Резка сайдинга

Сайдинг — деликатный материал, требующий бережного обращения. Топором его не подгонишь. Резать панели при их установке нужно очень аккуратно. Перепробовав разные способы, МирСоветов решил «винил» резать «болгаркой» с диаметром диска 115 мм. Этот удобный и легкий инструмент имеет большие обороты и обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно на лесах, у места монтажа панелей. Важно и то, что диском можно прорезать крепежные пазы, чего не сделаешь другим инструментом.

Фиксация всех элементов

Для фиксации всех элементов используются оцинкованные кровельные  гвозди длиной 40-50 мм и толщиной 3 мм и большой шляпкой, а также универсальные «светлые» саморезы с крестообразной головкой. Последние (в сочетании с шуруповертами) следовало бы использовать для отделки всего дома, но такой крепеж дороже гвоздей в 4-6 раз. А ведь как гвоздей, так и саморезов требуется 20-25 штук на 1 м2 поверхности. Поэтому гвоздями 3,0x30 мм (540 шт./кг) и 3,0x40 мм (360 шт./кг) лучше крепить панели к стенам, а саморезы 3,5x30 мм использовать при монтаже окантовок окон, дверей и карнизов. 

Как мы уже говорили выше, виниловый сайдинг обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения. Для того чтобы в итоге панели не приняли форму «волны», при фиксации сайдинга МирСоветов рекомендует помнить о нескольких правилах. Во-первых, гвоздь забивается только по центру специального овального отверстия. Во-вторых, шляпка гвоздя ни в коем случае не должна жестко прижимать панели сайдинга к обрешетке. Зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1-1,5 мм. Таким образом, прибитая панель при расширении или сжатии сможет легко скользить по ножкам гвоздей и в то же время будет хорошо зафиксирована на стене. 

Набивка обрешетки

Важнейшая операция по подготовке дома к облицовке сайдингом — набивка обрешетки.

Конечно, если стены ровные, ее можно и не выполнять, только вот впоследствии забить тонкий гвоздь в кирпичную стену будет весьма непростой задачей. Поэтому без первоначальной установки брусков вряд ли удастся обойтись. В качестве обрешетки может быть использована обрезная доска 100х30 мм, либо же деревянный брус размером 40х50 мм. Для горизонтального сайдинга бруски крепятся вертикально с шагом 30-40 см. Кроме того, бруски также должны быть установлены на все углы дома, окна, дверные проемы, а также в верхней и нижней зоне установки сайдинга. 

Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где «поймать» плоскость не так просто. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними (рис. 1), то есть L>2a + b.

 

В таком случае при любом расположении панели крепежный элемент (гвоздь или саморез) будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры. Исходя из этих соображений, ширину доски обрешетки следует брать не менее 80 мм.

 Если же дом перед отделкой сайдингом надо утеплить, то толщина обрешетки должна соответствовать  шире  толщины утеплителя. Прибивать бруски большого сечения в этом случае вряд ли разумно. Проще подложить под доски бруски сечением 50x50 мм. Сначала обрезки устанавливают под обрешетку сверху и снизу, выставляют по уровню, а затем подгоняют и промежуточные подкладки. Подкладные бруски крепят к стене на расстоянии «с» друг от друга (рис. 2), которое может соответствовать размерам плит утеплителя, если их ширина не превышает 50 см. После укладки утеплителя к брускам крепят степлером мембрану типа «Тай-век», а сверху прибивают доски обрешетки. Благодаря последним между виниловой облицовкой и утеплителем образуется вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего применять минераловатные плиты, обработанные гидрофобизирующим составом. Нецелесообразно использовать пенополистирольные плиты (пенопласт) в качестве наружного утеплителя дома. Ведь данный закрытопористый материал имеет низкий коэффициент паропроницаемости. А значит, он создаст барьер для испаряющейся из стены дома влаги.

