время черногорско-турецких войн. Перед церковью установлены два надгробия; одно из них – черногорскому разбойнику, который сложил голову, защищая черногорцев от турок.

То, как выглядит церковь сегодня, заслуга реконструкций, проводимых начиная с середины XIX века. Говорят, в церкви до сегодняшних дней сохранились уникальные фрески греческой школы.

Церковь видна на фото справа на заднем плане.

Перед церковью стоит величественный и прекрасный памятник „Ловченска вила" – душа Ловчена. В поднятой правой руке женщина держит обнажённый меч, поднятый к небу, а в левой руке - лавровый венок. Памятник был создан в 1939 году известным черногорским скульптором Ристо Стийовичем в память о черногорских эмигрантах-добровольцах, которые в начале первой мировой войны отплыли из Америки, откликнувшись на призыв к борьбе против Австро-Венгрии. Эта экспедиция трагически завершилась возле албанского городка Свети Йован в заливе Медова — в январе 1916 года их корабль затонул, а из 509 пассажиров удалось спастись только 164. Эта скульптура — воплощение высокого патриотизма и героизма людей, которые оставили свой новый дом, чтобы защитить Родину, и погибли, не успев до неё добраться. Фигура стоит лицом к морю, к месту гибели волонтёров.

После такого довольно беглого осмотра города Цетинье дорога ведёт нас дальше через необыкновенно красивые места в политическую столицу страны – Подгорицу. Молодая, строящаяся, она является самым крупным черногорским городом с населением около ста тысяч человек. Она больше соответствует статусу столицы, чем Цетинье.

Своим названием город обязан нескольким невысоким холмам, возвышающимся в его историческом центре, самый крупный из которых называется «Горица». Название Подгорица впервые упоминается в 1326 году в судебных документах Которского архива.

Первое поселение на месте современной Подгорицы было основано ещё в каменном веке. До нашей эры здесь жили иллирийцы. В V веке сюда пришли славянские племена. Они построили новый город, который получил название по реке, на берегах которой стоял — Рибница. Важность города определялась его расположением на торговом пути к Адриатическому морю и далее — в страны Запада. Через него велась торговля между Дубровником и Сербией, в те времена очень оживленная. Реки Зета, Морача, Рибница и Ситница и плодородная долина с благоприятным климатом, близость Скадарского озера – всё это способствовало богатству и процветанию города.

Но следов славной истории в Подгорице нет. Во время второй мировой войны Подгорица была полностью разрушена (ее бомбили 90 раз, это был 3-й город по количеству бомбардировок. Погибло более 4100 жителей).

13 июля 1946 года под новым названием Титоград (в честь маршала Тито) город стал столицей Социалистической Республики Черногория. После этого облик города полностью преобразился. Началась восстановление и реконструкция в стиле советской архитектуры с безликими «коробками». В этом ключе построено большинство зданий на правом берегу реки Морача. И в старой части города некоторые участки были застроены так же.

2 апреля 1992 года городу было возвращено историческое название Подгорица. Войны периода распада Югославии миновали Черногорию, но оставили заводы Подгорицы без поставщиков и рынков сбыта, что вызвало полный упадок производства, продолжавшийся до конца 90-х годов. Многие предприятия были закрыты.

Деловая жизнь начала восстанавливаться только в начале нового тысячелетия. Выжившие заводы были приватизированы и к настоящему моменту уже адаптировались к новым условиям. Крупнейшим предприятием не только Подгорицы, но и всей страны, является Подгорицкий алюминиевый комбинат (Kombinat aluminijuma Podgorica — KAP), принадлежащий российской компании РУСАЛ, то есть Дерипаске.

Стремительно разворачивается панорама города. Дух захватывает от красоты моста «Миллениум» высотой 57 метров. Он соединяет старую и новую части города, разделённого рекой.

Мост Тысячелетия над рекой Морача был открыт в 2005 году.

Стоимость грандиозного вантового моста обошлась бюджету города в 7 млн евро. Автор проекта – Младлен Уличевич, профессор гражданской инженерии. Протяжённость моста – 140 метров (от одного края до другого длина равна 173 метрам), ширина – 24 метра, а высота пилона над дорогой – почти 60 метров. При строительстве были задействованы 12 кабелей и 24 противовеса.

