"Самое тяжелое в жизни — это синий кит, все остальное пустяки" (рунет).

... Музей занимает два этажа, а экспонаты поданы так интересно, что будоражат воображение посетителей, и стимулируют на дальнейшее чтение. Ну вот как можно пройти мимо такой иллюстрации? Два кита размножаются, третий – подсобляет :)



На пути в музей “Whales of Iceland”, который расположился в старой гавани Рейкьявика, всё время вспоминался старый лозунг - Save the Whales («Спасём китов»).

«Освободите Вилли!»

Действительно, когда-то он объединил миллионы людей, что привело к запрету китовой охоты по всему миру. В 1986 году из-за угрозы полного исчезновения китов Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission) ввела мораторий на коммерческий промысел этих удивительных морских млекопитающих. Однако, Норвегия и Исландия отказались соблюдать требования соглашения, и открыто ведут охоту на левиафанов. Япония формально присоединилась к мораторию, но продолжила убивать китов, прикрываясь «научным промыслом». По официальным данным, только за один год этими тремя странами было добыто 1867 китов.

До сих пор 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Особенно туго приходится самым крупным и древним млекопитающим - полосатикам, гренландским, серым и гладким китам.



У исландцев двойственное отношение к китам. Для одних “hvalur” (исл. – "кит") – чуть ли не фермерское животное, и ничего предосудительного в забое «скота» они не видят. У других к китам ярко выражено чувство вины, а старшее поколение еще помнит варварский метод убийства, когда в 1960-е годы авиация Исландии сбрасывала на косаток бомбы, чтобы они не ели рыбу, «предназначенную» людям.

Благотворительная организация «Whale and Dolphin Conservation» («Охранное общество китов и дельфинов») выступила с инициативой по приданию Исландии образа «китовой», а не «китобойной» нации. Активист Danny Groves из WDC сказал: «Мы надеемся, что этот музей поможет изменить восприятие людей и противостоять промыслу китов в Исландии».

Photo by https://visitorsguide.is


Открылся музей совсем недавно, весной 2015 года. На выставке представлено 23 вида морских млекопитающих, которые водятся в исландских водах, в том числе белуга, горбатый кит, малый полосатик, кашалот, и косатка.

Модели сделаны вручную в натуральную величину на стальном каркасе. Каждая из них имеет свой прототип, с присущими ему царапинами, особенностями окраски и анатомии. И они упругие! Трогать не только можно, но и нужно – где еще представиться возможность пощекотать китовое пузо :)



Выставка очень атмосферная: синяя подсветка и китовые «песни» воспроизводятся через светозвуковую систему, создавая иллюзию нахождения под водой. Также можно заранее скачать на смартфон аудиогид по музею, и ходить от кита к киту по его указаниям.

AppStore and Google play >>

Без награды

Входной билет на взрослого стоит 2,900 ISK ($23), дети до 7 лет бесплатно. Если покупать в онлайне, то скидка 15%. Правда не знаю, одноразовая ли акция это была, или постоянная практика. На крайний случай, купон можно нагуглить по словам "Whales of Iceland discount coupon".

Билеты и часы работы >>

В самом начале детям выдают небольшой буклет-квест с вопросами. Ответы нужно искать в описаниях экспонатов (а иногда даже прямо на полу!). Кто ответит на все – в конце положен приз. И тут случилась забавная вещь, которую я про себя назвала «мини-культурный шок». Дочка совершенно честно всё искала и записывала ответы, потратила немало времени, но, когда дело дошло до предъявления буклета, оказалось, что она пропустила по невнимательности один вопрос. Дали ей приз? Нифига!

Мы уже собрались было уходить, как я поворачиваюсь, смотрю, а она стоит, ждет подарка. Пришлось аккуратно сказать, что раз условие не соблюдено, приза не будет. На лицо была демонстрация явления «all-feel-good mindset», так распространенного в американских школах. Это когда дети _ожидают_ (и получают!) награды только за участие в каком-нибудь мероприятии. Ну а как же? No child left behind! Они же старались, пришли. Бум – золотую медаль на шею, и не важно, что последним до финиша дополз, спустя рукава откатал программу, или ответил (почти) на все вопросы. А то бедняжечка расстроится.

Я категорический противник такого подхода: пусть расстраиваются, пусть не получают награды и ордена, пусть учатся работать лучше и эффективнее, и действительно зарабатывать призы, а не их видимость.

Дочка вроде как нормально восприняла ситуацию, но тут слышим – вой на всё фойе. Оказалось, мальчик лет 8 что-то там напутал в ответах, и тоже был лишен приза. Боже, какую истерику он устроил. Родители, сгорая со стыда, чуть ли не волоком его утаскивали. Вот тебе еще одна жертва «spoiled generation» («испорченного поколения»). А у исландцев всё жестко и честно. Как живут, так и детей воспитывают.

От нарвала до блювала

Но вернемся к нашим китам. После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию – нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов.



Как ни странно, до сих пор доподлинно неизвестно назначение бивня нарвала. Кто говорит, что он нужен самцам для брачных игр, другие верят, что с помощью своего «рога» нарвалы пробивают лунки во льду. Наконец, только в мае 2017 года учёным из отдела полярных исследований WWF удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень, как «дубинку» для оглушения добычи.

Photo by Paul Niclen:


Крупнейшим из зубатых китов остается кашалот (sperm whale). Этакий «Моби Дик» музея изображен с открытой пастью, и с многочисленными царапинами на теле, оставленными гигантскими кальмарами – его основной едой. Описан случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота.

В поисках добычи кит-кашалот совершает самые глубокие погружения среди всех морских млекопитающих, до глубины свыше 2 км, оставаясь под водой до полутора часов. Кашалот при выдохе даёт фонтан, направленный косо вперёд и вверх под углом примерно в 45 градусов. Форма фонтана очень характерна и не позволяет спутать его с фонтаном других китов, у которых фонтан вертикальный.



Кашалот считается весьма опасным животным. Будучи раненым, он проявляет большую агрессивность, в связи с чем охота на него была сопряжена с известным риском. Разъярённые кашалоты погубили множество моряков-китобоев и даже потопили несколько китобойных судов.

В прошлом среди китобоев были известны отдельные кашалоты, убившие много моряков. Чудовищам давались имена, китобои их знали, относились к ним с уважением, и старались не трогать. Одним из самых известных таких кашалотов был огромный старый самец по прозвищу Тиморский Джек, про которого ходили легенды, что он, якобы, разбивал каждую высланную против него шлюпку. Были также кашалоты по кличке Новозеландский Джек, Пайти Том, Дон Мигуэль и другие.

Широкую известность получил инцидент, когда в 1820 году рассвирепевший кашалот дважды ударил головой американское 230-тонное китобойное судно «Эссекс» и потопил его. На момент затопления корабль находился за тысячи километров от берега. Экипажу «Эссекса» удалось спастись и высадиться на необитаемый остров. Собственно, этот случай и навел Германа Мелвилла на написание «Моби Дика».

Даже в современную эпоху отмечались нападения раненых кашалотов на китобойные суда. Так, в 1947 году у Командорских островов 17-метровый кашалот набросился на советское китобойное судно «Энтузиаст» и ударом головы сломал ему гребной винт.

Ни о каком «кушай кашу, кашалот», как пелось в известной песне, здесь речи не шло.
В 1965 году другой советский китобоец, «Циклон», едва не перевернулся после удара в борт, который нанёс ему раненый кашалот. Однако существует мнение, что такие атаки не являются целенаправленными, а их скорее следует истолковывать как результат случайного тарана оглушённым и дезориентированным животным.

Art by Augustus Burnham Shute, 1891:


«Поставил я решётку, Киту заткнул я глотку»

Сейчас нам товарищ Киплинг всё объяснит :) После зубатых, перешли к усатым китам (Baleen whales). Вместо зубов у них на верхней челюсти развиваются от 360 до 800 длинных роговых пластинок, называемых “китовым усом”, расположенных поперёк дёсен. Усатые киты - самые крупные из современных млекопитающих: синий кит достигает 33 м длины и весит до 160 тонн.



До синего мы еще дойдем, а пока остановимся аккурат под тушей Северного гладкого кита (North Atlantic right whale). Его почти полностью истребили в 18-м веке. Изначальная численность этого вида китов оценивалась в 100 тысяч животных, однако в наше время существует лишь около 300 особей. В отличие от других видов, эти киты после прекращения охоты на них почти не смогли увеличиться в численности. Причины для этого, помимо низкой рождаемости, до сих пор не изучены. На данный момент статус у North Atlantic right whale – “Endangered species”, то бишь “вымирающий”.



Кстати, в английском названии кита присутствует слово “right”. Это не значит, что кит умеет плавать только в правую сторону 8-) Просто для китобоев это был «правильный» кит: после гибели он еще долго мог оставаться на плаву из-за высокого содержания китового сала (ворвани), что облегчало работу по разделке туши. Кроме того, этот вид медленно плавает и предпочитает прибрежные зоны. Поэтому «правильного кита» было легко поймать, даже для китобоев, оснащенных только деревянными лодками и ручными гарпунами.

А вот эти белые наросты на морде – это паразитирующие организмы, всякие разные приживалки-ракообразные.

Теперь настало время для синего кита, или блювала (Blue whale). Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Живет до 110 лет. Удивительнее всего, что самое большое животное кормится за счет самого мелкого – диета синего кита состоит практически только из планктона.



