Цитата сообщения Инуська_Инна Уход за орхидеями(заболевания и тд )

Пересадка орхидей

В общем и целом пересаживать орхидеи рекомендуется не чаще одного раза в 2-3 года, так как за это время субстрат успевает растерять все свои полезные свойства, такие как хорошая воздухопроницаемость и способность поглощать полезные вещества. Только что купленные орхидеи рекомендуется пересаживать или сразу же по окончанию их цветения, или же в течение первого года после покупки, так как, как показывает практика, в своём субстрате они находятся практически с самого рождения. Точные рекомендации по пересадки каждого отдельного вида орхидей вы найдёте здесь >>>.

Лучшим временем для пересадки орхидей традиционно считается период начала нового роста, который, как правило, наступает сразу же после цветения и выражается в росте новых ростков, корней и листьев. Удачно выбранное время - главный залог успеха, так как орхидея сможет быстрее адаптироваться к новым условиям и быстрее закрепится корнями в новом субстрате.

Шаг № 1: Пересадка любой из орхидей должна начинаться с подготовки растения и подручных материалов.

Для пересадки вам понадобиться:
• Небольшой тазик;
• Ножницы: Для работы с орхидеями режущие предметы необходимо в обязательно порядке или прокоптить над огнём, или протереть спиртом, так как именно они являются одним из главных переносчиков бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний.
• Свежий субстрат;
• Дренаж: В качестве дренажа можно использовать камни среднего размера, пенопласт или керамзит.
• Горшок: Не зависимо от того какой горшок вы будете использовать для посадки, новый или уже использованный, перед посадкой его необходимо тщательно промыть. Лучше всего горшки мыть в посудомоечной машине при температуре 70 °C, так как именно на этом режиме грязь и бактерии удаляются практически на все 100%. Если посудомоечной машины у вас нет, то можно по старинке намылить горшок чистящим средством, например, для чистки раковин или унитазов, оставить его в таком виде минут на двадцать, а затем основательно промыть в тёплой воде. Вторым важным моментом здесь является правильный выбор самого горшка. Выбирать горшок лучше всего по размеру корневой системы. Возьмите пустой горшок и поместите в него орхидею, если корни туда входят и по бокам остаётся примерно по 2 см пустого пространства, то такой горшок можно смело брать.
• Несколько сухих бумажных платочков или салфеток;
• Средство для дезинфекции: корица, таблетки активированного угля, чесночный настой, сера или же несодержащие спирт антисептики.
Саму же орхидею перед пересадкой лучше всего основательно полить под тёплым душем, чтобы кора успела размокнуть и легче счищалась. Температура воды при поливе должна быть от 30 до 45 °C.

Шаг № 2: Достаём орхидею из горшка и укладываем в тазик, а старый субстрат выбрасываем. Для того, чтобы вытащить орхидею без проблем из горшка, лучше всего перед тем, как вытянуть её, легонько помять руками стенки. Если орхидея будет продолжать упрямиться, то старый горшок лучше разрезать или же разбить.

Шаг № 3: Промываем корни орхидеи в тёплой воде. Иногда случается, что корневая система очень сильно переплетена между собой, а некоторые кусочки коры даже въелись в корни и очень плохо счищаются. Если вы столкнулись с такой проблемой, то оставьте орхидею на некоторое время (например, на час) в тазике с водой, чтобы субстрат лучше намок. Если за это время существенных результатов добиться не удалось, то лучше всего взять душ и направить струю тёплой воды прямо в ком с корнями. При этом орхидею можно поворачивать в разные стороны, как бы помогая орхидее счищать кору.

Шаг № 4: После тщательного осмотра корневой системы, отрезаем всё мёртвое, гнилое и сухое. Здесь необходимо помнить, что здоровые корни, независимо от цвета всегда твёрдые. Цветом же они могут быть и зелёные, и белые, и даже коричневые. Мёртвые, гнилые и сухие корни, как правило, коричневые, при нажатии пустотелые, мягкие, склизкие и иногда из них даже вытекает вода. Такие корни или удаляют полностью, или же отрезают до здоровой ткани. Во избежание последующего загнивания места отрезов необходимо продезинфицировать, например, присыпать порошком активированного угля, замазать серой, или же обработать каким-либо несодержащим спирт антисептиком.

Шаг № 5: Наряду с удалением омертвелых участков корней, при пересадки орхидей рекомендуется удалять старые листья, цветоносы, старые бульбы (если они уже не нужны) и, если есть необходимость, делить растение на части. Как правило, удаление старых листьев не представляет большой сложности, их достаточно просто потянуть на себя, и они сами с лёгкостью отстают от стебля. Если же лист с первого раза не поддаётся, то вы можете его или просто аккуратно обрезать под самое основание, или же разрезать лист посередине (прямо по долевой жилке) и потянуть полученные половинке в разные стороны. Цветоносы отрезают как можно ближе к стеблю (0,5-1 см от основания), насколько это позволяют сделать окружающие листья и корни. По аналогии с дезинфекцией корневой системы, в данном случае также дезинфицируем все места отрезов.

Шаг № 6: Оставляем орхидею сушиться. Процесс просушки напрямую зависит от температуры воздуха, в среднем в тёплом помещении она продолжается около двух часов. Насколько показывает практика, производить пересадку орхидей лучше всего в два этапа. Вечером одного дня мы моей, чистим, дезинфицируем и т.д., а потом оставляем орхидею на ночь сушиться, чтобы полученные во время пересадки раны имели возможность хоть маленько затянуться, а с утра продолжаем процесс дальше. Перед тем, как оставить орхидею на ночь необходимо в обязательном порядке удалить всю лишнюю воду из пазух листьев и сердцевины растения, так как длительное нахождение воды в этих местах может привести к их загниванию. Особенно это опасно для моноподиальных орхидей, так как точка роста у них только одна, и если сердцевина загниёт, то развиваться растению будет уже некуда. Для протирания используют сухие бумажные платки или салфетки.

Шаг № 7: На дно горшка укладываем толстый слой дренажа, например, 3 см, насыпаем немного субстрата и помещаем орхидею. Во время данной процедуры не надо сильно утрамбовывать субстрат, распределяйте его равномерно, чтобы не было пустот и растение на шаталось в разные стороны. Моноподиальные орхидеи, такие как Phalaenopsis, необходимо садить посередине горшка, а орхидеи, имеющие бульбы, нужно садить по возможности так, чтобы новые ростки были расположены как минимум на расстоянии двух пальцев от края. Не садите орхидеи слишком низко, оптимальной высотой нахождения основания корневой системы будет 0,5 см над субстратом.

Шаг № 8: Заключительной процедурой посадки считается первый полив. Здесь существуем масса вариантов, всё зависит от общего хода пересадки. Если пересадка производилась в два этапа и орхидея сушилась всю ночь, то поливать вы её можете уже во время засыпания субстрата. Это имеет одно большое преимущество, утрамбовка субстрата происходит естественным путём под тяжестью воды. Ставите орхидею в ванную и основательно проливаете её под средним напором тёплой воды (30-45 °C). Затем оставляете растения примерно на 20 минут, чтобы лишняя вода могла спокойно вылиться, а субстрат "просесть". Далее действуем по обстоятельствам, в зависимости от того, нужно будет подсыпать новый субстрат или нет. В случае, если орхидея сушилась всего 2 часа, то поливать растение в первый раз нужно будет не раньше, чем через 2-4 дня. В данном случае решающим фактором является температура воздуха, если в квартире жарко, то поливать можно уже через два дня, а если холодно, то целесообразно будет подождать 3-4 дня.