Дизайн моста «Миллениум» знаменует вход маленькой консервативной Черногории в XXI век, где на первое место выходит технологический прогресс.

Он потрясающий, фотки этого не передают.

Запомнился ещё храм. Огромный, очень красивый и интересный по задумке. В нём соединились и православные купола – луковичные и шатровые, и католические остроконечные крыши, можно увидеть отголоски минарета, синагоги и пагоды. Это соборный храм Воскресения Христова. Видимо, что-то типа нашего Христа Спасителя будет. Когда мы его видели, он ещё не работал, велись подготовительные работы.

А потом тянулись типовые многоэтажные здания. Смотрели во все глаза по сторонам. Остановку мы в Подгорице не планировали.

Но так как Мария уже неделю безуспешно пыталась в Будве найти запчасти (батарею) к своему ноутбуку, Педжа предлагает остановку у «Delta city» - самого крупного торгового центра в городе.

Черногория – страна небольшая, поэтому многие на шопинг ездят именно сюда. Но опять же, слишком рано мы приехали. Работали только продуктовые отделы. Компьютерные ещё закрыты. Купили кофе молотый в пакетиках – и поехали дальше.

На одном из поворотов снова встречаемся с рекой Морача. Завораживает цвет воды.

 

А вскоре появляются черные купола монастыря Морача, расположенного на правом берегу каньона реки, на естественном плато в живописной гористой местности.  Всего в крохотной Черногории около пятидесяти монастырей, из них свыше тридцати - монастыри действующие. Но по пути в монастырь нас привлекает такое кафе. Ну как не попить кофейку в такой красоте? А подносик у официантки, видимо, специально для русских. Воздух замечательный. Тишина. Туристов немного. Птички поют. Кофе крепкий, ароматный. Набравшись спокойствия и умиротворения, отправляемся в монастырь. Он по архитектурным особенностям, богатству фресок и икон относится к самым ценным средневековым культурным памятникам на Балканах. Комплекс этого небольшого действующего мужского монастыря состоит из большой церкви, посвященной Успению Богоматери, маленькой часовни святого Николы и нескольких братских корпусов с монашескими кельями. Монашеские корпуса органично вписываются в ландшафт и образуют внешнюю стену. Есть звонница, колодец и пасека.   Поражает ухоженность территории, благостность, разлитая во всём: в траве, в цветах, в тишине… Под стенами монастыря две стелы. На них высечены имена черногорцев, погибших за свободу родины. Слева – под крестом, справа – под звездой. А крыша общая. Монастырь основан в 1252 году Стефаном Вукановичем. Храм Успения Богородицы был построен в том же 1252 году, но после перестроен (обновлен) в 1574 году. Веками храм был важнейшим культурным, просветительским и духовным центром окружавших его земель, за что подвергался многократным нападениям турок. В начале XVI века они разграбили монастырь, демонтировали свинцовую крышу и почти 70 лет здания находились в запустении. За этот срок были сильно повреждены монастырские постройки, а многие из бесценных фресок были навеки утрачены. Но и то, что можно увидеть сегодня, поражает. В архитектуре церкви доминирует так называемый стиль рашской школы: однонефное («однокомнатное») сооружение из камня с вместительным залом, округлым сводом и боковыми пристройками. Простота и даже аскетичность внешнего вида (штукатурка фасада отличает строение от приморских храмов того времени) контрастирует с богатым внутренним убранством — фресками и иконами, которые являются одними из лучших образцов настенной живописи. К сожалению, от первоначальной росписи остался только один фрагмент — остальное было утрачено в то время, когда храм стоял без крыши. Но и по этому фрагменту можно оценить искусство художников. Существует даже термин – морачская живопись. Немногие из уцелевших до нашего времени росписей XIII века предвосхищают творения эпохи Возрождения. Пропорции фигур (они более легкие и воздушные), нестандартное их расположение (не иерархическое, а попарное) и композиция совершенно не свойственны существовавшим тогда стилям. Никто не знает, кем был этот живописец — греком или славянином, но его мастерство не оставляет равнодушным. Фрески, написанные во время реставраций в конце XVI века под руководством Вучетича и в XVIII веке (священник Страхиня, Георгие Митрофанович, а также Козьма), сохранились гораздо лучше и также представляют собой немалую историческую и художественную ценность. До сегодняшнего времени сохранились фрески с ликами Богородицы и Христа; а также 11 сцен, иллюстрирующих жизнеописание пророка Илии. (На этой фреске ворон кормит пророка Илию). Съемка внутри храма запрещена. Поэтому только полюбовались. Очень удивили звезды Давида на двухстворчатых дверях. Красивы стол, кресло и трость, изящно инкрустированные слоновой костью. Сокровищница монастыря содержит множество священных реликвий, таких как рука святого Харалампия, гравированные кресты, баптистерий из мрамора и гвоздь, который согласно легенде, принадлежал святому Савве. Особое место занимает крест в алтаре, сделанный в XVI веке из орехового дерева. В монастыре не покидает ощущение ухоженности, кропотливой работы, создающей красоту. Огородик, подстриженная травка, аккуратные кустики, даже розочка, любовно подвязанная у входа... Многочисленные туристы появляются здесь практически каждый день. Монахи не против — они щедро делятся красотой и одухотворенностью этого места. Окрестности монастыря полны величия и покоя, проникнуты духом незыблемости векового уклада. Было даже желание помочь этой женщине-труднице сгрести травку. В монастыре находится звонница и есть два вот таких колокола, их называют «брат и сестра». Они были подарены монастырю в начале ХХ века. На территории есть небольшой источник со святой водой. Вода вкусная и считается целебной. А за стенами – чудная панорама Черногории сельскохозяйственной.   Под стенами монастыря протекает ручеёк, обложенный камнями. А на нём, судя по вывеске, электростанция. А наш путь лежит дальше, к горе Дурмитор и каньону реки Тара.

