В Астану вылетала из нового шереметьевского терминала С. У меня сложилось впечатление, что построили его специально для новых казахов и на деньги новых казахов. Во всяком случае, никого кроме новых казахов и пары тройки скучающих русских я там не обнаружила.

Наблюдать и за теми и за другими в высшей степени забавно. Новые казахи бешеной рысью скачут по полупустому дьютику, скупают все подряд и расплачиваются долларами. Русские, с высокомерными физиономиями потомственных колонизаторов, потягивают кофе и копаются в своих ноутах. Казахи разговаривают шумно, хвастают достижениями: кто-то возил больших людей на охоту с вертолетами, кто-то землицы прикупил, кто-то пятый раз сгонял на шопинг в Москву (причем, насколько я поняла, московский шопинг для трендовых казашек почти тоже самое, что для трендовых москвичек миланский сейл). Русские специально говорят на пониженных тонах, часто употребляют фразу «эти казахи» и всем своим видом показывают, что грядущий перелет для них сущая мука.

Между тем, лететь на удивление приятно. «Эйр Астана» - авиакомпания для (опять же)новых казахов. Сервис - калька с немецкой «Люфтганзы» (эх, все бы так). Весь набор примочек – подушки, DVD, 4 радиоволны, тапочки, матерчатые очки для сна, металлические столовые приборы и проч.

Повтыкать на архитектурные безумства астанинского аэропорта - святое дело. Я невольно начала сравнивать его с шанхайским Pu Dong. Такой же яркий потолок, наклонные металлические балки, прозрачные стены. Ощущение дежа вю усилилось после того как я вышла на улицу и уперлась взглядом в длинную аллею мелких деревьев, уходящую в сторону горизонта. Впрочем, стоило мне обернуться и посмотреть на аэропорт со стороны шоссе, как шанхайские ассоциации мигом улетучились.



Казахи не придумали ничего лучше, как обыграть в пропорциях здания - форму национальной юрты. В итоге вышел какой-то жуткий зеленый шар. Одним словом, ничего общего с серебристым и ультрамодным Pu Dong, спроектированным французами.



После самолетного микроклимата, мне кажется, что воздух Казахстана пропитан сладкой и прохладной влагой. Но это еще один обман. Это всего лишь конденсат ужасающей дневной жары, которая обрушится на город уже через час.




Астана – сюрный, искусственный город. На горизонте вырисовываются профили небоскребов, но они, (как и все в Казахстане) оказываются миражом. Архитектура, большей своей частью – жуткая, с привкусом топорной восточной экзотики. Золотые пирамиды, гипертрофированные китайские пагоды, набившие оскомину турецкие стекляшки, против которых газпромовская дура на Намёткина – младшая дочка.



Город блестит, плавится на солнце сусальным золотом



Вот домик. Его называют "Зажигалка". О нем рассказывают страшное. Мол, горел дважды. Причем, первый раз выгорел почти полностью. Слава богу, без жертв.



Башенок здесь много. Все как в Москве в начале 90-х "Лужковское барокко", етит его..


Еще у них там есть вышка. НЕ такая грандиозная как шанхайская Ориентал Перл, но тоже круглая. Байтерек называется. Древо жизни. Рассказывают, что именно так древние казахи (были и такие) представляли себе начало мира. В башне оборудована смотровая площадка. Туда едут на лифте. Вон в тот круглый шар.


На верхотуре новые казахи устраивают свои шаманские бдения. Молодое поколение проходит обряд инициации. Суть его заключается в том, чтобы приложиться ладонью к отпечатку руки президента Назарбаева.


К постаменту с отпечатком выстраивается очередь. Реально, в очереди одни казахи. Русские бегают вокруг и щелкают фотоаппаратами.



Постамент украшен изображениями сцен героической жизни древних казахов. Я засмотрелась.



Но чтобы никто не подумал о казахской религиозной нетерпимости, рядом со святыней соорудили инсталляцию, на которой расписались главы всех мировых конфессий. Астана - пуп земли.



А вообще, под некоторыми углами Астана, действительно напоминает Шанхай. Правда пустоватый Шанхай.


Хотя нет. Никакой это не Шанхай. Желтая пыль оседает на лице, сухим степным воздухом невозможно дышать. Если над Шанхаем стоит молочная дымка, то над Астаной какое-то цементное облако.




Вообще-то, раньше Астана называлась Целиноградом и жили там горемыки-целинники. Небольшой был городок. Провинциальный и безутешный. Немцев сюда выселяли. Сейчас немцы уехали в свой Дойчланд. Астану же активно заселяют монголы. То есть - казахские монголы (или монгольские казахи)


В пустоте и искусственности Астаны есть что-то жуткое. Что в половине шестого утра, что в три часа дня - улицы нового города пустуют. Так же как и сусальные здания. Это "марсово поле" ведет к президентскому дворцу. Людей нет. Зато есть я с респондентом. В небе над Астаной.



Площадь перед дворцом также пуста. Сам дворец стоит на юру и обдувается всеми ветрами. За дворцом пасутся козы. Не уверена, что во дворце можно найти людей.



Это единственный человек обнаруженный мною в радиусе 5 километров от главной площади. Зовут его Жамбыл, фамилие как-то смешно. Ездит на лендкрузере. Сегодня в Казахстане это самый главный автомобильный тренд. У Жамбыла есть папка с документами. Это означает, что он большой начальник.



Все люди (говорят, что в Астане их больше 500 тысяч) живут на правом берегу реки Ишим. Там, собственно, когда-то был заложен Целиноград. Там он и остается по сей день. Там девятиэтажки, пробки. Там уличная торговля. Духами. Помните как это было у нас?



Вот два казаха. Отдыхают на крыльце торгового центра. Чистый пол. Век бы сидел.




А это, надо полагать, монгольский казах. (или казахский монгол)


А, вообще, пора уже из Астаны рвать. Мимо ободранных девятиэтажек Целинограда



Мимо торговых центров со странными названиями



Через задворки старого города



соревнуясь в скорости с челноками из Кокчетава.