Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Belle Epoque («Прекрасная эпоха»). Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость. Марсель Пруст в своём «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья.

Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление S-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путём формирования объемного, выступающего вперёд бюста и пышной задней части платья. Компании, производившие нижнее бельё, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. S- образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн.

"История моды с 18-го по 20-ое столетие. Коллекция Института костюма Киото"

История трансформации женского силуэта

На сегодняшний день модная индустрия, а также многочисленная реклама в СМИ навязывают нам определенные рамки идеального женского телосложения. А кто этим нормам не соответствует (коими являются большинство жителей планеты), предлагают различные способы решения этой проблемы: от рекламы хлопьев для завтрака и йогуртов, способствующих похудению; всяческих косметических средств, направленных на борьбу с «апельсиновой коркой» до радикальных хирургических вмешательств с применением методов липосакции и пластики живота.

Спросите женщин, сидели ли они когда-нибудь на диете. И многие ответят «Да. И не раз». Некоторые из них постоянно ограничивают себя в еде или придерживаются определенного рациона, чтобы достигнуть желаемой отметки, другие – ничего не предпринимают, но все равно недовольны своими размерами.  

На самом деле, представления об идеальных пропорциях женского тела в отдельные исторические эпохи были различны. И то, что сейчас принимают за канон женской красоты, несколько столетий назад было бы недопустимым…

Доисторический период: культ плодовитости.

Статуэтки из кости и камня эпохи палеолита представляют собой первые известные изображения женщины. Какова же была их фигура? Короткое туловище, огромные гипертрофированные груди, вздутый живот, массивные бедра, крохотные руки и ноги – все это свидетельствует о культе плодовитости женщины. Красота и выживание тесно связаны между собой в представлениях о первом женском идеале.

Древний Египет: грациозная стройность.

  Во времена египетской цивилизации изображения идеальной женщины подчинялись определенным канонам. Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась как нечто предосудительное. Одежды египтянок – тонкие и полупрозрачные, практически не скрывали линии тела. Идеалом женской красоты в то время считалась высокая, стройная брюнетка атлетического телосложения, с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. 

Древний Крит: сексуальность и раскрепощенность.

  В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от грациозной, величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Идеалом женской фигуры считались тонкая талия и большая, приподнятая грудь, откровенно выглядывающая из глубокого выреза жилета. Исходя из этого, предполагают, что именно на Крите был впервые использован корсет.

 Древняя Греция: пропорциональность и гармония.

В Древней Греции огромную роль в воспитании гражданина и человека играла физическая культура, а потому естественным был культ тренированного тела. Во время архаического периода (VII-VI века до н.э.) женщины изображались задрапированными в туники, позволяющие видеть лишь очертания их мужеподобного атлетического тела.

Архаические коры

В V веке до н.э. древнегреческий скульптор  Поликлет написал трактат "Канон", в котором вывел цифровой закон пропорций человеческого  тела. Идеально красивым считался человек, у которого все части тела и черты лица находились в гармоничном сочетании.

Поэтому, по мнению греков, тело женщины должно было быть гармоничным – хоть и стройным, но все-таки не очень худеньким и с округлыми формами. Не слишком полные груди, тонкая, но естественно пропорциональная талия, соразмерность бедер – вот каков совершенный женский силуэт в Древней Греции. Эталоном такого красивого тела стали скульптуры Афродиты Книдской и Венеры Милосской. Идеальные женские пропорции соответствовали таким цифрам: рост – 164 см, окружность груди – 86 см, талии – 69 см, бедер – 93 см.

Афродита Книдская                           Венера Милосская

Древний Рим: элегантная величественность.

Древний Рим перенял почти все традиции Греции. Идеальный образ римлянки соединял в себе такие черты как медлительность, величественность и определенную статичность. Женщиной с идеальной фигурой считалась та женщина, которая обладала округлой линией плеч, широкими бедрами и небольшой, плоской грудью. Последнего добивались при помощи бинтования, поскольку корсетов в ту пору еще не изобрели.

Римлянки, одетые в столу

Раннее Средневековье. Романский период (X—XII в.в.): идеал непорочности.