Восхитительные виды по обеим сторонам дороги. То, что путь очень сложный, мы поняли только на следующий день, когда на этой дороге разбился автобус с украинскими туристами и об этом сообщили по телевидению. Наш Педжа – отличный водитель, нас даже не качало. И это притом, что он был у моста один раз много лет назад и несколько раз сверялся с картой.

По мере приближения к Дурмитору густая горная растительность сменяется более редкой, и горы становятся всё темнее и выше. Они покрыты Crna Poda, черной сосной, которой по большому счёту Черногория обязана своим названием. Это 400-летние сосны забавной внешности – с голым стволом и плоской раскидистой вершиной, очень высокие и тёмные. Они растут на обрывистой скалах на высоте 950 м над уровнем моря.

И вот появляется река Тара, которая была целью нашей поездки. Она образуется при слиянии рек Опасница и Веруша, течёт 144 км на север по территории Черногории, затем — Боснии и Герцеговины, где, сливаясь с рекой Пивой, образует реку Дрина. Она является самой длинной рекой в Черногории.  Её вода холодна, быстра, прозрачна и имеет удивительный, зеленовато-бирюзовый, насыщенный цвет благодаря смешению с вымытыми частицами горных пород. Тара настолько чистая река, что воду можно пить прямо из реки. Не зря местные жители с любовью называют Тару «Слезой Европы». Мы остановились полюбоваться, потрогать водичку. И Педжа нас запечатлел. С высоты его двух метров мы выглядим большеголовыми коротконогими недоросточками.

Название реки в путеводителях не объясняется. Рискну предположить, что именем река обязана Таре – древнеславянской богине, младшей дочери Перуна. Тару чаще всего называют богиней природы. Она – небесная хранительница священных дубрав, лесов и рощ. С энергией этой богини ассоциируются деревья, обладающие у славян особым почтением, – берёза, дуб, ясень, кедр и вяз. Наши предки изображали Тару молодой девушкой с карими глазами и тугой косой длинных тёмных волос. При этом она всегда была одета в простой белый сарафан с обережной вышивкой красных и золотых оттенков. В мифологических сюжетах Тару чаще всего можно встретить собирающей целебные травы в лесах Мидгард-Земли.

Это вполне согласуется с черногорской Тарой, которая вьётся меж лесистых гор. А самые живописные места реки приходятся на территорию национального парка.