С начала 20-го века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши этого животного - от одного кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К 1960-м годам синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения, по подсчетам оставалось не более 5000 особей. В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок, общая численность не превышает 10 000 животных.



Синим китом завершается экспозиция музея. Тут же можно заглянуть в кафе или в сувенирный магазин, где подавляющее число предметов сделано местными исландскими мастерами.



Музей кита. Дайте два

Но одним китовым музеем мы не ограничились. Где-то в середине автопутешествия по Исландии, довелось попасть в городок Хусавик (Husavik) на севере. Его еще называют «китовой столицей» острова, т.к. из здешнего порта можно совершать экскурсии для наблюдений за морскими млекопитающими. А сам музей далеко не такой технологичный и современный как в Рейкьявике, но обладает внушительной коллекцией артефактов, скелетов, интересных рисунков и древних карт.



Отзывы >>

Музей занимает два этажа, а экспонаты поданы так интересно, что будоражат воображение посетителей, и стимулируют на дальнейшее чтение. Ну вот как можно пройти мимо такой иллюстрации? Два кита размножаются, третий – подсобляет :)



Также демонстрируются два документальных фильма о китобойном промысле и конфликте между китобоями и защитниками китов. Некоторые фотографии довольно тяжелые для просмотра (убийства дельфинов, десятками). Если с детьми – как-нибудь отвлекайте.



Есть специальная комната, где можно послушать китовые песни; а также «тактильный стол» - дети с удовольствием могут потрогать акулью кожу (как наждак), пощекотать китовый ус, «примерить» плавники и бивни.

На верхнем этаже музея находится «китовая галерея» с аутентичными скелетами 9 видов. Первым собранным в 1998 году стал скелет Атлантического ремнезуба.





А потом пошло-поехало: Малый полосатик, Кашалот, Горбатый кит, Косатка, Клюворыл (прим. - чуть не написала «Клювокрыл» - проделки Гарри Поттера), Северный бутылконос, и Гринда. А еще несколько лет назад музею прислали из Гренландии великолепный скелет нарвала.





Коллекция впечатляет! И конечно, музей определенно стоит посетить.



Puke cruise

После музеев со скелетами, моделями и картинками, настало время посмотреть на экспонаты, так сказать, живьем. Накануне мы сделали бронирование в компании “Gentle Giants” на китовый круиз, отправлявшийся из порта Хусавика в 8:45 утра.



Лодка могла принять 40 пассажиров, но видимо рано утром было не так много желающих, и мы отплыли в компании 20. Всех, кстати, нарядили в стильные черно-оранжевые комбинезоны, а дети должны были всё время носить оранжевые спасательные жилеты. Таковы правила.

Кстати, если дети старше 10 лет, то можно воспользоваться высокоскоростным катером (как на фото на переднем плане). Они маневренные, и быстрее всего догоняют китов. Худший вариант для китового круиза, на мой взгляд, это парусник. Плывет долго, около 5 часов, за которые накроет или болтанка, или головная боль от постоянного вглядывания в барашки волн.





Наш вариант ограничивался тремя часами, но и за это время половина пассажиров успела покормить рыб, и прозвала наш круиз “puke cruise” («тошнотный круиз»). Всем детям, в количестве трех штук, стало худо минут через 20 после выхода из порта. Отпаивали их газированной водой и горячим шоколадом, вроде помогло. Но дочка до сих пор меняется в лице при словах: «Хочешь в китовый круиз?» Не так уже это интересно и приятно, как пытаются продвигать в рекламных буклетах. Большую часть времени вы будете просто всматриваться в поверхность моря, бороться с приступами тошноты, и мерзнуть.



Но зато если повезет и поблизости вынырнет кит, то сразу всё компенсирует. В этой компании дают гарантию на 90% успеха. Кстати, два дня до нас они не выходили в море – была неважная погода, и считалось, что шанс увидеть китов был небольшой.



Гид попался активный и знающий. Для обнаружения китов он пользовался… нет, не супер-шпионскими приборами, а ориентировался по птицам. Если видел, что птицы в кучку собираются над определенной точкой моря, значит там рыбный косяк. Где косяк – значит рядом кит. Под водой киты окружают стаю рыб при помощи пузырей, рыбы пугаются пузырьковой стены, не выходят за её пределы, жмутся к поверхности, вот тут-то их и ловят со всех сторон.



Ну а нам в свою очередь удалось наловить несколько кадров плавников, спин и хвоста. Это был горбатый кит (Humpback whale), из подотряда усатых. Определили быстро: только у горбача есть характерный волнистый край хвостового плавника. Горбатый кит довольно тихоходен: его скорость при миграциях не превышает 15 км/ч, а значит наблюдать за ним сравнительно легко.



В то же время горбатый кит - один из самых энергичных и акробатичных больших китов, чьё поведение, включая эффектное выпрыгивание из воды, привлекает к нему внимание туристов. В романе «Моби Дик» горбатый кит охарактеризован следующим образом:

«Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной».

via GIPHY

И если видите рекламу китового круиза, где на фоне лодки с людьми нафотошоплен выпрыгивающий кит, то скорее всего это будет горбач.



Три часа пролетели для кого-то как один миг, для другого – как продолжительная пытка. Как говорится, правда по другому случаю: «Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери вы находитесь».

Но как бы там ни было, киты в Исландии есть, и будут есть. А познакомитесь вы с ними в музеях, или в природной среде, тут уж каждый решает сам.



Место съемки: Рейкьявик - Хусавик, Исландия.

Предыдущие серии:

1. Кемпер-путешествие по Исландии (и кусочек Гренландии). Обзор
2. Негламурный Глимур
3. Исландия: тупиковый путь
4. Мощь Европы - Деттифосс
5. Скала-эхо
6. Исландия: там, где лёд

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1785041.html

Я проехал бОльшую часть дорог России, но эта дорога меня впечатлила как никакая другая! Чуйский тракт - древнейший путь из Сибири в Азию. Начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягиваясь на расстояние в 968 километров. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира. Я покажу вам самые живописные места этой дороги, после чего вы сразу захотите бросить все, прыгнуть в автомобиль и самому проехаться по этим красотам.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/108277.html

Исторический Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией протяжённостью около 630 км. Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути. По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути. В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней. Новый виток развития Чуйского тракта относится к годам правления советской власти. 26 мая 1922 года постановлением ВЦИК РСФСР Чуйский тракт обозначен трактом государственного значения. А 1 января 1935 года Чуйский тракт был сдан в эксплуатацию.



Самая интересная часть начинается после поселка Барангол, оттуда идет подъем на Семинский перевал.



Семинский перевал находится на высоте 1717 м, но по ощущениям подъем идет очень легко и сам перевал даже не ощущается.



На перевале находится советская лыжная база с одноименным названием.



Мне как лыжнику очень интересно было тут побывать. Еще тут можно переночевать и вкусно перекусить в местной столовой.



Спускаемся с Семинского перевала в долину





где находится село Онгудай



Оттуда снова подъем к новому перевалу - Чике-Таман



Чике-Таман находится на высоте 1295 м, но воспринимается как более высокий из-за своей крутизны и опасных склонов.



Дорога на перевал буквально вырублена в скалах



образуя серпантин с многочисленными извивами и поворотами.



На вершине перевала оборудована смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама громад Теректинского хребта.



До 1984 года движение через перевал происходило по старой дороге, имеющей 24 крутых поворота.





Тракт был проложен в 1903 по проекту В. Шишкова, инженера и писателя, автора романа "Угрюм-река".





Дорога эта существует и теперь, она хорошо видна со смотровой площадки, а на вершине перевала соединяется с новой дорогой



но постепенно разрушается, и зарастает деревьями.



С вершины перевала можно увидеть обломки автомобилей неосторожных водителей.



В память о непростой истории современной трассы на смотровой площадке перевала Чике-Таман 8 июля 2017 года открыли памятник, посвященный трудовому подвигу строителей Чуйского тракта.



Рядом с памятником оборудована фотовыставка, смотровая площадка и удобная стоянка под автомобили.



И снова на спуск











Возвращаемся к Катуни



Виды тут были настолько красивыми, что мы решили поднять в воздух квадрокоптер







Подъезжаем еще к одному значимому месту, которое с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае.



Слияние Чуи и Катуни - двух величественных рек Алтая. Данное место даже получило свое собственное имя - "Чуй-Оозы", что в переводе с алтайского "устье реки Чуя". К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. Место настолько красивое и притягательное, что мы тут решили устроить себе ночевку.



Памятник Кольке Снегиреву за селом Белый Бом, который установлен герою известной песни и посвящен всем водителям, погибшим на Чуйском тракте.




Чуть в стороне от памятника находятся остатки старого тракта, куда есть возможность заехать на своем автомобиле и немного ощутить то, что чувствовали водители того времени.







Старый тракт и новая федеральная трасса.





Едем дальше



Проезжаем село Акташ, от него в сторону долины реки Чулышман идет еще одна интереснейшая дорога, но о ней напишу чуть позже.



Прямо за Акташем мы можем увидеть заснеженные вершины северочуйского хребта, вершины Актру 4044 м и Куркурек 3982м.



Затем начинается пустынная Чуйская степь, которая тянется до самой границы с Монголией. Эта степь находится на высоте около 1800 м над уровнем моря, и климат тут чрезвычайно суровый.



И заканчиваем мы с вами путешествие по Чуйскому тракту селом Кош-Агач, откуда до Монголии остается всего 70 км.



