Какие образы приходят вам на ум при упоминании Кубы? Ром, сигары, конечно же, ретроавтомобили. И это все? Самые известные факты о кубинцах превратились в стереотипы и безнадежно устарели. Куба — остров с непростой историей, но именно здесь живут люди, которые умеют радоваться каждому дню, знают истинную цену вещей, и для них не бывает ничего незначительного.



Если вы хотите узнать немного больше о кубинском народе и о том, чего стоят их несгибаемый дух, терпеливость и жизнелюбие, то эта статья — для вас.



Кубинцы любят вредную еду







Когда дело касается еды, кубинцы становятся консерваторами: они не променяют свою национальную кухню ни на какую другую. Приготовление пищи отнимает много времени, потому как основа почти любого блюда — бобы, которые необходимо замачивать перед готовкой, а не замариновать мясо — настоящее преступление. Схитрить и сделать заготовки на неделю вперед не получится: кубинцы едят только свежее.



Кубинскую кухню сложно назвать здоровой: если мясо, то жирное и с корочкой, если картошка, то в огромном количестве масла. Но, кажется, эта нация еще не знает о вреде холестерина и просто наслаждается каждым приемом пищи. Может, в этом и заключается один из рецептов счастья?



Знакомство с местной гастрономической культурой стоит начинать с кубинского сэндвича: кубинский хлеб, жареная свинина, ветчина, сыр, маринованные огурцы и желтая горчица. А затем переходите к блюдам из бананов, из которых готовят почти все: соусы, пироги, пудинги, запеканки и многое другое.



Самый популярный вид спорта… балет!







Наверняка вы удивлены, потому что знаете, что синонимом Кубы является бокс. Но на сегодняшний день самым популярным видом спорта считается бейсбол, а главная гордость страны — кубинский балет.



Кубинская школа балета — одна из сильнейших в мире. Кубинцы говорят: «Русский балет поражает мастерством, французский эмоционален и духовно богат, а кубинский воплотил в себе и то и другое».



Спорт стал доступен каждому благодаря Фиделю Кастро, и сегодня физическое воспитание играет важную роль в кубинском обществе. Мамы прививают детям любовь к спорту почти с рождения: с 45 дней с малышами проводят зарядку, подготавливая их к дальнейшим физическим нагрузкам, а в более позднем возрасте дети играют в подвижные игры с нагрузкой на все группы мышц. Ну и конечно, любовь к жарким танцам помогает кубинцам оставаться в форме. Вы не найдете кубинца, который не умел бы танцевать.



На Кубе почти нет интернета







Есть мнение, что интернета на Кубе почти нет. Но с января 2018 года все изменилось: почти в 500 общественных местах по всей стране появился скоростной и доступный Wi-Fi. Домашний и мобильный интернет по-прежнему остаются роскошью для местного населения: один час в интернете обойдется в 1 доллар США, и это при средней зарплате в 17–30 долларов США в месяц. Поэтому если вы привыкли просыпаться и первым делом проверять новостную ленту в смартфоне, то кубинцы начинают свой день со стакана сока. И в этом случае неизвестно, кому повезло больше.



Жителям страны выдаются продуктовые корзины







Заработная плата кубинца составляет от 17 до 30 долларов США в месяц, а пенсия — 9,50 доллара. Каждому жителю раз в месяц выдается продуктовая корзина: десяток яиц, литр растительного масла, по 2 кг сахара и риса, 1 кг фасоли, а также немного мяса, курицы, рыбы и колбасы.



В 2016 году кубинское правительство пошло навстречу своим гражданам и узаконило мелкий и средний бизнес, раньше все принадлежало государству. Эти реформы позволили примерно полумиллиону кубинцев начать работу в частном секторе. Также государство заботится о школьниках, выдавая детям бесплатную форму: девочкам — блузку с юбкой, а мальчикам — рубашку с брюками (шортами). Кубинцы гордятся тем, что медицина в их стране бесплатная, так же как и образование: от детских садов до вузов, которых довольно много.



Зарплата врачей в 40 раз превышает среднюю по стране







Быть врачом на Кубе престижно и доходно: зарплата может доходить до 1 000 долларов, а после окончания контракта врач может получить государственную квартиру.



Учеба в медицинском университете здесь крайне самобытна: это смешение американской системы образования до 60-х годов и советской после 70-х. Кубинские врачи часто работают в других странах Латинской Америки и Африки, от такого лизинга Куба получает неплохой привлеченный капитал.



Не только местные лечатся в городских поликлиниках, но и многочисленные иностранцы приезжают поправлять здоровье. У Кубы огромный штат медицинского персонала и достаточно специализированных госпиталей для лечения самых тяжелых заболеваний.



Правительственные автомобили обязаны подвозить автостопщиков







Один из стереотипов — на Кубе нет новых автомобилей, а покупать их запрещено. Да, старые автомобили можно увидеть на кубинских улицах, и они стали одной из причин посещения туристами этой страны, но с 2009 года Куба импортировала седаны от китайского автопроизводителя Geely, чтобы служить полицейскими машинами, такси и прокатными автомобилями. А в декабре 2013 года кубинцам разрешили покупать новые автомобили у государственных дилеров.



Еще одна особенность Кубы — автостоп. Здесь принято подвозить друг друга, а правительственные автомобили и вовсе по закону обязаны подвозить автостопщиков. Не подобрать человека, голосующего на дороге, считается дурным тоном. Однако стоит быть внимательнее, если водителем являетесь вы: незнакомцы могут сесть к вам в машину без разрешения, воспользовавшись вами как общественным транспортом.



У бродячих собак есть удостоверения личности







Кубинцы очень любят собак, почти каждый держит у себя дома питомца. А бездомные четвероногие становятся частью туристических объектов: были проведены кампании, в ходе которых каждое государственное учреждение взяло под свою ответственность бродячих собак. Таким животным выдаются удостоверения личности, на которых указана информация о животном: его фотография, кличка, место жительства, медицинская информация и особенности характера. Например: «Меня зовут Апарицио. Я стерилизован и живу в Музее Голдсмита. Не обращайте на меня никакого внимания». Если пес любит и хочет внимания, то можно увидеть надпись: «Погладьте меня по спине» и много других вариантов.



Таких животных нельзя отлавливать, они становятся талисманом тех мест, в которых обитают. В отличие от многих других стран, уличные собаки Гаваны здоровы и дружелюбны как с местными жителями, так и с туристами. Наверное, не зря считается, что по бездомным животным можно определить, насколько хорошие люди живут в стране.



Куба одержима идеей здоровой старости







Мужчины выходят на пенсию в 65, а женщины — в 60 лет, и всех объединяет страстное желание не стареть. Куба буквально одержима идеей здоровой старости, поэтому только здесь мог появиться «Клуб 120-летних». Вступить в ряды будущих долгожителей может любой кубинец независимо от возраста, необходимо только выполнять несколько требований. Первое правило клуба — быть неравнодушным человеком, тут проблем не возникает. Второе правило — участникам клуба официально запрещено курить и употреблять алкоголь. Вот тут уже сложнее, без нарушений не обходится: как удержаться от кубинской сигары? И третье правило — никаких пессимистов и скептиков в клубе.



Особенность кубинских пенсионеров — автономность, которая сохраняется на долгие годы. Несмотря на самостоятельность и способность ухаживать за собой, помимо районной поликлиники за каждым кубинским домом следит семейный врач, живущий по соседству. График работы этих специалистов круглосуточный. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 83 года, а мужчин — 78 лет.



Кубинец может назвать незнакомку «красоткой» или «малышкой», и это будет нормально







Пришло время поговорить о главной достопримечательности страны — о людях. У кубинцев все в порядке с самооценкой и чувством собственного достоинства. Они не стремятся к богатству внешнему, они накапливают его внутри.



Кубинцы уважают себя и не позволяют себе выглядеть неопрятно: стараются принимать душ при любом удобном случае, любят пользоваться парфюмом и переодеваются, если вспотели. На улице практически невозможно увидеть пьяниц, которые не могут дойти до дома. Конечно, всегда бывают исключения, но они очень редки.



Достаточно сложно привыкнуть к общительности этого народа. Для местного вполне нормально подойти к незнакомцу и заговорить с ним. Многих приезжих смущает фамильярность кубинцев, но она не несет в себе оскорбительного подтекста. Например, кубинец может обратиться к незнакомке «линда» («красотка»), «нинья» («малышка»), «муньека» («куколка»), «мама» («мамуля»), и стоит к этому привыкнуть, как вы поймете, насколько это мило.

Куба отличается низким уровнем преступности, но светить здесь дорогими вещами, конечно же, не стоит. Несмотря на бедность, общество остается неагрессивным. Философия кубинцев — не делать в жизни плохого, помогать всем, кому можно помочь, и радовать тех, кто тебе дорог.



А вам захотелось познакомиться с этой страной лично?



ИСТОЧНИК: https://turizm.mirvokrugnas.com/

Эта мистическая Турция: пять мест, о которых вы могли не слышать.







Казалось бы, мы знаем обо всём, что есть в Турции: о море, солнце, пахлаве, мечетях и кебабе.



Но в этом материале мы попробуем вас удивить и расскажем о самых таинственных местах страны, чтобы вы открыли Турцию заново.



