Посетили надысь милый городок Фукусаки в префектуре Хёго. Обычный провинциальный городишко, которых тут двенадцать на дюжину. Ничего особо интересного. Кроме одного: в этом городке обитают йокаи (это такие традиционные японские монстры и привидения). В Фукусаки этим йокаям в качестве места для жизни отвели скамеечки и специальный парк. В парке йокаев можно посмотреть концентрированно. А потом погулять в поисках скамеек, которые разбросаны по всему городку в разных местах. Часа два примерно нужно, чтобы обойти всех. У нас столько времени не было, да и жара вдруг случилась не по сезону. Но сколько-то обошли, с йокаями пообщались и сфотались. Вот, фоточки мешком.
Пруд в парке. В нем живёт каппа (японский водяной).
Периодически этот каппа выскакивает из воды. Типа, превед.
А в будке на ножках живёт тэнгу, любитель сладкого.
Регулярно выезжает из своей будки, чтобы полакомиться местной разновидностью японских "оладушек".
Кажется, это озверевший манэки-нэко. От такой жизни озвереешь, пожалуй.
Задумчивый тэнгу.
А вот и лавочки пошли.
Спящая красавица, уронившая яблоко в карамели.
Супруг с неким монстром из бутылки.
А это мы играем с каппой в японские "шахматы"-шёги.
Много каппов.
Младшая с юки-онна (кажется).
Рыбный монстр (слева).
"Отдай штаны, гад непонятный!"
Они-гангуро.
Котики.
Амабиэ, почти русалка, обитающая в море. Защищает от эпидемий.
Сезон цветения хиганбана (ликорисы, паучьи лилии). "Цветок Хигана" (осеннего равноденствия), потому что зацветает примерно в середине сентября и до начала октября. По поверьям, "цветы Хигана" указывают дорогу в Царство духов и умерших. Но несмотря на мрачноватую репутацию, цветы эти не выпалывают, а иногда и сажают вдоль рисовых полей. Считается, что луковицы этих лилий ядовиты для мышей и прочих мелких грызунов и отпугивают их от созревающего риса. И они сами вырастают на лужайках вблизи воды. В местах скоплений этих ярких цветов сейчас всегда водятся тучи фотографов. Можно расставлять ловушки. В одну из них почти наверняка попадусь и я.
Эти цветы из другого сада.
Просто хотелось показать, что хиганбана бывают не только красными.
И белые.
Искусственно выведенные сорта бывают разных оттенков желтого-рыжего-розового.
Писать ничего не хочется. Делать, впрочем, тоже. Это чортово лето все никак не кончится. Посмотрела воспоминания на ФБ, там каждый год такое: ною, что жара никак не уходит. Под конец сезона, когда уже объективно и не так уж жарко, почему-то особенно тяжко воспринимаются эти ежедневные +30. Ну, и влажность к тому же. Сезон тайфунов и все такоЭ. Впадаю в грех уныния, карочи. Потому вот вам один элемент японского традиционного дизайна. Если что, европейцы тут не при чем. Этот элемент украшения храмов и святилищ японцы пользуют примерно полторы тыщи лет. Сами додумались.
Вот такие мелкие "сердечки" часто можно увидеть в интерьере храмов и святилищ. Заглушки на крепеж балок обычно украшены. Однако называется это "иномэ", сокращение от "иношиши-но мэ" - глаз кабана. Считается, что эти кабаньи глазки защищают строение от всякой нечисти (в том числе и от пожаров) и приманивают удачу. Почему на роль оберега выбрали именно глаза кабана - однозначной версии нет. Предполагается, что дикий кабан - такое свирепое животное, что даже злые духи его боятся. И увидев, что кабан наблюдает аж десятками глаз, сразу спасаются бегством.