С упадком Рима эпоха воспевания красоты сменилась культом аскетизма, отрешенности от радостей восприятия мира. В средние века земная красота считалась греховной, а наслаждение ею – недозволенным. Поэтому тело драпировали тяжелыми тканями, которые плотным мешком скрывали фигуру (ширина одежды к росту составляла 1:3). Скрытое под такими широкими одеждами тело женщины должно было соответствовать особым канонам: она должна быть широкоплечей с маленькой упругой грудью, узкими бедрами и округлым животиком.

Высокое Средневековье (кон. XII – нач. XIII в.в.): образ Прекрасной дамы.

Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII—XIII веков, когда культура приобретает более светский характер. В XIII веке расцветает поклонение «Прекрасной даме». Женщину в ту пору сравнивают с розой — она нежна, хрупка, изящна. А ее тонкий гибкий стан подобен виноградной лозе.

Дамы должны были казаться утонченными, хрупкими, женственными, бледнолицыми, с длинными светлыми вьющимися волосами, голубыми глазами и с маленькими ухоженными руками.

Поклонение Прекрасной даме

Готический период (XIII – нач. XV в.в.): культ вечной беременности.

В XIII –XV в.в. в моде S-образная изогнутость силуэта фигуры, который создается благодаря измененным пропорциям: верхняя часть тела искусственно укорачивается и приподнимается завышенной линией талии и низким декольте, а нижняя часть сильно удлиняется за счет многометрового шлейфа.

В соответствии с культом на беременность того времени корпус женщины отклонён назад, живот нарочито выставляется вперед и вырабатывается жест, которым придерживали подол верхнего платья на уровне живота. Кроме того, женщины специально подкладывали на живот небольшие стеганые подушечки (босы), чтобы максимально создать «эффект беременности».

Жених и невеста. Около 1470 г.

Ян Ван Эйк. Портрет четы Арнольфини. 1434 г.

Возрождение (XV –XVI в.в.): земная женщина.

Высокое Возрождение приносит совсем иное понимание красоты. Из хрупкой девушки периода готики расцветает зрелая женщина во всем великолепии образа. Вместо тонких, удлиненных фигур торжествуют пышные формы, могучие тела с широкими бедрами, с роскошной полнотой шеи и плеч.

Монах валламброзаского ордена Аньоло Фиренцуола в трактате «О красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в эпоху Ренессанса: «Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Плечи должны быть широкими. Первое условие красивых грудей есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…».

А француз Пьер Брантом в своей книге «Галантные дамы» писал: «Полные женщины заслуживают предпочтения, ведь гораздо приятнее управлять высоким и красивым боевым конем, последний доставит всаднику гораздо больше удовольствия, чем маленькая кляча».

Рафаэль Санти. Портрет Мадалены Дони.1506 г.

Рафаэль Санти. Портрет молодой женщины. 1518-1519 гг.

Ханс Гольбейн Младший. Венера и Амур. 1524 г.

Рафаэль Санти. Три грации. 1503-1504 гг.

Период Маньеризма (кон. XVI в.): искусственность.

Эпоха строгих канонов и запретов, безжизненности и отчужденности. Наиболее ярко Маньеризм нашел свое проявление в испанской моде, которая затем распространилась и во всей Западной Европе.

По сравнению с гармоничной модой периода Возрождения, уважающего человеческое тело и его пластичность, женская фигура, стилизованная в духе Маньеризма, оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяли его естественные линии, деформировали их. Это были корсеты, металлические пластинки на лифе женского платья, а также железные конструкции под юбкой.

Идеалом была тонкая, стройная женская фигура. Для этого, например, девочки из знатных испанских семейств с раннего возраста начинали носить на груди тяжелые свинцовые пластинки, чтобы не допустить развития груди, а талию сильно затягивали. Без этого нельзя было втиснуться в жесткий корсет по достижении брачного возраста. Все это нарушало естественные пропорции женской фигуры.

Таким образом, каркасные формы костюма лишили женский силуэт женственности, он стал чопорным, сухим, плоским, с жесткими угловатыми линиями. 

Алонсо Санчес Коэльо. Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении. Около 1570 г.

 Диего Веласкес. Портрет Изабеллы де Бурбон

Барокко (кон. XVI-XVII вв.): величие и пышность форм.

В эпоху Барокко в моду приходят стилизация и театральность, помпезность и  вычурность. Расцвет барокко пришелся на период правления французского «короля-солнце» Людовика XIV.