1. Ликийские скальные гробницы, Фетхие







На первый взгляд кажется, что это скалы. Но взобравшись по каменным ступеням и подойдя ближе, можно заметить высеченные на поверхности колонны и замысловатые узоры. На самом деле это фасад древних гробниц IV века до нашей эры. Для ликийцев их создание было своего рода искусством и демонстрацией уважения к умершим. Жили они, кстати, прямо около них, чтобы быть рядом с родными даже после смерти.



Кроме того, этот народ верил, что в загробную жизнь мёртвых переносят крылатые существа — именно поэтому усыпальницы строились на вершинах скал. Величественность снаружи никак не соответствует скромности внутри — всего лишь небольшие отверстия в стенах, которые были разграблены.



Главная гробница царя Аминтаса — известнейшая в Турции. Её колонны и фасады были возведены в стиле греческих храмов. Археологам несложно было установить, кому она принадлежала: на одной из колонн написано на греческом языке: «Аминтас, сын Хермагиоса». Внутри гробница гораздо просторнее соседних, но, увы, всё ценное здесь тоже было похищено. Зато какой вид на город!



2. Троя, Чанаккале







Сюжет «Илиады» Гомера известен всем. Его, кстати, можно увидеть в фильме «Троя» с Брэдом Питтом.



Так вот, знаменитая Троя находится не где-нибудь, а в Турции. В 1870 году археолог Генрих Шлиман стал проводить раскопки в Гиссарлыке, нашёл остатки крупного города бронзового века и предметы, принадлежавшие царю Трои Приаму. За последующие 150 лет были проведены 24 раскопки и найдены оборонительные стены, бастионы, ворота, мост, храм Афины.



3. Заброшенный город Каякёй или «Каменная деревня», Фетхие







Прямо на склонах Таврских гор можно найти руины домов, мечетей и православных церквей, муниципальных зданий. Некогда процветающий город, основанный в XIV веке, был заброшен лишь в 1920-х годах, но сильные ветра, дожди и землетрясение в 1950-х его заметно разрушили.



Ещё в XIX веке город жил: торговля была налажена, лавки работали, а дети учились в школах. Здесь обитали православные греки, называющие свою часть на скалах Левисси, и анатолийские мусульмане, давшие своей части название Каякёй. Первые были ремесленниками, вторые — фермерами. Между ними не было никаких религиозных или культурных трений, народы помогали друг другу, поздравляли с праздниками, одалживали соль.



Распад Османской империи и Вторая греко-турецкая война в 1919-1922 годах разрушили всякие отношения между нациями. Стал происходить обмен народов по религиозному признаку: с греческих территорий выселяли турок, с турецких — греков. Несмотря на мирное существование в Левисси, греческая часть населения ждала в порту Фетхие депортации. А местные турки уже не хотели здесь оставаться. Город приходил в упадок.



Сейчас таинственная атмосфера заброшенного города со зданиями без крыш и обветшалыми улочками привлекает большое количество туристов.



4. Каймаклы, Каппадокия







Захороненные под землёй города — особая изюминка Каппадокии, если не брать в расчёт воздушные шары. Только представьте, их здесь 36! Дело в том, что в древние времена было много войн, и только в таких местах можно было спрятаться от мародёрства врагов. По оценкам археологов, подземные города строились за 2000 лет до нашей эры, а более поздние цивилизации лишь расширяли их.



Каймаклы заслужил звание самого большого по площади, по всей высоте его проходит вентиляционная шахта. По подсчётам учёных на территории проживало несколько тысяч. На этажах располагались конюшни, жилые помещения, просторная церковь с алтарём и местами для сидения, склады, кухня, винодельня и котёл для меди — здесь делали посуду. Воздух попадал за счёт вентиляционной шахты, проходящей по всей высоте города, вода поступала из подземных рек — вся инженерия была продумана.



Жители современной деревни построили свои дома прямо над тоннелями города, некоторые используют помещения как хранилища и склады, в которые попадают через собственный двор.



5. Немрут-Даг, Адыяман







В I веке до нашей эры царь древнеармянского Коммагенского царства Антиох I скромно возвёл в честь себя, богов и истории города Самосата массивный мавзолей на горе Немрут-Даг на высоте в 2150 м. Огромный курган на вершине и террасы, на которых покоятся остатки скульптур из песчаника, отражают эпоху правления короля. На одной из них расположились пять фигур, олицетворяющие богов, и две статуи охраняющих их животных: льва и орла. К сожалению, из-за своего возраста и воздействия природных факторов, головы отвалились и сейчас находятся на расстоянии от памятников. На другой террасе можно увидеть скульптуры предков короля: Антиох I утверждал, что со стороны матери он потомок Александра Македонского, а по отцу — родственник персидского правителя Дария. Объединивший в себе кровь двух сильнейших наций король считал себя богом. Ещё несколько фигур изображают историю города, особенно впечатляет огромная скульптура рукопожатия. Уровнем ниже находятся руины храма для жертвоприношений.



Сам же Антиох I похоронен под огромным курганом. Насыпь вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое рукотворное захоронение, а археологические памятники на вершине горы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



ИСТОЧНИК: https://turizm.mirvokrugnas.com/

Сегодня я немного хочу рассказать о Прованс – как о городе, так и о стиле. Все, что связанно с Прованс, греет мне душу и наполняет меня каким то позитивом и умиротворением.







Историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс – Альпы – Лазурный берег. В настоящее время на территории Прованса находятся департаменты Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон, а также части Альп Верхнего Прованса и Приморских Альп.







Прованс – это не только местечко (есть ли вообще такое?), это историко-географический регион на юго-востоке Франции. В Средние Века здесь существовало королевство Прованс, затем, после его объединения с Верхней Бургундией в королевство Арелат, существовало графство Прованс.



В Провансе, как и в соседнем Лангедоке, говорили на особом провансальском (другое название – окситанском) языке, который отличался от северофранцузского языка и в некоторых отношениях сближался с каталонским, впоследствии был вытеснен французским. Провансальский язык – это язык поэзии трубадуров (менестрелей). Этимология названия Прованс очень проста – от латинского слова provincia – провинция.



Стиль прованс в интерьере сформировался около 100 лет назад как разновидность стиля кантри. Для него характерно стремление воссоздать дух интерьера старого провинциального французского дома. Скорее всего, Прованс как географическое понятие здесь ни при чем – просто оба термина восходят к одному и тому же слову.







На юге Франции, в провинции Прованс, в середине лета начинают цвести лавандовые поля. Они настолько красочны, что устоять не могут ни художники, ни фотографы, ни просто ценители прекрасного со всех концов мира. Власти Франции это давно поняли, поэтому весь период цветения можно объединить под одним названием «Фестиваль лаванды в Провансе». Мероприятия проходят в разных городах и деревнях, открывают двери гостям выставки, ярмарки и даже музей Лаванды.



Но, несмотря на то, что вся лавандовая продукция и экскурсии за километр отдают коммерцией, сиреневые поля, уходящие в горизонт, – зрелище действительно небывалое по красоте. И побывать в период цветения лаванды в Провансе однозначно стоит.







А теперь немного моих мыслей по поводу Прованс: впеврые стиль прованс я увидела на выставке (сейчас уже не помню, как она называлась) и знаете, как говорят, влюбилась с первого взгляда – это черты старины, серые и лиловые оттенки, лейки и старые ведра с плетенными корзинами.







После выставки я стала заполнять свой дом тоже маленькими вещами, напоминающие мне Прованс: кашпо, деревянные пуговицы, сделанные в этом стиле, металлические ведра под цветы, которые украсили беседку на даче, и многое другое (могу многое описать, что приобрела).







Теперь у меня есть мечта: поехать во Францию и увидеть собственными глазами это чудо под названием Прованс.



ИСТОЧНИК: https://www.livemaster.ru/

«Моя Планета» задает вопросы русскоговорящим жителям разных стран. О жутких дорогах, ценах на фрукты и любви филиппинцев к пению рассказал Артем Самойлов из Тобольска.







О переезде в Азию я никогда не думал, а о существовании Филиппин знал только по школьным урокам географии. Мне всегда больше по душе была Европа с ее историей и культурой. Но когда я решил поступить в зарубежный университет и принялся прокачивать английский, то познакомился с филиппинкой по имени Сессна. В итоге через некоторое время планы поменялись. Еще из России нашел работу, Сессна сняла квартиру, и чуть больше года назад я переехал.



Первое впечатление — страшная жара и духота. Кругом ошивались торговцы и попрошайки и было невероятно шумно и грязно. От международного терминала главного аэропорта страны я такого не ожидал.



Наша квартира оказалась в 20 минутах ходьбы от офисов, это экономит уйму времени. Я три-четыре раза в неделю посещаю бассейн, учу испанский, играю на гитаре или пианино, успеваю читать и смотреть фильмы.







Типичный день местного жителя начинается в 5 утра, а то и раньше. Чтобы попасть на работу к девяти часам, сначала надо отстоять часовую очередь к джипни. Потом такую же — уже на наземное метро. Доехать до нужной станции, снова постоять в очереди, чтобы пересесть на джипни, и хорошо, если на этом цепочка закончится. После работы то же самое. Пока добрался до дома, можно ложиться спать.