В некоторых храмах в форме кабаньих глаз сделаны окна. В комнатах для приема гостей и чайных церемоний. В наше дикое время про изначальный смысл этого элемента дизайна знают далеко не все. И "глаз кабана" превратился в символ любви и романтики. Молодежь очень любит фотаться на фоне таких окон и надеяться, что это принесет им счастье. Впрочем, почему бы и нет?
Ну, а глумливой мне это напоминает один бородатый анекдот ко дню святого Валентина. Покупатель в магазине: - Девушка, дайте мне вон ту красную плюшевую жопу, пожалуйста! - Мужчина, это сердце! - Девушка, я двадцать лет работаю кардиохирургом и хорошо знаю, как выглядит сердце. Вон ту жопу, пожалуйста!
В этом году у нас все несколько странно с каникулами. Точнее, наверное оно нормально, но за почти два десятка лет школьного расписания дочерей я привыкла к определенному порядку, завязанному именно на школьных каникулах. А с этого года у нас школьниц нет. Есть взрослые люди и каждый - со своим расписанием. И надо как-то согласовывать эти никак не связанные расписания. В итоге устроили себе типа выходные без всякой привязки к календарным. И поехали в Нагано. Там много всякого интересного, за два дня не осилить и малой части. Но чуть расслабиться и полюбоваться тем, на что хватило времени.
Помимо прочего, заехали посмотреть кусочек сохранившегося древнего тракта Накасэндо ("Дорога среди гор"). Была у меня тут незаконченная серия постов по тегу "Тур-де Токайдо". Тыщу лет назад мы с мужем решили проехать по старому же тракту Токайдо на великах. Но за один заход осилили только десяток станций, а дальше пока так и не собрались. Хотя ещё надеемся, что сможем продолжить. В отличие от Токайдо, проходившего вдоль побережья Тихого океана, Накасэндо идёт почти по центру страны, пробираясь между горами. Тут я даже не надеюсь, что мы одолеем и эту дорогу. Но хоть кусочек посмотреть хочется тоже. Бывшая дорожная станция Накасэндо, городишко Магомэ-джюку. Фактически деревня среди полей и гор. Но в этом городке сохранился фрагмент древней дороги с полным антуражем. Понятно, очень туристическое место. Нам с мужем сильно напоминает район Киото около храма Киёмизу-дэра, улочки Нинэнзака и Саннэнзака (кто бывал, поймет). С некоторым провинциальным (в хорошем смысле) налетом. Больше тут рассказывать особо не о чем, смотрите фотки. Если что непонятно - спрашивайте.
Это вид вбок от одной из туристических парковок. Видно, что за пределами туристической зоны - деревня как есть. И горы.
Туристов - как в доковидные времена. Разве что иностранцев почти нет.
Тоже турист. В туристической шляпе.
Вид на городок с самой верхней точки. Там специальная обзорная площадка.
Пытаюсь освоить ЖЖ через комп, а не через телефонное приложение. Пока получается ниочинь. Медленно и печально. Как я раньше это делала — даже представить сейчас не могу. Но на компе возможностей явно больше. Потому буду мучиться. Говорят, если долго мучиться — чонить должно получиться.
Из забытых фоток. Телефонное приложение не дает их запостить, слишком далеко в прошлом, типа. А с компа эти фотки и видны хорошо, и постятся без особых проблем. Разве что медленно пока.
Вопщим, еще в начале июня мы с dsun посетили знаменитый Храм Мхов (Кокэ-дэра или официально Сайхо-джи). Сама я никак не могла собраться. Туда надо записываться через открытку, посылаемую обычной почтой. Это ж надо сделать столько лишних телодвижений, да еще и запланировать все заранее. Добрая подруга взяла на себя всю эту тягомотину, за что я ей очень благодарна.
Теперь у меня есть комплект фоток и из этого храма.
Информации о Сайхо-джи, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в интернете полно. Потому детально описывать историю этого храма и его садов смысла не вижу. Только коротко самое основное для общей картины.