Расположившись на северо-западе Черногории, парк занимает большую часть горного массива Дурмитор, покрывая площадь 39 000 гектаров. Он представляет собой обширное известняковое плоскогорье, расположенное на высоте 1500 м над уровнем моря. Дурмитор прорезан глубокими ущельями и имеет впечатляющие горные вершины, 48 из которых высотой более 2000 метров. Самым высоким пиком считается Боботов Кук высотой 2525 метров над уровнем моря (в этом месте располагается широко известный горнолыжный центр).

Национальный парк Дурмитор насчитывает 18 ледниковых озер, находящихся на высоте более 1500 метров. Горные озера - Gorske Oci («Глаза горы») - придают особое очарование этим местам.

Парк включает в себя и каньоны рек Тара, Драга, Сушица и верхнюю частью долины реки Комарница. Горные массивы, водопады, нетронутая природа, неповторимые пейзажи, крутые ущелья, непроходимые заросли буковых лесов и темно-зеленые хвойные рощи, кристально-чистые ледниковые озера, бурные реки и чистейший воздух – национальный парк Дурмитор по праву считается одним из самых живописных и привлекательных мест в Черногории.

Здесь произрастает более 1325 видов растений, среди которых 122 эндемичных видов, 150 лекарственных трав и 40 видов съедобных грибов. Более 300 видов животного мира подлежат охране, многие из них являются эндемичными и реликтовыми. Пернатые представлены 163 видами, а в водах рек и озёр Дурмитора водится множество редких видов рыб. Кстати, берёзки тут тоже есть.

В 1952 году Дурмитор был объявлен национальным парком, а в  1980 году назван ЮНЕСКО жемчужиной мировых природных богатств биосферы, что говорит о его высокой природной, научной и культурной ценности. Национальный парк вмещает в себя восемь уникальных экосистем: каньон реки Тара, реликтовый сосновый лес в Црна Поде, реликтовый пихтово-еловый лес у Млинского ручья, Чёрное озеро, Забойско озеро, Барно озеро, озеро Скрчка и долина каньона Сушица. Названия какие замечательные!

Обширная территория парка интересна не только природными богатствами, здесь есть и культурно-исторические памятники, относящихся к различным культурам и эпохам. Например, в некоторых маленьких горных селениях можно увидеть савардаки – образцы самобытной национальной архитектуры в виде конусообразных построек с соломенной крышей. Многие из них сейчас превращены в рестораны и кафе.

О происхождении названия этого прекрасного черногорского горного массива споры ведутся по сегодняшний день. Первая версия гласит, что оно происходит от кельтского «dru-mi-tor», что переводится как «вода с гор». По другой версии, название массива появилось от итальянского слова “Dormir”, что означает “спать”. По легенде, поддерживающей данную версию, оказавшиеся на этой территории римские легионеры молили богов о том, чтобы горы мирно спали и не создавали им препятствий. Но мне обе эти версии не нравятся. Скорее всего у названия славянские корни. Мидгард, Сварог, Дурмитор – вполне в стиле. Ну, например «дура», кроме широко распространенного значения, имеет смысл «неуклюжая громоздкая вещь», по которой нужно «торить» дорогу.

И вот наконец-то то, к чему мы стремились.

В среднем течении Тара образует самый глубокий каньон Европы (длина 82 км, глубина 1300 м), он является вторым по величине в мире после каньона реки Колорадо, Гранд Каньона (1600 м), и, может быть, первым по захватывающей дух дикой красоте. Он окружен горами Златни Бор и Любишня с одной стороны, и Дурмитор и Синьяевина с другой. Ущелье вдоль самой длинной артерии страны - это скалистые горы, девственные леса, водопады, стремительные пороги и флуоресцирующая бирюза воды. Каньон Тары как часть парка Дурмитор включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тара никогда не была судоходной рекой, но любители речных пейзажей могут заняться рафтингом – популярным видом туризма в этих местах. Я тоже сначала хотела сплавиться по порогам Тары на рафте – большой надувной лодке. Но Мария категорически отвергла это предложение. Наверное, она была права. Сверху вниз смотреть приятнее, чем снизу вверх. Пока мы любовались каньоном и мостом, видели парочку рафтов. Как-то не очень впечатлило. Говорят, тут ещё и бэйсджампингом занимаются.