Джипни на картинках выглядят красиво, но ездить на них — все равно что спускаться в ад. Они шумные и абсолютно некомфортные. Однако это самый распространенный транспорт, который курсирует внутри городов. Манильское метро, о котором я уже упоминал, не имеет ничего общего с российским: в нем мало веток и станций, поезда ездят медленно и с большими перерывами. Многие жители страны передвигаются на мотоциклах, а между городами ходят автобусы.



Рано или поздно филиппинец решает купить автомобиль. Кредитных предложений хоть отбавляй, и, хотя по времени выигрыша никакого — везде пробки, — атмосфера поездки становится неизмеримо комфортнее.



Забронировать Grab в часы пик практически нереально (малайзийская таксомоторная компания, предоставляющая через мобильное приложение услуги в странах Юго-Восточной Азии. — Прим. ред.). Даже если вам повезло это сделать, до того момента, как машина приедет, вы успеете выпить чашечку чая. А заплатите потом так, как будто съездили из центра Москвы в аэропорт. Есть еще обычное такси, которое можно поймать на улице. Но... Во-первых, водитель может сказать, что ему не очень-то и хочется ехать туда, куда вам надо (пробки же!). Во-вторых, если вы иностранец, скорее всего, назовет фиксированную сумму, которая может оказаться в разы выше, чем если бы вы ехали по счетчику.







Пешком ходить — не вариант. На тротуарах, которые встречаются нечасто, может торчать дерево или стоять столб, светофоры на перекрестках есть не везде, а там, где есть, дорогу все равно никто не уступает. Здесь нет набережных, практически отсутствуют парки, мало исторических объектов, нормальных музеев и даже библиотек. К счастью, существуют хотя бы книжные магазины. Так как всю свою сознательную жизнь я прожил сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, где привык к хорошей инфраструктуре, качественной архитектуры и досуговым местам, в Маниле мне в этом плане тяжело.



Как ни странно, большинство местных жителей не умеют плавать. Спортивных плавательных бассейнов тоже почти нет, и это еще одна моя печаль. Я люблю этот вид спорта и, хоть дайвингом на Филиппинах не занимался, плавал в местах, где дно достаточно красивое. Думаю, на глубине еще интереснее. Помимо этого, люблю футбол и теннис, но с ними тоже не сильно повезло: в стране больше популярны баскетбол и волейбол.



Черепаха проползет по дому десять кругов, а филиппинец так и не сдвинется с места, чтобы решить вашу проблему. Когда я пришел к местному провайдеру PLDT, который, к слову, является одним из крупнейших в стране, и спросил, сколько времени займет подключение интернета, мне ответили, что три месяца. Я поинтересовался, почему так долго, но внятного ответа не получил. В итоге мою заявку закрыли через полгода ожидания, когда мы уже подключились через другого оператора. И так во всем. Филиппинцы, как жители, наверное, большинства южных стран, крайне медлительны. А самое печальное, что качество их работы оставляет желать лучшего.



На критику страшно обижаются. Поэтому я предпочитаю работать с русскоговорящими, при общении с которыми не надо подбирать слова. Таковых на Филиппинах много, хотя большинство проживает на островах и в других провинциях. В Манильской агломерации я встречаю их редко. Общаюсь в основном с коллегами по работе, среди которых, помимо русских, филиппинцы, тайцы, китайцы, японцы, корейцы, и считаю, что с коллективом мне повезло.



Представьте картину: едете вы в лифте после работы, на этаже заходит филиппинец и, едва за ним закрываются двери, начинает петь. По-моему, так себе удовольствие. А здесь это не редкость.





Вид с высоты над лагуной и известняковыми скалами острова Палаван Фото: R.M. Nunes





Традиционный конный экипаж на улицах Вигана Фото: Joseph Oropel / Shutterstock.com





Вулкан Майон — активный стратовулкан. Остров Лусон





Пальмовая дорога. Остров Сиаргао Фото: Stephen Green-Price





Разноцветные дома в Багио Фото: Z. Jacobs / Shutterstock.com





Шоколадные холмы – геологическое образование в провинции Бохоль. Они покрыты зеленой травой, которая становится коричневой (как шоколад) во время сухого сезона



Поскольку английский является одним из официальных языков, зная его, можно жить без проблем. Со своей девушкой я общаюсь на английском, с коллегами по работе — тоже. Лишь немногие иностранцы готовы учить филиппинский язык.



Вообще, у филиппинцев зачастую нет даже школьного образования, и с ними сложно находить общий язык — нет объединяющих тем для разговора. Сессна не такая. Она окончила Университет Санто-Томаса, старейший из ныне существующих в Азии вузов и один из лучших в стране. Интересуется Россией, знает гимн Советского Союза и потихоньку учит русский язык.



Она до сих пор удивляется, почему практически каждый месяц я дарю ей цветы и иногда делаю подарки без повода. Здесь это принято исключительно по большим праздникам. Местные девушки не требуют чего-то от своего партнера просто потому, что он мужчина. Напротив, даже счет в ресторане делят поровну. А мне кажется, что они заслуживают большего внимания.



Так называемые кварталы красных фонарей есть почти в каждом городе. В Макати это Бургос-стрит, где мы снимаем квартиру. Там много баров и ночных клубов, куда заходят в поисках приключений. Я регулярно встречаю девушек, которые раньше были парнями, проституток и торговцев виагрой.



$100 (5000 филлипинских песо. — Прим. ред.) — это примерно треть или четверть средней месячной зарплаты филиппинца. Столько же я платил за электричество последние десять месяцев, но это с учетом использования кондиционера. По местным меркам очень дорого. В такую же сумму обходится пара походов в супермаркет. Забавно, но даже фрукты и овощи здесь стоят дороже, чем в России. Так, килограмм картошки обходится в 130–150 филиппинских песо (180–200 руб.). Из фруктов я люблю бананы, яблоки и манго. Дуриан терпеть не могу.







Балут я попробовал чисто из любопытства и больше ни за что не стану. Не только из-за вкуса, для меня эстетика тоже важна, а это блюдо выглядит так себе. Местная кухня на любителя: мясо может запросто оказаться сладким, а манго едят с соленым соусом, сделанным из рыбы. Мне больше по душе европейская кухня и японская, поэтому Сессна готовит нечто среднее — с учетом наших общих предпочтений.



В выпивке для филиппинцев главное не процесс, а результат. Следовательно, крепость имеет решающее значение. Местные жители предпочитают пиво с уровнем алкоголя около 12%, а также дешевый ром. Но я не фанат такого, поэтому пью вино и легкое пиво.



Может, в глубоких провинциях и прибивают себя к крестам на Пасху, но в Маниле я такого не видел. Люди здесь действительно верующие, но в первую очередь это представители старшего поколения. Держание за руку и поцелуи в общественном месте не считаются грехом, просто они не приняты. Меня, например, мало волнует мнение окружающих, но для моей девушки оно важно.



Некоторые филиппинцы носят с собой щетку и пасту, чтобы чистить зубы каждый раз после еды. Но далеко не все. Возможно, это связано с тем, что поход к стоматологу удовольствие недешевое. Вообще, медицина в стране вполне на уровне, но страховка необходима. Дорого все: и прием врача, и сами лекарства. Про местных целителей-хилеров я слышал, но, мне кажется, любой образованный человек понимает, что это обман.



Землетрясения? В столичном регионе они случаются довольно часто. Так, в конце января было извержение вулкана Тааль, который находится достаточно близко к Маниле. В первый день нам на голову сыпался пепел и воздух был сильно загрязнен, но уже на следующий «дождь» уменьшился, а через пару дней все и вовсе наладилось. Если переживаете по этому поводу, отдыхать лучше на Палаване. Это безопасное место, поскольку находится далеко от стыка тектонических плит.







Из хорошего на Филиппинах природа и приветливые люди. Могу посоветовать съездить в Багио — город, который находится в горах на севере острова Лусон. Также интересен Виган — единственное место, где сохранился целый пласт испанской колониальной архитектуры. Однозначно стоит посетить остров Палаван, можно заглянуть на остров Себу и в Манилу на пару дней. На рисовых полях, к сожалению, не был, а вот подземную реку на Палаване посещал. Место интересное, но мне хотелось бы исследовать его самостоятельно, потому что на экскурсии показывают лишь малую часть пещеры за короткий промежуток времени. На острове Боракай я тоже не был, но не думаю, что закат там сильно отличается от того, что есть на любом другом острове Филиппин. Солнце садится красиво везде.



Да, Азия сейчас развивается, но в данный момент Филиппины оставляют желать лучшего. Посмотрим, что будет лет через 10–20. А пока мы с девушкой планируем перебраться в Европу.



ИСТОЧНИК: https://moya-planeta.ru/

«Моя Планета» задает вопросы русскоговорящим жителям разных стран. Почему тухлую акулу лучше запивать водкой и как выжить, когда восемь месяцев в году зима, рассказала Эллина Байкова из Твери.





Эллина Байкова, 34 года, турагент, инструктор по танцам, Рейкьявик, Исландия



Исландия — это место единения с природой, уникальный остров в Атлантике. Бескрайний холодный океан, пляжи с черным песком и белые шапки ледников, действующие вулканы, шумные водопады, зеленые луга, покрытые бархатным мхом, горы, гейзеры и термальные озера.