Ну как вам трасса? Возникло желание прокатиться по ней на своем автомобиле?:)

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/108277.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1784642.html

Сегодня я расскажу вам, как с 5 по 9 октября этого года мы ходили в легендарную "Тридцатку"

"Тридцатка" - это всесоюзный туристский маршрут № 30, он же "Через горы к морю (да, именно с этого маршрута все начиналось, это классика).

Один из самых старых, массовых и популярных в Советском Союзе туристских маршрутов, продолжительностью 20 дней. Действовал уже в середине 1930-х годов. Начало движения — у базы "Горная" в Адыгее, окончание — в Дагомысе. По мере продвижения по маршруту сменяются несколько климатических зон, осуществляется подъём к леднику горы Фишт и заканчивается поход выходом к Чёрному морю.

На самом деле существует бесчисленное количество вариантов этого маршрута. Терять 20 дней нам было неохота и мы решили пробежать экспресс-программу: Майкоп - КПП Лаго-Наки - лагерь Инструкторская щель - гора Оштен 2804 (радиально) - перевал Гузерипльский - перевал Армянский - приют Фишт-гора Фишт 2867(радиально) - перевал Белореченский - перевал Черкесский - приют Бабук-Аул - Солох-Аул - Адлер.

Маршрут начинается в в пятницу, 5 октября в семь утра в "Ласточке", следующей из Адлера в Майкоп.



Ехать от Адлера до Туапсе в хорошую погоду - одно удовольствие. Не каждый день несколько часов подряд видишь из окна электрички море:




В 12 прибываем в Майкоп и сразу на машине едем на КПП заповедника Лаго-Наки - это около 70 километров. Покупаем билеты на пять дней, переодеваемся и отправляемся в путь. Буквально через полчаса выходим на само плато.

Справка:

Плато Лаго-Наки лежит на высоте около 2000 метров. Практически вся территория плато административно входит в Майкопский район Адыгеи, небольшие участки в северной части плато (в долине реки Курджипс) и в западной (склоны горы Мессо) — в Апшеронский район Краснодарского края.

Территория плато, за исключением участков, расположенных в Апшеронском районе, входит в состав Кавказского заповедника. Плато было передано заповеднику согласно Постановлению Правительства Республики Адыгея от 13 августа 1992 года № 234 "О передаче Кавказскому государственному биосферному заповеднику высокогорного пастбища Лагонаки".

Плато расположено между хребтом Каменное море (на востоке) и горой Мессо (на западе). На юго-западе к плато примыкает Фишт-Оштенский горный массив. Плато сложено мощной, пологозалегающей толщей рифогенных известняков юрского возраста. Верховья рек и мелкие ручьи прорезают известняки с образованием узких глубоких каньонов с отвесными обрывами высотой до 10 м и более. Многочисленные каньоны и каменные моря затрудняют передвижение по плато.

Вообще плато знаменито своими пронизывающими ветрами даже летом и резко изменчивой погодой. Тут практически всегда лежит снег, а зимой плато превращаяется в ледяную пустыню.

И да, это место боевой славы. Вообще весь маршрут проходит по тем местам, где шла битва за Кавказ.











На горизонте показалась громада Оштена:



Вездеходка ведет практически к его подножью:



По пути есть удобное место для стоянки с домиком:



Домик двухэтажный. Первый этаж закрыт на замок, но второй - открыт. Внутри три матраса, кровать, одеяла, подушки и стол. Все, о чем можно мечтать. Еще бы обогреватель.... Холодно. Но после ветрилы на плато - тут просто рай.

Закатная панорама:



И видео:




Ложимся спасть. Утром - на штурм Оштена (2804 м)!

продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1784475.html

Алтай замечателен еще тем, что располагает достаточно большим выбором мест для отдыха и ночевок на любой кошелек: от полностью бесплатных на природе до турбаз со всеми благами цивилизации для тех, кто и дня не может прожить без горячей воды и душа. Где жить, останавливаться, поесть и сколько все это стоит, в этом посте.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/107660.html

Для начала необходимо определиться, на машине приезжаете вы на Алтай или нет, какой уровень комфорта вам необходим, что вы хотите посмотреть и готовы ли к переездам. Самая популярная туристическая зона Алтая находится на севере республики в окрестностях Манжерока и Чемала. Это попсовые места, где оседает до 80% приезжающих на Алтай отдыхающих. Тут можно найти турбазы с многоразовым питанием, душем и горячей водой, пляж на озере с лежаками и катамаранами, обильной экскурсионной программой, а вечерами тут будут проводить дискотеки. На каждый день можно распланировать экскурсии по окрестностям, куда вас отвезут, все расскажут и покажут. До отдаленных и самых интересных мест добраться отсюда сложнее, народу много не поедет, поэтому придется искать индивидуальных гидов и платить за это хорошие деньги. Чем дальше на юг по Чуйскому тракту, тем меньше цивилизации вы встретите в сдаваемых домиках, которые больше начинают напоминать сбитые на скорую руку сараи.



Естественно, без обогрева, не во всех есть электричество и с удобствами на улице. Цену обычно назначают либо за весь домик сразу, либо за койко-место. Возникло ощущение, что ориентируются на месте и предлагают тот вариант, который выходит туристам дороже. Сезон на Алтае не длинный, поэтому цена одного места в таких "бараках" не самая дешевая: мы встречали от 500 до 1000 рублей на человека. Парковка обычно оплачивается отдельно и дополнительно. На территории такой турбазы можно поставить и палатку, тоже за деньги 100-300 рублей, зато, если вы путешествуете один, есть хоть какая-то гарантия что вас ночью не обворуют или не убьют. Почитав новости, понимаешь, что случаи тут бывают разные. Регион бедный работы мало, поэтому кто-то может пойти и на криминал.



На Алтае мы только 2 раза переночевали в домиках. Первый раз на южном берегу Телецкого озера, когда приехали туда ночью и не было ни сил, ни желания ставить лагерь. Тем более ночью тут дует очень сильный ветер, который мог бы и сдуть нас вместе с нашими палатками, даже в домике в это время было жутковато.



Такой домик практически рядом с берегом озера стоил по 650 рублей с человека.



Еще одна ночевка состоялась в долине реки Чулышман на турбазе прямо после спуска с перевала Кату-Ярык.



Чисто ради любопытства интересно было переночевать в национальном алтайском домике - аиле.



Домик с двумя койками вышел 1000 рублей за двоих. Перед обратной дорогой домой отличное место для отдыха и восстановления сил.



В поселке есть и шикарная баня, которую мы тоже опробовали. С радостью вернулся бы еще в это место.



Еще из цивилизованных мест остановок посоветовал бы лыжную базу на Семинском перевале, мы тут принимали душ.



Здесь вы точно окунетесь в СССР, а столовая тут оказалась самой лучшей из всех, где мы побывали на Алтае.



Что касается кафе на Алтае, в своей основе еда была достаточно дорога и невкусна. Средний чек на обед получался в районе не менее 500 рублей и это в кафе уровня обычной столовой. Говорят, нужно места знать. Но не просто спланировать, когда ты проголодаешься, чтобы быть это время в нужном месте.



Поэтому мы просто взяли с собой столик, горелку, посуду, еду и выбирали красивые места для остановок.



Где готовили сами





И наслаждались шикарными видами. В кафе и столовых такого точно нет.



Что касается ночевок, то старались выбирать безлюдные красивые места. Какого-то изначального плана по местам ночевок не было. Просто ближе к вечеру за пару-тройку часов до темноты выискивали ближайшее место для остановки.



Разбивали лагерь: ребята в наземных палатках, я с супругой в палатке на крыше автомобиля Yuago.



Готовили ужин.



Спали в тысячезвездных отелях:)



А на утро наслаждались шикарными видами "из окна" наших гостиниц:)



За эту неделю мы отлично выспались в палатках, наелись вкуснейшей тушенки с макаронами и накупались в холодных горных реках и озерах. Ну как можно сравнить все это с турбазами, благами цивилизации, столовыми и дискотеками?:)

А чтобы выбрали вы?

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/107660.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1784149.html

Я очень люблю фотографировать людей, обычных людей, такие фотографии действительно уникальны и практически неповторимы. Во время поездки на Алтай я старался сделать как можно больше фотографий коренного населения - алтайцев, но получилось довольно скудновато, и вот почему.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/107330.html

Разные народы относятся к фотографированию по-разному, кто-то любит позировать и открыт для фото, кто-то видит в этом способ заработка и начинает выпрашивать деньги, кто-то боится, что через фотографию могут потерять свою душу, а кто-то просто закрывается и отворачивается.



В интернете не нашел никаких упоминаний о предрассудках алтайцев насчет фотографий, но за неделю путешествия по Алтаю сделал вывод, что алтайцы не очень любят фотографироваться, причем как взрослые, так и дети.



Здесь выложены те немногие снимки, которые действительно получились, хотя мы проехали достаточно большое количество алтайских сел и поселков.



Как только я доставал фотоаппарат, они начинали смущаться. Разговоры и просьба сделать хотя бы одну фотографию тоже мало к чему приводила.



Поэтому приходилось использовать телевик 70-200 и эффект неожиданности. Других вариантов не было.



Эти фотографии и ниже сделаны в долине реки Чулышман.



Вот получилось достаточно смешно. Дедушка и его внук при виде нас начали прятаться за забором.



А вот эти два брата вообще не парились, это больше исключение. Бонусом они получили от нас пряники.