В самом глубоком месте каньона у горы Чуревац на перекрёстке дорог между деревнями Будечевица и Трешница, лежащими на разных берегах реки, находится знаменитый автомобильный арочный мост Джурджевича, а точнее «Джурджевича Тара» (urevia Tara, Джурджевич – это крестьянин, чей дом стоял неподалеку от моста). Это визитная карточка туристической Черногории, важная достопримечательность горной части страны и одновременно уникальное инженерное сооружение, с которого открываются величественная и захватывающая панорама. Это самый высокий автомобильный мост Европы. Его длина — 366 м, наибольшая высота — 172 м, конструкция состоит из 5 арок, самая протяженная из которых имеет пролет 116 м. Он запечатлен в югославском фильме «По следу Тигра. Мост» (1969) и американском военном боевике «Отряд „10“ из Наварона» (1978).

 

Мост выполнен из монолитного бетона, на котором кое-где видны следы от пуль. Он построен в 1938-1940 годах талантливым инженером профессором Миятом Трояновичем.

 

А уже в конце 1940 года территория Югославии была оккупирована, здесь стояли итальянские войска. Нужно отдать должное местным жителям – партизанское движение в этих местах доставило немало неприятностей фашистам. Учитывая рельеф местности, понятно, что наиболее реальной возможностью диверсионной работы для партизан был подрыв мостов.

Один из ведущих инженеров строительства, Лазарь Яукович, разработал схему закладки взрывчатки и помог партизанам взорвать один из пролетов моста (самый большой, прилегающий к правому берегу Тары), тем самым разорвать стратегически важную трассу. Он сумел сделать это так, что после окончания войны мост был достаточно легко восстановлен.

Спустя некоторое время Лазарь Яукович был арестован оккупационными войсками и казнён. Памятник инженеру стоит у въезда на мост.

Ещё один памятник стоит у моста. Божидар Жугич (Зугич) – уроженец этих мест, поручик югославской армии. В 1941 он застрелил своего командира, приказавшего своим воинам сдаться, и повёл отряд в бой. Все они погибли в том бою. А тело Божидара Жугича фашисты раздавили танком и выбросили. После войны власти не позволили поставить ему памятник или объявить его народным героем, потому что он не был коммунистом. Памятник поставлен в 1966 году его старенькой матерью Марией. Поэтому на нем такие трогательные стихи.

Говорят, что если перейти через Тару по мосту, то это принесёт удачу. Кстати, покрытие на мосту выбитое, изношенное. Это самый плохой асфальт, какой я видела в Черногории. Движение по мосту небольшое. В основном по нему гуляют туристы. А вот виды с моста потрясающие.

Как и везде в туристических местах, кафешки, ларьки, магазинчики, туристические бюро. Мы купили сосновый мёд. Думали, что это нечто экзотическое. Только потом узнали, что сосновый аромат мёд приобретает после выстаивания в сосновых бочках. Но всё равно он был вкусным. А ещё приобрели сувенирные магнитики.

К сожалению, это прекрасное место может измениться.

Реки Черногории обладают энергетическим потенциалом 115 кВт на 1 км² территории, что является очень высоким показателем. Однако по различным причинам (в том числе экологическим) гидроэнергетика в стране не развита.

Правительства Боснии и Черногории планировали затопить каньон реки Тары, построив гидроэлектростанцию на реке Дрина. Однако в апреле 2005 года эти планы отвергли после успешных протестов сторонников сохранения каньона. Но в сентябре 2006 года, несмотря на все усилия по защите каньона, было подписано соглашение между словенской компанией «Petrol» и черногорской компанией «Montenegro-bonus» о сооружении гидроэлектростанции мощностью 40—60 МВт.

В этом случае вода в Таре поднимется. Будет еще одно водохранилище. Уникальная красота, может быть, не совсем исчезнет, но будет уже другой. Экономически этот проект выгоден. Так что, скорее всего, так и будет.

Несмотря на то, что мост Джурджевича находится достаточно далеко от побережья – 4-5 часов на такси в одну сторону, поездка оставила много ярких впечатлений. Кажется, что после этого путешествия Черногория стала понятнее, ближе, в ней проступило больше крестьянского, славянского, родного.