Полюбить ее было несложно. Меня восхищает суровая красота острова, умиляют сказочные традиции этой страны, легенды о викингах и троллях. Нравится местная кухня: суп из лобстеров, нежнейшая баранина, красная рыба. В Исландии я впервые попробовала китовое и лошадиное мясо, не оценила оленину и лишь для галочки отведала экзотику. Номер один здесь хаукарль, способ приготовления которого прост: закопать в землю на пару недель гренландскую гигантскую акулу и дать мясу хорошенько протухнуть.



Если будете пробовать это блюдо, обязательно запивайте водкой — хотя бы для дезинфекции. За хаукарлем идут: вонючий электрический скат (запах мочи обезоруживает, воспоминание на всю жизнь гарантировано), кровяная колбаса и баранья голова. (Ранее «Моя Планета» уже рассказывала о других экзотических блюдах, попробовать которые рискнет не каждый, и писала, где же все-таки можно отведать некоторые деликатесы.)







До знакомства с будущим мужем я не задумывалась о переезде. Муж — русский, но переехал в Исландию 13 лет назад. Его старшая сестра была замужем за исландцем и подтянула к себе поближе семью. На момент нашего знакомства он уже жил здесь, и я перебралась к нему в 2009 году. По образованию я инженер-строитель, в Твери проектировала газопроводы, а по вечерам подрабатывала как фитнес-инструктор. Со сменой места жительства все пришлось начинать сначала, и первое время здесь было трудно.



Исландский язык звучит как сплошной текст. Сложнее всего было понять, где заканчивается одно слово и начинается другое. Чтобы заговорить, мне потребовалось где-то три года, понимать начала чуть быстрее. Но и потом без смешных историй не обходилось. Так, на занятиях в танцшколе я пару лет употребляла слово múna, что означает «крутить попой со спущенными штанами», вместо muna — «помнить». Один звук, а такое разное значение! Кстати, «Моя Планета» по-исландски будет Jörðin mín, что звучит как «ёрзин мин».



Как-то раз я назвала коллегу skinka, потому что она пришла на работу ярко накрашенной. Думала, что так называют девушек с ярким макияжем. Оказалось, это слово имеет более вульгарное значение и воспринимается как оскорбление. Так называют женщин с белыми волосами, чрезмерным автозагаром, наращенными ресницами и черными бровями. Коллега сильно обиделась, а объяснить, что я неправильно истолковала значение, было сложно.







Больше всего меня удивили три вещи: вулканическая лава вместо почвы, кусты вместо деревьев и практически полное отсутствие людей на улицах. Я могу час гулять с ребенком в спальном районе и не встретить ни одного человека. А вот к местному ветру привыкла, хотя он — явление уникальное. В Исландии именно ветер решает, в какую сторону тебе идти и откроется ли дверца машины.



Я где-то читала, что иммигранту требуется на ассимиляцию около десяти лет. У меня получилось быстрее. Исландские подруги появились раньше русских, хотя сейчас у нашей семьи русскоязычного общения больше. Мне кажется, что происхождение не определяет суть человека — мне одинаково комфортно с исландками, голландками, француженками. Главное — не спешить осуждать все новое и быть открытым к общению. Обе мои работы связаны с людьми: я преподаю зумбу в танцевальной школе и организую экскурсионные туры по Исландии. Благодаря этому я сама лучше узнала страну, попробовала многие виды активной деятельности: рафтинг в ледниковой воде, катание на снегоходе, квадроцикле, багги, спуски в пещеры, покорение ледников.



За футбольную команду Исландии на чемпионате мира болели всем миром. Футбол смотрели дома, в спортбарах, на больших городских экранах. Многим даже разрешали уйти пораньше с работы.



Потомки викингов очень гордятся своей историей и суровой красотой края. Мужчины довольно брутальны, занимаются спортом и следят за внешностью, регулярно посещая барбершопы. Женщины — настоящие валькирии, независимые и волевые.



Когда исландку при мне спросили, помогает ли ей муж с ребенком, она не поняла вопроса. Муж занимается им наравне. Ведь это и его ребенок! По-моему, это прекрасно. Отпуск по уходу за ребенком делится поровну: три месяца у мамы, столько же у папы. Еще три месяца на усмотрение родителей. После ребенка отдают в ясли. Тот же принцип равенства действует, если семья по каким-то причинам распадается: ребенок живет неделю с мамой, неделю с папой.







Исландские бабушки, в отличие от русских, внуками не сильно озабочены. Так что мне с русской свекровью повезло: она присматривает за нашим маленьким викингом Виктором.



Дети дополняют жизнь, не требуя жертвоприношений. Где-то с месяца Витя сопровождал меня в магазинах, а когда я встречалась с подругами в кафе, смотрел на нас из колясочки или спал на улице у окошка. С четырех месяцев мы водим его на грудничковое плавание. За свой первый год сын совершил десять авиаперелетов, не говоря уже о совместных путешествиях по Исландии на машине.



Исландцы считают, что ребенок — маленькая, но самостоятельная личность, и позволяют своим детям все, не одергивают их и не кричат на них. Дети в коляске спят на балконе, те, кто постарше, гуляют на улице в любую погоду. В начальной школе, куда они идут с шести лет, домашних заданий почти не задают, можно играть сколько душе угодно. Днем после продленки они едут на автобусе в спортивные секции, потом пешком или на велосипеде добираются до дома.



Мы живем с видом на залив Атлантического океана и небольшой причал для лодочек — вид из окон восхитительный! Это с одной стороны, а с другой — отлично просматриваются окна соседей. Занавешиваться в Исландии не принято, поэтому здесь не пользуются шторами и не закрываются заборами от соседей. И сауны совместные, хотя внутри люди находятся все же в купальниках.







Исландцам очень важно иметь свой дом, да и спрос на аренду превышает предложение. Хотя жилье в Рейкьявике дорогое. Двухкомнатная квартира стоит от 40 млн исландских крон (от 20 млн рублей) в зависимости от района, года постройки и планировки. У нас своя квартира в десяти минутах езды на машине от центра. Кстати, автомобили здесь практически у каждого члена семьи. На автобусе можно час добираться до места, до которого на машине пять минут, так как заезжают чуть ли не в каждый двор. Железных дорог или метро в Исландии вообще нет.



Животные дома? У нас живет померанский шпиц, и перед его покупкой мне пришлось собрать с соседей подписи, что они не против. То же самое касается и кошек. Раньше требовалось согласие всех жильцов дома, сейчас вроде бы достаточно 75%. Показывать подписи никому не надо, но в случае спорных ситуаций хорошо иметь подтверждение, что изначально соседи не возражали. Если животное будет доставлять беспокойство, от него могут попросить избавиться.



Это лето было исключительно жарким, почти каждый день — до + 15 °C и не было дождя. В сентябре нам тоже повезло, так как обычно зима начинается уже с середины месяца и продолжается до апреля. С октября дует сильный северный ветер и поливает многонедельным дождем. Зимой температура держится около 0 °C и редко опускается ниже –10 °C.



Затяжная зима и пасмурная погода способствуют депрессивным настроениям. Наверное, поэтому у исландских книг мрачноватый сюжет. Мое знакомство с местной литературой началось с писателя Аднальдюра Индридасона, чье произведение «Каменный мешок» (Grafarþögn — буквально «Молчание могилы») входило в учебный план университета. Тяжелое. В 2017 году экранизировали роман исландки Ирсы Сигурдардоттир «Я тебя помню». Посмотрите, многое поймете про Исландию.







После просмотра исландских фильмов хочется начать искать веревку с мылом. Поэтому я смотрю их редко. Местный кинематограф хоть и развит, но весьма специфичен. Уверена, вы знаете исландского режиссера, который плотно обосновался в Голливуде, — Бальтасара Кормакура. В его послужном списке такие нашумевшие фильмы, как «Эверест», «Во власти стихии», «Два ствола», «Контрабанда», «Прогулка на небеса».



Хотя музыку слушаю. В машине частенько звучит местный рэп, он, кстати, помог мне выучить исландский язык. Исландия — совсем небольшая страна, но сколько же в ней талантливых музыкантов! Исландское звучание ни с чем не перепутаешь — послушайте Sigur Rós, Of Monsters and Men, Kaleo, GusGus, Bubbi Morthens. Здесь круглый год проводятся музыкальные фестивали, энергетика чумовая, и только живой звук. Ноги сами пускаются в пляс!



Как пережить зиму и не стать жертвой депрессии? У меня два лайфхака. Первый: как можно чаще летать в отпуск в теплые страны. Мне требуется подзарядка три-четыре раза в год. Второй: занять себя по максимуму. Я стараюсь ходить в тренажерный зал, бассейн и регулярно посещаю различные курсы, тем более что их стоимость частично возмещают рабочие профсоюзы. Стремление к саморазвитию поощряется, и это радует.



Для меня самое «вкусное» — убрать телефон, сесть у водопада и замереть, наслаждаясь видом. Водопадов в Исландии очень много, они освежают, будоражат, пробуждают. Другое мое место силы — ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун. Это такой кайф — прокатиться на скоростной лодке среди айсбергов, посмотреть на греющихся на солнце тюленей. А еще для перезагрузки есть открытые бассейны с термальными водами разных температур, исландцы в таких расслабляются круглый год.