По его лицу можно прочитать недовольство.



А этот парень никак не хотел делать фото, пока мы ехали с ним на лодке, пришлось сделать кадр с берега.



Едем по долине, видим деток, которые играют на полянке.



Останавливаемся, чтобы сделать пару фото.



Но как только нас замечают...



Вообще, довольно спорный вопрос, а нужно ли спрашивать разрешение на фотографию у людей?

С одной стороны да, ведь для кого-то это очень важно. В тех же мусульманских странах за фото женщин без разрешения можно попрощаться с жизнью или здоровьем.

Но с другой стороны, могут и отказать или, согласившись, начать позировать, что по сути для меня одинаково, ибо теряется естественность фотографии. Я считаю, что невозможно сделать настоящее фото людей, если они знают, что их в данный момент фотографируют.

А вы как считаете?

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/107330.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1783829.html

Все посты о путешествии по Новой Зеландии - В стране антиподов






Северный остров
В стране антиподов
Wai-O-Tapu. Адская кухня
Wai-O-Tapu. Краски подземных художников
Wai-O-Tapu. Бульки, бурболки, шипелки и ворчалки
Wai-O-Tapu. Шампанское озеро
Wai-O-Tapu. ОН САМ был там...
Черные пляжи Северного острова
Вулкан Таранаки
Парки Новой Зеландии

Пролив Кука. Переправа между островами

Южный остров
На севере Южного острова. Нельсон и окрестности
На севере Южного острова. Заповедник Абель Тасман. В пене брызг
На севере Южного острова. Заповедник Абель Тасман. Из бухты в бухту
На севере Южного острова. Заповедник Абель Тасман. На каяках
Цикады...
Песчаные дюны мыса Феруэлл
По дну морскому на конях верхом
Река Буллер. Самый длинный подвесной мост в Новой Зеландии
"Молочная река, кисельные берега". Бирюзово-розовое
В стране антиподов. "Молочная река, кисельные берега". Изумрудно-белое
Заповедник Папароа - Pancake rocks
Озеро Бруннер
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
В стране антиподов. Ледник Франца-Иосифа
Хааст Пасс - древняя тропа Маори
Озера Ванука и Хавеа
Олений парк (Deer Park)
Олений парк - там, где снимается кино
Те-Анау - ворота во Фьордленд
Фьорд Милфорд Саунд - одно из чудес света
Фьордленд - это не только фьорды
Южная живописная дорога
Инверкаргилл - самый южный город, самый быстрый "Индиан", самый древний ящер...
Мокрые цветы Инверкаргилла
Кэтлинс. Реликтовый лес
Кэтлинс. Суровое побережье Южного океана
Край непуганых идиотов
Вид на полуостров Отаго с высоты птичьего полета
Моераки Болдерс - покинутый флот пришельцев
Голубые пингвины Оамару
Гора Кука - путь к Эвересту!
Черные айсберги Тасманова озера
Озеро Текапо: голубое-голубое, не бывает голубей...
Воздухоплаватели. Часть первая: Утро туманное ...
Воздухоплаватели. Часть вторая: Плыли б внизу реки, поля бы ...
Немного Крайсчерча
Акароа: самые маленькие дельфины в кратере древнего вулкана
Каикоура: на краю земли
Морские бабочки
И прочие морские кракозябли...

И снова - Северный остров
Тонгариро кроссинг - самый лучший день в Новой Зеландии!
Фото-оглавление



Гамильтон, парк



Ваи-О-Тапу



Ваи-О-Тапу



Побережье Северного острова



Вулкан Таранаки



Пролив Кука



Фьорд Королевы Шарлотты



Нельсон



Заповедник Абель Тасман



Мыс Ферруэл



Отлив на Тасмановом море - Золотая бухта



Река Буллер



Река Буллер



Папароа



Озеро Брунер



На дорогах Новой Зеландии



Ледник Франца Иосифа



Река Ландсборо



Озеро Ванака



Дир парк, Квинстаун



Озеро Вакатипу



Окрестности Те-Анау



Фьорд Милфорд Саунд



Фьордленд



Туатапере



Инверкаргиль. Самый быстрый "Индиан"



Инверкаргиль, парк



Кэтлинс



Кэтлинс



Заповедник на полуострове Отаго



Вид с горы Каргиль на полуостров Отаго



Моераки Болдерс



Оамару



Гора Кука



Озеро Тасмана



Озеро Текапо



Полет на воздушном шаре



Крайсчерч



Акароа



Каикоура



Пиктон



Вулкан Тонгариро

https://adventure-guild.livejournal.com/1783614.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1783510.html

Рассматривая природные красоты Алтая, не забываем и про удивительные технические сооружения. Чемальская ГЭС одна из старейших в России и первая на Алтае, у которой очень интересная история.




Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106654.html



Все сделано было очень быстро - от идеи до контрольного пуска электростанции в 1935 прошло всего два года.



Сперва она снабжала электричеством ближайший санаторий, где отдыхал высший состав руководства СССР, потом другие объекты и поселок.



С течением времени энергии стало не хватать, были ремонты после наводнений. С 2011 года станция не функционирует, сейчас выгоднее передавать энергию по ЛЭП. Водохранилище спущено и имеет не такой живописный вид как раньше.



Сейчас ГЭС работает в режиме свободного сброса и служит туристической достопримечательностью. Есть возможность посетить здание ГЭС с экскурсией, которая стоит всего 150 рублей с человека.



В верхней части здания находится машинный зал, где и размещены генераторы, регуляторы напряжения и щит управления.



Работа Чемальской ГЭС основана на турбоприводной системе, включающей две горизонтальные турбины и два генератора.



На харьковском электро-механическом заводе изготовляли электрогенераторы.



Регуляторы напряжения.



Генераторы давали по 750 оборотов в минуту каждый.





Гидроагрегаты отлично сохранились.





Мощность обоих 500 КВт.









Вид в сторону, где река Чемал впадает в Катунь.



На нижнем этаже здания ГЭС размещены турбины. Нам разрешили спуститься туда.










Стоит отметить, что вся система ГЭС работала без капитального ремонта и замены основных элементов с начала 60-х годов.



И при этом пережила за свою историю два крупных наводнения в 1959 и в 1969 годах.



Обратите внимание на здание станции, на уровне окон видны разводы от самого последнего наводнения 2014 года.



Пройдя немного вниз по течению, можно увидеть слияние Чемала и Катуни. Тут очень красиво! Это еще один повод посетить это место.


Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106654.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1783150.html

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106292.html

В 2016 году вышел фильм "Землетрясение", повествующее о событиях спитакского землетрясения в Армении 1988 года. Город Спитака был за полчаса полностью разрушен, а вместе с ним населенные пункты Гюмри, Ванадзор, Степанаван. Этот фильм рассказывает непосредственно о городе Ленинакан, который сейчас называется Гюмри. Сюда мы приехали посмотреть остатки развалин и пообщаться с местными, которые застали это страшное время. В центре города все давно отстроено, на площади Вардананц стоит мэрия города.



А в центре площади памятник Вардана Мамиконяна - это национальный герой Армении, предводитель восстания армян против иранских Сасанидов, пытавшихся навязать зороастрийскую религию.



На вопрос у местных в кафе: "А что посмотреть у вас?", все отвечали: "У нас красивые церкви". На этой площади их даже две.
Церковь Богородицы.



И церковь Аменапркич, которая все еще восстанавливается.



Кстати, так она выглядела после землетрясения.



Но нам это не совсем интересно. Узнав направление движения в район, где сохранилась разруха после тех времен, мы пошли искать развалины.



Честно говоря, и без землетрясения город не в самом лучшем состоянии, хотя это второй по величине город в Армении.



Страшный сон электрика



Потихоньку мы добрались и до того района, разрушенного, но так и не восстановленного.



Такое ощущение, что землетрясение тут прошло не 30 лет назад, а вчера.



Правительство обозначило срок в 2 года на восстановление, однако, через 3 года распался Советский Союз, в связи с чем срок отодвинулся. Собственно, последствия землетрясения 1988 года не ликвидированы до сих пор. Что примечательно, Союз бросил все свои денежные и трудовые силы на помощь пострадавшим от катастрофы в Спитаке: из республик приехало более 45 тысяч волонтеров. Десятки тысяч посылок со всего Советского Союза прибывали в город и окрестные населенные пункты как гуманитарная помощь.



Во время этого землетрясения погибло около 30 000 человек и более 140 000 человек стало инвалидами.



А кто-то все бросил и уехал.



Тут заметно, как одна крепкая стена дома сохранилась, а к ней подстроили совсем другую стену из остатков кирпичей.



Этому дому просто подперли стену



Встречаются недалеко и красивые здания.



Этот мемориальный сквер



Тут установлен памятный знак, но смысл его понять почти невозможно.



А по другую сторону сквера новый памятник "Жертвам безвинным, сердцам милосердным", изображающий нагромождение людей и бетонных блоков.




Вдоль площади установлены надгробные памятники погибшим.



Перед церковью можно увидеть свалившийся купол.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106292.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1783019.html

Астроснимки - моя особая страсть. Видя фотографии с отчетливыми объектами и с яркими звездами на их фоне, всегда поражался, как это делается. Зная о планируемой поездке на Алтай, был уверен, что это одно из самых крутых мест для подобной практики - отсутствие рядом больших городов с сильным излучением света, потрясающие пейзажи, которые можно использовать в качестве фона и много свободного времени вечерами. Даже прикупил новый полнокадровый фотоаппарат с хорошим объективом, но в этот процесс вмешалось то, на что я вообще не рассчитывал...