Мягкотелый клещ

Мягкотелый клещик (Tarsonemidae) - это очень маленький прозрачный клещик, эллиптической формы, который в длину достигает от 0,2 до 0,3 мм. Четвёртая пара ног у него всегда отличается по своей форме от третьей.

Общие сведения:

Мягкотелый клещик любит высокие температуры и высокую влажность воздуха. При температуре 20-25 °C развитие из яйца до взрослой особи происходит за 14 дней. Этот вид насекомых очень чувствителен к яркому солнечному свету и предпочитают поедать молодые части растений.

Симптомы:

Самое излюбленное место поселения мягкотелого клещика - точки роста орхидей (новые ростки симподиальных и сердцевина моноподиальных орхидей). На орхидеях данный вредитель встречается на Aerangis, Paphiopedilum, Dendrobium и реже всего на Phalaenopsis.
Основными симптомами наличия на растениях мягкотелого клеща являются искривления листьев, непривычно короткие искривлённые цветоносы, по бокам которых имеются светлые или уже омертвелые чёрные продольные участки, и деформированные цветы. Кроме того, на основании растения могут появляться подгнившие участки.

Лечение:

Первое, с чего надо начать лечение орхидей - это понижение влажности воздуха, так как мягкотелые клещики не любят сухой воздух и в таких условиях перестают размножаться. Поражённые участки (листья и цветоносы) рекомендуется удалить, а места порезов продезинфицировать: присыпать порошком активированного угля или корицей, замазать серой или же обработать не содержащими спирт антисептиками. После этого настоятельно рекомендуется обработать растение инсектицидом или же маслом дерева Ним. Специализированных лекарственных препаратов против мягкотелых клещей нет, поэтому рекомендуется использовать такие же препараты, как и при борьбе с паутинным клещом. При этом надо помнить, что тонколистные орхидеи плохо переносят лекарства, содержащие масло, так как масло заклеивает поры листьев, что затрудняет доступ кислорода. Полная обработка всей поверхности листьев крайне не рекомендуется. Лучше всего использовать такие препараты в самых очагах поражения. При лечении всякого рода клещей хорошо зарекомендовали себя лекарственные препараты, содержащие калийную соль из кислот жирного ряда. При работе с химическими препаратами обработку растений необходимо повторить через 14 дней, чтобы окончательно уничтожить яйца и молодых особей. Лучше всего для повторной обработки использовать другой вид инсектицида, так как клещи очень быстро адаптируются к химикатам.

Химические препараты:

▪ Bayer Spinnmilbenspray
▪ NEUDORFF Neudosan Neutyle
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Метальдегид
▪ Тиофос
▪ Актелик
▪ Неорон
▪ Нурелл-Д
▪ Фитиферм

Панцирный клещ

Панцирный клещ (Oribatidae) - это маленький круглый клещ, чаще всего тёмного цвета. Насекомое живёт в субстрате и питается мхом, водорослями и растительными остатками. Чаще всего он встречается в субстратах с большим содержаниям коры. Вред растению насекомые начинают приносить только тогда, когда их популяция разрастётся до больших размеров, и еды на всех в субстрате уже не будет хватать.

Симптомы:

Поражает панцирный клещ, как правило, только молоденькие сеянцы Phalaenopsis, однако, за неимением ничего более, не брезгует и молоденькими листьями и цветами взрослых Phalaenopsis.
На краях молоденьких листьев орхидей появляются омертвелые участки (коричневые, жёлтые, белые или чёрные), которые по мере развития листа стягиваются и лист деформируется. На цветах воздействие панцирного клеща выражается в небольших омертвелых круглых пятнах и лёгкой деформации цветка.

Лечение:

Первое, с чего надо начать лечение орхидей - это понижение влажности воздуха, так как панцирные клещи не любят сухой воздух и в таких условиях перестают размножаться. Поражённые участки нужно удалить до здоровой ткани, а места порезов продезинфицировать: присыпать порошком активированного угля или корицей, замазать серой или же обработать не содержащими спирт антисептиками. После этого настоятельно рекомендуется обработать растение инсектицидом или же маслом дерева Ним. Специализированных лекарственных препаратов против панцирных клещей нет, поэтому рекомендуется использовать такие же препараты, как и при борьбе с паутинным клещом. При этом надо помнить, что тонколистные орхидеи плохо переносят лекарства, содержащие масло, так как оно заклеивает поры листьев, что затрудняет доступ кислорода. Полная обработка всей поверхности листьев крайне не рекомендуется. Лучше всего использовать такие препараты в самых очагах поражения.
При лечении всякого рода клещей хорошо зарекомендовали себя лекарственные препараты, содержащие калийную соль из кислот жирного ряда.
При работе с химическими препаратами обработку растений необходимо повторить через 14 дней, чтобы окончательно уничтожить яйца и молодых особей. Лучше всего для повторной обработки использовать другой вид инсектицида, так как клещи очень быстро адаптируются к химикатам.

Химические препараты:

▪ Bayer Spinnmilbenspray
▪ NEUDORFF Neudosan Neutyle
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Метальдегид
▪ Тиофос
▪ Актелик
▪ Неорон
▪ Нурелл-Д
▪ Фитиферм

Полезные насекомые:

В качестве биологической борьбы с панцирным клещом используют хищного клеща Hypoaspis miles.

Вирусные заболевания

Вирусы - это микроскопические организмы, которые можно различать только при помощи микроскопа. Они не имеют своего собственного обмена веществ, и поэтому размножаются исключительно в клетках других растений.
В мире орхидей на настоящий момент известно и описано около 20 различных вирусов. Внешнее проявление вирусов напрямую зависит от вида орхидеи, её сорта и условий содержания. Очень часто растения поражают несколько вирусов одновременно, что безусловно очень осложняет внешнюю диагностику заболевания.
Вирусы могут быть как медленно развивающиеся, так и очень стремительные, которые за сравнительно короткое время могут полностью уничтожить все насаждения в огромной оранжереи. Некоторые вирусы могут годами находится внутри растения, внешне не подавая никаких признаков жизни.
Точная идентификация вируса возможно только в лабораториях экспертного отдела, так как процесс распознания вирусов достаточно длительный и трудоёмкий.

Cymbidium mosaic virus (CyMB)

Данный вирус хоть и получил название Cymbidium mosaic virus, тем не менее поражает он не только Cymbidium, но и остальные орхидеи. Наиболее подверженными данному заболеванию являются Cattleya и Phalaenopsis, несколько реже он встречается на Laelia и Paphiopedilum.
Проявление данного вируса, как правило, начинается с молодых листьев растения, на которых начинают появляться различного размера и формы светлые (белые, жёлтые или светло-зелёные) участки.

- Phalaenopsis:

Наиболее типичным проявлением CyMB на Phalaenopsis является то, что окраска молодых листочков из обычной зелёной начинает превращаться в мраморную. На листья появляются светлые участки различного размера. Они могут быть как большие, так и маленькие, как круглые, так и овальные, и т.д. По мере взросления листа эти светлые участки превращаются во вдавленные чёрные пятна. Сначала почернение происходит на внутренней стороне листа, а потом уже на внешней. Лист очень сильно ослабевает и со временем отваливается.

CyMB проявляется не только на листьях Phalaenopsis, но и на его цветах. Однако, здесь существует одна особенность - вирус проявляется только на тёмных сортах Phalaenopsis, например, на фиолетовых. Форма цветка деформируется, а окраска также становится мраморной. Однако, следует отметить, что такое проявление вируса встречается очень редко.