Активность — главный враг плохого настроения. В Исландии есть множество клубов по интересам. Кружки по вязанию, где общаются, пьют кофе и едят сладости, книжные клубы, где, как я слышала, не обходится без вина. В библиотеках и церквях проводятся встречи для мам с маленькими детьми. Еще исландцы круглый год бегают и ходят в горы, многие играют в гольф и учатся. Всего за 75 000 исландских крон (почти 39 000 руб.) можно поступить в Университет Исландии, возрастных ограничений нет.



Многие летают в Европу. И это еще один способ зарядиться позитивом. Самое популярное направление для отдыха — Испания, а закупаться подарками перед Рождеством принято в Великобритании и США. Кстати, зачастую такие путешествия обходятся дешевле тура по острову. Все из-за того, что в последнее время поток туристов увеличился и цены в местных гостиницах выросли. Хотя ездить по острову исландцы меньше не стали. Здесь принято навещать родственников, живущих в разных уголках страны. Мужчины любят также рыбачить и охотиться на птиц. Фотографы-пейзажисты ездят в погоне за красивыми кадрами, а летом можно часто встретить любителей природы, поставивших свои палатки.



Подготовка к Рождеству начинается в октябре: с наступлением сумерек в окнах домов горят свечи, а с конца ноября везде развешивают гирлянды. Рождественская сказка оживает в ночь на 12 декабря, когда с гор с подарком спускается первый Йоласвейн — исландская интерпретация Деда Мороза. Это крошечный получеловек-полутролль. У него 12 братьев. Каждую ночь они приносят подарки вплоть до Рождества. Правда, только хорошим детям, а непослушные получают картофелину. 12 подарков обычно являются чисто символическими — это могут быть конфеты, фрукты, что-то недорогое. Главный сюрприз ожидает ребенка 24 декабря. Мы переняли эту традицию, и теперь тоже открываем подарки под елкой не в новогоднюю ночь, а на католическое Рождество.



Овец здесь действительно больше, чем людей. Весной их отпускают на свободный выпас, где они гуляют сами по себе и иногда пугают туристов, бросаясь под колеса. В сентябре, с холодами, животные сами спускаются с гор. В определенный день (в каждой области он свой) фермерские семьи отправляются на пастбища и сгоняют в загоны всех овец, встречающихся им на пути. Своих овец отличают по биркам на ушах. Осенний сбор овец — зрелищное событие, и принять в нем участие ежегодно съезжается много желающих.







Еще в школе девочек и мальчиков учат вязать спицами. Из овечьей шерсти получаются красивые и теплые свитера, жилетки, шапки и варежки. А вот зимних сапог на меху не найти. Обувь продается только демисезонная. Здесь запросто можно встретить в супермаркете исландку в носках и шлепанцах. Зацикливаться на внешнем виде не принято, что и радует, и окончательно распускает.



Как мне сказала одна исландка: «Если ты не видела троллей, это не значит, что их не существует». Исландские фермеры верят в хульдуфолк («скрытый народ») — миролюбивых человекообразных созданий, которые сосуществуют с людьми в другом измерении. Они тоже ведут хозяйство, выращивают урожай и скот, воспитывают детей и, согласно местному фольклору, иногда показываются людям, выручая их в сложных ситуациях. Верить в них или не верить — дело каждого. На каждого скептика обязательно найдется тот, кому не чужда вера в существование параллельного мира. Местная природа располагает к гибкости мышления.



Исландию стоит посетить в любое время года. Главное — не забыть взять непромокаемую теплую одежду, шапку, перчатки и надежные ботинки. Летом солнце вообще не садится. Поэтому можно многое успеть посмотреть, даже ночью будет светло. Зимой же постоянно стоят сумерки и солнце появляется максимум на три-четыре часа. Зато видно северное сияние! Смойте усталость в термальном озере «Голубая лагуна» или городском бассейне. Обязательно езжайте по маршруту «Золотое кольцо», чтобы полюбоваться природой юго-западной части страны. Если позволит время, посетите южное побережье острова, присядьте где-нибудь на возвышенности, чтоб за вами виднелся ледник, а впереди расстилался океан, обрамленный черным песком. И пусть рядом не будет никого, только вы и ветер. А затем спросите себя: верите ли вы в хульдуфолк?



ИСТОЧНИК: https://moya-planeta.ru/

Южная Корея — это совсем другой, непривычный для нас мир. И рассказы очевидцев, знающих южнокорейскую жизнь изнутри, это подтверждают.



*Искусство латте в кафе Сеула.







*В Южной Корее падает рождаемость, число школьников уменьшается, поэтому в школу разрешили ходить неграмотным пенсионеркам, чтобы они могли научиться читать и писать.







*«Такой набор прислали мне власти Южной Кореи на второй день карантина».







*Весеннее цветение в городе Джеджу.







*В корейских поездах показывают «лечебные успокаивающие ролики», в которых нет ничего, кроме новорожденных щенков.







*В аэропорту Сеула на обратной стороне посадочного талона печатают схему прохода к вашему выходу на посадку.







*«Мое любимое дерево в Южной Корее устояло после нескольких тайфунов и ураганов».







*Четыре времени года на острове Ёидо.







*В одном из вагонов в сеульском метро есть такая мини-библиотека.







*Узоры на внутренней стороне крыши старинного храма в Корее.







*Во время покраски зданий жилого комплекса строители накрыли пленкой все машины, стоявшие во дворе, чтобы ненароком их не запачкать.







*Этот корейский знак означает: «Осторожно, кошки!»







*В сеульском кафе Starbucks спитый кофе пакуют в мешочки и бесплатно раздают садоводам как удобрение.







*«Так выглядит мой ежедневный путь с работы домой здесь, в Корее».







*«Мне только что принесли продуктовый набор, который корейское государство раздает всем людям в карантине».







*2D-кафе в Сеуле.







*Корея: история и современность.







*Маленький ресторанчик в Сеуле.







*В Южной Корее ввели вот такие наземные светофоры на уровне асфальта, чтобы не, кто постоянно смотрит в смартфон, все же видели сигналы светофора.







*«Корень-скамья» — инсталляция архитектора Йонг Чжу Ли в арт-парке Ханганг.







*Красота Южной Кореи.







*«В Южной Корее при входе на пляж вам измерят температуру и наклеят вот такую наклейку. Если она пожелтеет, вам измерят температуру еще раз».







*Чипсы на прилавке выстроены в порядке смены цветов радуги.







*Скамейка в парке Сеула со встроенной солнечной батареей снабжена USB-портом и беспроводной зарядной станцией.







*Осень в Букансане.







*Старейшая сосна в городе Дедунсан.







*Фруктовый лед снабжен мини-подставкой, которая не дает ему протечь вам на руки.







*Необычный способ вдохновить людей пользоваться лестницей — который, впрочем, все равно не очень-то работает.







*В Южной Корее есть специальный телеканал для собак с соответствующими программами.







*В городе Ансане каждые полкилометра на тротуаре можно встретить «островки отдыха» для пешеходов.







*Вход в клуб Chroma в Сеуле — самый большой ночной клуб в мире.







*Санитайзер на эскалаторе в Южной Корее.







*В Южной Корее есть самоочищающиеся улицы.







*К тортам, которые продаются в магазине, в Южной Корее обычно прилагается пластиковый нож, внутри которого спрятаны свечи и спички.







*В супермаркетах Южной Корее покупателям предлагаются тестовые образцы туалетной бумаги.







ИСТОЧНИК: https://udivitelnoe.temaretik.com/

Как из джаза попасть на малагасийcкую плантацию. Бывший житель Красноярска рассказал «Моей Планете» о том, почему на Мадагаскаре жить хорошо.





Илья Клейменов, 50 лет, музыкант, плантатор Антананариву, Мадагаскар



У меня есть все, что надо для счастья: жена, дети и любимое дело. На острове я занимаюсь выращиванием специй, хотя по специальности — профессиональный трубач. Уехав из России, десять лет жил в Швейцарии, учился в джазовой школе в Берне и выступал. Все было прекрасно, но как-то слишком правильно и скучно. И когда знакомый рассказал про Мадагаскар, покоривший его своими пейзажами и людьми, я решил увидеть это все сам.



Антананариву шокировал: на дорогах хаос, тут и там повозки какие-то, торговля на каждом шагу, и архитектура совершенно разнородная. Но я решил, что надо познакомиться с местными жителями и музыка мне в этом поможет. Снял гостиницу, написал в Институт Гете по поводу организации репетиций и концерта, выступил через некоторое время. На Мадагаскаре концерты бывают редко, поэтому послушать пришли многие, и я сразу расширил круг знакомств. Хотя с коммуникацией поначалу было так себе.





Улицы Антананариву © milosk50 / Shutterstock.com



Я свободно говорю на немецком, но на Мадагаскаре его не знают. Столичные жители обычно владеют двумя официальными языками: французским и малагасийским, но в деревнях и на французском не говорят. Так как я музыкант, языки учу на слух, и местный дался мне сложнее. В нем нет ни одного знакомого европейцу слова. Manga-manga (манга) — «голубой», mangabe (манга бе) — «синий», а manahoana (манаона) — «здравствуйте».