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106125.html

и это была Луна, которая выходила ровно после захода Солнца и опускалась с рассветом. Да еще такая яркая, что ночью можно было ходить как днем и без фонариков.



Поэтому пришлось попотеть, и не один час, чтобы получилось хоть что-то более-менее приличное.



Здесь даже удалось заснять Млечный путь





Одинокое дерево отлично вписалось в композицию.



Иногда мешались тучи, но это мелочи



Правда, в другие дни, каждую ночь туч было настолько много, что снимать что-то вообще не было смысла.



Наш отель "1000 звезд"



Ну как вышло, на ваш взгляд?

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/106125.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1782686.html

В России не один десяток гор и скал называются "Чертов палец", но мы сейчас будем вести речь о том, что находится на Алтае. Этот "Чертов палец" очень популярное туристическое место, которое расположено недалеко от озера Ая. Благодаря своей туристической доступности и близости к "курортной" зоне, сюда приходят кучи туристов. Но не смотря на свою попсятину, место действительно красивое, и здесь стоит побывать.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/105850.html

Почти из каждого поселения сюда набирают экскурсии. Судя по предложенным вариантам, это самый дешевый способ скоротать свой досуг на Алтае.



Добраться до него есть несколько вариантов. Первый на собственном автомобиле или ногах. Сначала необходимо доехать до въезда в природный парк "Ая", где вы либо оставляете автомобиль и идете пешком, либо платите какой-то экологический взнос (я даже не стал интересоваться) и проезжаете на авто. Сразу скажу, что легковушка в последний подъем точно не потянет. Мы уже накатались, пока четыре дня ехали на машине до Алтая, а джиппингом нас не удивишь, поэтому пошли пешком и бесплатно.



Второй вариант - прогулка на лошадях. Очень популярный способ передвижения на Алтае.





Третий - на джипе. Скорее всего на него и набирают людей по 500 рублей из турзон. Вот в этот подъем и сложно подняться на маломощной машине без полного привода и понижайки.



От шлагбаума до скалы примерно 3 километра с хорошим таким набором высоты, поэтому советую в дорогу взять с собой рюкзак, еды и воды.



На свежайшем воздухе при хорошей физической нагрузке есть начинает хотеться моментально, мы спасались питательными батончиками.



Особо не спешили и фотографировали окружающие красоты.



Лошадей







И природу









Сбиться с пути невозможно



Примерно через час мы на месте. Познаем минусы туристической доступности - большое количество туристов, которые пришли сделать фотографию на камне.



Выстояв в очереди, забираться нужно очень осторожно. Тысячи туристов отшлифовали своими ногами камни скалы практически до зеркального блеска. Подниматься и спускаться очень скользко и опасно.



Ощущения непередаваемые! Виды с самой скалы тоже!



Любители пощекотать себе нервы могут подняться еще выше - на самую верхушку этого "Чертова пальца", но я не рекомендую. В момент, когда мы были там, жутко дул ветер, поэтому был риск слишком быстро окончить наш алтайский трип, который еще не особо успел начаться.



А вот и наш вкусный помощник, который спас нас от "голодной смерти" на вершине скалы и дал силы вернуться обратно - батончики PowerUp:)



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/105850.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1782377.html

Природа Алтая прекрасна! Настоящая красота этих мест открывается, как только пересекаешь Семинский перевал, тут нет туристической попсятины, а реки, озера и тропы не перегорожены местными барыгами, чтобы сорвать денег с приезжающих туристов. Остается только наслаждаться этим и бесповоротно влюбиться в Алтай, раз и навсегда.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/105343.html

80% всех туристов приезжают в популярные туристические районы, живя на турбазах, боясь оторваться от благ цивилизации в виде туалета, душа, телевизора, баров и дискотек. За пределами этих мест и есть именно то, что нужно смотреть на Алтае.



Это бесподобная природа



Это одна из красивейших в мире дорог - Чуйский тракт, которую должен полностью проехать каждый любитель автомобильных путешествий.





Где местами можно заскочить на остатки старого тракта и попытаться почувствовать то, что раньше испытывали водители до постройки нормальной безопасной дороги.



Это возможность потрепать нервы на одном из опаснейших перевалов Кату-Ярык. Норвегия с ее Дорогами Орлов и Троллей нервно курят в сторонке



Это возможность самому выбирать место для ночевок и лагеря



причем каждый день новое.



Полночи смотреть на Млечный путь



Рядом со своим тысячезвездным отелем



А на утро проснуться и понять, что у тебя лучший вид из окна, который не купишь ни за какие деньги.



Понять, что вдохновляло Рериха



Искренне быть пораженным цветом Катуни



Устроить обед в самом лучшем ресторане мира, где тушенка с макаронами вкуснее любого звездного блюда.



И на долго залипнуть, взяв в руки стакан с ароматным чаем из местных трав.



Увидеть, пожалуй, самую красивую долину Алтая







Заехать в алтайскую глубинку и посмотреть быт и жизнь местного населения.





Промчаться по высокогорному плато.





Фотографирую полудиких лошадей



И диковинных животных



Подивиться чудесами местной природы.



Искупаться на юге Телецкого озера и замерзнуть от ледяной воды



Потом погреться в бане и не хотеть отсюда уезжать никогда.



А еще быть полностью защищенным горами от сотовой связи и мобильного интернета.

Я влюбился в Алтай и хочу сюда снова!

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/105343.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1782184.html

Поездка получилась крайне нестандартной. Идея было посетить где-нибудь рождественский рынок, и я решил вдобавок исполнить свою давнишнюю мечту, и посетить в Македонию. А заодно и посетить самую молодую страну в мире. В итоге получилось весьма и весьма любопытное путешествие, и я хочу поделиться с вами любимыми моментами



Читать дальше - https://lorien22.livejournal.com/427837.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1781785.html

Помните, в самом начале нашего путешествия по Новой Зеландии мы были на вулкане Таранаки. А теперь настала очередь познакомиться и с его с обидчиком - грозным вулканом Тонгариро.

"...Этот увенчанный дымом и огнем вулкан возвышался над мелкими
огнедышащими сопками и был виден с северного берега озера. Тонгариро
принадлежит к сложной орографической системе. Позади него одиноко высится
среди равнины другой вулкан, Руапеху, коническая вершина которого теряется
среди облаков на высоте девяти тысяч футов. Ни один смертный никогда не
ступал на его неприступную вершину, ни один человеческий взор не проникал
в глубину его кратера...
С этими вулканами связано множество легенд, и при иных обстоятельствах Паганель не преминул бы поведать своим товарищам хотя бы легенду о ссоре из-за женщины двух друзей и соседей, Тонгариро и Таранаки. Тонгариро, вспыльчивый, как всякий вулкан, вышел из себя и ударил Таранаки. Тот, избитый и униженный, убежал, обронив по дороге в долине Вангани две вершины, добрался до берега моря, где возвышается теперь совсем одиноко под именем Эгмонт".
Ж. Верн


Фото взято отсюда (потом поймете почему)


Наше путешествие по Стране Большого Белого Облака подходит к концу. Мы покинули Южный остров, переправились через пролив Кука и долго ехали в центр Северного острова, где находится огромный вулканический массив. Красные сполохи на небе обещали на завтра ветер и ухудшение погоды. Всю ночь домик, в котором мы ночевали, сотрясался от порывов ветра, задувающего во все щели (честно говоря, не такого уж и сильного - интересно, а что происходит зимой, когда действительно холодно?).
1



И действительно, утром все небо оказалось затянуто. Низкие тучи повисли над вулканическим плато.
2



А сам вулкан был вообще скрыт туманом и дождем.
3



Но разве нас это испугает...
4



Если мы собрались пойти по одному из красивейших треков в мире - Тонгариро кроссинг (Tongariro Crossing) - дождь нам не помеха.
5



Главное, чтоб вулкан не извергался.
6



Мох пружинит под ногами, как жесткий упругий матрас.
7



Седой, мохнатый и кучерявый...
8



Мы находимся на высоте около 1000 метров - вокруг альпийская тундра с её чахлой, но очень необычной растительностью.
9



Наш сегодняшний трек, Тонгариро кроссинг - это 19.4 километров хорошей ходьбы, с подъемом на 1000 метров( с 900 до 1900) и последующим спуском на 1200 метров (с 1900 до 700).
10



Это - один из самых красивых и популярных пешеходных маршрутов в Новой Зеландии.
11



Время прохождения маршрута 7-9 часов.
12



Тропа проходит по седловине между конусами вулканов Тонгариро и Нгаурухое.
13



Окружающие молодые вулканические ландшафты практически лишены растительности.
14



Только там, где дождевая вода собирается в ручьи, буйно расцветает на плодородном вулканическом пепле яркая зелень.
15



Тонгариро имеет двенадцать жерл-конусов. Расположен в двадцати километрах к юго-западу от кальдеры супервулкана, а ныне вулканического озера Таупо. Гора Нгаурухое - часто рассматриваемая как отдельный вулкан, на самом деле является лишь боковым жерлом массива Тонгариро.
16



А такие вот "вулканические бомбы" вылетают из жерла вулкана при извержении.
17



Именно здесь снималась трилогия "Властелин колец", а вулкан Нгаурухое сыграл роль роковой горы Ородруин, в которой было выковано кольцо всевластия.
18