Точная дата основания неизвестна. Считается, что храм был основан в первой половине 8го века легендарным монахом Гёки на месте бывшей виллы принца Шётоку, одного из самых активных пропагандистов буддизма в Японии. В то время храм назывался так же, как и сейчас — Сайхо-джи, но иероглифы названия были другими. Великий Кукай, говорят, тоже посещал этот храм.
Но позже Сайхо-джи потерял популярность и пришел в упадок. Пока в начале 14го века главный жрец расположенного по соседству святилища Матсуноо не взял инициативу в свои руки. И организовал восстановление заброшенного храма, пригласив известного буддийского монаха, учителя дзэн-буддизма и, по совместительству, поэта, каллиграфа и дизайнера садов Мусо Сосэки.
Великий философ и художник решил полностью изменить и философию, и внешний вид сада. Храм стал дзэн-буддийским и новые сады храма отражали философию этого учения. Один из первых в Японии дзэн-буддийских садов, эстетика которого оказала влияние на дальнейшую историю храмовых садов. Название храма сохранило исходное звучание, но изменило написание в соответствии с новой философией.
Сайхо-джи был разрушен во время Войны годов Онин, пару раз был полностью залит наводнениями во время эпохи Эдо. Именно эти наводнения привели к тому, что поверхость почвы в садах покрылась мхами. Уже в 19м веке обнищавший храм не имел возможности поддерживать сад в том виде, в каком был задуман Мусо Сосэки. И мхи распространились по всему саду. Отсюда появилась и новая концепция сада и храм получил новое неофициальное название — Храм Мхов.
Сейчас в садах храма растет около 120 видов разных мхов. В конце 70х годов уже 20го века храм принял решение ограничить число посетителей, потому что бешеные толпы плохо сказывались на состоянии нежных мхов. И теперь туда можно попасть только по очень предварительной записи по почте.
Так, карочи. Фотки!
Главное здание храма. Все туристы сначала попадают сюда. Здесь им надо красиво переписать сутру (по трафарету). Знание или незнание японского оправданием не считается. "Пишите от сердца, из глубины души. Точное воспроизведение иероглифов не так важно, как ваш настрой" — написано в сопровождающей бумаге. Но тут фотать нельзя. Потому показать результат своих тяжких трудов я не могу.
Мхи всякие. Центральный Золотой пруд и заросшие мхами берега.
Всё. Очень утомительное занятие, фотки в ЖЖ постить. И как я раньше этим занималась...
Съездили полюбоваться цветущими лотосами. Сезон сейчас. В Киото видели уже все и много раз. Пытаемся разведать новые места в пределах доступности однодневной поездки. В этот раз - префектура Нара, город Годжё. Храм Шёрэн-джи. Название храма можно перевести как "живой лотос". И там их таки разводят. По официальным данным 120 сортов. Цветут они, конечно, в разное время. Потому все 120 единовременно в цветущем состоянии застать невозможно. Но и одного захода вполне достаточно. Кроме лотосов, храм известен подношениями в виде тэру-тэру-бозу - примитивная куколка, сделанная из куска ткани. По старым поверьям, такую куклу, представляющую буддийского монаха, надо подвесить под крышей дома для того, чтобы прекратить дождь. Где-то в самом начале моего ЖЖ лежит пост про этих кукол.
По легенде, однажды великий Кукай где-то в начале 9го века молился в Шёрэн-джи о прекращении проливных дождей. С того времени местные жители поддерживают традицию и регулярно вывешивают тэру-тэру-бозу в храме, если погода слишком мокрая слишком долго. Как это часто случается, конкретная просьба по узко специальному поводу со временем трансформировалась в более обобщенный вариант. Сейчас самодельных кукол вывешивают в храме по самым разным поводам и с самыми разными просьбами. Просто смастерить куколку из куска ткани и написать на ее подоле свою просьбу к богам. И привезти ее в храм.
Мы решили, что нам тоже надо. И лотосов, и кукол. И поехали.
