Село Малокурильское. Второе и самое большое село Шикотана. Население -1873 человека.

Японское название села — Сикотан — от от айнского "Шикотан", "ши" означает большой, значительный, "котан" — селение, место, земля. С 1855 года относилось к японскому губернаторству Мацумаэ, переименованному в 1869 году в Хоккайдо. Входило в состав Японии до окончания вторйо мировой войны. После 1945 года село предполагалось назвать Шпанбергово в честь российского мореплавателя, участника двух Камчатских экспедиций, первооткрывателя острова Фигурного (Шикотана) Мартына Петровича Шпанберга. Но в Указе Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 года было закреплено современное название, "более тесно связанное с географическим положением этого населенного пункта на Малой Курильской гряде".

Большинство жителей заняты добычей и переработкой рыбы. В селе расположен крупный рыбокомбинат "Островной", созданный в 1999 году на базе производственных мощностей бывшего Рыбоконсервного завода № 24, серьёзно пострадавшего во время землетрясения 1994 года. Предприятие производит консервы, в основном из сайры, а также свежемороженую рыбу.

Памятник труженикам моря





Малокурильская бухта, вид на военный причал.



Кладбище кораблей:











Гостиница "София" — одна из двух в поселке. Не очень бюджетно (Одноместный номер — 4500 руб. Место в трехместном или двухместном номере — 2200 руб),как и по всему Дальнему востоку), но выбора немного. Зато совсем рядом с морем.Есть еще одна — "Звезда". Место в двухместном номере — 4500 руб, одноместные номера – 3500, 4500,5500 руб, одно место в трехместном номере — 2500. Хозяйка грузинка с экзотическим имнем Мадонна, бонусом будут блюда грузинской кухни.






Магазин "Универмаг".



Он работает. Аж до семи вечера...







Симпатичные домики, правда?











Танк ИС-2. Памятник в честь годовщины освобождения Шикотана от японских милитаристов.





Никто паспорта Саитжона не находил? А то он, может, домой вернуться не может(



И снова бухта... Она здесь видна отовсюду...









И прачечная имеется. Все, как у людей.



Вполне себе совеременное хипстерское заведение, кстти. Единственное в селе...











И со спортом здесь все ОК.







И даже отделение Сбера имеется.



Попадаются и такие дома...





Думали, это заброшка? А вот нет!





Столова рыбокомбината. Не знаю, кормят ли тут простых смертных...






Тут, между прочим, периодически ремонтируют дороги!





Повсюду напоминания об угрозе цунами.



Детский сад "Ромашка". Ранее здесь была Малокурильская средняя школа (разрушенная в 1994-1995 гг после землетрясения). Остатки здания разобраны. На этом месте построен детский сад в 2010 году.



В октябре 1994 года на Шикотане произошло мощнейшее в истории острова землетрясние (8,1 по шкале Рихтера) было разрушено почти 400 домов, 11 человек погибло. Это событие на долгие годы определило судьбу острова и его жителей — многие его последствия не устранены до сих пор, люди продолжают жить в бараках... (90-е в целом катком прошлись по Дальему Востоку. Только сейчас все начало медленно, но оживать...

Гора Шикотан — высшая точка острова (405 м). Увы, временени подняться не было уже — в другой раз. Туда, правда, можно на машине заехать, но це неспортивно...

















Японское кладбище, сюда периодичски приезжают (вернее, приезжали до весны 2022) бывшие японские жители острова.



















Отсюда хорошо видна вся бухта...









Да, здесь ходит автобус. Как вы могли догадаться — до села Крабозаводское)))







Памятный знак в честь 250-летия открытия острова Шикотан экспедицией М. Шпанберга. Установлен в 1989 году, реконструирован в 2019 году:





В Малокурильском свиней нет!





Предвыборная агитация тут скромна и выглядит вот так!



Пожрать тут, короче, есть, где...



Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1903121.html

Если кто не знал, на Шикотане снимался фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона" 1972 года.

В частности, в нем можно увидеть еще одну достопримечательность острова - Бухту Безымянную (или, как ее потом стали называть - Бухту Робинзона)



Вот так на выглядит сегодня:



Бухта Безымянная незаслуженно обойдена вниманием туристов, очевидно, по причине не столь громкого названия, как тот же мыс Край света. Тем не менее, это одно из самых красивых мест на острове.

Бухта славится россыпью красивых островков, расположенных внутри нее и скорее напоминает исландский ландшафт.







Я здесьбыл - фотофакт!



Панорамка бухточки:















На берегу часто можно встретить паоатки. Как я уже писал, последнего медведя здесь убили сто лет назад, и самый страшный хищник острова - лисица. Так что тут можно отдыхать на природе безо всяких ограничений. И пешая доступность от населенных пунктов позволяет...





Полюбовавшись бухтой сверху, спустимся вниз













Местные обитатели:





Немного в движении:







Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1902964.html

Неподалеку от мыса Край Света находится мыс Краб, названный так поскольку по очертаниям напоминает членистонгое. Увидеть это, разумеется, можно только сверху...

Главной достопримечательностью мыса является Маяк Шпанберга.

Он был построен японцами в 1943 году и это последний японский маяк, появившийся на курилах перед их переходом в состав СССР. Землетрясением и последующим цунами в 1994 году маяк и его сооружения были частично разрушены, однако он до сих пор функционирует.





Вокуг маяка целое хозяйство - бывший маячный городок. Представляет собой техническое здание и здание радиомаяка. Кроме того, тут имелись 2 жилых дома с 2 квартирами для обслуживающего персонала. В каждой из них был организован выгребной туалет , отопление от жаровень с углями, которые переносились из комнаты в комнату. А передвижение между квартирами осуществлялось по выстроенному коридору. Эта система, придуманная японцами, позволяла пережить в автономном режиме длительный период.

Городок сильно пострадал после землятресения 1994 года. Сейчас в полузаброшенном состоянии. Тем неменее, у маяка есть смотритель, который следит за его работой.









Перед маяком установлен старый японский якорь. И какой-то рыжий кот влез в кадр. Живет здесь, видимо...







Маяк называется в честь капитана, который открыл часть Курильских островов и нанес их на карту. В далеком 1739 году под командованием капитана 1 ранга Мартына Петровича Шпанберга отряд Второй камчатской экспедиции обследовал Шикотан и дал ему название тогда – Фигурный.



Маяк предназначен для подхода судов со стороны Тихого океана. Высота башни - почти 19 метров. Дальность видимости проблескового огня составляет около 40 километров.

Вид на окрестности изутри:









Коту явно нравится якорь...



Справа от маяка - бухта Безымянная, о ней в будущем посте.





Слева - мыс Край Света - о нем я уже рассказывал...











Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1902604.html

Остров Шикотан маленький, и интересных локаций на нем немного. Одна из них - пожалуй, самая распиаренная среди туриков - мыс Край Света.

Название Край Света мысу дал руководитель Курильской комплексной экспедиции 1946 года Ю. К. Ефремов, который исследовал остров после его включения в состав РСФСР. Не знаю, какого света тут край, но то, что это край всей Курильской гряды - это верно.

Дорога к мысу сама по себе живописна. Остров Шикотан, как я уже говорил, очень зеленый, буквально изумрудный, и скалы и кекуры на этом фоне выглядят весьма сюрреалистично.

Вот мыс уже показался с дороги:







Изумрудный лес сменяется изумрудными полями:













Немного меня посреди этой красоты:





От крайней точки, где можно поставть машину, до края Света нужно немножко пройти пешком и еще немножко полазить по скалам - благо везде провешены веревки...



Панорамы вокруг, конечно, впечатляют. Особенно с попавшим в кадр, судя по всму, рыболовецким сейнером.









Хотели бы иметь такую фотку?



Жду у моря погоды или, возможно, долгожданный корабль, который заберет меня в волшебную страну...























Маяк Шпанберга - последний построенный японцами. О нем в следующем посте...



И вот уже за этой зеленой лужайкой настоящий край Света



Да, вот здесь, где волны разбиваются о камни - самая юго-восточная точка России:






Сам себя не сфоткаешь - никто не сфоткает...



Обратите внимания на цвет воды...



Смотрю на наиболее предролагаемого противника. Отсюда до Гонолулу (Гавайские острова) по прямой - 5400 километроы, до калифорнийского побережья - 7500 километров. В реальности в хорошую погоду отсюда можно разглядеть разве что вулканы Куншира и Итурупа.



Кстати, именно отсюда японцы в свое время выдвигались на ерл-Харбор. Именно по этой причине американцы не хотят признавать эти острова частью России.



Повтыкали, погрозили кулачком Америке и домой...











Вон уже показалась наша мафынка. Это, кстати, уже роскошь. От Малокурильского до сюда всего 10 км, можно дойти пешком. И палатки тут можно поставить - на всем острове нет ни одного медведя..





















Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1902524.html

Итак мы прибыли на остров Шикотан. И вас сразу информируют, что здесь находится начало России!