- Cymbidium:

Проявление CyMB на самом Cymbidium также начинается с молодых листков. Сначала в середине листьев (прямо на сгибе) появляются длинные светло-зелёные полоски, которые со временем становятся выпуклыми. По мере развития болезни ранее светлые участки чернеют. Это очень хорошо видно как на внешней стороне листьев, так и на внутренней. Затем лист ослабевает и отваливается. Наряду с изменением окраса листьев деформируются и изменяют окрас цветы орхидеи.

В отличии от вышеперечисленных орхидей, на Cattleya CyMB проявляется на уже выросших листьях. Сначала на них появляются вдавленные тёмно-коричневые или чёрные пятна, которые могут быть как круглые, так и вытянутые овальные, иногда наряду с более округлыми фигурами появляются и очень длинные (от одного конца листа до другого) вдавленные полоски. Круги и кольца могут сливаться друг с другом в причудливые рисунки, тем не менее, сердцевина таких рисунков остаётся зелёной. По мере развития болезни изменяется окраска и новых ростков, и цветов орхидеи. Новые ростки появляются более светлыми, а цветы покрываются чёрными пятнышками, которые со временем соединяются в линии.

Odontoglossum ringspot virus (ORV)

На начальной стадии развития вируса на внешней стороне листьев Odontoglossum появляются светло-зелёные или жёлтые кольца, как правило, середина которых остаётся зелёной. По мере развития болезни ткань на поражённых участках (ободок колец) становится вдавленной и чернеет, а участок внутри кольца всё ещё остаётся зелёным. Нередки случаи, когда, наоборот, чернел участок внутри кольца, а ободок оставался светло-зелёным или жёлтым, или же когда чернело всё кольцо (и его ободок, и сердцевина) полностью.
Очень часто CyMB и ORV поражают растения одновременно, и могут вызывать непредсказуемые изменения в форме и окрасе листьев орхидей.

Orchid fleck virus

В отличии от CyMB и ORV, данный вирус появляется на старых листьях орхидей. Наиболее подвержены этому заболеванию Phalaenopsis, Paphiopedilum, Cymbidium, Coelogyne и Oncidium. Молодые листья долгое время остаются без видимых признаков поражения, зато на старых листьях, на их внутренней стороне, сначала появляются точки, кружочки и полоски. По мере распространения заболевания поражённые участки высыхают и становятся внешне похожими на бело-серые, чётко отчерченные, вдавленные пятна, которые, как правило, видны только с внешней стороны листа. Со временем на них поселяются различного рода грибковые заболевания, и пятна чернеют. Данный вирус может очень долго находится в соках растения без каких-либо внешних проявлений. Толчком к дальнейшему развитию инфекции являются стрессовые для растения ситуации, например, недостаточное освещение, изменение температуры содержания, недостаточный или, наоборот, избыточный полив, или перекормка растения азотными удобрениями.

Данный вирус поражает преимущественно только молодые сеянцы Phalaenopsis, родом которые из Азии. Внешнее проявления вируса очень разнообразно. Тем не менее наиболее часто внешне вирус проявляется в виде лёгких изменений окраски листьев на более светлую, иногда даже белую. Пятна как правила нечёткие, рассеянные, чем-то напоминают облачное небо. До сегодняшнего момента данный вирус ещё очень плохо изучен. Согласно структуре изучаемого вируса, имеются предположения, что он относится к группе Tospo. На цветах данный вирус проявления не имеет.

Профилактика:

Перед покупкой орхидеи нужно очень внимательно осматривать на предмет наличия изменения окраски как листьев, так и цветов, и если есть хоть малейшее подозрение, то растение ни в коем случае не следует покупать, равно как и стоящие с ним по соседству орхидеи, так как они уже могут быть заражены.
От растения к растению вирусы передаются медленно, однако, сосущие сок насекомые (такие, как паутинный клещ) могут очень сильно поспособствовать этому процессу.

Самая лучшая профилактика возникновения вредителей - это тщательный осмотр растений, полив при помощи душа и достаточная влажность воздуха. При обнаружении вредителей растение необходимо немедленно изолировать от остальных и начать лечение.
Кроме того, вирусы могут передавать при помощи режущих предметов (ножей, ножниц и т.д.), поэтому при работе с орхидеями необходимо всегда тщательно следите за дезинфекцией ножей и ножниц. Тем более, что иногда случается так, что растение заражено вирусом, но внешних признаков ещё пока не проявляет.
Вирусные заболевания очень часто можно спутать с недостатком питательных веществ, так как в связи с этим на листьях орхидей зачастую также образуются различного рода рисунки в виде мазаики. Регулярная подкормка орхидей полезными веществами, такими как калий, фосфор, железо и т.п., предотвратит возникновение путаницы в этом вопросе.

Лечение:

К сожалению, в случае вирусного заболевания, растению, как правило, помочь уже невозможно. Эффективного химического средства от них в настоящее время не существует. Многие оранжереи рекомендуют зараженное растение немедленно сжечь. В любом случае, до прояснения ситуации (вирус или нет) растение необходимо изолировать от остальных.

Реанимация орхидей

Главной предпосылкой для реанимации является отсутствие у орхидеи более 90% корней. Начинать реанимацию необходимо с того, что орхидею достают из горшка, тщательно промывают в тёплой воде и удаляют гнилые и сухие корни. Если вы, глядя на корневую систему орхидеи, не можете точно определить, какие корни ещё нормальные, а какие уже сгнили, то после промывки орхидею необходимо хорошо высушить. В летний период для этих целей её можно положить на свежий воздух на балкон, и через 20-30 минут корни уже будут относительно сухими. Зимой процесс просушки будет длиться несколько дольше. Не бойтесь держать орхидею долгое время без субстрата, с ней ничего не случиться.
Живые корни большинства видов орхидей в сухом состоянии плотные, твёрдые, грязно-белого цвета, с зелёными кончиками. Старые корни могут быть коричневыми. В отличии от них гнилые корни всегда коричневые, на ощупь пустотелые или же склизкие, при нажатии из них вытекает вода.
После удаления всех проблемных мест, места отрезов необходимо продезинфицировать. В противном случае велика вероятность поселения в ранах различного рода грибков и бактерий. Для дезинфекции раны можно присыпать порошком активированного угля, замазать серой, обработать чесночным раствором, неспиртовыми антисептиками или же присыпать корицей.

Реанимацию орхидей можно производить:

1. При помощи теплички. Лучше всего данный способ подходит для Phalaenopsis. Нижнюю часть растения, где растут корни, необходимо тщательно промыть в тёплой воде и по возможности обработать стимуляторами роста. Например, Эпином. Затем орхидею помещают в тепличку на влажный мох-сфагнум. Тепличку можно уже готовой купить в специализированном цветочном магазине или в цветочном отделе большого строительного магазина типа OBI, или же сделать своими руками из подручных средств. В качестве теплички можно использовать аквариум, большой стеклянный сосуд или же пластиковую коробку из-под торта. Внутрь теплички нужно насыпать небольшой слой керамзита, а сверху положить влажный мох-сфагнум. Мох должен быть не мокрым (чавкающим водой), а слегка влажным. Внутри теплички будет постоянно держаться высокая влажность воздуха, поэтому в обязательном порядке не менее двух раз в день её необходимо проветривать, так как влажный спёртый воздух является идеальной средой для развития различного рода грибковых и бактериальных заболеваний. Раз в 2-3 недели орхидею можно удобрять, путём замачивания растения в слабом растворе удобрения.