Женское тело в период барокко, как и ранее в эпоху Возрождения, должно быть «богатым»: с лебединой шеей, широкими, откинутыми назад плечами, хорошо развитой грудью и пышными бедрами. Законодателем мод на женское тело в это время стал Рубенс: на огромных холстах он рисовал округлые, энергичные, пышущие здоровьем обнаженные женские формы. 

Питер Пауль Рубенс. Утренний туалет Венеры. 1615 г.

Питер Пауль Рубенс. Три грации. Около 1640 г.

Но «на людях» талия женщины периода Барокко должна была быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. Талия с помощью корсета затягивается порой до 40 см! Тело дамы при этом принимает легкий, изящный и соблазнительный наклон вперед. В моде также роскошные формы бюста, поэтому корсет выполнял еще одну функцию – он зрительно поднимал грудь,  обычно почти открытую смелым декольте. 

Деформация женской фигуры вследствие долгого ношения корсета. Брокгауз и Ефрон

Рококо (кон. XVII – XVIII в.): кукольный образ.

В эпоху рококо женский силуэт снова меняется. Торжественную парадность барокко сменяли утонченность форм, грациозность, легкость и игривость. Теперь модной считалась женщина с фигурой, похожей на хрупкую фарфоровую статуэтку.

В модном силуэте того времени не соблюдаются естественные пропорции тела: у красивой женщины должны быть маленькая головка, узкие плечи,  тонкая осиная талия, которые сочетаются с чрезмерно увеличенными бедрами. Это достигалось при помощи узкого лифа и пышной, сильно расширенной на бедрах, двойной юбки. Женщины при этом приобретают некий кукольный облик. 

Франсуа Буше. Портрет мадам Помпадур. 1759 г.

Жан-Батист Перроно. Портрет мадам де Соркенвиль. 1749 г.

Классицизм (кон. XVIII в.): естественность.

В моду входит естественные очертания фигуры и простота форм. В то время подражали античности и всему тому, что считалось античным. Это подражание изменило и силуэт женщины. В моде стройная юная фигура с плавными линиями, как подобие античной статуи. Силуэт женской фигуры вписывался в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. При этом происходит полный отказ от использования корсетов. 

Жак-Луи Давид. Портрет мадам Рекамье. 1800 г.

Франсуа Жерар. Портрет мадам Рекамье. 1802 г.

Жак-Луи Давид. Портрет мадам Генриэтты де Верниньяк. 1799 г.

Ампир (нач. XIX в.): торжественность и холодная величавость.

Ассоциируется с периодом пребывания у власти Наполеона. И в отличие от классицизма образцом для подражания стиля Ампир становится не греческое, а более роскошное римское искусство, что привнесло больше блеска, пышности и помпезности. Женщинам эпохи Ампир было свойственно желание выглядеть стройными. Так как женский силуэт того периода должен походить очертаниями на высокую и стройную колонну. Но линия плеча, в отличие от периода Классицизма, становится шире за счет того, что ее стали подчеркивать короткими шарообразными рукавами.

В более позднем периоде силуэт фигуры визуально стали делать менее высоким и стройным.

Франсуа-Паскаль-Симон Жерар. Портрет Марии Луизы и короля Римского. 1813 г.

Жан-Батист Викар. Портрет императрицы Жюли Бонапарт с дочерьми. 1809 г.

Бидермейер (1815-1848 г.г.): добропорядочность.

Показательным является образ «маленькой буржуа». В этот период изображения женщин полны законченной женственности, добродетельности и целомудрия. Женскому силуэту характерны: узкая талия, округлая линия плеч и пышная грудь. Должен быть существенный контраст между тонкой талией и широкой линией плеч и бедер, что еще больше подчеркивают за счет чрезмерно широких рукавов, сужающихся к запястью, корсета, визуально увеличивающего грудь, и пышной юбки с крупными складками, а также «накладными бедрами». Полнота и объемные формы являются хорошим знаком материнства в то время.

Женский силуэт периода Бидермейер

Франческо Хайес. Портрет Феличины Кальо Перего ди Кремнаго. 1842 г.

П.В. Басин. Портрет О. В. Басиной, жены художника. Между 1838 и 1841

Романтизм (сер. XIX в.): болезненная женственность.