Жена, ее зовут Сандрача, неплохо владеет русским, но курьезы случаются до сих пор. Например, недавно моя мама употребила в разговоре выражение «с удовольствием», а Сандра не поняла, что значит «вольствием». Ведь что такое «сюда», она уже знала!



Больше всего на свете типичный малагасиец боится не быть похороненным в семейном склепе. Здесь принята какая-то смесь католической веры и полуязычества. Каждые семь лет происходит обряд переворачивая мертвецов — фамадихана: из семейного склепа вытаскиваются тела, их переодевают в новые саваны, после чего склеп снова закрывают. Три дня около 200–300 родственников едят, выпивают, а в последний день начинается дикая пляска, песни, после чего все стихает еще на семь лет.





Традиционные захоронения на юге Мадагаскара © Pierre-Yves Babelon



Пение тоже можно назвать религией. Вечерами малагасийцы собираются в караоке-барах, едят шашлыки, пьют пиво и, конечно же, поют, а в национальные праздники выезжают на побережье и устраивают пикники.



Еще здесь любят футбол. Мы построили на плантации свое поле, и работники все свободное время проводят там. Когда в 2019 году сборная Мадагаскара прошла в четвертьфинала в африканском первенстве, праздновал весь остров!



За десять лет жизни на острове я видел только одну драку. Малагасийцы — абсолютно неконфликтная нация. Всегда улыбаются, а разногласия стараются решать, договариваясь. Даже на дороге, несмотря на полное отсутствие правил дорожного движения и узкие улицы, все уступают друг другу путь.



Средний класс на Мадагаскаре практически отсутствует, люди делятся на богатых и бедных. Но все так или иначе живут в частных домах, только качеством они различаются. Мы за порядком следим, но есть и те, у кого паутина по саду висит — ничего страшного, ходить не мешает. А многоквартирных домов здесь практически нет.





Плодородное сельскохозяйственное поле, а на заднем плане видны горы, почти лишенные растительности Фото: Agatha Kadar





Цветок ванили Фото: Илья Клейменов





Изготовление палочек корицы Фото: Илья Клейменов





Работник на плантации Фото: Илья Клейменов





Дикий бурбонский перец Фото: Илья Клейменов





Мадагаскарский перец пили-пили Фото: Илья Клейменов





Куст гвоздики Фото: Илья Клейменов



Когда я написал в своем блоге в ЖЖ, что у нас три человека прислуги, многие не поняли зачем. Но здесь так принято: горничная убирает дом и готовит еду, садовник, он же охранник, следит за садом, а няня присматривает за детьми. Женщины здесь работают наравне с мужчинами, и прислуга воспринимается как само собой разумеющееся.



Наша плантация, как здесь принято называть фермерские участки земли, занимает примерно 30 га. Мы выращиваем ваниль, гвоздику и корицу. В будущем я хочу открыть свой музей специй. Многие туристы, прилетающие на Мадагаскар, хотят посмотреть, как выращиваются те или иные приправы.



Сельским хозяйством на острове занимаются в основном жители плато, на побережье популярно рыболовство. А вот туристическая инфраструктура развита слабо.



Природа здесь везде! Несколько раз видел лемуров вне заповедника. На территории плантации встречал тенреков, или щетинистых ежиков. Внешне они похожи на обычных ежей, но таковыми не являются. Кстати, один из видов имеет фиолетово-желтую окраску. Очень необычно! Попадались также совы, цесарки, дикие утки и летучие лисицы, которые являются самыми большими представителями рукокрылых.





Пляжи Мадагаскара славятся кристально чистой водой Фото: Petr Pavlica





Мужчина в традиционной одежде, идущий туманным утром по полю к проспекту Баобабов Фото: Agatha Kadar





Ландшафты Мадагаскара Фото: Petr Pavlica





Варан и сын Ваня Фото: Илья Клейменов





Река в джунглях заповедника Аналамазаутра Фото: Petr Pavlica





Пляж в Ватуманджи Фото: Илья Клейменов





Тропический лес Фото: Petr Pavlica





Поселение на берегу моря Фото: Илья Клейменов





Общение с лемуром Фото: Илья Клейменов



В общественном транспорте можно перевозить кур и уток, а вот собак нельзя. Почему-то на Мадагаскаре это животное считается «грязным». У нас два риджбека и много беспородных собак — держим их и для души, и для охраны. Малагасийцы в основном предпочитают заводить кошек.



Очаги чумы, может, и есть, но если только в трущобах. А вот малярии за десять лет жизни здесь я ни разу не встречал. Скорой помощи на острове нет в принципе, но в столице вылечиться можно без проблем. В деревнях ситуация обстоит в разы хуже. Дело не только в уровне медицины, но и в предрассудках. Однажды рабочий решил почистить дробилку без перчаток, я и слова не успел сказать, как ему повредило палец. Пытаюсь его в больницу отвезти, а он ни в какую. Оказывается, раньше в деревне он наблюдал сцену, как подобную проблему решили, ампутировав человеку кисть без анестезии. В конце концов мне удалось его убедить, что есть и другие методы, и в больнице его отлично «починили».



С рождения до семи лет мальчику надо сделать обрезание, и это целый ритуал. В ночь перед этим семья устраивает застолье, а в пять утра ребенка везут к доктору. Крайнюю плоть с бананом по традиции должен съесть дедушка. Мы с женой договорились, что наш сын избежит такой участи.





День Рождения Вани © Илья Клейменов



Ване семь лет, и он уже знает таблицу умножения, умеет делить в столбик, свободно читает, пишет по-французски. Дома я учу его русскому, а с женой и прислугой сын разговаривает на малагасийском. Позже на уроках добавится английский. Дочке Саше три года, и она только начала ходить в школу. Детских садов в стране нет.



Дороги здесь разбитые, и при планировании путешествия это стоит учитывать. Так, наша плантация расположена примерно в 300 км от Антананариву, но на машине я еду около восьми часов вместо четырех. Поэтому посетить в один день проспект Баобабов, а в другой — заповедник Аналамазаутра, славящийся лемурами индри, которые поют как киты, а по внешнему виду напоминают панду, — это все равно что запланировать осмотреть Эрмитаж в один день, а на следующий поехать на Байкал.



Здесь у меня, пожалуй, два любимых города: Манандзари, славящийся рыбным изобилием, и Анцирабе, где расположены термальные источники, после посещения которых здоровье поправляется превосходно.



«Не торопись, а то опоздаешь» — девиз местных жителей, и опоздание на час в порядке вещей. Причин может быть три: забыл, пробки, это Мадагаскар. Но я стараюсь все делать вовремя и персонал к этому приучаю.



На нашей плантации работает два десятка человек. Любопытства ради я как-то посчитал, сколько они съедают риса в месяц. Ни за что не угадаете — полтонны! Рис поливают соусом, смешанным с мясом, водой и ботвой и едят на завтрак, обед и ужин. Ингредиенты чередуются, но рис в тарелке есть всегда.







Мое любимое блюдо — угорь, приготовленный со свининой. На побережье продают морепродукты, но, так как электрифицировано лишь 30% острова, крупную рыбу не любят — ее тяжелее хранить. А мелкую можно засушить. В феврале начинают продавать грибы: не только местные сорта, но и лисички, сыроежки, маслята, белые. Как ни странно, на Мадагаскаре большие территории заняты хвойными лесами, и грибы приживаются хорошо.



В сезон килограмм яблок на рынке стоит 1500 ариари (30 руб. — Прим. ред.), а в супермаркете — 10 000 ариари (190 руб.). Мы закупаем сезонные овощи, фрукты, а также мясо на рынке, так как выходит дешевле, все остальное — в супермаркете.



Я не думал, что со временем исключу хлеб, а сейчас так есть привык. Нормальный хлеб продается лишь в нескольких магазинах Антананариву, остальной крошится и ломается через два часа после покупки. Кстати, молочной продукции тоже почти нет.



На Мадагаскаре много приезжих. Наша семья общается в основном с малагасийцами и русскими, но я стараюсь приглашать их в гости по отдельности, иначе придется весь вечер выступать переводчиком.





Вместе с женой © Илья Клейменов



Ни жена, ни дети в России пока не были. Билет дорогой, да и дорога занимает немало времени, так как прямого рейса нет и приходится совершать две пересадки. Но мы все же планируем когда-нибудь отправиться в большое путешествие по России и проехать на машине от Питера до Байкала. А пока пусть пройдет эпидемия.



ИСТОЧНИК: https://moya-planeta.ru/

Тимо Хайнц (Timo Heinz) — 28-летний фотограф-пейзажист родом из Южных Альп Германии. Сам Тимо называет себя кочевником, поскольку фотограф уже более 10 лет не остается на одном месте — он объездил более 20 стран и успел пожить в таких странах как Исландия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада и Австралия.



Фотография для Тимо была изначально всего лишь хобби: в 2016 году Хайнц совершил спонтанную поездку в северные районы Швеции дабы увидеть воочию северное сияние. Именно с этого удивительного явления природы и зародилась страсть Тимо к фотосъемке. Сейчас же это настоящая профессия.



На вопрос, почему Хайнц работает именно с пейзажами, Тимо отвечает, что жизнь странника и пристрастие к приключениям были естественными предпосылками к выбору в пользу данного жанра.