По дороге в машине смастерили трёх куколок.
Моя, мужа и младшей. Догадаетесь, где чья?
Попробую запостить что-нибудь короткое, для разгона. В рамках этнографического исследования окружающей среды ещё до ковида проехались по так называемой "Саба-кайдо" (литературно "Дорога Скумбрии"), которая связывает Старую Столицу и городок Обама на побережье Японского моря в префектуре Фукуи. Город Обама - рыболовецкий порт. Самое интересное для наших целей в нем то, что там с незапамятных времён и поныне ловят рыбу скумбрию в промышленных масштабах. Особенно вкусная эта рыба осенью, когда нагуляла жирок перед зимой. Доставить вкусную и жирную рыбку в Киото в свежем виде до недавнего времени было невозможно, далеко и жарко. Но даже избалованным кулинарными изысками жителям столицы хотелось морской рыбы не только в сушёном или сильно уваренном в соевом соусе виде. Потому ещё в древности был придуман способ: на побережье Обамы свежевыловленную рыбу потрошили, пересыпали солью и упаковывали в корзины. И эти набитые рыбой корзины тащили через горы и леса в Киото. Требовалось на эту доставку сутки-полтора. За это время скумбрия превращалась из свежей в малосольную. Но все ещё относительно свежую и все такую же жирную. В Киото эту вкусную малосольную скумбрию укладывали поверх вареного риса и заворачивали в оплётки молодого бамбука. То, что получалось, называется "саба-зуши", разновидность суши, известная только в Киото и областях, прилегающих к дороге Саба-кайдо. Конечно, в наше время это можно изредка встретить и в других районах Японии, но все же это именно характерная старостоличная еда.
Вдоль современной дороги Саба-кайдо эту разновидность суши продают в многочисленных ресторанах, кафе и магазинах. А на самой дороге сохранилась дорожная станция Кумагава-джюку. Где в средние века путешественники могли передохнуть и, если надо, попросить помощи полиции. В окрестных лесах водились вполне себе бандюки, грабившие торговцев рыбой без особых угрызений совести.
Остатки станции Кумагава сейчас являются памятником истории и охраняются правительством префектуры Фукуи. Атмосфера средневековья вполне ощутима.
Вся станция - одна улица, часть дороги. Два ряда домов по обеим сторонам. Сейчас большая часть этих домов - кафе, сувенирные лавки и т.п. Но есть и просто жилые дома, куда никого не приглашают зайти.
Это "кура", типа амбара, если по-нашему. Отдельный домик для хранения запасов и всякого ненужного на данный момент.
Полицейский участок на дороге.
Это куклы, если что.
Внутри одного из домов.
Ящик на переднем плане - одна из разновидностей "хибачи", комнатного очага.
Почти средневековый аппарат.
Это тоже комнатный очаг, но более капитальный, не передвигается.
Обед на станции Кумагава.
Лапша соба - тоже местный специалитет, гречка выращивается на окрестных полях.
Саба-зуши в упаковке из бамбука.
Саба-зуши в развернутом виде.
Еда!
Очень вкусно, кстати. Особенно свежеприготовленное.
Продолжаем посещать "инстаграмные" места. Опять префектура Нара, храм Хання-джи. Также основан в середине 7го века, за первую половину своей истории видал всякое. В том числе и пожар, полностью уничтоживший постройки храма. Но позже был восстановлен и сохранил до наших дней часть построек аж 13го века. Ворота храма, построенные в середине 13го века, сейчас внесены в список Национальных сокровищ. В наше дикое время храм завлекает посетителей не столько древней архитектурой и образом "Будды Мудрости" Монджю Босаттсу, сколько цветочками, растущими прямо на территории храма между древними строениями. Мы, собственно, тоже за цветочками туда ломанулись. Самые известные цветы этого храма - космеи. Неофициальное название Хання-джи - "Космос-дэра" (космос - японское наименование космей). Кроме них в храме выращивают и другие сезонные цветы, сейчас, скажем, гортензии. И придумывают украшения из этих цветов.