Так как орхидея постоянно находится на влажном мхе, необходимо периодически просматривать место их соприкасания, и если вы заметите там какие-либо почернения, или же место будет наливаться водой, растение необходимо в обязательном порядке вытащить из теплички и хорошо просушить. Затем орхидею опять кладут в тепличку, но уже на другой бок.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения. Длиться она может от 1 месяца и до 1 года. Как только корни достигнут размера 3-4 см, орхидею можно садить в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький, чтобы орхидея после полива могла относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том смысле, что, когда новые корни хорошо разрастутся и орхидею можно будет садить в большой горшок, пересадка будет заключаться в том, что торфяной горшочек достаточно поставить внутрь большого и присыпать со всех сторон корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним орхидею. Через 2-3 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.

2. Без теплички. Лучше всего данный способ подходит для симподиальных орхидей, т.е. таких, которые имеют несколько точек роста. Например, Cattleya, Dendrobium, Miltonia и т.п. Нижнюю часть растения, где растут корни, необходимо тщательно промыть в тёплой воде и по возможности обработать стимуляторами роста. Например, Эпином. Затем орхидею помещают на светлое место в обычный керамический или пластмассовый горшок без дырок. Поставить горшок лучше всего так, чтобы свет попадал на нижнюю часть растения. В некоторых случаях хорошо использовать стеклянные стаканы и вазы, так как они прозрачные и свет без препятствий проникает внутрь. Данный вид реанимации заключается в том, что орхидею попеременно вымачивают в воде, а затем сушат. Каждый день, желательно с утра, в горшок с орхидеей на 3-6 часов заливают воду. После этой процедуры воду выливают, горшок вытирают насухо и помещают орхидею обратно. Раз в 2-3 недели в воду можно добавлять небольшое количество удобрения.
Продолжительность реанимации напрямую зависит от состояния растения, если орхидея уже имеет новые ростки, то до появления первых корней может пройти от 3 до 5 недель. Если орхидея новых ростков не имеет, то с момента, как они начнут расти и до появления у них корней, может пройти от 3 до 6 месяцев.
Как только корни на новых ростках достигнут размера 3-4 см, орхидею можно садить в обычный субстрат и поливать как обычное здоровое растение. На первое время горшок нужно выбирать очень маленький, чтобы орхидея после полива могла относительно быстро просыхать. Для этих целей можно использовать маленькие торфяные горшочки для обычной садовой рассады. Они очень удобны в том смысле, что, когда новые корни хорошо разрастутся и орхидею можно будет садить в большой горшок, пересадка будет заключаться в том, что торфяной горшочек достаточно поставить внутрь большого и присыпать со всех сторон корой. Чтобы орхидея не болталась и не поломала свои новые корешки, её необходимо с 2-3 сторон закрепить. Например, воткнуть палочки и привязать к ним растение. Через 2-3 недели орхидея самостоятельно закрепится конями внутри субстрата и подпорки можно будет убрать.

Грибковое инфекционное заболевание

Внешний вид заболевания:

На листьях орхидей возникают впалые пятна различного размера, окрасом от коричневого до чёрного. После возникновения количество пятен или их размер достаточно быстро увеличиваются. Они покрывают не только близлежащие листья, но и соседние орхидеи.

Причины возникновения:

Грибковые заболевания чаще всего возникают:
▪ от неправильного режима полива и опрыскивания растения;
▪ от полива растения в время периода покоя;
▪ от полива в совокупности с недостатком света, или при низких температурах;
▪ при высокой влажности воздуха в совокупности с плохой вентиляцией помещение.

Лечение:

Зараженное растение необходимо в срочном порядке изолировать от остальных, во избежание распространения инфекции дальше. Поражённые участки необходимо удалить предварительно продезинфицированным ножом или ножницами, так как именно режущие предметы являются основными переносчиками заболевания дальше. Листья или удаляются полностью, или же до здоровой ткани. Места отрезов необходимо также продезинфицировать. Для этих целей используют:
▪ Активированный уголь: Можно взять обычную таблетку активированного угля, раздавить её и полученным порошком присыпать места отрезов.
▪ Сера: Места порезов замазывают серной мазью.
▪ Неспиртовые антисептики: В настоящее время в аптеках представлен широкий выбор неспиртовых антисептиков для детей. Они выпускаются в виде бутылочек с распрыскивателем, что очень удобно применять для дезинфекции листьев.
▪ Чесночный настой: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком и настоять не менее 4 часов. Полученный настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на места отрезов.
Условия содержания орхидей необходимо оптимизировать. Помещения, где содержаться орхидеи, необходимо регулярно проветривать. Особенно, это касается тех видов орхидей, для выращивания которых нужна высокая влажность воздуха. Стоячий затхлый воздух - это наиболее благоприятная среда для развития различно рода грибковых заболеваний. Режим полива надо отрегулировать, и впредь поливать орхидеи только тогда, когда субстрат хорошо подсохнет. Объём и частота полива напрямую зависят от температуры воздуха. Чем ниже опускается столбик термометра, тем реже и меньше надо поливать. В зимний период при недостаточной освещённости поливать орхидеи нужно только с утра, чтобы ни в коем случае вода в пазах листьев не оставалась на ночь. Опрыскивайте растения только в летний период и в первой половине дня.


Народные средства:

1. Корица: Чайную ложку корицы разбавляют водой и не жалея наносят кисточкой на листья. Обработать следует не только заражённые участки, но и все листья полностью. После выздоровления корица просто смывается водой.
2. Настой чеснока: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком и настоять не менее 4 часов. Полученный настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на поражённые участки. Одну часть настоя необходимо добавить при поливе, чтобы уничтожить возбудителей в субстрате.
3. Активированный уголь: Берётся обычная таблетка активированного угля, размельчается и наносится тонким слоем на поражённые участки.

Химические препараты:

При сильном поражении растения грибками нужно использовать специальные химические препараты - фунгициды. Возбудителей грибковых заболеваний очень много, и не каждый, купленный наугад, специализированный фунгицид может помочь, поэтому лучше всего использовать препарат общего действия. Приобрести его можно в специализированных цветочных магазинах.


▪ Pilzfrei Saprol Neu;
▪ Euparen;
▪ Physan
▪ Fungizide
▪ Оксихом
▪ Триходермин
▪ Максим
▪ Бордоская жидкость
▪ Фундазол
▪ Скор
▪ Сторби
▪ Вектра
▪ Фитоспорин-М
▪ Сера коллоидная
▪ Топаз
▪ Агат-25К

Щитовка и ложнощитовка

Описание вредителя:

Щитовая тля может быть размером от 0,5 мм и до 5 мм. Женские особи вырабатывают специфический воск, который образует защитный щиток вокруг насекомого, под которым из яиц развиваются молодые особи. Одновременно под щитком могут развиваться до 3.000 яиц. Щиток может быть как круглый, так и удлиненный, цветом от светло-коричневого до тёмно-коричневого. В зависимости от строение щитка данный вид насекомых можно разделить на две группы:
1. Щитовка - выпуклый щиток является частью насекомого и "намертво" прикреплён к нему.
2. Ложнощитовка - щиток плоский, его можно аккуратненько подцепить иголочкой и приподнять.
Женские особи обоих этих видов неподвижные, так как крепко прикреплены хоботком к растению. В отличии от них молодые и мужские особи могут с лёгкостью передвигаться от растения к растению.
На орхидеях чаще всего встречаются:
1. Пальмовая щитовка (Diaspis boisduvalii). Щиток женской особи около 2 мм длиной, овальной формы, просвечивающий, цветом от жёлтого до светло-коричневого. Под ним можно увидеть лимонно-жёлтое насекомое и его яйца. Щитки мужских особей намного меньше, чем женские - всего от 0,8 до 1 мм, удлинённый, с белыми восковыми волосиками.
2. Мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum). Женская особь 3-4 мм длиной, плоская, овальная, жёлто-коричневая, с чёткой длинной жилкой посередине. Этот вид ложнощитовок является живородящими. В течение 2-3 месяцев одна самка может народить до 1.000 личинок. С момента рождения и до становления ложнощитовки взрослой особью проходит 2 месяца. Этот вид щитовок выделяет очень большое количество пади.
3. Полушаровидная ложнощитовка (Saissetia coffeae). В длину она достигает 4 мм, полушаровидной формы, выпуклая, от 1 до 3 мм в высоту, цветом от тёмно-коричневого до чёрного, щиток гладкий. Женская особь откладывает под щитком до 2.000 яиц. После смерти матери щиток поднимается и молодые особи разбегаются по растению.