В этот период восхищение вызывают девушки худые, изнеможденные, с меланхоличным выражением лица и нездоровым румянцем. Этой красоте также характерны болезненная бледность, хрупкая тонкая шея, темные круги под глазами и впалые щёки. Подобные признаки меланхолии и отчаяния соответствуют образу женщины загадочной, недосягаемой, фантастической. Данный идеал красоты выступает эстетическим манифестом против буржуазной модели периода Бидермейер.

Николай Лавров. Портрет Ю.В. Жадовской. 1845.

Второе рококо (втор. пол. XIX в.): идеал скромной госпожи, доброй матери и хорошей хозяйки.

Основные черты: плавность линий в силуэте, пышущие здоровьем тела, в меру стройные (иногда даже чуть полные), но не настолько худые и измученные, как в период Романтизма. Стройность фигуры достигается лишь с помощью туго зашнурованного, длинного корсета. Силуэт фигуры в профиль приобретает необычайно женственную S-образную изогнутость (юбка более плоская спереди, выступает в форме овала сзади и заканчивается шлейфом).

Федерико де Мадрасо-и-Кунс. Портрет доньи Амалии де Льяно-и-Дотрес, графини де Вильчес. 1853 г.

Жан Огюст Доминик Энгр. Портрет мадам Муатессье. 1856 г.

Позитивизм (кон. XIX в.): яркость и блеск.

В этот период на первый план выдвигается буржуазия, которая становится законодательницей моды, а ее мировоззрение – идеалом для подражания. Яркость и блеск предпочитается изяществу, утонченности и элегантности.

В женской моде этого периода существуют два противоположных типа красоты: в то время как в средней Европе, Германии, богатых кругах Америки в моде так называемый «рубенсовский» идеал (пышные женские формы), во Франции и Англии отдают предпочтение тонкому силуэту стройной женщины.

Модерн (кон. XIX в. – нач. XX в. ): образ цветка-хризантемы.

Господствует идеализированный образ женщины: неземной, праздной, утонченной и изнеженной с томным взглядом, вытянутой фигурой и длинными развивающимися волосами. Женщина была похожа на прекрасный цветок на тонком стебельке: с удлиненным торсом, сжатым, как стебелек цветка, корсетом; с узкими рукавами и поникшими плечами, которые напоминают листья. А увенчана  эта конструкция была прекрасным бутоном – высокой прической из пышно взбитых волос.

Женская фигура при этом имела далекий от естественных пропорций S-образный силуэт. Сам корсет того периода был очень длинным, утягивал  талию и всю фигуру до нечеловеческого объема – 42-47см, что иной раз влекло за собой летальные исходы.

«Журнал де демуазель», 1892 г.

XX век: век трансформаций.

В XX веке единого стандарта женского силуэта не наблюдается. Изменения непосредственно зависят от событий общественной жизни и быстро набирающего обороты технического прогресса.

Это и стройный силуэт начала XX столетия, введенный в моду известным французским модельером Полем Пуаре, который упразднил корсеты. И спортивная мальчишеская фигура (получившая название Garconne – «женщина-мальчик»), популярная в 20-е и 60-е годы, для которой характерно узкие бедра и никакого намека на грудь. Самые отчаянные модницы 20-х годов даже специально бинтовали грудь, чтобы она была как можно более плоской. Это и «мужеподобная» фигура женщины-бойца 40-х с довольно широкими плечами, тонкой талией и узкими бедрами. Такая фигура еще больше подчеркивалась массивными подплечниками и затянутой широким поясом талией. Это и пышущее здоровьем и достатком чувственное, женственное тело с объемными формами в 50-е годы. И атлетическая, спортивная фигура 80-х. 

Модели одежды Поля Пуаре. 1910-е гг. 

Женский силуэт 20-е годы 

Женский силуэт сер. 40-х, 50-х и 60-х гг.

Итак, существует ли понятие «идеальная женская фигура»? Пожалуй, нет. На примере различных периодов в истории человечества напрашивается вывод, что у каждого столетия, а порой и у каждого десятилетия, существует свой эталон и свое представление об идеальных женских габаритах. Но и эти  эталоны подвергаются под сомнение в следующем периоде!

Так или иначе, стремясь к идеалу, помните: всегда найдётся человек, для которого именно ваша фигура будет идеально красивой!

Виктория Вольская

источник