Больше всего нас удивило, что в храме сейчас цветут космеи. Сезон у них обычно в конце сентября.
На фото кроме космей - главный холл храма. Крыша сохранилась с середины 17го века и считается культурной ценностью префектуры Нара.
А это те самые ворота, Ромон, с 13го века.
Самая высокая пагода такого типа, тоже сохранившаяся с 13го века.
Статуи Каноон в цветах.
Их там 33, по числу храмов, посвященных Каннон в Западной Японии, которые объединены в одно паломничество для желающих заслужить покровительство богини.
Эма храма тоже украшены космеями.
Купель для омовения рук с гортензиями.
Украшения из гортензий. В этом храме цветы уложили в стеклянные шары с водой.
Шаров реально много. Смотрится таки мило. И очень инстаграмно.
Супруг в образе Будды Мудрости.
Это не мы придумали, там специально приготовлено все для желающих почувствовать себя Монджю Босаттсу. И даже "лев", чтоб на нем "ездить".
Последнее время некоторым источником новой информации для меня лично является Инстаграм. Алгоритм его регулярно подкидывает мне в ленту посты аккаунтов, на которые я не подписана. Но инста считает, что мне это может быть интересно исходя из того, что я сама пощу там. Иногда из этих постов-подкидышей нахожу всякое интересное, куда можно было бы съездить. Вот и официальный аккаунт храма Ока-дэра в префектуре Нара мне тоже подкинул Инстаграм. И мы решили съездить.
Старый (даже по местным меркам) храм в деревне Асука. Основан был ближе к концу 7го века монахом Гиэном, среди учеников которого был, например, Гёки, один из основателей Тодай-джи. По легенде, однажды Гиэн, возвратившись из поездки по своим делам, узнал, что жителей деревни терроризирует дракон. Рассерженный монах, не имея никакого оружия, кроме чёток и божьего слова, дракона изловил и запечатал в пруду на территории храма. С того времени укрощенный дракон занимается предсказанием погоды: если собирается сильный дождь и штормовой ветер, крышка, запечатывающая дракона, начинает вибрировать. А храм получил ещё одно, неофициальное, название - Рюгай-джи, "храм Крышки Дракона".
Гиэн, усмиряющий дракона.
Пруд и крышка, под которой сидит дракон. Сейчас это всё украшено цветущими гортензиями и георгинами.
А вообще, мы поехали туда на гортензии полюбоваться. В Киото все уже видели и не по одному разу, хочется нового. В Ока-дэра гортензии украшают лестницу вверх по склону. И среди них спрятаны статуи варабэ-джизо.
В самом храме нахолится статуя богини Каннон, сделанная из глины. Говорят, сам Кукай делал, наведавшись однажды в этот храм. Самая большая статуя такого типа в Японии, важное культурное наследие. В главном зале храма, где стоит эта глиняная Каннон, среди прочих амулетов и оберегов, есть и круглые деревянные шарики, исполняющие желания. Надо написать свое желание на бумажке, запечатать ее в шарик и подвесить его рядом с главным залом.
Ну, я тоже написала, запечатала и подвесила. Буду надеяться, что сбудется.
Что-то неделя не задалась в плане постов. Только к пятнице и прочухалась. Фоток полный телефон (и опять ругается!), а ничего не писала. Попробую исправиться. А пока - новая гравюра.
В прошлые выходные мы съездили в префектуру Токушима, с ночёвкой в городе Наруто. Город расположен на крайней точке острова Шикоку у одноименного пролива между островами Шикоку и Аваджи. В узком проливе, соединяющем Внутреннее Японское море и Тихий океан, из-за перепадов высоты и скорости течений приливов и отливов образуются водовороты, которые так и называются - водовороты Наруто. Интересное природное явление было знаменито ещё в средние века. И даже великий Хирошигэ изобразил это на своем триптихе в 1857 году. В самом городе Наруто практически весь туристический бизнес завязан на этих водоворотах. Их можно посмотреть с берега, с моста Наруто над этим проливом, с экскурсионного корабля. Дважды в день (на мосту ежедневно вывешивают объявления о времени пика прилива или отлива в этот день), когда поток воды из океана или в океан набирает максимальный объем и скорость, эти водовороты особенно впечатляют.