Я, конечно, сделал вид, что поверил. Хотя встречал такую же надпись на памятнике на Камчатке ("Здесь начинается Россия"). Но я-то точно знаю, что Россия начинается на Чукотке) Но об этом только на будущий год)))



ДК - одно из первых строений, которое встречает вас в селе Крабозаводское. Полное название - МБУК "Крабозаводской Дом культуры "Утро Родины".



Само село. Слева супермаркет. Справа - автобусная остановка.



Жилые дома и спортивная площадка:



Шикотанская участковая больница. Очень современное и приличное заведение. Один из моих спутников ходил тудв с какой-то фигней, хвалил сервис...



Местные банкоматы. Других вы тут не найдете... Озаботьтесь приобретением налички заранее.



Местная доска объявлений.





Никогда не стоит забывать, что Курилы - сейсмоопасное место, и цунами и землятрясения тут обычное дело...



При угрозе цунами всегда надо бежать на возвышенность.





Собственно, это и есть пратически весь село, центром которого является Крабозаводский рыбокомбинат, на котором работает 200 чловек из 8900 постоянного населения села. Это предприятие новое, построено в 90-е на месте почившего советского предшественника. А когда то здесь жило 2700 человек, всего на острове было 7 рыбзаводов.









Местная администрация:







Пожалуй, главной достопримечательностью Крабозаводского является т.н. "Танковая сопка", на вергшине которой расположена заброшенная рота танковых огневых точек (РТОТ), в составе которой находятся танки ИС-2 и ИС-3.

Очень красиво смотрится на фоне живописной бухты Горобец...









И бухты Крабовой:







Видите танк? А он есть!













Точка функционировала до 1994 года, была в полной боевой готовности - происходили регулярные учения, пристрелки орудий, личный состав находился в помещениях неподалёку. Танковые пушки и поныне повернуты в сторону наиболее предполагаемого противника и как бы намекают: ничего еще не закончено...





















Окрестности сами по себе живописны...







Немного автора сих фоток:




Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1902160.html

Сегодня рано утром мы отправляемся на Шикотан.



Как я уже говорил, между островами можно путешествовать на самолете или по морю на "Игоре Фархутдинове" и "Александре Невельском", но их, возможно, придется долго ждать ( об особенностях местных морских перевозок см. часть 5).Зато между кунаширом и Шикотаном курсирует плашкоут. Вернее, два: "Надежда" и "Дружба". Об подарены Японией. Оба как бы не предназначены для перевозки людей (это рыболовецкие суда), но именно с этой целью используются...





Это "Надежда":



А мы пойдем на "Дружбе"!





Порт Южно-Курильска, Вид с моря.





Чайки провожают...







И громада вулкана Менделеева, скрытая в тумане...

























Сторожевики на рейде охраняют покой островов:









Маяк Южно-Курильский на одноименном мысе:







Пролив Южно-Курильский небольшой, около 35 км. Преодолевается за несколько часов. При хорошей погоде, разумеется. При плохой плашкоут не ходит.

На судне два типа размещения: сидячее место в кают-компании или лежащее в кубрике для экипажа.

В кают-компании можно посмотреть телек, а внизу - поспать. Выбирайте сами,ч то вам больше нравится. Время поездки: 4-5 часов.











Несколько часов сна, и вот за бортом уже Шикотан:













Пейзаж типичный для Дальнего востока, о тут явно больше зелени в сравении с Кунаширом...





















































Судно всегда приходитв один из двух поселков на острове: Крабозаводское и Малокурильске. От чего зависит, куда именно, я так и не понял. В данном случае, мы пришли в Крабозаводское, бухта Крабовая.























Здесь вам, кстати, не Кунашир, у вас обязательно проверят погранпропуска еще на палубе - без них на берег не сойдете. Так что рекомендую их иметь.



Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1902021.html

Cегодня у нас свободный день на Кунашире, и мы прогуляемся к удивительно красивому месту - озеру Лагунному и бухте Первухина.





Озеро Лагунное - остаток наиболее глубокой части древнего пролива, отшнурованной от моря перемычками из морских и лагунных осадков. Длина 2,2 км, ширина 1,6 км, площадь 3,45 кв. км, средняя глубина 9,8 м.













Здесь, как и везде в южной части дальневосточного региона, сохранилось множесво оборонительных сооружений,ДОТов и тп. Отсюда, по всей видимости, наблюдают за противником.









Отсюда на юге хорошо виден вулкан Менделева, где мы были за несколько дней до этого...



Дорога, огибающая озеро, ведет в бухту Первухина, где расположена какая-то база отдыха.



А раньше хдесь была айнская крепость Футаки. Об этом можно почитать, например, здесь.









А на заднем плане - озеро Алигер и вулкан Менделеева:






Мыс Собачья голова:





Место - идеальное для сэлфи...



Вдалеке - скала Тенгу-ива:



Отсюда очень хорого видно, что утес напоминает силуэт морды собаки породы Бассет Хаунд...





Озеро Лагунное почти в полный размер...











Вулкан Менделеева, укутанный туманами:









Одинокий рыбак на берегу Охотского моря:



А тут неплохая видовая площадка...

















Тут можно часами сидеть и медитировать...









Спускаемся вниз. Удобная бухточка для купания ии пикника:







Собственно, после купания:



Собственно, во время пикника:



Вчеереет, и Мендель проважает мрачной синевой...



Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1901752.html

Горы сделаны для того, чтобы показать человеку, как может выглядеть мечта…(Ю. Визбор)



Часть 1-я: Моаб и раппелинг

Часть 2-я: Башни Фишера


Часть 2

Башни Фишера

После вчерашних четырех спусков по скалам, хотелось более спокойных активностей. Для этой цели как нельзя лучше подошло местечко Fisher Towers, которое мы проскочили два дня назад, когда только прилетели в Юту.

Отличная карта местности (кликабельно):



Еще одна (веселенькая 3D) >>

Башни Фишера – это серия геологических объектов из песчаника двух видов (Катлера и Моенкопи), покрытых как бы естественной штукатуркой из красного ила. Их возраст оценивается примерно в 224 млн лет.



Расположены Башни совсем недалеко от Моаба, места нашей базы в этом путешествии, на 21-й миле Colorado river road (Hwy 128). Координаты: 38.7240°N 109.3083°W.

Тропа умеренной сложности, длиной чуть более 3 км в одну сторону, проходит вдоль самого основания башен, повторяя причудливый рельеф местности.



Некоторые башни-скалы имеют названия собственные, как и их вершины, которых может быть несколько.



Самой эффектной на данный момент является вершина «Штопор» (Сork screw summit), принадлежащая башне Ancient Arts, и пользующаяся невероятной популярностью среди альпинистов.



Весна и в большей степени осень, как в данном случае, являются наиболее удобным временем для покорения этой вершины.



Маршрут, по которому забираются скалолазы, называется Stolen Chimney, и он очень хорошо просматривается снизу, так что сделать пару-тройку фотографий с людьми на фоне массивной скалы не составляет никакого труда.



«Штопор» примечателен своей крайне необычной формой и очень фотогеничен. А кроме того, некоторые скалолазы используют его как площадку для бейсджампинга – экстремального вида спорта со специальным парашютом для прыжков с фиксированных объектов.

Вот видео таких сорвиголов:



Как забраться >>



Между съездом с шоссе и началом тропы лежат 2 мили гравийной дороги. Хоть и не очень ровная, она вполне проходима для обычных автомобилей с нормальным клиренсом, даже в дождь. Парковка невелика, поэтому машины часто выстраиваются вдоль обеих сторон дороги.



Тропа к башням начинается сразу со спуска в небольшой каньон, прямо рядом с парковкой. Вверх-вниз, вверх-вниз, с небольшим набором высоты – это то, что поджидает на первом километре тропы.



Проделанная при строительстве тяжеленая работа видна невооруженным взглядом. В некоторых местах путь укреплен бревнами и каменными ступенями, есть парочка бревенчатых лестниц, и одна металлическая через неглубокий овражек.



Дальше – легче. После километра пути, тропа выравнивается, и бежит веревочкой под основаниями Ancient Arts и Kingfisher. Здесь смотрим наверх и фотографируем скалолазов.



Затем заворачиваем в карман под скалой Echo Tower. Это окруженное с трех сторон место производит сильнейшее впечатление, где стены уносятся вверх на немыслимую высоту.



Причем, песчаник в некоторых выветрился таким причудливым образом, что стал напоминать дело рук человеческих.



Про себя мы стали называть этот участок «стена Махараджи» за сходство с украшениями на фасадах индийских храмов.



На выходе из кармана расположен тот самый овраг с металлической лестницей. Некоторые люди в этом месте поворачивают назад (ни в коем случае! лестница совсем не такая страшная, как может показаться при взгляде сверху), а другие (с хорошей растяжкой) ;-) вообще игнорируют лестницу и перепрыгивают через нее на другую сторону.