Поля лавы и пепла ещё достаточно свежи.
19



Поэтому растительность здесь редкая, и каждый цветочек радует глаз.
20



Как Фродо, мы ползем вверх по склону вулкана.
21



А там нас подстерегает... Хорошо, что не огромная паучиха...
22



Тропа по вулканическим полям размечена высокими кольями с отражателями.
23



А это предупреждение о трещинах, откуда выходят ядовитые газы. Носы-пальцы-яйцы (в соль на макать!) в трещины не совать!
24



Чем выше, тем гуще тучи. И вот мы уже идем в дождевом облаке. Понять, откуда идет дождь невозможно, потому что идет он отовсюду. Вымокли мы в тот день насквозь.
25



А вот и верхняя точка маршрута - Красный кратер. По идее, в хорошую погоду отсюда должен открываться изумительный вид на голубое и изумрудное озёра и на вулкан Нгаурухое.
26



А вот, что видим мы.
27



Но, к счастью, есть интернет - можно полюбоваться великолепным видом в виртуале.
28

Фото - отсюда


А заодно помечтать и решить -
29

Фото - отсюда


Что не в последний раз мы тут бродим - ещё увидим всю эту феерию во всей красе своими глазами.
30

Фото - отсюда


На всех туристических тропах Новой Зеландии примерно через каждые 10 км можно найти домики-хутора, где можно переночевать за небольшую плату в 10 долларов, что совсем немного, если учесть , что газ и химический туалет сюда можно доставить только вертолетом.
31



Мы же заходим сюда, чтобы обогреться и пообедать. В домике есть газовые плиты и газовый обогреватель, чтобы приготовить себе еду и обсушиться.
32



А также столы и двухъярусные кровати-нары. Насладившись гостеприимством так кстати подвернувшегося домика, обедать под проливным дождем как-то не представлялось возможным, продолжаем наш путь.
33



Недалеко от хутора на северном склоне вулкана бьют горячие источники Кететахи. Цветные камни, пар, смешивающийся с туманом, резкие запахи от выделяющихся вулканических газов. Проверять водичку на тепло не стали - кто её знает, что там течет, какая кислота, судя по цвету камней...
34



Маори считали этот вулканический массив священной горой, и в окрестностях ее не разрешалось ни рубить лес, ни рыбачить, ни охотиться.
35



В 1887 году вождь маорийского племени нгати-туахаретоа Те Хеухеу Тукино преподнес священную землю в дар нации, и она стала ядром первого в Новой Зеландии и одного из первых в мире национальных парков, получившего название Тонгариро.
36



Весь маршрут мы прошли за 6.5 часов. И получили, несмотря на отвратительную погоду и сложный маршрут, ни с чем не сравнимое удовольствие и мощный заряд энергии. Для нас это день был самым лучшим во всём нашем увлекательном путешествии по Новой Зеландии. Наверное - от благодатного воздействия энергии вулкана.
37



Неспроста ведь, медведи после зимней спячки идут к подножьям вулканов и едят почву, чтобы "привести себя в форму", а геологи и вулканологи отмечают свою повышенную работоспособность, прилив физических сил, улучшение настроения, нормализацию артериального давления при работе на склонах вулканов.
38



Вот и закончилось наше путешествие, а также и мой фотоотчет о нём, по Новой Зеландии - стране антиподов. Впереди - новые дороги, новые путешествия, новые впечатления!

Все посты о путешествии по Новой Зеландии - В стране антиподов

Северный остров
В стране антиподов
Wai-O-Tapu. Адская кухня
Wai-O-Tapu. Краски подземных художников
Wai-O-Tapu. Бульки, бурболки, шипелки и ворчалки
Wai-O-Tapu. Шампанское озеро
Wai-O-Tapu. ОН САМ был там...
Черные пляжи Северного острова
Вулкан Таранаки
Парки Новой Зеландии

Пролив Кука. Переправа между островами

Южный остров
На севере Южного острова. Нельсон и окрестности
На севере Южного острова. Заповедник Абель Тасман. В пене брызг
На севере Южного острова. Заповедник Абель Тасман. Из бухты в бухту
На севере Южного острова. Заповедник Абель Тасман. На каяках
Цикады...
Песчаные дюны мыса Феруэлл
По дну морскому на конях верхом
Река Буллер. Самый длинный подвесной мост в Новой Зеландии
"Молочная река, кисельные берега". Бирюзово-розовое
В стране антиподов. "Молочная река, кисельные берега". Изумрудно-белое
Заповедник Папароа - Pancake rocks
Озеро Бруннер
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
В стране антиподов. Ледник Франца-Иосифа
Хааст Пасс - древняя тропа Маори
Озера Ванука и Хавеа
Олений парк (Deer Park)
Олений парк - там, где снимается кино
Те-Анау - ворота во Фьордленд
Фьорд Милфорд Саунд - одно из чудес света
Фьордленд - это не только фьорды
Южная живописная дорога
Инверкаргилл - самый южный город, самый быстрый "Индиан", самый древний ящер...
Мокрые цветы Инверкаргилла
Кэтлинс. Реликтовый лес
Кэтлинс. Суровое побережье Южного океана
Край непуганых идиотов
Вид на полуостров Отаго с высоты птичьего полета
Моераки Болдерс - покинутый флот пришельцев
Голубые пингвины Оамару
Гора Кука - путь к Эвересту!
Черные айсберги Тасманова озера
Озеро Текапо: голубое-голубое, не бывает голубей...
Воздухоплаватели. Часть первая: Утро туманное ...
Воздухоплаватели. Часть вторая: Плыли б внизу реки, поля бы ...
Немного Крайсчерча
Акароа: самые маленькие дельфины в кратере древнего вулкана
Каикоура: на краю земли
Морские бабочки
И прочие морские кракозябли...

И снова - Северный остров
Тонгариро кроссинг - самый лучший день в Новой Зеландии!
Фото-оглавление

https://adventure-guild.livejournal.com/1781664.html

Туристический Алтай отвратителен! Здесь бывает более миллиона туристов в год, которых притягивает чарующая красота природы, великолепие гор и развитая инфраструктура, но абсолютное большинство гостей приезжают лишь в летний период. И за лето местные бизнесмены стараются выжать из туристов все до последней нитки!



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/104510.html

С первых же дней возникает ощущение, что попал на российский юг. В каждом туристическом месте установлено огромное количество лавок со всякой всячиной, где добавление на этикетке слова "алтайский" увеличивает цены в 2-3 раза.



Травы, собранные непонятно где по сумасшедшим ценам.



Предметы народного промысла.



Медовуха, которая напоминает коктейль из разбавленного меда и спирта с водой.



И мед... куда без него? Мед любых оттенков и цветов радуги. Не раз говорили мне знакомые медовики, что не может быть такой мед, все это развод для туристов.



Предложение туристических услуг тоже на каждом шагу.





И обязательно фото с диковинным животным или птицей. Алтай же родина мартышек и попугаев.



За каждый чих тут стремятся взять деньги. В первый день мы с трудом смогли найти место для лагеря рядом с рекой. Все кемпинги и стоянки платные и далеко от воды. Повезло, что нашли место у организаторов сплавов.



Пройти по мосту через реку? Не вопрос - 50 рублей в одну сторону. На входе сидит мальчик и обилечивает народ..





Проехать на автомобиле?



Тоже не вопрос.





Прогуляться где-то? Маршрут тоже платный, даже тот, что находится в лесу.



Заехать в заповедную зону?



Не вопрос. Главное - заплати. Или иди пешком.



Хочешь отдохнуть на озерах? Они огорожены забором



Платно все, но пусто.



Это озеро Манжерок



Говорят, недавно его дно почистили. Купаться тут невозможно



А это озеро Айя. Вокруг него тоже понаделали заборов и домиков, вход на территорию тоже платный.



Экскурсии откровенно навязываются



Проход на Гейзеровое озеро тоже платный. Это вообще законно?



Некоторые цены выдуманы просто от балды. Вот что рождает отсутствие конкуренции или откровенный сговор. Хотели мы сделать круговой маршрут по Алтаю: до юга Телецкого озера через Кату-Ярык на машине, а оттуда через все озеро до самого севера на пароме. Но не тут то было.



Цена парома за один авто оказалась 10 000 рублей! Я так дорого на пароме даже в Норвегии не катался! Узнали цену, офигели, развернулись и обратно поехали также своим ходом. Не пожалели, полтора бака топлива, день пути, и еще раз насладились красотами Чуйского тракта.



Долина реки Чулышман. Чтобы добраться до "грибов", нужно форсировать реку, цена этого удовольствия 500 рублей в одну сторону. Расстояние, которое нужно переплыть, можете увидеть на фото.



Качество услуг ниже плинтуса. Съездили в питомник к зубрам, к входному билету прилагалась экскурсия. Девочка минут за 10 рассказала об истории этого питомника, вот и вся экскурсия. На вопрос: "Чем отличаются зубры от бизона?" уже ответить не смогла.



Еда в алтайских кафе отвратительна, такое ощущение, что они просто портят и переводят продукты. За неделю нашли только одно место с вкусной и недорогой едой - на спортивной базе Семинского перевала, все остальное было настоящий шлак. Хорошо, что мы набрали продуктов с собой и бОльшую часть времени готовили сами.



А какие первые ощущения вызывал у вас Алтай?