«Возможность запечатлевать невероятные места — будь то вершина 3500-метрового горного пика в Канаде или глубина новозеландских джунглей, — а затем делиться с миром их красотой через собственную призму была мечтой, которая стала реальностью».



Каждый снимок Тимо из Исландии — это настроение, атмосфера, которую фотограф пытается передать через свою камеру. Он заставляет зрителя почувствовать себя частью этого непривычного человеку ландшафта. Здесь мы видим необычные контрасты: глубокие красные вулканические породы и неоново-зеленый мох, остроконечные голубые ледники, захватывающие дух водопады, живописные реки. Огонь и лед. Место, подобного которому больше нигде нет.





Водопад Альдейярфосс





Водопад Хенгифосс





Действующий вулкан Аскья





Геотермальное





Кратер





Темная пустыня





Водопад Диньянди





Гейзер





Вулкан Фиммвюрдухаулс





Исландское око





Горный хребет Кедлингарфьёдль





Гора Ломагньйупюр





Розовые облака мыса Стокснес





Тайный каньон





Водопад Сельяландсфосс





Восход солнца на пляже Вестрахорн





Пляж Вестрахорн





Храм викингов



ИСТОЧНИК: https://rosphoto.com/

Рассказываем, почему в Ереван можно приехать даже на выходные и что здесь нужно посмотреть в первую очередь.

Добраться до столицы Армении из Москвы можно на самолете, полет длится всего два с половиной часа. Ни виза, ни заграничный паспорт россиянам не нужны: достаточно внутреннего паспорта. Приятный момент — 94% населения Армении говорит на русском языке.



«Моя Планета» побывала в этой гостеприимной стране вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» и туроператором «Бабушка Вартануш» и рассказывает, что здесь нужно посмотреть.



СОБЕРИ СВОЙ ЕРЕВАН







Знакомство со страной логично начинать со столицы. Ереван на первый взгляд — как кусочки пазла, который надо еще собрать. Асфальт здесь легко переходит в брусчатку, равнинные участки сменяются горами или ущельями, монументальные здания из розового и черного туфа — двухэтажными домами частного сектора.



Вот старушка веником подметает тротуар, цыплячьего цвета запорожец на главной улице обещает все сокровища Али-Бабы, мужчина с корзинкой крокусов ведет свою торговлю аккурат рядом с памятником продавцу цветов, а с лотка напротив продают огромные спелые гранаты. В воздухе разливаются ароматы весны, и даже лохматые псы с клипсами в ушах, утоляющие жажду из городских фонтанчиков, тоже ее как будто чувствуют.







Ереван — один из древнейших городов мира. Город-крепость Эребуни в Араратской долине был заложен царем Урарту в 782 году до н. э., так что Ереван старше Рима. Вся территория страны буквально пропитана историей, хотя современному облику Еревана не так много лет. В начале XX века под руководством архитектора Александра Таманяна был разработан единый генплан города.



Спроектированы широкие улицы, бульвары и скверы, задуманы и воплощены в жизнь главные городские доминанты. Основной строительный камень — туф, который получается в результате вулканической деятельности. Туф — легкий и хрупкий, но зато очень красивый и имеет множество оттенков, что связано, по предположениям ученых, со скоростью прохождения лавового потока. Интересно, что проект Таманяна до сих пор рабочий, его идеи продолжали воплощаться весь XX век и перешли в XXI.







В советские годы Ереван называли столицей джаза. Но, как здесь шутят, армяне стремятся армянизировать все, к чему прикасаются, поэтому и джаз тут с национальным колоритом. Популярен, кстати, до сих пор — достаточно посмотреть на список музыкальных клубов.



Другая ереванская, да и, в принципе, армянская фишка — вино. Да-да. Тема бренди, открытая в 1887 году, в современной Армении себя отнюдь не исчерпала, достаточно прогуляться по подвалам (и магазинам) заводов «Ной» и «Арарат» и подышать «долей ангелов». Однако в современном Ереване целая улица отдана под многочисленные винные бутики.



В помещениях, где в бочках созревает вино (или бренди, или коньяк, или виски), стоит специфический запах испаряющегося спирта. Это и называется долей ангелов. В зависимости от условий хранения «доля ангелов» коньяка составляет от 2 до 6% объема каждой бочки в год.



Долгое время слава винной страны принадлежала соседней Грузии, но состоятельные армяне из диаспор, а также те, кто вернулся на родину из-за рубежа, решили возродить традиции виноделия на исторической родине. В конце концов, существует множество местных автохтонных сортов винограда, некоторым из которых уже по 6000 лет, и сейчас гостям Армении есть что попробовать.



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ЕРЕВАНЕ







Посмотреть на город с высоты



Центр Еревана находится на высоте 900 м над уровнем моря, а его окраины — на 1200 м. И практически отовсюду виден Арарат. Одна из лучших смотровых площадок города — вершина Каскада. Сколько бы вы ни кружили по центру, обязательно сюда придете. Пять ступенчатых террас с цветниками и фонтанами соединяют северную и южную части города. Наверх ведет лестница из 572 ступенек, но можно подняться и на эскалаторе, он, кстати, бесплатный. У подножия Каскада размещены скульптуры из коллекции Джерарда Гафесчяна, американского мецената армянского происхождения, который помог завершить этот амбициозный долгострой после распада СССР.



Еще одна смотровая площадка находится у монумента «Мать Армения» в парке Победы.



Полетать над ущельем



Если хотите ощутить всплеск эмоций, отправляйтесь на зиплайн. Трасса в Ереване интересна сразу по нескольким причинам: она длинная, состоит из двух очередей и проходит под мостом. А мост этот перекинут через глубокое ущелье. Эпично! Поначалу даже подходить к месту старта страшно, но стоит облачиться в амуницию и пристегнуться, как спокойствие приходит само собой и 870 м пролетаешь, радостно болтая руками и ногами. Но если вам все-таки тревожно, инструктор составит вам компанию.



Попробовать местную еду



И пробовать, пробовать, пробовать! Армянская кухня — это вовсе не шашлык, вернее, не только шашлык. Кухня в Армении мультикультурная. В Ереване можно попробовать французскую, итальянскую, паназиатскую и свою, армянскую еду.



Например, в ресторане Wine Republic вас угостят вином по ценам супермаркета, а на десерт предложат тирамису со вкусом коньяка «Арарат».







Если попадете в ресторан River Side Pandok, сможете не просто попробовать оригинальные блюда, но поучаствовать в их приготовлении. Например, испечь лаваш или правильно приготовить долму.



В Norqi Keghar попробуйте хаш. Это одно из древнейших армянских блюд, наваристый бульон из говяжьих ножек, куда обильно крошат лаваш. Но предупреждаем: хаш — блюдо сытное, и после обязательно полагается поспать. Готовят его чаще всего в холодное время года.



В долгих прогулках подкрепиться поможет бртуч. Это лаваш, в который завернута начинка: сыр, зелень, вареные яйца, овощи, мясо — в принципе, все, что подскажет фантазия повара.







Узнать о народных ремеслах



Одна из интереснейших армянских традиций — ковроткачество. Здесь до сих пор сохранилась технология плетения двойного узла, благодаря которой ковры становятся практически вечными. Посмотреть и купить можно в мастерской Туфенкян (она расположена на первом этаже Tufenkian Heritage Resort). Старинные армянские костюмы воссоздают в мастерской «Терьян». По одежде в прежние века можно было многое узнать о человеке — возраст, семейное положение и социальный статус.



Об этом рассказывали ткани, цвет одежды и обуви, металл украшений и способ их ношения. И конечно, здесь богатый выбор других этнических товаров. Завершить знакомство с изделиями армянских мастеров можно на Вернисаже. Здесь вы найдете все: ювелирные изделия, коллекционное оружие, шелковые платки, резные шахматы, всевозможную посуду, кожгалантерею и т. д.



ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕРЕВАНА







Площадь Армении — 29 743 км2, это меньше Московской области. Но на такой небольшой территории сосредоточено огромное количество достопримечательностей.



Побывать там, где все начиналось



Армения — первая страна, принявшая христианство в качестве государственной религии. Было это еще в начале IV века. Важнейшую роль в процессе христианизации сыграл св. Григорий Просветитель, ставший первым католикосом Армянской церкви. До наших дней сохранился монастырь Гегард, который основал «креститель Армении». Обитель появилась на месте источника ключевой воды, считавшегося священным еще с бронзового века. Снаружи монастырь кажется небольшим, но стоит войти — и погружаешься в череду многочисленных залов, тянущихся один за другим.



Первые помещения были выдолблены прямо в скале. Во времена вражеских нашествий божий храм превращался в крепость, защищенную со всех сторон Гегамскими горами.



Что здесь нужно сделать: послушать церковный хор. Как попасть — например, поехать в путешествие с «Бабушкой Вартануш»



Еще один выдающийся памятник истории — Звартноц — находится совсем рядом с аэропортом Еревана.







По легенде, построенный 1300 лет назад трехъярусный храм появился благодаря вещему сну св. Григория Просветителя. Через 300 лет был разрушен — по одним сведениями, нашествиями, по другим, более вероятным, землетрясением. В XIX веке его отрыли и в XX частично восстановили первый ярус. Особенно хорош Звартноц на закате. Если повезет, на заднем плане вы увидите главный символ Армении — двухглавый Арарат.