 

 

 

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой полосы, которая крепится в самой нижней точки облицовки. Если же длины одной стартовой полосы недостаточно, стыковка пары полос должна производиться на расстоянии 6-10 мм друг от друга.
Теперь в необходимых местах монтируются профили внутренних или внешних углов и т.д. При этом их нижний край должен быть опущен на 6 мм ниже уровня стартовой рейки. Для того чтобы впоследствии все углы не съехали по пазам вниз, в самом верхнем отверстии планка вешается на гвоздь, в то время как во всех остальных отверстиях гвоздь забивается уже по центру. И опять таки здесь тоже нужно помнить, что забивать гвозди до конца, не оставляя зазора, ни в коем случае нельзя. Также на этом этапе не забудьте про обрешетку крыши и оставьте необходимое место для установки соффит панелей.
Когда основная часть необходимых аксессуаров смонтирована, можно переходить к установке панелей. Режется виниловый сайдинг очень легко, поэтому здесь можно применять ножовку, ножницы по металлу, электролобзик и т.д. Из-за теплового расширения панель не должна плотно входить в угловые профили и от искомой длины необходимо отнять 6-10 мм. Теперь отрезанная панель сгибается по центру и обоими краями заводится в установочные профиля. При этом ее нижняя часть должна зацепиться за стартовый профиль, а верхняя – прибивается гвоздями к обрешетке. То же самое проделывают и со следующий панелью, только на сей раз вторая панель будет цепляться за первую.
Таким же образом устанавливается весь дальнейший сайдинг. Правда, для того чтобы не напортачить, необходимо знать о некоторые тонкости. 
Во-первых, при установке панелей, их можно довольно сильно вытягивать по высоте, что делать совсем не нужно. Панель должна просто плотно стоять в сцепке с предыдущей, без каких-либо натяжений. Во-вторых, сколько не старайся, в конечном итоге, один край может быть натянут сильнее, чем другой. Такой расклад в конечном счете может привести к тому, что самая верхняя панель будет стоять уже далеко не горизонтально. Для того чтобы этого не произошло по стенам дома лучше всего поставить отметки, по которым впоследствии и ориентироваться при установке панелей. 
Перед установкой самой верхней панели к обрешетке нужно прибить финишную планку. Теперь панель отрезается по высоте, ее нижний край защелкивается с предыдущей панелью, а верхний – заводится в финишную рейку.
В-третьих, если длины одной панели не хватает, чтобы покрыть все расстояние от угла до угла дома, панели могу быть состыкованы между собой. Первый вариант соединения – это использование H-профиля. Во втором случае панели укладываются в шахматном порядке с нахлестом 2,5 см друг на друга. 

 

При установке сайдинга, конечно же, придется еще и учитывать, что в доме есть окна. В зависимости от конкретной ситуации здесь могут понадобиться различные аксессуары. Так если, например, в старых домах окна выступают в наружу, то понадобится J-профиль, который устанавливается по периметру всего окна, при этом под 45 градусов запиливаются только углы боковых планок, а все профиля будут соединяться внахлест друг к другу. Такое псевдосоединение под 45 градусов не будет позволять воде попадать под поверхность сайдинга. 
В случае же если окна утоплены внутрь стены, J-профиль, скорее всего, не подойдет, так как он не будет закрывать откосы окна. В этом случае будет необходимо использовать околооконную планку.
 Еще одна тонкость при обводке оконных проемов – это выпиливание верхней и нижней панели. Для начала делается пара вертикальных разрезов нужного размера, после чего ненужная часть отгибается в сторону и отрезается ножом. Для того чтобы закрепить в вырезанном месте профиль необходимо при помощи дрели восстановить в нужных местах технологические отверстия для крепления, которые должны иметь овальную форму. Теперь вырезанная панель устанавливается на свое место, J-профиль немного отгибается, и в сделанное отверстие прибивается гвоздь. Для того чтобы при этом сгоряча не расколоть какой-нибудь профиль, можно применить старую народную хитрость из пары молотков. Один молоток устанавливается на шляпку гвоздя, а вторым наносятся удары по первому. Таким образом, все пластиковые детали остаются на безопасном расстоянии он «махательного» орудия труда. Аналогичным образом производится.