А там поджидает Титан. И если "Эхо" - вычурная индийская резьба, то Титан - настоящий романско-готический кафедрал. Это самая высокая башня среди Fisher towers, возвышающаяся почти на тысячу футов над землей (333 метра). Практически Эйфелевая башня.



Со всех сторон у Титана абсолютно отвесные стены, а у самой вершины еще и нехилый выступ наружу – последняя защита от потенциальных альпинистов.
Говорят, что Титан является самой большой отдельно стоящей вершиной из песчаника в Северной Америке и, возможно, в мире.

Чтобы еще больше затруднить задачу, Титан покрыт довольно мягким, засохшим илом на манер штукатурки. Часто альпинисты, привыкшие к граниту, начинают подъем, и буквально после одной веревки (single pitch technique) возвращаются с широко открытыми глазами, побежденные могущественной скалой.



Fisher Towers содержат слои осадочных пород красно-коричневого, красно-фиолетового и бордового оттенков. Цвета показывают содержание различного количества гематита (оксида железа).



Верхняя, более темная часть Fisher Towers состоит из песчаника Moenkopi (возраст около 245 миллионов лет). Средняя и нижняя части башен сложены песчаником Катлер (возраст около 290 миллионов лет). Несмотря на свой сомнительный и ненадежный вид, песчаник Катлер является самым твердым песчаником в Юте и довольно жестким. Опасность представляет именно рыхлая грязь-штукатурка.

В Fisher Towers эрозия, начавшая действовать несколько миллионов лет назад, продолжает формировать башни, шпили, худус, арки, и даже нечто в виде грибов. «Ножки» у них из одного вида песчаника, который постепенно разрушается, тогда как «шляпки» более устойчивы к погодным условиям.



Обогнув основание Титана, тропа заканчивается на хребте, где у вас есть выбор: идти по ней до конца, прямо до знака “Trail ends”, или пойти налево и исследовать восточную сторону утеса. Если у вас есть время, вы всегда можете сделать и то, и другое. Отсюда до конца тропы чуть больше полукилометра.



Здесь хорошо устроить пикник, выпить чаю из термоса, и помахать рукой Луковому ручью из 1-й части, который протекает аккурат внизу.




Остался незатронутым лишь один вопрос о названии. Почему башни Фишера? На протяжении десятилетий ведутся споры о том, был ли район назван в честь человека по фамилии Фишер, или же это искаженное английское слово “fissures”, то бишь разломы или трещины в скале.


Найди машинку :)

Надо сказать, что до середины 20-го века никто не называл башни сегодняшним именем, а говорили о них просто - Pipe Organs («Орган»). Писатель и исследователь Steve Allen в своей книге о названиях различных мест в штате Юта, опубликованной в 2012-м году, приводит несколько интервью с местными жителями.

Например, Джо Тейлор, чья семья владела ранчо в этом районе с 1880-х годов, вспоминает: «Мы всегда назвали их (башни) «Орган». Теперь орнитологи и скалолазы дали имена каждой отдельной вершине. Я был уже довольно взрослым, прежде чем увидел название «Фишер Тауэрс». Я никогда не слышал, чтобы здесь жила семья Фишеров.»



Независимо от того, какую версию названия пердпочесть, Fisher Towers — одно из самых необычных мест, которые мы видели в США. И к тому же, не сильно на слуху у основной массы туристов, что делает его еще более привлекательным.


Окончание следует…

Катерина Андреева.
Юта, США. Ноябрь, 2021.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1901353.html

— Расскажи мне лучше о Норвегии, Харри. Я читал, что там очень красиво. И холодно.
И Харри стал рассказывать. (Ю. Несбё "Нетопырь").

Принявшись писать очередной отчет, я неожиданно поняла, что мы никогда не ездим «в отпуск». Друзья спрашивают: «Какое следующее путешествие?» или просто «Куда теперь?” Англоязычные друзья выражаются аналогично: «Where is your next trip?”, и ни в коем случае не используют слово “vacation”.

И надо же: никогда такого не было, и вот опять! Путешествие в Норвегию.

Готовилось оно, можно сказать, впопыхах, потому что мы должны были ехать совершенно в другую страну. Но там по независящим причинам всё обломилось, и всего за месяц пришлось планировать абсолютно иное, и по форме, и по содержанию, приключение.

Никаких тестов, никаких масок, без карантина и прочей ереси. В феврале 2022 года все въездные требования по COVID были сняты для путешественников в Норвегию.

23 страницы Word, исписанные крохотным, Calibri 8 шрифтом, несли в себе отнюдь не мелкие планы. Там был и подъем в «кошках» на ледник, и катание по олимпийской бобслейной трассе, и морская рыбалка, и гидросамолет над фьордами, и горнолыжный курорт с настоящим снегом в августе, и съемка Атлантических тупиков на высокой-превысокой скале, и фотоохота на бобров, и лосиное сафари под Осло.

Маршрут (~ 2400 км): Берген – круиз по фьорду Mofjorden – Voss (zip-line) – Gudvangen – Naeroyfjord (каякинг по фьорду) – Flam – Stegastein (обзорная площадка) – Aurlandsfjellet (Снежная дорога) – Breheimsenteret (центр ледников) – дамба и озеро Styggevatn (каякинг) – ледник Austdalsbreen (подъем в «кошках») – Solvorn (в гостях «у бабушки») – ледник Supphellebreen – ледник Boyabreen – озеро Lovatnet (форель) – остров Runde (съемка тупиков) – остров Jensholmen – Alesund – Geiranger – Дорога Троллей – ж/д мост Kylling Bridge – Лиллехаммер (бобслейная трасса; прыжки на лыжах с трамплина) – Осло – лосиное сафари - ставкирка в Хеддале – водопад Latefossen – Herand – горнолыжный курорт Fonna – Lofthus (яблочные сады) – водопад Voringsfoss – по берегу фьорда Hardangerfjord – водопад Steinsdalsfossen – возвращение в Берген.










































Получилось не всё. Норвегия такая страна, где от погоды зависит очень и очень много. Даже не припомню, чтобы мы раньше в каких-либо странах так тщательно мониторили погодные условия. Норвежский сайт https://www.yr.no/en плотно прописался в телефонах, с его просмотра начинался каждый новый день, и заканчивался им же.

А так как основные активности предполагались на открытом воздухе (Норвегия вообще вся такая – ориентирована на природу), то дождь или даже шторм в одном случае, внесли свои коррективы. Поэтому совет номер #1 при путешествии по Норвегии: иметь запасной план на случай плохой погоды.



Совет номер 2: придержать коней. Норвегия - огромная страна, растянулась на 1600 км в длину, за две недели стандартного отпуска впихнуть всё в расписание не получится. Приходится резать, не дожидаясь перитонитов, как говаривала Вера Семенна из «Покровских ворот».




Да, я знаю, что хочется и Нордкап, и Шпицберген, и Лофотены, и Язык Тролля с Атлантической дорогой. Но давайте будем реалистами: всё не влезет! Самый действенный путь – это очертить по карте примерный регион, где хочется поездить, и за его границы не заходить. А иначе будут сплошные расстройства и нытье: как же так, там всего в 500 км такое пропущено! Не пропущено, а стратегически отложено. Потом доберете.



Туннели

Совет номер 3 вытекает из совета номер 2. Быстрая езда на дорогах в Норвегии отсутствует как класс. Если вы привыкли гонять по родному Техасу под 150 км/ч, в Норвегии о таком стиле нужно забыть. По-другому и не получится: в городках ограничение 50-60 км/ч, на перегонах около 80. И оно тщательно соблюдается самими водителями (полицию на дорогах не видели ни разу). Из-за этого образуются длиннющие паровозики из 15-20 машин, которые медленно-медленно тошнят по извилистым норвежским шоссе.



И тут на помощь неожиданно приходят туннели. Впервые увидев обгон по встречке в туннеле под Бергеном, мы малость офигели. А потом поняли, что только так и надо, это самый безопасный способ. Туннели, по большей части, обладают протяженными спрямлёнными участками, и в них хорошо и далеко видно (фары + внешнее освещение). Поэтому, если вы уперлись и висите на хвосте какого-нибудь дома-на-колесах, то дождитесь туннеля, и будем вам облегчение.



Кстати, запрещающих знаков на дорогах вообще очень мало, разве что в самых-самых опасных местах. Мол, полагайся на здравый смысл, а если решил пойти на обгон в слепом повороте, то сам дурак, чего на тебя еще знаки тратить.




Вообще, Норвегия прямо-таки одержима постройкой туннелей. На данный момент их около 1300, включая самый длинный Лердальский (24,5 км) и самый глубокий – Ryfylke Tunnel, который пролегает на глубине почти 300 метров под водой. В некоторых туннелях имеются полноразмерные подземные кольцевые развязки, другие красиво подсвечены, третьи закручены в спираль. А многие еще и без всякой облицовки, как будто только вчера здесь прошли гномы с мотыгами. Едешь, а в голове звучит: "Та-та-та-та-та-тата-та-та-та..." :)



В следующем году начнется строительство первого туннеля для кораблей (Stad Ship Tunnel), через который смогут проходить даже большие круизные суда.