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/104510.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1781369.html

Конжаковский массив находится в южной части Северного Урала на территории Свердловской области. Сам массив можно поделить на две основных части: Конжаковский хребет на западе и Серебрянский хребет на западе.
Вершина Серебрянского хребта украшена необыкновенным по красоте зубчатым гребнем с максимальной высотой 1305 метра над уровнем моря. Наивысшую точку называют Серебрянским камнем.
В отличие от Серебрянского хребта, Конжаковский хребет состоит из большего количества вершин и поэтому является Меккой горного туризма Свердловской области. В состав хребта входят пики: Трапеция (1253 метра), Южный Иов (1311 метра), Северный Иов (1263 метра), Конжаковский Камень (1570 метра), Тылайский Камень (1471 метра), Острая Косьва (1403 метра).
Но не только горные вершины являются визитной карточкой «Конжака», а еще и красивейшие альпийские луга, раскинувшиеся по склонах Йовского плато (высота 1100-1200 метров). Не менее живописным является и Йовский провал, в котором начинается свое течение река Полудневая – приток Лобвы. Йовский провал расположен между двух вершин – Северным и Южным Йовом. Интересно, что посередине плато находится неглубокое горное озеро.

Проблема Конжаковского камня.

В горной породе Конжаковского хребта содержится ценный минерал дунит (оливин), который используется в литейном производстве. По своему химическому составу дуниты близки к эталонному сырью – норвежским оливинитам; содержание платины – 0,6 г/тн. В настоящее время Норвегия удерживает монополию по добыче полезного ископаемого. Россия вполне может создать конкуренцию на рынке этих полезных ископаемых.
Запасы дунитов были обнаружены еще в советские времена. Но решение о разработке было принято в 2007 году при правительстве Эдуарда Росселя. В 2013 году проект принял вполне четкие очертания и компания ООО «Дуниты Северного Урала» начала подготовительную часть – постройку дороги до Йовского плато. В первую очередь была закрыта асфальтом дорога от Карпинска до Кытлыма. Возможно, здесь сыграла еще и близость Косьвинского камня как дополнительный стимул к постройке хорошей дороги. Затем началась постройка технологической дороги. По некоторым данным стоимость проекта оценивается в 794 миллиона рублей.
Основная разработка будет производится на южном склоне горы Йов. Будет в ходе взрывных работ создан карьер диаметром 500 метров и глубиной 30 метров. Он будет расположен в 300-400 метрах от Иовского провала и приблизительно в 2-2,5 км от высшей точки Конжака. На данный момент, работы на плато уже начались и часть грунта уже снято с поверхности плато.
– Это очень неутешительная новость, – заявил Павел Куликов, кандидат наук, старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН. – С точки зрения охраны природы это очень плохо. Данная часть Конжаковского массива ценна для природного разнообразия. На Иовском плато представлено много высокогорных видов, которые неизбежно пострадают. Я имею опыт оценки воздействия разработок месторождений выше уровня леса в свердловских горах. Растительность там уничтожается полностью и на большой территории.
По словам Павла Владимировича, наиболее удобных для горняков выходов дунитов в районе Конжака всего два: на Иовском плато и плече Косьвинского Камня (на других участках массива преобладают пироксениты и габбро). И на этих участках представлена особо ценная растительность. В числе редких видов: знаменитый Золотой Корень (Родиола Розовая), Горькуша Уральская, занесенные в Красную книгу РФ, Ясколка Игошиной из Красной книги Свердловской области и многие другие растения.
Павел Куликов уточнил, что сегодня статус природного памятника имеет только высокогорная часть Серебрянского хребта, входящего в массив Конжаковского Камня, так называемый Серебрянский Крест. Конжак и Иовское плато такого статуса не имеют.
В свою очередь Николай Кузьмин настроен более оптимистично. По его мнению, постройка дороги увеличила поток туристов и сделала Конжак более доступным для большего количества любителей горного Урала. Более того, данный проект может сделать Конжак туристическим центром Урала, который будет включать базы отдыха, горнолыжные комплексы и прочую инфраструктуру, присущую коммерческому туризму.
Не стоит и говорить, что в случае реализации такого сомнительного проекта, нетронутый цивилизацией уголок природы превратится в очередную свалку…
Понять каково же положение дел в данный момент времени поможет мой рассказ о поездке на Конжаковский массив в середине июля 2018 года.

На основе статей сайта veved.ru и ura.ru

Поездка на Конжаковский массив.

Проше целый год с нашей поездки на Косвинский камень. На тот момент времени асфальтовая дорога между Карпинском и Кытлымом обрывалась за рекой Каква. Дальше шла грязная неровная грунтовка. Сейчас же вся трасса имеет идеальное покрытие и позволяет насладиться очертаниями гор, не боясь отвлечься от дороги.



Так как еще на подъезде к Карпинску мы попали в сильнейшую грозу, и она следовала не-умолимо за нами, приняли решение не подниматься на плато, а заночевать внизу. Прямо перед мостом через реку мы спустились по щебеночной насыпи в устье Серебрянки-2.
Место мы нашли благодаря дыму от костра другой группы туристов, уже расположившейся там. Под моросящий дождь поставили лагерь и развели костер. Благо, что «сушняка» в лесу было предостаточно. Небольшой ужин и легли отдыхать перед насыщенным днем. Приглушенный шум реки убаюкивал и уносил мысли вслед за потоками воды в безмятежное царство Морфея…



Так как мы не нашли никакой информации о возможности проезда по технологической дороге, в пять утра делаем пробный выезд одним экипажем. На случай перекрытия придется идти пешком около 16км.
Уже в этот ранний час по дороге двигаются автомобили коммерческих групп.



Взбираемся на очередной пригорок, и вдали появляется макушка Косьвы. Слева от дороги огромный останец. Взбегаю наверх, чтобы увидеть Урал с высоты. Первый вздох полной грудью еще чуть прохладного горного воздуха… и время останавливается…



Под хмурым одеялом облаков спит громада Косьвинского камня.



В чаше каменного останца стоит палатка. Удобное место, скрытое от порывов ветра и с великолепной панорамой на Уральские просторы.

Продолжаем движение вперед. Палаточные лагеря встречаются все чаще по ходу движения. Люди уже знают, что не обязательно идти пешком 21 км по марафонской трассе, чтобы покорить «Конжак».

Проезжаем сквозь каменные ворота.



Сразу после них показываются зубцы Серебрянского камня. Становится ясно, что доехать до плато можно. Дорога открыта для всех. Никаких шлагбаумов и ограничений для туристов нет.



Возвращаемся в лагерь на завтрак. Пшенная каша с изюмом уходит из котелка в считанные минуты. На природе все вкуснее.

В 9.30 начинаем подъем двумя экипажами. Помните остановку у останца? Уже в этот час там довольно людно. Много семейных пар с детьми. Компания на темной Ниве, на багажнике которой лежит свернутый кат, интересуется у нас, где здесь находится река… На такие вопросы мы ответить не готовы.



На самом останце уже очередь из желающих сфотографироваться на фоне Косьвинского камня. Выглядит он уже не таким хмурым, но не менее впечатляющим. Кто-то из группы сравнивает его с грудой щебня.



Дорога устремляется по склону «Серебрянки» и огибает ее.





За поворотом нас ждет совершенно необыкновенное зрелище. Мы подъезжаем к альпийским лугам Северного Урала.



Справа по ходу движения видна вершина Северного Йова, а слева Южный Йов. Между ними Конжаковский камень, скрытый от взглядов сахарной ватой облаков…

Перед нами бесконечный драйв Урала…





Под ногами стелется мягкий ковер из изумрудного мха.



Остановка у подножья Южного Йова. Отсюда виден Тылайский камень.



Не смотря на высоту в тысячу метров, под ногами болото. Кроссовки моментально промокают, но этого не замечаешь. Рядом вершина Йова. На нее плывет облако с Конжаковского камня.



Объезжаем Йов и перед нами открывается Йовское плато. Вдоль дороги стоят десятки автомобилей. Неподалеку установлены палатки. Наиболее предприимчивые автолюбители заезжают прямо на зеленый ковер. Вообще, установка на плато палатки достаточно сомнительное мероприятие. Дров здесь нет, да и уединения тут точно не найти. А ветер может подняться не шуточный. Но каждый волен выбирать то, что нравиться.

Справа от дороги Северный Йов.



А слева Конжаковский камень.



От плато до вершины «Конжака» остается 4 километра относительно легкого подъема. Достаточно пройти к основанию и выйти на марафонскую трассу, отмеченную флажками. На трассе ни на минуту не остаешься один. Кто то идет обратно, кто то отдыхает, а кто так же как и мы спешим на верх.



Чем выше поднимаешься, тем более удивительные виды открываются вокруг. Вот уже под ногами Йов и горное озеро… Его практически не видно.



Технологогическая трасса и место будущего карьера. Вдоль дороги виднеются машины.



Севернее, за Йовом расположен Ощий камень. А вдали, на горизонте уже Пермский край. В сизой дымке можно разглядеть склоны Денежкиного камня.



На последней полке небольшое плато. Оно полностью затоплено.



Впервые на вершину «Конжака» поднялся русский академик И.И. Лепехин в далеком 1771 году. С тех пор вершина сильно изменилась. Здесь установлены флаги покорителей «Конжака», а так же гири и прочие результаты мозговой деятельности человека.



Ветер на вершине дует непрестанно. Не смотря на температуру +25 у подножья, на вершине спасает ветровка и брюки.
Серебрянский камень уже не выглядит таким внушительным…



А вот Косьвинский не перестает удивлять своими размерами…



Вдоволь насладившись бескрайними просторами Урала …



…спускаюсь к Йовском провалу.