Общие сведения:

Щитовка и ложнощитовка принадлежат к быстроразмножающимся насекомым. Размножение может быть как бесполым, так и обычным. Происходит оно путём откладывания яиц под щитком, а некоторые виды - живородящие. После вылупления щитовка проходит несколько стадий развития. На начальном этапе они очень подвижные, и могут быстро распространяться от растения к растению.
Мужские особи от 1 мм до 2 мм, имеют два передних крылышка и могут перелетать на другие растения. Однако, жизненный цикл мужской особи очень короткий. Живут они всего лишь несколько дней, в отличие от женских, которые живут несколько месяцев. При благоприятных условиях рождается больше женских особей, при неблагоприятных - мужских. Состав популяции изменяет себя таким образом, чтобы по требованию улучшить подвижности, и переместиться на более благоприятное для жизни место.

Симптомы:

В основном вред от насекомого заключается в том, что щитовки и ложнощитовки высасывают сок растений из листовых сосудов. Прежде всего они очень любят сок именно твёрдолистных орхидей, поэтому чаще всего страдают Cattleya и Phalaenopsis. Ложнощитовка, высасывая сок, впрыскивают в растение ядовитую жидкость, которая наносит серьёзный урон фотосинтезу растения - на листьях появляются пятна окрасом от жёлтого до красно-коричневого, и со временем они отмирают. В отличие от ложнощитовки, щитовка яд в сок растения не впрыскивает, но зато выделяет сладкое клейкое вещество - падь, которое привлекает муравьев и является идеальной средой обитания для сажистых грибков.
От воздействия щитовок растение начинает слабеть, листья вянуть, а затем и вовсе отваливаются. Изменяется окраска и форма как цветов, так и листьев.
Все без исключения сосущие насекомые являются переносчиками вирусов.

Причины возникновения:

Причины возникновения щитовок и ложнощитовок лежит в неправильных условиях содержания растения. Вредители практически не поражают здоровые растения, так как они вырабатывают защитные тела, отпугивающие насекомых. Лакомым кусочком для вредителей являются ослабленные и перекормленные азотом растения, правильный обмен веществ которых по каким либо причинам нарушен. Особенно опасен в этом плане зимний период. Из-за короткого светового дня и слишком сухого воздуха от батарей сок растений претерпевает определённые изменения, что создаёт идеальные условия для быстрого размножения вредителей.

Профилактика:

Чаще всего занести такого вида вредителя можно, купив новое, уже зараженное растение, поэтому при покупке новых орхидей их необходимо тщательно обследовать, и если есть хоть малейшие подозрения на наличие щитовки или ложнощитовки, от покупки следует воздержаться. Это также относится и к соседним растениям. Если ваша орхидея находилась в соседстве с зараженным растением, то скорей всего она уже тоже заражена. Стоит только один раз занести в дом щитовок, и вы уже не избавитесь от них никогда.
Внешне щитовки хорошо видны. Они селятся на верхней стороне листа, но умеют и маскироваться. Контроль появления щитовок - это одна из важнейших задач. Необходимо также следить и за состоянием оборотной стороны листа. Чем раньше заражение будет выявлено, тем больше шансов полностью избавиться от вредителя. Заразиться щитовками могут не только орхидеи, растущие в домашних условиях, но и те, которые летом высаживают в открытый грунт, поэтому за ними тоже необходимо внимательно следить, особенно осенью, перед заносом обратно в помещение. Для профилактики появления щитовок и ложнощитовок используют масло дерева Ним, но при сильном заражении он не помощник.
Главная профилактика - хорошее светлое место и высокая влажность воздуха.

Лечение:

Побороть щитовку и ложнощитовку достаточно сложно, но возможно.
Перво-наперво орхидею необходимо как можно быстрее изолировать от остальных растений, чтобы избежать распространения вредителя дальше, и повысить влажность воздуха. Стоящие рядом растения в течение нескольких недель необходимо внимательно наблюдать.
Ни в коем случае не следует во время лечения использовать азотные удобрения, так как сразу же после подкормки в соках растения происходят значительные изменения, которые способствуют быстрому распространению вредителя.
Щитовки и ложнощитовки очень любят прятаться, поэтому необходимо создать для них как можно меньше возможностей для этого, так как укрывшись, они могут быстро нарастить новую популяцию. Добиться этого можно, удалив отмершие листовые обертки на бульбах. В некоторых случаях необходима пересадка растения.
Если на заражённых растениях появились муравьи, то их в срочном порядке необходимо уничтожить, так как они являются основными переносчиками молодых особей на другие растения.
Начинать лечение лучше всего с хорошей промывки растения в тёплой воде, чтобы смыть падь и молодых насекомых, которые уже вылезли из-под щитка, но ещё не успели обзавестись своим.
Для поимки молодых особей можно использовать жёлтые липкие пластинки для ловли мух, однако, менять их придётся ежедневно, так как молодые насекомые не видны невооружённым взглядом.

Народные средства:

1. Натирание листьев чесноком: Берётся зубчик чеснока, отрезается хвостик и соком натираются поражённые места. Как альтернатива, чеснок можно измельчить до кашицы и нанести на листья.
2. Масленичное средства для опрыскивания: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят эмульсию на орхидею. В труднодоступных местах для нанесения лучше всего использовать кисточку. Лечение проводят в течение 3 недель каждую неделю.
3. Алкогольный раствор с мылом: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта (Brennspiritus) и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных орхидей. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью орхидею не опрыскивают, а кисточкой наносят её на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.
4. Отвар из папоротника: 100 грамм свежего, или 10 грамм сухого папоротника (Farnkraut) помещают на 24 часа в воду, а затем проваривают 1/2 часа. Отвар остужают и процеживают, и в течение недели опрыскивают им растение. Лучше всего предварительно провести тест на чувствительность. Этот способ скорее профилактический и сопутствующий, при сильном заражении в одиночку он вряд ли поможет.
5. Спрей для гладкости листьев.
6. Натирание листьев метиловым или виноградным спиртом: Обычная вата смачивается спиртом и натираются повреждённые участки. Спирт высушивает щитки.