Концептуальное изображение порталов туннеля:



А к 2050-му году норвежцы планируют приступить к плавучим подводным туннелям. Проекты уже в разработке.




В общем, страсть местных жителей к туннелям очевидна. И если вы, путешествуя по стране, заметите какие-нибудь дорожные работы, то с высокой долей вероятности, они строят очередной туннель.

Паромы

Отдельного упоминания стоят паромные переправы. Норвегия – это не только горы с туннелями, а еще и страна фьордов. Если надо быстро попасть с одного берега на другой, а на объезд нет времени, то на помощь приходят паромы.



Организация всего процесса великолепная: подъезжаешь к берегу, становишься в нужный ряд с названием населенного пункта (из одного порта паромы могут ходить по разным направлениям), в порядке живой очереди, паром подплывает, выгружает предыдущих пассажиров, и можно заезжать.

Стоит заметить, что паром никого не ждет, и отходит строго минута в минуту. Опоздал – жди следующего, зато будешь первым в очереди. Мы один раз влетели на паром прямо с дороги, не останавливаясь в порту, и сразу же поплыли – аппарель в заднем зеркале закрывалась на ходу, когда даже еще не успели выключить машину.

Оплата происходит бесконтактно через систему Autopass (на вашей прокатной машине она стоит по умолчанию; никаких дополнительных телодвижений не требуется). На маленьких паромах, которые идут 15-20 минут, работники иногда ходят с ручными терминалами для считывания номера машины; с автопаса потом всё спишется.



На самом пароме сидеть всё время в машине не обязательно. Можно пройти в комфортный салон (выглядит как длинный вагон поезда, с креслами и столиками), сходить в туалет, выпить кофе или съесть бутерброд. На стенах висят мониторы, где движение парома отображается в реальном времени, а объявление по громкой связи (сначала на норвежском, потом на английском) напомнит, когда возвращаться в машину.

Паром мягко тюкается о берег, опускает аппарель, и вы свободны ехать на все четыре стороны. Хотя обычно путь один. Да, сразу в туннель :)



Кому важно, можно заранее прикинуть цены за паромную переправу вот по этой ссылке >>

Потрясающий факт: с 1 июля 2022 года по решению норвежского правительства некоторые паромные маршруты стали бесплатными. Вот их список >>

Мы лично ездили из Utne в Kinsarvik, не заплатив ни кроны. А так, средняя цена за переправу в районе 100 NOK с машины ($10).

Если вы всё еще в сомнениях на счет того, как и что происходит при паромной переправе, то вот этот ролик поможет:



Машина и дороги

За две недели и почти 2500 километров, проехали около сотни туннелей, и переправились на 7-ми паромах. И это лишь мало-мальская часть от того, что может предложить Норвегия.

Принимая во внимание, что в Норвегии всё дорого, и надо бы как-то сэкономить, решили в прокате брать машину-гибрид. Тем более, что у Hertz гибриды стоили столько же, сколько обычные машины. Экономия на топливе должна была стать существенным подспорьем бюджету. Самый дешевый бензин, который видели: 19 NOK за литр, самый дорогой – 25 NOK. Это около $9 за галлон, товарищи американцы. Можно падать в обморок.



Серебряная, красивая Suzuki S-Cross Hybrid была практически новой, всего пара сотен километров на одометре. В бумагах божились, что будет делать чуть ли не 50 миль на галлон (4,7 литра на 100 км). На деле же цифры оказались поскромнее, около 36 миль. Это не слишком отличается от того, что мы имеем дома без всяких гибридов; возможно, что горные дороги Норвегии играют свою роль.



Не считая знаменитого платного моста Hardanger Bridge, платные дороги видели только в районе Осло, где вместо одной полосы периодически встречалась временная вторая, а разрешенная скорость поднималась до 110 км/ч.

Норвегия – это вообще не про скорость. Я бы на дорогах ввела новые знаки: уровень страха. Например, красный квадрат на въезде – максимальная концентрация внимания. Потому что некоторые _ну очень_ опасные. Узкие, высоко в горах, еще и однополосные с двусторонним движением.




Если вы не чувствуете в себе силы, что сможете в какой-то момент движения сдать задом, по кривой, по внешней стороне над обрывом, пока мимо вас по стеночке просачивается огромный, груженый лесом, грузовик, то лучше на некоторые дороги не заезжать.

Вот Топ-5 дорог, которые наиболее впечатлили нас в Норвегии (все карты можно двигать и масштабировать).

1. Дорога Троллей

2. Дорога к горнолыжному курорту Folgefonna Summer ski resort

3. Дорога по северному краю озера Lovatnet

4. Дорога по туннелям и мостам к острову Рунне

5. Дорога к дамбе над озером Styggevatnet

Не верь навигатору

Хочется предупредить о следующей ситуации, которая случалась с нами дважды. Вот прокладываете вы маршрут, просматриваете его от точки A до B, фиксируете время в пути. Поехали! А где-то через час оказывается, что вместо запланированных 3 часов езды навигатор рисует 7 с половиной, с каким-то крутым ненужным объездом через тьмутаракань. А почему? А потому что по пути вот прям щас где-то закрыли туннель.

Обычно это временное явление, но навигатор об этом почему-то не знает, и упорно предлагает 7 часов. Даже если туннель закрыт для каких-то работ, то стоят работники, и направляют всех в объезд по верху. Это, конечно, занимает дополнительное время, но не часы же.

В одном случае, по пути из Осло в Хардангер, GPS захотел познакомить нас заодно и со Ставангером (это огромный крюк на юг). Не послушали, поехали к «закрытому» туннелю, который прекрасно объехали по холмам.

В другом случае, рядом c Эйдфьордом туннель вообще не был закрыт, хотя навигатор рисовал его таким даже в тот момент, когда мы уже ехали по нему. Если бы послушались компьютерную дуреху, потеряли бы пять часов.



В общем, доверяй, но проверяй. Для мониторинга дорожной ситуации по стране еще пригодилась вот эта ссылка >>

Там можно не только посмотреть, какие дороги закрыты, но и кликнув на иконку веб-камеры, увидеть фото дорожных участков в реальном времени, плюс погодные параметры. Чрезвычайно полезный ресурс!

Еще несколько хороших ссылок:

Карта с рельефом (ставить hybrid): https://kart.gulesider.no/

Карта с тропами: https://ut.no/kart#10.79/60.0887/6.5047

Scenic routes: https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/
(эту ссылку еще очень удобно использовать в качестве планировщика, чтобы прикинуть, где лежит самое вкусное).

Общий сайт с готовыми маршрутами по категориям, такими как: 10 лучших мест для посещения с детьми, подборка топовых троп, лучшие места для любителей получать адреналин, и т.д. https://www.visitnorway.com/

Люди

Как нам показалось, норвежцев можно разделить на две неравные категории. Первые – это те, кто кормит страну, кто занят на тяжелых и опасных работах и производстве. Нефтяники, рыбаки, строители. Вторая категория – условные менеджеры, «офисный планктон». Встают поздно, работают мало, ложатся поздно, не любят напрягаться, имеют 5 оплачиваемых недель отпуска в год.

Очень характерный пример мы обнаружили чуть ли не в первое утро, когда прилетели в Берген. Знаете, во сколько у них открываются кофейни? В 6 утра? В 9? В 10? Не угадали. В 11. Coffee shop в одиннадцать утра! Просто немыслимо.

Поговорили в девочками-работницами из кофейни. Они нашего удивления не поняли, мол, а чо-такова, раньше все равно клиентов не будет.

Но мы упорные, мы нашли тех, кто рассчитан на ранних пташек - прекрасную кофейню Godt Brod, недалеко от съемного апартмента, которая открывалась в рань-перерань. В 8 утра.



Преподаватель иностранных языков из университета в Осло однажды сказал, что норвежцы похожи на термос: твердый и холодный снаружи, но приятный и теплый, когда его открываешь.




В этом они близки к русским: достаточно замкнутые, но, если пообщаться — раскрываются быстро, довольно приветливые.

Наша дочка-тинейджер, воспитанная американским обществом, поначалу всё спрашивала меня полушепотом, почему норвежцы такие «недобрые» и «не улыбаются»? Под «недобростью» у ребенка оказалось то, что, когда заходишь в магазин, никто не спешит сказать тебе «здравствуйте» и «добро пожаловать», как принято в Штатах.

Не особо распространен и принятый на американском континенте “small talk” – легкая болтовня ни о чем с соседями по очереди или с теми же продавцами. Мы пытались объяснять, что это совершенно другая культура, где люди ведут себя по-другому, но это не значит, что они злые или какие-то плохие.



Ребенок мотал на ус, что-то даже записывал на телефоне. Очень надеюсь, что все же донесли правильный смысл.