Собственно триптих Хирошигэ.
Примерно с той же точки, что и на гравюре Хирошигэ. Левый остров виден под мостом. Правый не влез в кадр.
Вот правый остров. На нем сейчас маяк.
Водовороты с моста.
Водоворот с экскурсионного корабля.
Просто так. Это тоже экскурсионный корабль. Типа парусник. Входит в поток водоворотов с полной загрузкой туристов на борту.
Четыре фото одного сада. Примерно с одного ракурса. Примерно - потому что подборка сложилась случайно. Этот сад недалеко от дома и я хожу туда регулярно, очень люблю. Ну, и однажды обнаружила, что есть наборы фото для всех четырех сезонов. С этого ракурса больше всего.
Весна.
Лето.
Осень.
Весна.
Собственно, такую подборку модно сделать для любого японского сада. У меня есть ещё, как минимум, одна полная и несколько неполных (два-три сезона). Сады эти проектировались с расчетом на гармонию в любое время года.
В моем безынтернетном детстве была игра "в верёвочку": кусок бечевки завязывался в кольцо и это веревочное колечко распяливалось на пальцах, потом пальцами левой и правой рук поочередно из кольца плелись всякие фигуры, иногда сопровождая более-менее связную историю. В Японии, как оказалось, похожая игра тоже существовала и существует. Называется "аятори" (дословно "дергать ниточки"). А надысь, гуляя в префектуре Ишикава, мы обнаружили мост, который назван как эта игра - Аятори-хаши.
Подвесной мост через ущелье Какусэн-кэй своими растяжками напоминает фигуру, свитую из нитей в игре. И форму имеет заковыристую: не прямой, а S-образный.
Пешеходный мост был построен в 1991 году по проекту Тэшигахара Хироши (иэмото школы икэбаны Согэтсу знаменит прежде всего как кинорежиссер Новой Волны, хотя личность настолько многогранная, что успел попробовать почти все виды искусств). Длина моста - 95 метров, ширина пешеходной части - полтора метра. Своеобразная форма, видимо, компенсирует перепад высот между правым и левым берегами, который составляет 5 метров. С моста открываться роскошные виды на ущелье.
Да, кафе с красными зонтиками мы обнаружили именно тут. А под пролётом моста на низкой стороне кто-то сложил стопочку камней.
Если снять эти камешки с правильного ракурса, то эта стопочка выглядит как опора моста. Хотя, конечно, никакой реальной нагрузки не несёт.
Гуляли в префектуре Ишикава. В процессе осмотра местности попалось симпатичное типа кафе прямо в лесу на берегу реки. Невозможно было отказаться от удовольствия выпить чаю в таком живописном месте.
Вид сверху.
Обнаружив красные зонтики, пошли выяснять что к чему.
Несколько верандочек над горной рекой, где можно попить чаю с плюшкой.
Телефончег забит фотками и ругается: убери, грит, часть фоток (а лучше - все), а то мессенджеры работают криво. Ну, куда мне эти фотки убрать? Часть, конечно, в помойку сразу. А кое-что - сюда сложу. Конкретно эти фотки сильно запоздалые по сезону. Но я их вообще забыла куда-то выложить, потому пусть будут хоть где-то, пусть и не вовремя.