Химические препараты:

Купленные химические препараты необходимо использовать систематически. Для полного уничтожения всех вредителей повторять обработку придётся 2-3 раза через каждые 2 недели. Лучше всего использовать инсектициды на основе защитного вещества Pyrethrum. После нанесения их на растение защитное химическое вещество начинает впитываться и попадает в соки растения. Насекомые высасывают такой сок и травятся.
Химические средства, содержащие масло, необходимо наносить только на пораженные участки и в те места, которые считаются потенциальными укрытиями насекомых. Особенно это важно в отношении тонколистных орхидей, так как масло залепляет поры растения, что затрудняет его дыхание, и при обработки больших площадей приводит к отмиранию листьев.
Кроме того, после такой обработки орхидею необходимо ставить на 10-14 дней в полутень, так как слишком яркое солнце разрушает покрытые маслом листья.
В продаже также можно встретить защитные гранулы и так называемые палочки для корней. Здесь надо иметь в виду, что кроме защитных веществ, эти средства также содержат и удобрение, поэтому до применения необходимо тщательно изучить их состав, так как корни многих видов орхидей очень чувствительны к различного рода солям, и могут очень быстро сгореть. Для таких видов эти препараты не приемлемы. Иногда может помочь разведение препарата в воде, чтобы в более облегченное форме донести до корней удобрение и лекарство.


▪ CELAFLOR Schädlingsfrei Neem
▪ Bayer Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray
▪ Bayer Lizetan-Combigranulat
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Актеллик
▪ Арриво
▪ Фитоверм
▪ Перметрин
▪ Фуфанон

Биологическое средство:

Биологическое воздействие на щитовок и ложнощитовок возможно, однако, необходима точная диагностика разновидности поразившего растения вредителя. Для борьбы с мягкой ложнощитовкой применяют некоторые разновидности ос, такие как Microterys flavus, Microterys helvolus и Encyrtus lecaniorum. Если поражение орхидей произошло при помощи полушаровидной ложнощитовки, то в качестве биологической борьбы применяют и выше обозначенные виды ос, и Coccophagus lycimnia. Пальмовой щитовкой питаются божья коровка, оса Aphytis melinus и жук Chilocorus nigritus Fabricius.

Улитки и слизняки

Животное с мягким склизким несегментированным тельцем, размером может быть от нескольким миллиметров и до нескольких сантиметров, цветом от белого и до чёрного. На спине у него кожаные складки, образующие так называемую мантию. Бывают с наружной раковиной и с внутренней - слизни. Живут улитки во влажном субстрате. Активны ночью, а днём прячутся. Наличие улиток можно определить по их серебристым склизким выделениям. Иногда в субстрате можно разглядеть их яйца, которые практически прозрачные и склеены между собой, образуя кладку.

Общие сведения:

Род улиток насчитывает около 43.000 особей, которые обитают как на суше, так и в воде. Однако, угрозу для садовых и комнатных растений представляет только маленькая часть из них. На языке у них имеется подобие тёрки, которой они выскабливают ткани растения.

Симптомы:

У большинства орхидей листья очень твёрдые и не представляют большой ценности для улиток. Однако, они охотно едят бутоны, цветы и кончики корней. Листья страдают, как правило, только у Phalaenopsis. Практически за одну ночь могут исчезнуть не только все цветы и бутоны, но и цветоносы полностью. Улитки охотно выедают дырки не только в листьях, но и в бульбах.


Профилактика:

Особенно в опасности находятся орхидеи, которые в летний период выращиваются в саду. Для того, чтобы избежать поражения растения вредителем, место для орхидей надо выбирать возвышенное, чтобы улиткам было трудно туда добраться. Лучше всего горшки подвешивать на деревья. Если такой возможности нет, то подойдёт наполненный водой большой поддон, внутрь которого на возвышенность (так, чтобы корни орхидеи с водой не соприкасались) выставляют горшки с орхидеями.
Особенно внимательными надо быть при покупки новых растений, так как это верный способ занести вредителя в коллекцию. Перед тем, как поставить новую орхидею к остальным, понаблюдайте за ней несколько вечеров. Например, положите кусочек огурца и посмотрите, выползет кто-нибудь им лакомиться или нет.

Лечение:

Самый простой способ избавиться от улиток - пересадить растение. Если же по каким либо причинам делать этого вам не хочется, то можно попробовать с наступлением темноты собрать их вручную. Вечером положите на субстрат кусочек огурца, яблочка или картофеля и часа через 3-4 уже можно собирать первую партию. Утром огурец убирается, чтобы избежать появления плесени. Повторять процедуру нужно, пока не будет поймана последняя улитка. Это может продлиться от 2 до 4 недель. Всё зависит от того, как много яиц успели отложить взрослые особи. Кроме того, можно использовать пивные ловушки. Сами ловушки продаются в специализированных цветочных магазинах. Если же вы не сможете таковые найти, то для поимки можно использовать небольшое блюдечко. Его наполняют пивом и ставят в цветы. Чем темнее пиво, тем охотней на него ловятся улитки. Как альтернатива к народным средствам борьбы с улитками можно использовать химические средства. Например, Schneckenkorn или Мезурол. При покупки обязательно внимательно читайте на упаковке от какого именно вида улиток помогает то или иное средство.

Трипсы

Это маленькие насекомые примерно 1-2 мм длиной, вытянутой формы, тело тёмного цвета с двумя парами желто-коричневых полосатых крыльев, с волосками по краям. На задней части взрослых особей имеется прозрачный пузырь. Личинки трипсов имеют прозрачно-белую окраску, внешне они очень сильно похожи на взрослых особей.

На орхидеях чаще всего встречаются:

1. Калифорнийские трипсы (Frankliniella occidentalis). Насекомое около 2 мм длиной, цветом от светло-жёлтого до коричнево-жёлтого. Личинки данного вида трипсов чаще всего золотисто-жёлтые. Наиболее предпочтительная для данного вида температура от 20 до 30 °C. Чаще всего калифорнийские трипсы любят сидеть на цветах, но возможно размножение популяции и на листьях. Данный вид трипсов очень опасен тем, что является переносчиком томатного вируса Lycopersicum virus, придающего листьям бронзовый окрас.
2. Табачные трипсы (Thrips tabaci). Насекомые от 1 до 1,3 мм длиной, окрасом от жёлто-коричневого до коричневого, частично могут быть чёрного цвета. Личинки белые или жёлтые..
3. Американские трипсы (Echinothrips amerikanus). Впервые данный вид трипсов был обнаружен в девяностых годах прошлого столетия в Нидерландах. На орхидеях до настоящего момента они встречались только на молодых Miltonia и совсем недавно выведенном гибридном Spathoglottis Caractea.
4. Чёрные трипсы (Heliothrips haemorrhoidales). Чаще всего данный вид трипсов поражает листья орхидей, но встречается и на самих цветах. Насекомое от 1 до 1,5 мм длиной, тёмно-коричневые с более светлой задней частью, усиками, ногами и крыльями. Чаще всего чёрные трипсы встречаются на нижней стороне листьев. Предпочитают умеренные температуры, полутень и влажный субстрат.
5. Драценовый трипс (Parthenothrips dracaenae). Насекомые около 1,3 мм длиной, покрыты бело-чёрными полосками. Личинки белые. Чаще всего данный вид трипсов встречается на листьях орхидей.

Общие сведения:

В Европе обитает около 300 видов трипсов (Thysanoptera). Вообще же в природе насчитывается чуть более 5000. Не все виды трипсов являются вредителями. Трипсы-вредители откладывают свои яйца в растительную ткань при помощи "жала", остальные же (не вредные насекомые) просто откладывают их на поверхности листьев. Также здесь имеет место партеногенез. Развитие взрослой особи из яйца проходит две стадии на уровне личинки и три стадии на уровне нимфы, т.е. уже имеют глаза и зачатки крыльев. Во время своего развития личинки очень подвижны, а нимфы имеют периоды, когда они подвижны и неподвижны. Продолжительность развития трипсов от личинки до взрослой особи очень сильно зависят от температуры и освещения. Практически все виды трипсов не любят высокой влажности воздуха и яркого света, а температуру предпочитают умеренную. В течение года под такими условиями может народиться 10-12 генераций насекомых.