Еще одна черта, сильно поразившая нас в норвежцах, это полное игнорирование ими ягод-грибов в лесу. Хотя в магазинах покупают с удовольствием ($6 за малюсенькую коробочку малины).

Гуляя по тропам, мы то и дело отвлекались на обширные малинники, растущие по обочинам, на поля голубики, на лужайки земляники. Ягод было столько, что реально набрать литра 3-4 за один присест, почти не напрягаясь. Встречные на нас смотрели странно – мол, что за люди с голодного острова по лесу побираются. Знали бы они, от чего отказываются! Этот момент остался совершенно не понятым.










Как всегда, правильный ответ у котиков:

— А где я могу найти кого-нибудь нормального?— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. (Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес»).

ЗОЖники

Для норвежца спорт – это почти что религия, каждый третий серьезно чем-то занят, во что-то играет, или состоит в каком-нибудь спортивном клубе. Ошеломляющая цифра, если вдуматься и прикинуть на себя и общество вокруг.



Причем, многие совершенно не считают себя спортсменами. Спросишь встречного в норвежских лесах на нереальной высоте: «Вы профессиональный лыжник?» И получишь в ответ: «Да вы что! Я в офисе работаю». Скромняшки. Это вы еще не видели, с какой скоростью они ходят по горным тропам! Даже ветхие дедульки.

У норвежцев, кстати, целых два слова для обозначения понятия «спорт». Первое такое же – sport, а второе – idrett. Это спорт на пределе возможностей человеческого тела. В общем, верховая езда – это спорт, а погружение с аквалангом уже «идретт».



Наш спуск с пилотом по олимпийской бобслейной трассе в Лиллехаммере я бы смело отнесла к «идретту». Даже можно сказать «идрить твою на лево!» Это совсем не просто, как кажется со стороны, даже для пассажиров. Для чего там на финише первым делом встречает указатель на туалет? Не ради красоты.

Ускорение в 3G совсем не шутка, мы еле-еле очухались, и потом весь день ходили как прихлопнутые обухом. Ребенку, кстати, хоть бы что.



Однако, ЗОЖ совершенно не мешает норвежцам пить, в смысле выпивать. Велосипедист с бутылкой виски на месте бутылки с водой? Ха, удивили. У них даже есть такое понятие, как пойти к кому-нибудь домой после бара, догоняться, так сказать. “Nachspeil” называется, распространено повсеместно. «Нашпилиться», в общем.



Выпивая, норвежцы чокаются и произносят «Skol!» Многие гонят самогон, особенно на севере.

Откуда деньги, Зин?

Пока летели в Норвегию, в самолете я читала разные статьи и эссе по истории страны. И по всему выходило, что долгое время соседние скандинавские государства считали Норвегию кем-то вроде «деревенщины». Особенно датчане.

Как в сказке: было у отца три сына, два нормальных, а третий дурачок. И так же, как в сказке, этому самому «Ивану-дураку» выпал невероятный фарт: 50 лет назад он нашел нефть.

Как говорится:

еще вчера косил он сено,
а щас гляди парле франсе на

Норвежская нефть называется North Sea oil. С тех пор как в начале 1970-х годов на норвежском континентальном шельфе началась добыча, нефтегазовый сектор превратился в крупнейший в Норвегии с точки зрения государственных доходов, инвестиций и стоимости экспорта.

У норвежского государства есть три источника дохода от шельфовой индустрии: налоги и пошлины, взимаемые с нефтяных компаний, прямое экономическое участие государства, и дивиденды от его долей в Statoil (недавно переименовали в Equinor) и Norsk Hydro (эти ребята занимаются производством алюминия и электроэнергии).




C конца 1990-х, большая часть ошеломляющего уровня нефтяных доходов Норвегии (сверхдоходы) была спрятана в Глобальный Нефтяной фонд, из которого на каждого норвежского гражданина приходится около 2 030 000 крон или по $237 255.

А куда идут нефтедоллары? На всеобщее благосостояние. На какие денежки, вы думаете, строятся все эти бесчисленные туннели и мосты? На нефтяные, конечно.




У Познера, кстати, была прекрасная серия из трех передач про Норвегию, в том числе о том, как страна за относительно короткий промежуток времени превратилась из захолустного в богатое государство. И всё это за счет разумного использования природных ресурсов.

Очень интересный материал, есть на ютюбе:



А в следующей части поговорим немного о том, где жить и где есть в Норвегии.

To be continued...

Фотографии по маршруту.

Утро на набережной Бергена:



На улочках Бергена:



Деревня Mo, где живут преимущественно исландцы:



Норвежская автобусная остановка:



Водопад Tvindefossen:



В деревне Flam:



Обзорная платформа Stegastein:



На Снежной дороге:



Овце-ранчо:



Обитатели ранчо:



Ледниковое озеро Styggevatn:



Ножки "в кошках":



На леднике Austdalsbreen:



Ледоруб:



Овцы играют в догонялки с туристами:



Романтик в цветочках:



Закат на острове Runde:



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1901307.html

Сегодня мы еще немного погуляем по Южно-Курильску. Этот пост условно можно назвать "Южно-Курильск непарадный".



При посещении далеких городов старюсь по возможности отмечаться у таких знаков...



Как же прекрасно жить во всей этой красоте...









Итак, мы снова в поселке. Даже здесь люди хотят модно одеваться и носить модные аксессуары





Чайки... они повсюду. Остров же...





Местные жители с любовью подходят к декору жилищ...











Тут есть даже большие спорткомплексы...



А вот идеальное место для встречи рассвета - бухта Головнина. Вечером тут прикольно бухать. Вид обалденный.







Если бы не облачность, видно было бы север острова и вулкан Тятю (увы. до него мы не добрались, оставилии на другой раз...)



Вот так мы проводим вечера...



Возвращаемся в поселок.



Пляж "Орбита". Сразу оговорюсь, "пляжи" тут не то, что мы привыкли иметь в виду под этим словом, а просто место, где есть нормальный выход к воде и можно купаться. Никаких шезлонгов, зонтиков, спасателей и продавцов холодного пива вы тут, разумеется, не встретите...



Ремонтные работы на дорогах проводятся, как и везде...







Единственное в поселке отделение Сбербанка. Филиалов других банков не попадалось...





Ни на минуту не стоит забывать, что Курилы - цунамиопасная зона. Увидели волну - бегите на гору!



Подробная карта заповедника на остановке.







Суд тут тоже присутствует.

















Это уже окраина поселка. По мосту идет автобус в Менделеево.





Дикие лошади - одна из визитных карточек Кунашира. Их тут повсюду, как грязи. Они никого не трогают, и их никто не трогает.





















Еще одно "знаковое" место)



Суперский кадр вышел. Очень готично!









Да. Не забываем,что тут тоже выбирают депутатов в Госдуму. Предвыборные плакаты не дают забыть...









Школьные автобусы для доставки детей из соседних поселков. Там, очевидно, школ нет...









Хотели бы жить в доме с таким видом с балкона?





















Ну и без хипстерсих прибамбасов и тут никак...



Интересная особеность. Тут полно старых домов барачного типа, в которых один подъезд давно расселен, а во втором - еще живут...















Собственно, пляж "Орбита". Не позагораешь, конечно.Да и погода не внушает...





Но встречать тут закаты красиво...

https://adventure-guild.livejournal.com/1900905.html

Сегодня мы с вами посетим вулкан Менделеева, названный так в честь известного руского химика.Местные жители называют вулкан ещё и "спящей красавицей", так как если смотреть на него с определенной стороны, то его силуэт напоминает образ лежащей девушки.

Маршрут начинается на 17-м км дороги Южно-Курильск — Головнино. Уже с шоссе можно разглядеть клубы пара над фумарольными полями вулкана...



Идти к подножью вулкана долго - через густой хвойно-широколиственный лес с густым подлеском из курильского бамбука в человеческий рост и кедрового стланика, впрочем, по хорошо читаемой тропе. Перепады высот небольшие, но есть много шансов встретить Михайло Потапыча -хозяина здешних лесов. Протяженность маршрута около 3 км.

На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, вода из которых используется в качестве естественных лечебных ванн.







Вулкан Менделеева - это сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. Высота 886 м (по другим данным — 888 м). Конус вулкана окружен обширной кальдерой и сформирован андезитовыми и андезито-базальтовыми лавами. Внутреннее строение вулкана Менделеева представляет собой систему поверхностных и глубинных магматических очагов. Основной периферический очаг диаметром около 2 км располагается непосредственно под вулканом на глубине 4,5 км, глубинный магматический очаг находится на глубинах 30—60 км. Парогазовые выбросы и усиление фумарольной активности в 1880, 1901, 1946, 1977 гг.







Эти две фумаролы самые известные: Ревущая и Спокойная.



А это вот врменнно неработающая фумарола...





Это фумарола Ревущая. Названа так потому, что ревет, как чайник на плите.





А рядом фумарола Спокойная.