Сад святилища Хирано-джинджя. Там примерно 400 деревьев 60 разных сортов. Цветут они в разное время, с конца марта и до начала мая. Есть и осенне-зимние сорта, зацветающие с конца октября. Но самое пышное цветение - конечно, в апреле. Обычно открытый круглосуточно сад святилища огораживают типа заборчиком из красно-белой полосатой ткани и начинают брать плату за вход. И днём, и после наступления темноты, когда включают подсветку. Вот туда я обычно и хожу каждый год.
Сегодня у нас опять старая байка с привязкой на местности. Пока не забыла и байку, и место привязки. Как обычно, обнаружилось случайно.
Про Минамото-но Ёримитсу-Райко у нас тут была уже история с гигантским пауком, благополучно убитом недалеко от моего нонешнего места жительства. Вместе с Райко всякие подвиги совершали и сражались с монстрами его четыре соратника-самурая, прозванные "ши-тэнно" - "четыре небесных владыки", по аналогии с четырьмя буддийскими владыками, охранителями четырех направлений.
Одним из этой четверки был Ватанабэ-но Тсуна, при рождении названный Минамото-но Тсуна, приходившийся, помимо прочего, тому самому Райко племянником. Так вот, однажды этот самый Ватанабэ-но Тсуна возвращался в Киото после каких-то важных дел. Дело было уже поздним вечером, улицы были пусты, ибо никто из обычных горожан не жаждал оказаться ночью во власти йокаев, рыскающих по городу в поисках жертвы. Но около моста Ичиджё-Модори (известное место, йокаи косяками бродят, их там гонял нещадно великий онмёджи Абэ-но Сэймэй) самурая вдруг окликнула одинокая девушка. Одетая в костюм горожанки из благородной и знатной семьи девушка сказала, что шла в Киото на паломничество. Но задержалась в дороге и вошла в город уже довольно поздно. Теперь ей очень страшно и не проводит ли ее храбрый самурай до дома родственников, который совсем недалеко? Понятное дело, Ватанабэ-но Тсуна немедленно согласился проводить девушку до дома. И посадил ее к себе на лошадь сзади. Оказавшись на лошади позади самурая, девушка вдруг превратилась в страшного монстра. И, ухватив Тсуна когтистой лапищей, взлетела в ночное небо, потащив добычу к диким западным горам. Когда они пролетали над святилищем Китано-Тэнмангу, Тсуна выхватил свой меч и отсек руку монстра, державшую его. И вместе с этой рукой упал на территории святилища. То ли бог Тэнджин помог, то ли просто повезло, но при падении Тсуна не пострадал. Быстро вернулся домой и спрятал отрубленную руку.
Следующим вечером к дому Ватанабэ-но Тсуна пришла старая женщина и, представившись тетей Тсуна (одной из, которых у члена обширного клана Минамото было изрядное количество), попросила принять ее ненадолго. Типа, устала с дороги и хотела бы отдохнуть перед последним отрезком пути домой. Тсуна принял старушку как положено принимать пожилых родственников. Во время беседы зашла речь и йокаях столицы. И Тсуна рассказал о своем вчерашнем приключении. Старая женщина заинтересованно попросила показать ей отрубленную руку. Когда старуха увидела эту руку, она схватила ее, превратилась в того самого вчерашнего монстра и немедленно улетела. Тсуна не стал преследовать этого йокая. Может, пожалел, может, поленился. Йокаев много, надоели. Но святилищу Китано-Тэнмангу Ватанабэ-но Тсуна подарил каменный фонарь в благодарность за свое удачное приземление.
Вот на этот фонарь я внезапно и наткнулась. Ну, как - "внезапно". Как обычно: ходила мимо стопицот раз и не обращала внимание. Ну, фонарь. Их там вообще десятки. Но надысь вместе со мной в святилище была группа местных туристов. И служитель святилища показывал им где и что. В том числе и этот фонарь. А я вам его теперь покажу. Вот у нас тут две картины на этот сюжет, весьма популярный и у художников, и у авторов пьес (сначала Но, потом бунраку и кабуки). Авторы - в пояснениях к картинам.
