Как помочь виноградной лозе вызреть
Чтобы куст винограда не пострадал зимой и был с урожаем, нужно вырастить хорошо вызревшую лозу с плотной древесиной и тонкой сердцевиной.
Поэтому после посадки саженца на его однолетнем побеге следует оставить лишь один молодой самый сильный зелёный побег, остальные выломать у основания. Упомянутый зелёный побег полностью забирает на себя всю энергию роста надземной части растения. После удаления формируется один, но рослый побег с качественно вызревшей древесиной. Интенсивнее растёт тот побег, который расположен ближе к основанию однолетнего прироста саженца. На элитных однолетних саженцах после посадки можно оставить развиваться одновременно два побега, так как у них развитие куста происходит наиболее бурно.
Сбалансированное питание для винограда
Виноградный куст реагирует и на почвенные условия. От состава в почве элементов питания и их концентрации (недостаток нормы или избыток) зависят рост и вызревание побегов. Для подавляющего большинства любителей-садоводов и виноградарей, особенно для начинающих, эта тема остается загадочной, поэтому очень целесообразно было бы сдать образцы почвы со своего участка на анализ в агрохимлабораторию, где можно получить квалифицированную консультацию по применению удобрений для конкретного сада. Излишнее применение удобрений при посадке и после неё сильно сдерживает рост и развитие виноградного саженца, и это отражается на вызревании побегов. Были случаи, когда от передозировки суперфосфата саженцы имели «нулевой вариант» своего развития (выросли только до 40 см) и за зиму погибали.
Шалаш для вызревания виноградной лозы
Вызревание побегов начинается не только при уменьшении дня, но и напрямую зависит от увеличения амплитуды колебания температуры дня и ночи. По моим наблюдениям, хорошим дополнением для вызревания лозы на саженце является укрытие его полиэтиленовой плёнкой или нетканым укрывным материалом с начала сентября. Предварительно нужно наклонить зелёный, невызревающий побег ближе к почве и зафиксировать его в таком положении. Затем с помощью парниковых проволочных дуг сделать невысокий купол с применением плёнки. В северных широтах этот приём можно начинать использовать раньше.
Что касается вызревания побегов взрослых кустов винограда, здесь можно взять на заметку из вышеперечисленных приёмов последний. Для этого шпалеру нужно накрыть плёнкой, закрепив её на нижней проволоке шпалеры липкой лентой или скотчем. Не забудьте закрепить края или торцы плёночного укрытия этим же материалом. В случае очень жаркой погоды от контакта плёнки с листьями последние могут обгореть и засохнуть, что очень нежелательно для куста винограда. Поэтому в верхней части шпалеры на уровне верхней проволоки нужно установить поперечные распорки длиной в 50 см с дополнительными проволочными рядами (протяжками), затем следует натянуть полиэтиленовую плёнку. За счёт увеличения внутреннего подплёночного пространства не будет контакта листьев с плёнкой.
Нормирование нагрузки виноградной лозы
Перегрузка кустов винограда урожаем и вегетативной массой снижает степень вызревания побегов, кусты лучше недогрузить, чем перегрузить. Но и существенная недогрузка взрослых кустов вызывает буйный рост побегов. Они «жируют» и в результате хуже вызревают. Каждому сорту хорошо вызревшей лозы характерна своя окраска: жёлтая, коричневая, красно-коричневая и их оттенки. В то же время лоза может быть на внешний вид окрашенной, но слабо вызревшей и рыхлой. При легком изгибе хорошо вызревшей лозы слышно её потрескивание.
Все короткие, тонкие и слаборазвитые побеги на взрослых кустах винограда нужно своевременно удалять, так как они забирают на себя питательные вещества, которых не хватает полноценным побегам для их лучшего вызревания.
На вызревание лозы также влияют и болезни винограда, чтобы избежать этого нужно своевременно опрыскивать фунгицидами (препараты против болезней растения). 2 вариант Если не вызрела лоза

Посадили саженец винограда весной, а он до сих про стоит зеленый, ни почки, ни даже лозы не покоричневели. Дело плохо. Можно его потерять. Кстати, подобное может произойти и с 2-4 летними кустиками, если в жару растения не поливались и от болезней не опрыскивались, а к осени хозяева опомнились и попытались исправить положение.

Но драгоценное время уже упущено. Хорошо, если куст крепкий, с мощной корневой системой, которая весной выгонит новые побеги. Правда, год жизни куста теряется. И урожая в будущем году вряд ли дождетесь.

Есть информация от сибиряков, которые постоянно сталкиваются с проблемой невызревания побегов, об удачной перезимовке даже зеленых лоз. Они для укрывки винограда роют траншейки 10-15 см, застилают их мешками из-под сахара и пришпиливают к ним лозы прямо с листьями, предварительно укоротив до нужной длины.

Ставят небольшие дуги, на которые натягивают лутрасил или спанбонд, а при похолодании или морозах сверху насыпают листья или ботву травы, и все это укрывают еще одним слоем спанбонда.

Утверждают, что под такой «периной» лоза зимует идеально. Весной лишь придется удалить небольшие отмершие и подгнившие участки.

Молодые саженцы (1-2-летки) можно выкопать и посадить в горшок с почвой или влажным песком и отправить на хранение в подвал. В феврале их выносят на подоконник, где держат вместе с рассадой помидоров.

Можно делать и проще. Перед морозами берется 5-литровая пластиковая емкость из-под воды, горловина отрезается, а дно без горловины одевается на куст, как индивидуальная тепличка. Сверху присыпается земляным холмом.

Под такими курганами невызревшие саженцы хорошо зимуют, выпадов практически не бывает.

Улучшить вызревание побегов можно, если правильно подготовить кусты в осенний период. Для этого надо делать:

1. Предварительную обрезку – сразу после сбора урожая. Режем слабые побеги, устаревшие и больные рукава.

2. Осеннее рыхление приствольных полос на глубину 25-27 см с заделкой органических удобрений и суперфосфата. На м2 приствольной полосы по 5 кг перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата, 300 г золы, 1 г борной кислоты.

3. Проводить два влагозарядковых полива – первый после того, как от заморозков погибнут листья. Его делаем, даже если идут дожди. На куст выливаем по 5-10 ведер воды. В первое ведро можно добавить 1г марганцовки. Полив плодоносящих кустов ведут только в дренажи.

Второй, если стоит сухая погода перед наступлением морозов, с таким расчетом, чтобы вылитая вода, не успев испариться, замерзла.

3 способ На качество вызревания побегов значительно влияет обеспеченность калием. Поэтому подкормки минеральным бесхлорным калием (сернокислый калий, калимагнезия, древесная зола) считаю весьма актуальными. Практически я провожу одну подкорку под корень и несколько еженедельных внекорневых подкормок. Сернокислый калий растворяется относительно легко, а калимагнезия несколько хуже. Поэтому даю ей настояться сутки. Вношу, примерно 30 г калийного удобрения на взрослый куст. Лучшей концентрацией раствора следует признать 30 г/10 л. Я часто использую растворы предельной концентрации до 60 г/10 л в период, когда земля увлажнена осадками и лить под кусты лишнюю воду не желательно. Для внекорневой подкормки подойдет концентрация 30 г соли на 10 л раствора или 2-3-дневный настой 1 л золы в 10 л воды