В кои-то веки даже такой радикальный ковид-диссидент, как я, надел маску. Тут она реально не помешает...





Испарения заслоняют прекрасный вид на южную оконечность острова...









С погодой нам дико не повезло. Купол вулкана практически скрыт туманом.













Фумарольные поля остаются внизу, а мы нчаинаем восхождение на купол.



Потухшая фумарола...





Облака чуть рассеялись, и можно увидеть купол.



Подьем несложный, но склоны поросли густым буреломом, подниматься по тропе надо осторожно, раздвигая ветви и держась за корни. После дождя лучше вообще не пробоать - скользко.

Приблизительно через час мы на вершине. Увы, туман и тут не дает насладиться прекрасной панорамой острова, которая открывается с нее.







По закону подлости. погода начала проясняться, когда мы уже спустились...



Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1900591.html

Сегодня мы посетим вулкан Головнина. Это действующий вулкан кальдерного типа, самый южный вулкан Курильских островов.



Что такое кальдера, описано на информационом стенде:



Отсюда очень хорошо видно оба озера, расположенные в кальдере: слева Кипящее, справа - Горячее.







Внизу - изумрудные луга и кустарники. Но ходить тут надо осторожно - медведи повсюду...



Вот показалось озеро Горячее:











А прямо по курсу - купол вулкана!









Баночки в качестве пепельниц тут не из-за того, что заповедник. Прсото земля может воспламениться от любого окурка...





Смотрю вдаль, куда нам предстоит идти...



Канал, соединяющий два озера.










А вот и озеро Кипящее.







Для понимания того, почему оно так названо.

В кальдере широко проявляется современная поствулканическая деятельность: горячие ключи, грязевые котлы, и парогазовые струи. В химическом составе преобладают углекислый газ, сернистые газы, сероводород и хлористый водород. Проходя через воду эти газы растворяются, что обуславливает хлоридно-сульфатный состав вод озёр и горячих источников. Идёт постоянное выпадение серы и её соединений с металлами из воды — на поверхности озера Кипящее плавает чёрная сульфидно-серная пена, берег озёр покрыт желтовато-чёрным песком, а дно сульфидно-серным илом. Отложение серы идёт и в результате окисления сероводорода в приповерхностных условиях, образуя каемки желтых кристаллов у фумарольных выходов.









Вообще-то купаться в озере вообще не рекомендуется, можно попасть в струю кипятка и немножечко свариться...
















Тут вообще не рекомендуется долго находиться...



Но мы тем временем поднимаемя на купол. И вот так озеро выглядит с высоты:









А вот и озеро Горячее сверху:







Символичский жест - положить камешек на вершину турика.



Панорамка озера:









А теперь вниз, снова под ногами озеро Кипящее:











В принципе, тут хочется фотографироваться везде...















Попытка запечатлеть оба озера в одном кадре:











И снова на берегах Кипящего:













А вот в Горячем можно купаться без ограничений. В том месте, куда впадают воды Кипящего, оно и впрямь горячее...



Ну, а теперь - в обратный путь...







продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1900437.html

Итак мы пришли на мыс Столбчатый - одну из самых популярных природных достопрмечательностей Кунашира.









Мыс Столбчатый сложен наслоениями базальтовых лав вулкана Менделеева с хорошо выраженной столбчатой отдельностью в виде пяти- и шестигранных колонн. В результате волновой эрозии массив вулканических пород постепенно разрушается, в результате чего мыс представляет собой живописные отвесные скалы высотой до 40-50 м, вдающиеся в Кунаширский пролив несколькими выступами. Постепенно скалы разрушаются, образуя у подножий осыпи из каменных "столбов".









Да, я там был!







"Столбы" вдаются дажеко в море...































Напоминает гигантски орган, правда?













Немного вида сверху:

















Благодаря своей уникальности и живописности мыс является популярным объектом для туризма. Мыс находится в охранной зоне государственного природного заповедника «Курильский» и администрацией заповедника «Курильский» были установлены информационные таблички для посетителей мыса. Посетить мыс можно самостоятельно без оформления специальных документов и разрешений, а также сюда организуют экскурсии заповедник, различные туристические компании, и местное экскурсионное бюро.







Кстати, если кто не понял, берег напротив это временно оккупированный японяуами остров Йессо )по японски - Хоккайдо).





























В этих "ванночках" можно руками ловить не только рыбу, но и массу дрвгих вкусностей.




Еще немного автора поста:























Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1900045.html

Мы на острове Кунашир, и перед нами бескрайний Тихий океан.



Точнее, Охотское море, пролив Кунаширский.









Пляж просто идеальный, вода теплая и чистая. Тут рядом у жителей Южно-Курильска дачи. Райское место. Одно но - мишуков, как грязи, ходят везде, как у себя дома. Они, впрочем, и есть у себя дома. Это мы у них в гостях.





Вдоль берега периодичекси встречаются живописные кекуры.













Ваш покорный слуга на фоне исполина:







Погода идеальная для пляжного отдыха. Жаль, такая погода бывает всего пару недель в году...











Еще немного меня на морюшке.



Местные неживые жители:



Местные живые жители - орел в лучах солнца:





Иногда приливы и отливы приносят в каменные лабиринты на берегу гостей из моря, которые уже не могут вернуться домой. Перед вами - золотая макрель или золотистый дорадо.Мы рыбку пожалели, принесли домой и зажарили. Нам,пятерым ее на два дня хватило с лихвой.



Вдали уже замаячил мыс Столбчатый, но о нем в следующем посте!



Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1899891.html

Доброе утро! Прекрасный солнечный день, и я в центре Южно-Курильска!



Так выглядит главная площадь с неизменным Лениным и зданием местного правительства.





Ну, и оформление с местным колоритом.











Местный супермаркет!



Не все дома в поселке такие, не пугайтесь. Но эти красивые и уютные.


Куда в России без социальнйо рекламы?







И напоминаний о войне?



и опиума для народа?







Можно купить билеты на все направления. Но улететь из местного аэропорта можно только в Южно-Сахалинск(



Местное хипстерское кафе:



Обратите внимание на назваия магазинов. тут нет сетей, одни частники, названия все в духе "Удача", "Хороший","Успех", ну или вот... "Вайнах"



А такси, конечно - "Идеал"





А вокург - море, не забываем, что мы на острове!





Типа "ночной клуб"



















В поселке ( и даже на некотором расстоянии от него) на удивление, хорошие и чистые дороги, оборуднованные тротуары и обочины.





Первооткрувателями Курил были русские, а не японцы!



Местная "Планета фитнесс":





Есть даже Ярмарка. Увы, была закрыта.



Вот в этом красно-бежевом домике мы жили!





Буренки пасутся...



Ну, и пусть пасутся. Тут иногда медведи в поселок заходят, вот это неприятно, а коровы - ерунда.

Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1899644.html

Утро в Тихом океане - такое:







На горизонте Кунашир!





Порт поселка Южно-Курильск:













На рейде Кунашира. На горизонте - вулкан Менделеева!















Первые шаги по курильской земле:







Прибыв в Южно-Курильск, сойдя с трапа и выйддя за портовые ворота, вы сразу оказываетесь предоставлены сами себе. Несмотря на то, что это погранзона - попуска никто не проверял. Но это не значит, что ими можно пренебречь)

У ворот вас будут встречать только таксисты. Их в поселке немного, а вот дерут они - будь здоров (могут отдельно запросить 50 рублей за багаж). конкуренция низкая. Лучше всего все время пребывания в поселке пользоваться услугами одного-двух таксистов, но они часто бывает заняты. А вообще дороговизна такси компенсируется небольшими расстояниями, весь поселок можно пройти за час!

Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1899266.html

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

— поля Тинга

— Йеллоустоун на минималках

— съесть кита

Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо

Часть 15-я: Маршрут: снова в Исландии — гостиница Lux apart — зоопарк Рейкьявика — городской бассейн Laugardalslaug — Золотое кольцо (нац. парк Þingvellir — гейзер Гейзер — водопад Gullfoss) — ресторан "Hereford".

Рейс в Рейкьявик из Илулиссата перенесли на час позже, что пришлось как нельзя кстати после такой активной Гренландии. Внутри зала ожидания в аэропорту находилось человек 50. Думали, что это все пассажиры на наш самолет, а оказалось на три рейса. В билетах была прописана промежуточная посадка в деревне на восточной стороне Гренландии, но на деле рейс оказался прямой, так что в исландском Кефлавике оказались всего через три часа.

На оставшиеся дни путешествия по Исландии дом-на-колесах уже не был нужен, поэтому обошлись компактным Opel Astra, взятым в аренду в Sixt прямо в аэропорту. Ребенок, привыкший сидеть в кемпере спереди между нами, был очень недоволен задним сидением. Но, т. к. ездить предстояло не много, в основном, чтобы закрыть долги по Золотому кольцу, то кое-как сговорились.