Тоёхара Чиканобу, 1886 г. "Ватанабэ-но Тсуна и девушка у моста Ичиджё-Модори". Конь, кажется, догадывается, что эта девушка - не то, что видится.
Тсукиока Ёшитоши, 1885 г. "Ватанабэ-но Тсуна показывает старухе отрубленную руку".
Фонарь Ватанабэ-но Тсуна в святилище Китано-Тэнмангу.
В святилище Горё-джинджя, помимо ирисов, есть много всякого интересного. Вот, например, скульптура "Чистое и ясное сердце", представляющая старую китайскую притчу. ... Давным-давно в Очень Древнем Китае жил мальчик по имени Сыма Гуан. Был он сыном знатного вельможи, придворного китайского императора. Как-то император за хорошую службу подарил отцу Сыма огромный керамический сосуд. Такой большой, что в доме ему не нашлось места и сосуд установили в саду, чтобы собирать и хранить дождевую воду. Друзья Сыма Гуана часто приходили к нему в сад играть. И вот однажды мальчики играли вокруг этого гигантского сосуда, полного воды. И один из них упал внутрь. Вытащить его дети не могли, звать на помощь не было времени. Тогда Сыма Гуан схватил большой камень и швырнул его в сосуд. Из разбитого горшка хлынула вода, вынеся и мальчика, который даже не успел испугаться. Сыма Гуан приготовился, что отец сильно накажет его за разбитый подарок императора. Но отец похвалил мальчика, сказав, что ценность человеческой жизни выше любых других ценностей. Мальчик Сыма Гуан вырос и стал большим учёным, философом-конфуцианцем и политиком.
Популярный сюжет из китайской истории представлен скульпторами Эри Сохэй и Эри Тошиаки.
В старые добрые времена был небольшой ров, окружавший территорию святилища и заполнявшийся водой из реки Камо-гава. В этом мелком рву и росли в изобилии ирисы. После окончания Второй мировой войны и активной перестройки города ров пересох полностью и цветы погибли. Прихожане святилища и жители ближайших районов были расстроены этим фактом. И в бывшем рву усилиями местных жителей были высажены ирисы немного другого сорта, устойчивые к засухе. С того времени они и украшают ров. Знаменитый художник времён Эдо, Огата Корин, жил недалеко от святилища. Одно из самых известных его произведений - ширма с ирисами - говорят, изображает именно ирисы Горё-джинджя.
И двойная ширма авторства Огата Корин, начала 18го века.
Сезон цветения сакуры подходит к концу. Остались поздние сорта. Они, конечно, тоже очень красивы бешеной пышностью. Но той щемящей прелести и мимолётной нежности ранних сортов у них все же нет. Забежала полюбоваться облетающей сакурой в старый Фушими. Люблю это место. И ностальгия первых лет жизни в Киото, и просто атмосфера района.
Канал в Фушими, транспортная артерия старого Киото, связывавшая столицу с портом Осака.
На таких плоскодонках раньше доставляли товары (прежде всего, фушимское саке). А сейчас катают туристов.
Старые сакеварни Фушими. Зданиям на заднем плане около четырех сотен лет.
Одна из плоскодонок стоит на приколе в тупиковом конце канала. Но стоит уже так давно, что начала гнить. Ее пока прикрыли пластиком.
Манкай - это японское слово, означающее полное цветение. Чаще всего применяется к цветению сакуры, хотя можно так говорить и про другие цветы. Манкай сакуры - главное событие весны, которое пытаются спрогнозировать заранее и пытаются попасть в это время в известные места. Хотя, конечно, никто не мешает насладиться полным цветением сакуры и в ближайшем от дома парке, благо сакуры есть во всех парках. Вопщим, вот вам мешок фоток, сделанных в разное время (с интервалом в пару дней) и в разных местах. Те, кто хорошо знает Киото, вероятно смогут опознать некоторые известные локации.
lj_zajcev_ushastyj