Посетить языческий храм







Со сменой религии никто не разрушал старые храмы. Так, и сейчас мы можем увидеть языческий храм Митры в Гарни, построенный в то время, когда Армения входила в состав Римской империи. Храм стоит на краю отвесного обрыва и выглядит очень внушительно. Мощный подиум из базальтовых блоков, 24 колонны, резной портик — прекрасный образец эллинистической архитектуры, I век н. э. Если пройти чуть дальше и посмотреть вниз, в ущелье, можно увидеть гигантские колонны натурального базальта. За их форму правильных шестигранных призм и высоту, тянущуюся от подножья до верха ущелья, их прозвали «симфонией камней». Если хотите посмотреть поближе, вниз можно спуститься пешком или проехать на машине.



Поехать в горы



Строго говоря, в Армении горы везде, и виды один прекраснее другого за каждым вторым поворотом. Но если вдруг вы любитель горных лыж или сноуборда, то вот вам прекрасная альтернатива перегруженным в сезон российским курортам. Самый известный курорт — Цахкадзор.







Зона катания: 1966–2819 м, общая протяженность трасс: более 30 км. Цены: прокат горнолыжного оборудования — 850 руб., ски-пасс на один день — 1500 руб.



Из плюсов можно отметить широкие ровные трассы, не разбитые даже во второй половине дня, и великолепные виды на озеро Севан, которое видно уже со второй очереди подъемников. Вся необходимая инфраструктура присутствует: есть прокат оборудования, многочисленные кафе и школа инструкторов.



Посмотреть на озеро Севан







Кристально чистая водная гладь, обрамленная горными пиками, — такой пейзаж появится у вас перед глазами, если подняться к монастырю Севанаванк. Один из растиражированных видов Армении, но от этого его красота не становится менее значимой. Сейчас монастырь является объектом охраны ЮНЕСКО.



Искупаться в Севане, скорее всего, не получится — вода здесь холодная даже летом, достигает максимум 20 °С. Впрочем, на берегу есть вся положенная пляжная инфраструктура: и шезлонги, и зонтики, и вопящие чайки.







Удобнее всего жить в Ереване и знакомиться с достопримечательностями страны оттуда, до многих — буквально час езды. В Цахкадзор также можно приехать одним днем из столицы. Но если хотите задержаться на несколько дней, тогда удобнее жить на месте, например в коттедже Marriott Bonvoy.



Покататься на лошадях



Следующая остановка — Mankus Eco Park. Здесь нужно сделать две вещи. Пообщаться с собаками аборигенной породы гампр — это армянский волкодав, он же овчарка, он же охотничья собака. С людьми гампры очень ласковые и дружелюбные. Одной из наиболее отличительных их черт является независимый ум. Если гампр решит, что вы нуждаетесь в его помощи, он станет вас защищать.







Ну и, конечно, главное удовольствие — верховая езда. Лошади в горах необычные — мохнатые и коренастые, хорошо приспособленные к суровым условиям и очень послушные. По дороге вполне можно встретить лис и даже волков. Настоящая дикая жизнь, никакого зоопарка!



Близко, дешево и душевно — три причины выбрать Армению в качестве места для отдыха.



Фото: Сергей Шандин

ИСТОЧНИК: https://moya-planeta.ru/

«Моя Планета» продолжает задавать вопросы русскоговорящим жителям разных стран мира. О спасении языка маори и птичек киви, новозеландской зиме и россиянах глазами новозеландцев нам рассказала Наталья из Пятигорска.





Наталья Н., 29 лет, старший бухгалтер, Окленд, Новая Зеландия



Почему Новая Зеландия? Во-первых, здесь открытая иммиграционная политика. Во-вторых, эта страна ежегодно входит в десятку мировых рейтингов по уровню жизни и безопасности. В-третьих, здесь очень красиво и климат приятный.



Самые опасные животные — собаки. Это, конечно же, шутка, потому что никого опаснее на самом деле нет. Вокруг только коровы, овцы и кони. Бродячие животные отсутствуют, а если кто-то появляется, о нем сразу же сообщают в органы и забирают в приют. Комаров тоже немного, в Окленде их вообще редко встретишь. Есть песчаные мошки, которые кусаются как комары, но встречаются только на диких пляжах или в лесу.







Я прилетела сюда в разгар зимы, в июне 2011 года. Было необычно, что все вокруг цветет и зеленеет. Еще поразил воздух. Даже если идешь вдоль дороги, выхлопных газов не чувствуешь.



Несмотря на наличие трех государственных языков, здесь все говорят на английском. Даже коренные жители не очень хорошо говорят на языке маори. Тем не менее он все равно преподается в школах. Наверное, просто потому, что иначе вымрет.



Здесь нет русских районов или сильной русской общины. Я слышала, что в Новой Зеландии проживает около 20 000 русских, однако я с ними особо не общаюсь.



Чаще всего новозеландцы удивляются, что я не пью, поскольку считают, что все русские пьют много водки. Также многие полагают, что русские девушки танцуют балет и вообще вся Россия фанатеет от балета. А так как русских новозеландцы обычно встречают у себя на родине, думают, что все отлично говорят по-английски.



Новозеландцам кажется, что русским никогда не бывает холодно. Они искренне удивляются, что я иногда мерзну — например, когда кондиционер сильно работает или на улице прохладно. В их понимании русские могут бегать в одних футболках круглый год.







Новозеландец не будет работать ради зарплаты. Работа должна ему нравиться. Если же он поймет, что что-то не так, найдет другую, благо безработица низкая. А минимальная зарплата — 16 с половиной новозеландских долларов в час (около 721 руб. по курсу на июль 2018 года. — Прим. авт.), средняя — около 60 000 в год по стране и около 74 000 в год в Окленде. Это все до вычета налогов. Однако даже на минимальную зарплату можно не только нормально жить, но и откладывать.



Есть местная профессия — рейнджеры. В их обязанности входит присматривать за птичками киви в лесах и заповедниках, следить за их здоровьем, в случае необходимости лечить, выхаживать птенцов. В общем, рейнджеры стараются поддерживать популяцию киви целой и невредимой.



Работают здесь с 8 или 9 утра до 5 вечера с часовым перерывом на обед. Есть рестораны, супермаркеты и кое-какие аптеки, которые открыты до 10 вечера, но большинство закрывается после 5.



После работы все едут домой и отдыхают со своей семьей. Многие отправляются в кинотеатры или спортзалы, которые, кстати, тоже открыты по вечерам, или совершают пробежку на открытом воздухе.



У многих новозеландцев есть что-то типа дачи, только это полноценный дом где-нибудь на диком пляже, где проводят выходные. На праздники ездят в Австралию, либо, если это полноценный отпуск, — дальше за границу.







Мы в выходные выбираемся в парк, чтобы заняться спортом, едем на пляж, в торговый центр, идем в кино, встречаемся с друзьями или навещаем родственников. А еще за неделю накапливается много дел, которые надо решить, потому что в рабочие дни после пяти вечера все закрыто.



В понедельник все спрашивают друг друга, как прошел уик-энд. Едва знакомые люди делают это из вежливости, но коллеги и друзья — из интереса. И это нормально. Здесь принято делиться всем: подробностями личной жизни, мыслями по поводу сожительства со своим партнером, планами о детях, предстоящими поездками… Личные границы практически отсутствуют.



Недавно я вышла замуж, и мы официально заключили брак. Хотя могли этого не делать, так как сожительство здесь приравнивается к браку. Даже в семьях с детьми супруги часто не расписаны. Я также поменяла фамилию, но знаю многих, кто этого не делает и предпочитает оставить свою, девичью, и мужья нормально к этому относятся.



Здесь нет разделения на мужские и женские обязанности: оба готовят, убирают, воспитывают детей. Ситуация, когда женщина строит карьеру, а муж ведет домашнее хозяйство, воспринимается как нечто обычное.







Сады здесь дорогие, а вот государственные школы бесплатные. Причем ребенок поступает в школу сразу, когда ему исполняется пять лет, — не обязательно ждать начала учебного года, который, кстати, длится с февраля по ноябрь.



Муж знает кое-какие русские слова, и мы употребляем их в английской речи каждый день, получается забавно. В будущем планирую учить русскому детей, не хочется забывать родной язык.



Дома я готовлю русские блюда. Муж, например, очень любит плов. Друзья мои кулинарные способности не оценивали, потому что тут не принято кормить гостей. Обычно, если все голодные, заказывают пиццу или едут в кафе или ресторан.



Пищевой ностальгии у меня нет: из продуктов здесь можно найти практически всё. Некоторые стоят дороже, но даже в обычном супермаркете можно найти кефир и селедку. Нет только зефира, но вместо него продается суфле. Возможно, не хватает такого обилия конфет, но я уже привыкла к местному выбору и, когда езжу в Россию, наедаюсь вдоволь.







Что можно заимствовать у местных жителей? Отношение к жизни. Здесь никто не унижает другого из-за социального статуса. Наоборот, многие все еще ходят с телефонами, которые не подключаются к интернету, и ездят на 30-летних машинах, потому что не в этом счастье. Всем все равно, как ты живешь, главное, чтобы это приносило счастье тебе.



ИСТОЧНИК: https://moya-planeta.ru/