Эти оставшиеся два дня в Исландии были посвящены коротким выездам из Рейкьявика к окружающим красотам, c возвращением обратно в столицу.

На две ночи сняли апартмент (150 евро за ночь) в пригороде Рейкьявика — городке Kópavogur, с удобным подъездом на машине из аэропорта. Lux Apart — это пять квартир, которые сдает владелица расположенного рядом хозяйственного магазина. По этой причине, чистота в апартментах была просто убийственная, включая большую стеклянную стену в душевой без единого потека, а это о многом говорит :) Приёмной стойки, как таковой, нет, просто хозяева заранее присылают код от замка в квартиру, и ни с кем даже не нужно пересекаться лично.

Так как это был день перелета из Гренландии, то особых активностей не планировали. Бросив вещи в квартире, первым делом отправились в Парк семейного отдыха (Reykjavik family park and zoo), минут 15 на машине к центру Рейкьявика.

В зоопарке, открытом в 1990-м году, представлены, в основном, исландские домашние животные: овцы, лошади, свиньи, олени. Есть вольеры с дикими местными видами — чернобурыми лисами и песцами. А в небольшом аквариуме содержатся тюлени и несколько видов рыб, обитающих в Северной Атлантике.

Здесь же, по соседству, расположены аттракционы, картинг-трасса со светофорами, пара отличных детских площадок с интересными придумками, водоем с лодками и зорбами — прозрачными шарами, в которых можно "кататься". На каждый аттракцион надо покупать билеты (по 2 евро), на некоторые требуется сразу 2–3.

Если с детьми, то место однозначно стоит посещения, там легко провести часа три.

А потом отмокать в городском бассейне. В разместившемся по соседству водном комплексе Laugardalslaug есть бассейн олимпийского размера, купели с термальной водой, горячие ванны с естественным подогревом. Название местности Laugardalur как бы намекает — Hot Spring valley, или Долина горячих источников. Для детей устроены две горки-трубы, открытая и закрытая, а также купель с ледяной морской водой. И если вы думаете, что исландцы запрещают своим детям там купаться, то сильно ошибаетесь. Никаких истошно вопящих бабушек, стремящихся обрядить ребенка в десять шапок и шарфов, и в помине нет.

На входе после покупки билетов ($24 на двоих, маленькие дети бесплатно) выдают браслеты, как в Blue lagoon. Дальше — минутка стыда в виде мытья без купальников на глазах других посетителей (своего пола, конечно же), и добро пожаловать на улицу. А там +13 °C, и рядом парящая купель. Вот это первое ощущение захода с "холода" в "горячо" — оно ни с чем не сравнимо. Тело моментально расслабляется; скрытые зажатости и мышечные узлы растекаются как масляные, как будто над ними долго работали руки умелого массажиста. Выходишь из такой воды как чудесный розовый младенец, с обновленной головой и телом.

В бассейне мы плескались до самого закрытия в 9 вечера, а потом, разморенные и умиротворенные, еле доплелись до апартмента, чтобы тут же отключиться.

На следующий день настало время того, для чего в Исландию едет основная масса туристов, особенно организованных от турфирм, а в нашем маршруте выпало лишь под конец. Это я про Золотое кольцо.

Еще в самом начале рассказа про исландскую эпопею написали:

"Так называемое „Золотое кольцо“ (не путать с круговой дорогой) — однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir — Geysir — Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия."

Священный Тингвеллир

Первая точка Золотого кольца находилась всего в 45 км от Рейкьявика на северо-восток, и называлась Þingvellir National Park (Тингвеллир). Для исландцев место священное. Начиная с 930 года и до конца 18-го века, в долине Тингведлир собиралось исландское народное вече — альтинг, старейший парламент в Западной Европе.

Хотя на альтинге выполнялись, в основном, законодательные и судебные функции, простые люди собирались в Тингвеллире по самым разным причинам, превращая долину в настоящее ярморочное пространство.

Здесь еще сохранились следы землянок, в которых жили во время альтинга "понаехавшие", а их, надо сказать было не мало.

Местные вожди-хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники, пивовары, фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, "все самые умные люди страны". В общей сложности собиралось несколько тысяч человек.

На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи.

За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, перейдя из язычества в христианство, и избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

Здесь же было принято решение не отдавать Гримсей — остров у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии, и тем самым поставить под угрозу ее независимость.

Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент, Свейдн Бьёрнссон. С ним, кстати, будет связана интересная история на фоне водопада Gullfoss, о котором чуть позже.

То есть, как видим, "поля Тинга" — очень значимое для исландцев место, символ их культуры и независимости. Для туристов, увлекающихся историей страны, наверное, тоже, а остальные могут просто погулять туда-сюда. Тем более, что парк расположен в пределах рифта, то есть крупного тектонического разлома в земной коре, поэтому пейзажи соответствующие.

Исландия разделена Срединно-Атлантическим хребтом (The Mid-Atlantic Ridge), который впервые обнаружили в конце 19-го века при прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля. Некоторые части хребта, такие как Западные фьорды и Рейкьявик, находятся на Североамериканской тектонической плите, а другие, например, ледник Ватнайокудль и Восточные фьорды, — на Евразийской плите. Исландия — одно из немногих мест в мире, где этот разлом находится _над_ уровнем моря, причем в Тингвеллире края обеих плит видны вполне отчетливо.

Тектонические плиты расходятся примерно на 2,5 сантиметра в год, и это происходит на протяжении тысячелетий.

Сегодня люди приезжают в Тингвеллир не только за историей и геологией (хотя они остаются самыми заманчивыми приманками). Многие, например, занимаются здесь сноркелингом и дайвингом. Но, как, Карл?

Здешние ущелья и лакуны, образованные тектоническим движением, заполняются талой водой от ледника Langjökull, которая десятилетиями перемещалась под землей через пористую лавовую породу, подвергаясь очень тщательному процессу фильтрации, и оттого стала первозданно чистой и кристальной. Погуглите, например, Silfra snorkeling — уникальная возможность поплавать между двух тектонических плит.

По парку Тингведлир также протекает река Эхсарау (исл. Öxará), длиной 17 км. Речка является основным местом нереста форели, которую местные называют "ice-age" trout (форель "ледникового периода). Рыбы ловятся увесистые и жирные, от 5 до 15 кг весом.

На удивление, денег за въезд в сам национальный парк не берут, но парковки при нем платные (5 евро за полный день). Народу летом очень много, походить и пофотографировать в одиночестве не удастся, разве что рано утром.

Йеллоустоун на минималках

Примерно в часе езды от Тингвеллира дальше по шоссе находилась точка № 2 Золотого кольца — долина Haukadalur, где расположилось множество горячих источников, фумарол, и конечно же, гейзеров.

После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.

Хорошая карта местности >>

Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:

Слово Geysir произошло от исландского глагола gjósa (что означает "прорываться") и дало название всем прочим гейзерам мира.

Исследования гейзерита показали, что Гейсир был активен в течение 10 000 лет, чередуя периоды активности и затухания.

Исландцы даже переняли практику стимулировать извержения Гейсира путём добавления… мыла. И у кого переняли — у зэков.

Возможность искусственного извержения гейзера была случайно обнаружена в Новой Зеландии в 1901 году, когда в вулканической зоне Вайотапу была создана "открытая тюрьма" для преступников, которые не считались опасными для общества.

Так получилось, что в одном из самых вулканически активных районов мира, заключенные пользовались горячей водой, просачивающейся из природных термальных источников, чтобы постирать одежду. Однажды один из них, должно быть, использовал нужное количество мыла и вызвал случайное извержение горячего источника. Подобная концепция используется сегодня для стимулирования извержения гейзера Леди Нокс, названного в честь бывшего губернатора страны. По гейзеру можно сверять часы: ровно в 10:15 утра каждый день эффектный фонтан воды и пара поднимается на высоту до двадцати метров.

Озабоченные экологией исландцы мылом не злоупотребляют, лишь в Национальный день Исландии уполномоченные государственные геологи вызывают извержение Гейсира искусственным путем. Это называется "намылить гейзеру бока" ("soaped").

В остальное же время приходится довольствоваться лишь табличкой.

И тут рядом раздалось громкое:

— Аппчхи! Я за него:)))

Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6–10 минут Строккюр… гхм… чихает.

Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10–15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного "тыдыщ!", и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове, и быть готовым отбежать в случае чего (пару раз видели, как зазевавшихся сверху обдавало кипятком).

Туристы очень любят Строккюр, потому что перед самым извержением он делает большой голубой пузырь, и последующий столб воды, конечно же, тоже эффектен.

Видео:

Пока ждешь извержения, можно побродить вокруг по тропинке, посмотреть на другие горячие и не очень лужицы.

Один из 30 гейзеров долины Хёйкадалюр, под названием "Маленький":

В целом, после Йеллоустоуна место не так чтобы сильно впечатлит, но для галочки заглянуть можно.