 

Монтаж софит панелей

Для того чтобы весь дом выглядел законченным и в едином стиле, помимо стен необходимо также заделать и нижнюю часть карниза крыши. Делается это при помощи соффит панелей, которые практически ничем не отличаются от сайдинга. Для начала к карнизу на стороне стены и на стороне ската крыши прибиваются J- или F-профили. Принципиальной разницы, что это будет, нет, и основное отличие состоит в том, что J-профиль будет прибиваться к карнизу, а F-профиль – к стене. Теперь не забывая о зазорах в 6 мм, в них устанавливаются нарезанные соффит панели. Учитывая, что длина карниза вряд ли будет превышать 50 см, согнуть отрезанную панель без поломки, скорее всего, не удастся, поэтому заводить ее придется со стороны края установочного профиля.
Постепенно подходя к углу дома, соффит панели придется уменьшать по длине, а один из краев запиливать под угол 45 градусов. Для стыковки ряда проходящего по прилегающей стороне карниза используется пара J-профилей.

 

 

 

Облицовка фундамента

Для облицовки фундамента дома обычно применяют цокольный сайдинг. Его монтаж ничем не отличается от винилового сайдинга, и здесь снова же помимо панелей необходимо будет приобрести еще и дополнительные аксессуары.

Единственное, что МирСоветов хотел бы уточнить – это заделка верхней части. Для того чтобы вода с сайдинга не стекала прямиком к фундаменту, вверху цокольного сайдинга можно установить специальный профиль-отлив, он же водоотводной карниз.

 

 

Размеры

Конечно, размеры различных производителей сайдинга могут отличаться друг от друга, тем не менее, в среднем они приблизительно одинаковые.
Внешний/внутренний угол: 305 см
J-профиль: 360-380 см
H-профиль: 305-376 см
Стартовый/финишный профиль: 360-380 см
Околооконный профиль (ДхШ): 360х10 см, 360х20 см
Соффит панель (ДхШ): 305х30 см 
Сайдинг (ДхШ): 305х20 см – 380х25 см. 
Вообще ширина сайдинга может зависеть также и от форм фактора. Помимо обычной одинарной панели, существует также двойные и тройные, где соответственно 2 или 3 панели представляют собой единое изделие. Конечно, тройные панели будут монтироваться гораздо быстрее, но и проблем с выпиливанием окон или дверей здесь будет гораздо больше, поэтому такой вариант гораздо лучше подойдет для глухих стен.

Цены

Металлический сайдинг (1 кв.м): ~10$
Виниловый сайдинг (1 кв.м): ~5$
Цокольный сайдинг (1 кв.м): ~15$
Стартовый/финишный профиль (шт.): ~4$/ ~15$
Внешний/внутренний угол (шт.): ~15$/ ~12$
J-профиль (шт.): ~5$
H-профиль (шт.): ~12$
Околооконный профиль (шт.): ~16$
Соффит панель (кв.м): ~11$

Расчет количества

При расчете материала наилучшим вариантом будет зарисовка вашего дома на лист бумаги со всеми окнами, дверями углами и выступами, соответственно с указанием всех размеров. С нарисованным шедевром теперь необходимо обратиться к продавцу сайдинга, который подскажет вам дополнительные аксессуары, а также выполнит за вас всю необходимую математическую работу. Кстати, добропорядочные продавцы принимают лишние панели обратно к себе, поэтому не забудьте уточнить этот вопрос.

Серия сообщений "Строительство":
Часть 1 - Строим баньку
Часть 2 - План-схема 2-х бань
...
Часть 6 - Скважина
Часть 7 - Сайдинг
Часть 8 - Сайдинг 2
Часть 9 - Вам выбирать
Часть 10 - Сотовый поликарбонат
...
Часть 44 - Нормы при планировки кухни
Часть 45 - Мужьям... Магнитный напульсник для хранения метизов
Часть 46 - Переделка мебели - дачное