Личинки трипсов очень светлой окраски и не умеют летать, однако развиваются они из куколок во взрослые способные летать особи очень быстро (несколько недель). На многих стадиях размножения личинки уже способны причинить растению большой вред. взрослые особи быстро размножаются и распространяются, перелетая с одного растения на другое.

Симптомы:

Повреждения от трипсов очень часто по внешнему виду напоминают повреждения от паутинного клеща, но намного сильнее. Насекомые прокалывают клетки растений и полностью высасывают из них клеточный сок. Иногда на поверхности листьев отчётливо видны маленькие тёмные каловые испражнения. Места прокусов заполняются воздухом, отчего поверхность листьев приобретает блестящую серебристо-белую окраску. Позднее места проколов приобретают коричневую или чёрную окраску, это означает, что внутрь проникли грибки. Повреждённые листья уже не могут участвовать в фотосинтезе, и со временем они отмирают окончательно.
По мимо листьев от повреждения трипсами деформируются цветоносы и новые ростки. Особенно часто такое наблюдается от повреждения табачными и калифорнийскими трипсами. Кроме того, эти виды трипсов являются переносчиками томатного вируса Lycopersicum virus, придающего листьям бронзовый оттенок.
Наиболее любимые насекомыми орхидеи: Cattleya, Phalaenopsis, Miltonia, Cymbidium, Epidendrum и Epicattleya. Для появления трипсов на Cymbidium характерно то, что они поражают исключительно цветы и цветоносы, не трогая остальные части растения. Цветы деформируются, на них появляются пятна, и в последствие они опадают.

Профилактика:

Из-за упомянутых выше пузырьков на задней части трипсы спокойно могут сидеть на внутренней стороне листьев. Именно там они охотней всего и прячутся, поэтому для профилактики необходимо регулярно осматривать растения со всех сторон, чтобы как можно быстрее распознать вредителя. Особенно важным это становится в тёплое время года и во время отопительного сезона, когда влажность воздуха экстремально понижается, а температура растёт.
Относительно высокая влажность воздуха в любое время года является идеальной защитой от вредителя.
Масло дерева Ним является хорошей профилактикой возникновения вредителя.

Лечение:

При обнаружении на орхидеях трипсов, растения необходимо в срочном порядке изолировать от остальных и промыть при помощи душа тёплой водой. Это не избавит вас 100% от вредителя, но значительно уменьшит их численность.
Все повреждённые участки листьев надо удалить до здоровой ткани, так как они всё равно ужё не принимают участия в фотосинтезе и в самое ближайшее время погибнут.
Для уменьшения популяции вредителя можно использовать липкие пластины, но только не жёлтого цвета, так как трипсы не переносят жёлтый цвет и вряд ли полетят на него. Кроме того, часть взрослых особей можно поймать на синие блюдца с водой.

Народные средства:

1. Масленичное средство для опрыскивания: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят эмульсию на орхидею (лучше всего опрыскиванием). В такой концентрации масло не опасно практически для всех видов орхидей.
2. Мыльный раствор: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла и 1 л теплой воды.
3. Настойка чеснока: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком, и настоят не менее четырёх часов. Настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на листья.
4. Спрей для гладкости листьев.

Химические препараты:

В настоящее время в магазинах продается огромное количество химических препаратов, чаще всего в виде опрыскивателей и спреев. Многие из них, кроме биологически активных веществ, также содержат масло. Такие препараты очень хорошо зарекомендовали себя для борьбы с яйцами насекомых, но имеют рад недостатков. Они залепляют поры растений, что значительно затрудняет их дыхание. Особенно в этом случае страдают тонколистые орхидеи (такие как Phalaenopsis), так как сильная обработка всей поверхности орхидеи может привести к отмиранию листьев.
Кроме того, после такой обработки орхидею необходимо ставить на 10-14 дней в полутень, так как слишком яркое солнце разрушает покрытые маслом листья.
При использовании спреев, до применения необходимо внимательно прочесть, какое должно быть минимальное расстояние при нанесении, так как спрей может переохладить листья.
В продаже также можно встретить защитные гранулы и так называемые палочки для корней. Они действуют системно, т.е. полезные вещества всасываются корнями и через сок распределяются по всему растению, насекомое пьёт такой сок и травиться. Особенно это хорошо для труднодоступных мест, куда трудно воздействовать, например, спреем. Здесь надо иметь в виду, что кроме защитных веществ, эти средства также содержат и удобрение, поэтому до применения необходимо тщательно изучить их состав, так как корни многих видов орхидей очень чувствительны к различного рода солям, и могут очень быстро сгореть. Для таких видов эти препараты не приемлемы. Иногда может помочь разведение препарата в воде, чтобы в более облегченное форме донести до корней удобрение и лекарство.
При обработке химическими препаратами растений против табачных и калифорнийских трипсов в обязательном порядке нужно повторение процедуры через 3-7 дней. Остальные же виды трипсов считаются достаточно медленными в размножении, и без проблем устраняются за одну обработку.

Для борьбы с трипсами применяют:

▪ CELAFLOR Roxion D
▪ CELAFLOR Schädlingsfrei Neem
▪ CELAFLOR Schädlingsfrei Careo Konz.
▪ Bayer Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray
▪ Bayer Lizetan-Combigranulat
▪ NEUDORFF Promanal AF Neu
▪ NEUDORFF Spruzit-AF Schädlingsfrei
▪ Порошок пиретрума
▪ Вертимек

Фунгициды

Оксихом - это контактно-системный фунгицид для профилактики и борьбы с болезнями садовых и комнатных культур растений. Эффективен против фитофтороза, макроспориоза, чёрной бактериальной пятнистости, септориоза, мучнистой и ложной мучнистой росы. Препарат не фитотоксичен. Содержит хлорокись меди и оксадиксил.
Выпускается в виде порошка в пакетиках по 4 г. Разводиться 1 пакет (4 г) на 2 литра воды. Растения опрыскиваются по необходимости до трех раз с интервалом в 10-14 дней. Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Триходермин - это биологическое средство для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Триходермин состоит из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum и измельченного зернового субстрата. Trichoderma lignorum - гриб сапрофит, который питается мёртвыми растительными остатками, минерализует их и при этом выделяет летучие антибиотики, которые губительны для возбудителей болезней растений. Попадая во влажную почву, споры гриба начинают прорастать, грибница разрастается, обеззараживая почву вокруг себя. Если развести гриб с водой и опрыскать больное растение, то споры, попадая на поврежденный участок растения, также прорастают и, питаясь больной тканью растения, одновременно лечат его.

Триходермин способен подавлять более чем 60 видов почвенных патогенов, вызывающих такие болезни как корневые и плодовые гнили, чёрную ножку, белую и серую гниль, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, ризоктониоз, фитофтороз и др. Триходермин улучшает плодородие почвы, стимулирует корневое питание растений, повышает всхожесть семян.
Препарат выпускается в виде порошка в пакетах по 10 г. Применяют препарат триходермина в виде водного раствора.

Для полива растений триходермин разводят 10 г/л, поливают под корень, но не более чем при обычном поливе. Для опрыскивания разводят 10 г на 5 литров воды. Можно вносить препарат для профилактики при пересадке растений - на кончике ножа на горшок примерно 25 см в диаметре.
Приготовленный водный раствор триходермина можно хранить в холодильнике при температуре 5°С не более 1 месяца, однако перед применением дайте раствору нагреться до комнатной температуры.