Кроме того, на другой стороне дороги есть отличное кафе-мороженое и сувенирный магазин при гостинице. Как обычно, к концу поездки мы стали присматриваться к сувенирам, хотя овечья шкура ездила с нами, начиная с озера Миватн (как мы покупали шкуру >>).

"… Это „руно“ не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо."

Китайский хлам был проигнорирован, а вот на вещи, произведенные в Исландии, стоило обратить внимание. Домой поехал браслет из лавы, и исландская шапка-ушанка, в которой дочка еще долго ходила на тренировки по фигурному, и периодически в школу.

Золотой водопад

Всего в 10 км от гейзеров находилась третья, она же — заключительная точка маршрута Золотого кольца — водопад Гюдльфосс. Водопад отнюдь не проходной, в свое время мы его даже включили в список "10 любимых водопадов Исландии" под седьмым номером.

Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юго-западе Исландии. Он состоит из двух террас-ступеней, высотой 21 м и 11 м, повёрнутых друг к другу под углом в 90°, из-за чего водопад похож на кусок пиццы или торта :) Стены каньона по обеим сторонам водопада достигают высоты 70 метров.

Сила воды Гюдльфосса такова, что может за секунду залить до краев бассейн олимпийского размера.

В зависимости от времени года и метеорологических условий, вода в реке Хвита меняет свой цвет от белого до светло-коричневого. В солнечный день речная вода приобретает золотисто-коричневый цвет, превращая Гюдльфосс в настоящий Золотой водопад.

В начале прошлого века, Гюдльфосс оказался в центре скандала с иностранным инвестором, желавшим извлечь выгоду из природы Исландии.

В 1907 году английский бизнесмен Howell задумал построить здесь гидроэлектростанцию.

В то время Gullfoss принадлежал фермеру по имени Томас Томассон. Томас отклонил предложение Хауэлла о покупке земли, заявив, что: "Я не буду продавать моего друга!". Однако, хитроумный бизнесмен уговорил простодушного фермера на аренду этой территории, оставив в контракте лазейки, чтобы всё-таки начать строительство.

И тогда за отца вступилась дочь. Сигридур Томасдоттир посвятила полжизни, чтобы остановить амбициозного Хауэлла. Выросшая на овцеводческой ферме отца, она также помогала прокладывать первую дорогу к Гюдльфоссу. Девушка принялась копить деньги, чтобы нанять адвоката.

Последовавшая юридическая борьба была тягостной. Дело затянулось на годы, вынуждая Сигридур много раз путешествовать пешком до Рейкьявика, а это более 100 километров. Обстоятельства оказались настолько сложными, что упорная девушка пригрозила броситься со скалы в водопад, если начнется строительство.

Однако ее упорство привело к успеху. В 1929 году Хауэлл отказался от аренды, так как был не в состоянии справиться с расходами и сложностями своего плана. Водопад снова попал в руки исландцев.

В движении:

Сигридур часто называют первой исландской защитницей окружающей среды. Она также является одной из самых известных фигур в истории Исландии, а на вершине Гюдльфосса в честь неё установлена памятная табличка.

Интересно, что адвокат, который помогал Сигридур, Свейдн Бьёрнссон, также вошел в историю — он стал первым президентом Исландии в 1944 году. Вот так круг, вернее — Золотое кольцо, замкнулось.

От парковки до обзорных площадок над водопадом проложена легкая, асфальтированная тропа (2 км туда-обратно). Описание >>

Смотровая площадка, кстати, огорожена веревочкой. На других водопадах в Исландии такого не видели. Народа, как и везде на Золотом кольце, много, но это просто нужно принять как факт.

Таким образом, все три основные точки этого маршрута легко умещаются в однодневную поездку из Рейкьявика. Стоят ли они того? Решать вам. Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.

Вернувшись под вечер в столицу, решили отметить окончание отпуска красиво, в дорогом ресторане. По отзывам выбрали "Hereford", самый известный стейк-хаус (steikhus) в Исландии. Название отсылает к графству Herefordshire на западе Англии, где выращивают какой-то особый вид мясных коров.

Но мы были нацелены на другую экзотику, а именно — стейк из кита. Сразу скажу, что в меню его нет. На самом деле оно есть, надо только официанта спросить. Это не запрещенка, но, чтобы не нервировать защитников окружающей среды, из меню кита убрали.

Исландия — одна из немногих стран, где до сих пор разрешена коммерческая охота на китов. Добывают, в основном, малых полосатиков (minke whale), мясо которых идет либо в местные рестораны, либо на экспорт в Японию.

В сыром виде мясо кита цветом напоминает красную капусту, такой же насыщенный, темный красный. По консистенции китовый стейк один в один как говядина выреза "Top Sirloin", легко режется ножом. Вкус сложносочиненный, этакая смесь обычного стейка с жареной печенкой. Хорошо идет с перечным соусом (перец разных цветов, сливки, коньяк). Стоит 4 тысячи ISK, или $30.

Еще из необычного попробовали закуску из птичек тупиков — тех самых паффинов, которых снимали еще в самом начале путешествия.

"Летняя охота на тупиков у исландцев называется „lundaveiðar“ [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом — треугольная сеть на длинной палке, или „háfur“ [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно, каких-то 140 лет назад. Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела.

Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.

… мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем."

В целом, ресторан понравился скорее, как место, где можно попробовать экзотические блюда. Второй раз заходить бы не стали.

Оставался последний день в Исландии, который посвятили не природным красотам (хотя и без них не обошлось), а целым двум музеям. Но об этом в заключительной главе.

Окончание следует…

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1899117.html

Ну, что, отправимся на Курилы?



Так выглядит порт с борта "Фарша":





Буксиры подошли...



Поехали!







Сторожевики на рейде - охраняют покой Сахалина!







А это Александр Невельскй - еще один трудяга, курсирующий между Сахалином и Курилами. Он возвращается в Корсаков.



Бескрайнее Охотское море:



Самолет и еще какой-то кораблик на горизонте.



Порт Корсаков постепенно исчезает за горизонтом...







А мы идем на юг вдоль берега:



На горизонте отчетливо видны объекты "Сахалина-1" или "Сахалина-2" - не знаю.







Но вот показывается южная оконечность Сахалина.



Можно даже рассмотоеть легендарный маяк Анива на одноименном мыс...





Вот он при макимальном приближении:











Итак мы обогнули Сахалин и вышли в открытое море.







Немного о поездке. Есть всего два способа добраться с Сахалина на острова - самолетом и теплоходом. Аэропорты есть только на Кунашире и Итурупе - на Шикотан придется идти на плашкоуте с Кунашира. Минус - из-за погоды рейсы часто откладываются.

На море тоже бывает непогода, но уплыть все же больше шансов, чем улететь. Минус - расписание. То есть теплоход идет по строгому маршруту: Корсаков-Кунашир-Шикотан-Итуруп-Корсаков. Потом наоборот. То есть если вам нужно с Сахалина на Итуруп, то при указанном расписании придется идти через все острова. Если же вам нужно попасть с Итурупа на Кунашир, то придется ждать "Невельского" - у него обратное расписание... В общем, голову сломаешь.

Маразмы начинаются уже в самом начале. В кассе нужно заплатить 150 рублей з ненужный сервис - к теплоходу вас доставляют на автобусе, как в аэропорту, при том, что идти там 5 минут от силы. Причем, заплатить можно только наличкой. Следующий маразм - постельное белье надо оплачивать отдельно - 200 рублей (можно картой), причем, во всех классах кают, даже в люксах.

Билеты с недавних пор можно приобрести онлайн, но делать это лучше сильно заранее. Очень быстро разбирают каюты класса "люкс" из-за комфорта и 3 класса - из-за дешевизны.

Чем отличается этот загадочный люкс, я так и не понял. Вроде там 2 места вместо четырех, свой душ и туалет и вроде даже чайник.

Да, о еде. Похавать лучше брать с собой. Есть кафе. Завтрак стоит 300 руб, обед 550 руб, есть отдельные блюда по меню. Причем, оплата только налом. Лично там е ел, но моих спутников не впечатлило – обычная столовка. Есть бар с дискотекой, работающий по ночам, но цены тоже не греют, он обычно полупустой. Есть вроде еще видеосалон, но я не видел, чтобы он работал.

Заняться на теплоходе решительно нечем, только бухать. Это официально запрещено, но все бухают. Как-то подслушал на палубе разговор двух типов. Один другому говорит: на корабле надо бухать, бухать - это морская тема.

Всю поездку потом подшучивали друг над другом на предмет "морской темы", превратилось в локальный мем нашей тусовки.

На представленном фоне как раз занимаемся "морской темой"...




Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1898899.html

Мы путешествовали по горам Алтая в мае 2022, всего 15 дней, пешим и автомобильными способами. Показываю, что мы успели увидеть.
В начала мая уровень воды в Катуни был ещё низким. Обнажились вот такие камни.


Здесь мы устроили отдых-пробежку, дабы

https://adventure-guild.livejournal.com/1898658.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1898384.html