Максим - это системный фунгицид для защиты растений от грибковых заболеваний и дезинфекции почвы. Особенно эффективен против фузариоза, серой гнили, корневых гнилей, вертициллезного увядания, плесени и т.д. Препарат интересен ещё и тем, что не только защищает растения от болезней, но и укрепляет их иммунитет, стимулирует рост.
Выпускается в ампулах по 2мл. Для приготовления рабочего раствора 1 ампула (2 мл) разводится на 1-2л воды. Полученным раствором равномерно поливают почву или опрыскивают из расчёта 50-100мл раствора на одно растение. Этот препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности). Не фитотоксичен. Рабочий раствор теряет свои свойства через 24 часа.

Бордоская жидкость - это одно из самых сильных средств в борьбе с грибковыми или бактериальными болезнями, в том числе от серой гнили, ржавчины, пятнистостей, фитофтороза, ложно-мучнистой росы, против парши, монилиоза, филлостиктоза и т.д.
При добавлении воды из порошка бордоской смеси получают одноименную жидкость. После того как она попадает на растения, вода испаряется, а частицы медьсодержащих соединений прилипают к листовой поверхности, коре и с трудом смываются дождем. Этот эффект прилипания обеспечивает известь.
Для приготовления бордоской жидкости самостоятельно рекомендуется использовать негашёную известь в виде комьев или пушонки. Для приготовления 3-процентного раствора бордоской жидкости потребуется 300 граммов негашёной извести (предварительно известь гасят водой) и такое же количество медного купороса на 10 литров раствора. Медный купорос и известь каждый в отдельной не железной посуде растворяют в 2-3 л горячей воды, потом объём каждого раствора доводят до 5 л, используя очень холодную воду. Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем раствор медного купороса струйкой вливают при постоянном помешивании в известковый раствор.
Смесь должна быть ярко-голубого цвета и не содержать избытка меди. В качестве яда в этом препарате действует медь, известь же вводят как нейтрализатор кислоты. Если добавить извести меньше, чем нужно, то можно сжечь растение. Для определения кислотности жидкости в неё опускают железный гвоздь. В случае кислой реакции через 3-4 минуты поверхность железа покрывается красным налетом меди. При нейтральной и щелочной реакции красный налет не образуется. Реакцию бордоской жидкости можно также устанавливать пробой на лакмусовую бумажку. При кислой реакции синяя лакмусовая бумага краснеет, а при щелочной красная - синеет.
Раствор следует использовать в день приготовления. В течение суток его можно сохранить, добавив сахар (5-10 г на 10 л).
Приведенные пропорции веществ высоки - получается очень крепкий раствор, так используется на сильно пораженных растениях. Обычно, для комнатных растений рекомендуют такие пропорции: по 100г меди и извести на 10л воды.
Другие препараты после опрыскивания бордоской жидкостью можно использовать только через две-три недели.
IV класс опасности, малотоксичен для человека, животных пчел.

Фундазол - это системный фунгицид для защиты растений от грибковых заболеваний, таких как пятнистость листьев, мучнистая роса и др. Выпускается в пакетах по 10г. Для приготовления рабочего раствора 1 пакетик разводят на 10л воды. Равномерно опрыскивают листья. Этот препарат малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности).

Скор - это системный фунгицид. Содержит дифеноконазол. Используется против мучнистой росы и парши. Разводится 0,2 - 0,3 мл препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

Сторби - это системный фунгицид. Содержит крезоксим-метил. Используется против мучнистой росы, пероноспороза, ржавчины. Разводится 0,4 мл препарата на 1 литр воды.

Вектра - это системный фунгицид. Содержит бромуконазол. Используется против мучнистой росы, септориоза, серой гнили. Разводится 0,2 - 0,3 мл препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

▪ Фитоспорин-М
▪ Сера коллоидная
▪ Топаз
▪ Агат-25К

Нематоды

Род нематоды очень многообразен. Его представители живут как в земле, так и на верхней части растений (листьях, стеблях, почках). На орхидеях встречаются лишь некоторые из них. Это беловатые практически прозрачные черви, длиной от 0,5 до 1 мм. Живут они на растениях, питаются содержимым клеток, из-за чего повреждённые ткани буреют, чернеют и отмирают.

Симптомы:

Где бы не находились нематоды, отличительной чертой их появления является общее ослабленное состояние растения. Оно плохо растёт, бульбы и листья вырастают недоразвитыми, часто деформированными, общее количество цветов уменьшается.
В совокупности с выше перечисленными симптомами, заражение нематодами проявляется:
- На бульбах образуются омертвелые участки чёрного или тёмно-коричневого цвета, которые в последствии загнивают.
- Между прожилками листьев появляются светлые пятна (жёлтые, светло-зелёные, белые), которые со временем темнеют и загнивают.
- На листьях между прожилками образуются коричневые чётко отчерченные пятна, а на обратной стороне листа - серые пробкообразные бороздки.
- На корнях и ложных луковицах Cymbidium появляются омертвелые участки, которые со временем загнивают и отмирают.

Лечение:

Растения необходимо как можно быстрее изолировать от других, чтобы избежать распространения вредителя дальше, и обработать химическими препаратами - немастицидами.

Ногохвостки, подуры

Это живущие в субстрате насекомые, примерно 1-4 мм длиной, белого или серебристо-чёрного цвета. Большинство особей имеют на задней части приспособление для прыжков в виде раздваивающегося хвостика, при помощи которого они могут прыгать до 3 см в длину. Подуры предпочитают жить во влажном уплотненном субстрате, особенно с большим содержанием мха-сфагнум. При поливе зараженного растения невооруженным взглядом видно, как они прыгают в разные стороны. Особых предпочтений в температурах подуры не имеют и могут активно размножаться уже при температуре + 10 °C.

Симптомы:

В небольшом количестве подуры практически не приносят никакого вреда растению, так как являются поедателями растительных остатков и субстрата. Сложности с ними возникают только при слишком большой популяции, когда наряду с корой они начинают активно поедать основания молодых ростков и корни орхидей. Чаще всего вред он подур выражается в объеденных кончиках корней, которые иногда могут выглядеть как аккуратные дырочки.

Лечение:

Можно сказать, что этот вредитель является индикатором того, что орхидею пора пересаживать в новый более воздухопроницаемый субстрат. Во время пересадки корни орхидей необходимо тщательно промыть тёплой водой, чтобы не перенести вредителя и его личинки в новый субстрат. Во время пересадки все гнилые и сухие корни отрезают до здоровой ткани, а места отрезов дезинфицируют, например, присыпают порошком активированного угля, замазывают серой, обрабатывают чесночных раствором или же неспиртовыми антисептиками. После пересадки растение как минимум неделю не поливают. В дальнейшем в обхождении с орхидеей необходимо придерживаться политики более экономного полива.
При легком заражении, как правило, достаточно подержать орхидею некоторое время сухой, или снять верхний слой субстрата и насыпать внутрь табачную пыль.
Кроме того, необходимо тщательно осмотреть кашпо и поддоны горшков, так как там часто собирается вода, что является идеальной средой для размножения вредителя. Лишнюю воду удаляют, а горшки и поддоны дезинфицируют.

Химические препараты:

Из химических средств, не вредящих корням орхидей, можно применять только немецкий инсектицид Carbofuran.

Биологическое средство:

Против личинок подур можно использовать некоторых хищных клещей (например, Hypoaspis miles, Hypoaspis aculeifer) и нематоды (Steinernema feltiae).