При спуске открываются ракурсы, которые пропустил при подъеме.



Склон провала покрыт мелкими водопадами. А низина плато сплошное болото. Идешь по зеленой траве, а под ногами бегут ручьи, которые питают Полуденную.



Сложно представить, что такие ущелья бывают и на Урале.



Северный Йов менее многолюден, и здесь можно остаться наедине с горами. Когда вокруг нет никого, кроме каменных «мудрецов», время начинает идти по-другому. В голове появляется неспешность и тягучесть. В такие моменты невозможно оторвать взгляд от ускользающей в дымке полоски горизонта, которая манит новыми приключениями.



Высокогорное озеро на плато появилось не само по себе. Это результат раскопок платины. Раскопки давно закончились и оставили за собой такой вот памятник.

От озера прекрасный обзор на Конжаковский камень…



…и Северный Йов.



На этом месте и закончилось наше знакомство с Конжаком, уже затронутым цивилизацией, но все еще сохранившим свою величественность.

https://adventure-guild.livejournal.com/1781082.html

Первым пунктом нашей алтайской программы стал не какой-нибудь город, а обычный поселок Сростки, где родился и вырос довольно необычный и очень известный человек - Василий Макарович Шукшин. Всю дорогу до Алтая мы смотрели его фильмы, чтобы окунуться в эту атмосферу.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/104064.html

Свернув направо с Чуйского тракта, мы въехали на Советскую улицу, в самом начале которой установлена стела из белого камня с надписью, что на этом месте стоял дом, где 25 июля 1929 году родился Василий Шукшин.



Село это старинное, но при этом довольно ухоженное, скорее всего, благодаря своему знаменитому уроженцу.



Местные жители уже знают, что если по селу едет автомобиль с чужими номерами, то это туристы, которые приехали посетить шукшинские места. Некоторые сельчане поняли, что на таком потоке туристов можно делать деньги, поэтому установили лавки с продажей всякой всячины: алтайского меда, варенья и других сувениров. Другие устали от постоянных приезжих и на одной улице даже самовольно установили знак "кирпич" (проезд запрещен). Если честно, такое в сельской местности я вижу впервые.







Найти все места, связанные с известным режиссером и актером, довольно просто, везде стоят указатели.



Дом, где прошли детские годы Василия Макаровича.



Мемориальная библиотека Шукшина. Здесь в свое время бывал Василий Макарович.



Место буквально утопает в зелени.



Раньше это было здание бывшего правления колхоза, и все хозяйственные вопросы села решались именно здесь.



Музей Василия Макаровича Шукшина, который находится в здании школы.



Это школа, в которой Шукшин закончил семилетку, а позже учительствовал и даже директорствовал. Выставочные залы - классы бывшей школы.



А это дом матери Шукшина Марии Сергеевны. Дом ку­плен Василием Мака­ро­ви­чем в 1965 г. на пер­вый круп­ный гоно­рар за ро­ман "Люба­вины". Мария Серге­евна про­жила в нем с 1965 по 1972 год. Основа экспозиции - подлинные предметы быта и домашняя обстановка.

"Мама, одна просьба: пока меня нет, не придумывайте ничего с домом, т.е. не продавайте... Приеду, мы подумаем, как быть. У меня в мыслях-то в дальнейшем - больше дома жить, а дом мне этот нравится. Вот после этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, совсем редко, а лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так ... И вот мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине" ... - писал В.М. Шукшин матери весной 1974 г.



До этого Мария Сергеевна жила в другом доме, существенно меньше.



Затем, проехав к южной оконечности села, мы оказались у подножья горы Пикет, на которой находится памятник Шукшину.





На вершине Пикета установлена восьмиметровая скульптура Шукшина, который сидя обозревает на родное село и его окрестности.






Здесь душевно, спокойно и умиротворенно, а красота такая же неброская, как и творчество Василия Макаровича Шукшина.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/104064.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1780848.html

Автопутешествия по России суровы и безжалостны. Когда рассказываешь европейцам, что путешествуя тут на автомобиле, можно спокойно проехать несколько тысяч километров до ближайшей начальной точки маршрута, они приходят в сильный шок. Например, расстояние от Самары до Горно-Алтайска, откуда мы и начнем наш трип по Алтаю, примерно равен расстоянию от Самары до Берлина. Эту дорогу можно сделать как скучной, так и интересной. Мы как всегда решили разнообразить наше путешествие.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/103747.html

Как уже писал ранее, мы сделали еще небольшой крюк, заехав в Магнитогорск и Аркаим, откуда к ночи вышли на Челябинск, а уже утром объезжали Курган. В этом городе я был в прошлом году во время автопутешествия во Владивосток, ничего интересного там не нашел, поэтому не видел смысла остановки, даже короткой, поэтому мы поехали сразу в Омск и Новосибирск.



Вообще, трасса от Урала до самого Владивостока очень хороша, я писал о ней в прошлом году. Есть, конечно, узкие участки, где сложно обогнать днем из-за обилия траффика и местами ремонт трассы, но это уже мелочи. Самый плохой участок на этом пути при объезде Казахстана через Ишим, там почему то до сих пор не могут сделать ровным короткий участок дороги километров в 50.



Чтобы как-то разнообразить свой досуг, мы несколько раз останавливались, чтобы сделать фотографии и видео с квадрокоптера. Видео скоро планируем смонтировать в небольшой ролик о нашем путешествии на Алтай.



Спасибо Александру за эти потрясающие снимки, все-таки фотографии, сделанные с нового ракурса высоты птичьего полета выглядят очень необычными, и заставляют посмотреть на путешествие под совершенно иным углом.



Изначальные планы сделать ночевку в Новосибирске отменились, слишком уставшие, мы решили переночевать в Омске и на следующий день прогуляться по городу. В Омске я был уже несколько раз и даже бегал тут международный Сибирский марафон. За последние несколько лет центр города хорошо отреставрировали и тут реально приятно гулять. Такие небольшие прогулки в длительной дороге позволяют организму перезагрузиться после монотонной езды и восстановить силы.



А вот дорога из Омска в Новосибирск настоящее испытание. 600 километров прямейшей трассы с однообразными видами, от которых постоянно кидает в сон. Возможно, первый раз проехать по этой дороге и интересно, но уже второй-третий превращается в пытку.



Еще одна небольшая остановка в Новосибирске. Новосибирск сравнительно молодой город России, ему чуть больше 120 лет. При этом это третий по численности город России. Основные достопримечательности тут находятся на Красном проспекте и около набережной реки Обь, где располагается пролет первого железнодорожного моста транссибирской магистрали. Не смотря на размеры города, исторический центр невелик, а самое интересное можно обойти за пару часов.



И вот рано утром мы уже в Алтайском крае, но еще не тот самый Алтай, куда мы направлялись. Алтайский край более равнинный, его еще называют Степным Алтаем, с административным центром в Барнауле.


А вот тот, что нам нужен, он еще южнее - Республика Алтай или Горный Алтай с административным центром в Горно-Алтайске.



Горно-Алтайская автономная область долгое время была частью Алтайского края и получила статус субъекта федерации в 1990-м, а год спустя, 3 июля 1991 года стала называться "Республика Алтай". Если Алтайский край – территория этнически в основном русская, в Республике коренной народ алтайцы занимают 30,6% в общей численности населения. При этом практически все алтайцы живут на исторической родине. Сами алтайцы очень болезненно относятся Алтайскому краю, не понимая, почему его назвали так, а не "Барнаульской областью".

С этого места и начинается наше автопутешествие по Алтаю.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/103747.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1780560.html

В центре Скопье недалеко от площади Македонии, той самой, которая усеяна памятниками, стоит еще один, посвященный человеку, которого, пожалуй, знают во всем мире - Агнес Гондже Бояджиу или Мать Тереза. Именно здесь, в Скопье, она родилась и провела свое детство, а на месте ее крещения сейчас стоит храм-музей в ее честь.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/nepriiatnaia-pravda-o-materi-tereze-5bfe4608f9e58100ab0f769c

Памятник очень скромен, на маленьком постаменте возвышается бронзовая скульптура Матери, склонившаяся в молитвенной позе.



Рядом находится тот самый музей, который узнать можно по необычной архитектуре. Вход туда бесплатный.



По близости сейчас строится храм.



На дом-музей, построенный в 2009 году, потратили порядка 2 млн. евро, это место уже привлекло тысячи паломников.



На втором этаже дома располагается экспозиция, посвященная личной жизни и общественной деятельности Матери Терезы.



Тут находятся различные документы, фотографии, кровать и личные вещи.





На третьем этаже дома находится часовня, где раз в неделю проводятся службы.



Всемирная слава к ней пришла в 1969 году, когда по заданию ВВС журналист Малкольм Маггеридж снял восхваляющий документальный фильм "Something Beautiful for God" ("Нечто прекрасное для Бога"). Имя католической монахини Матери Терезы крепко ассоциируется с безграничной любовью к ближнему, альтруизмом и беззаветной готовностью пожертвовать собой во благо всего человечества. Но после посещения музея я более подробно почитал факты из ее биографии.

Её своеобразное отношение к родному городу Скопье показывает тот факт, что после землетрясения 1963 года. погибло 1070 человек и было разрушено 75% зданий, Агнес Бояджиу отказалась выделять городу финансовую помощь от своего монашеского ордена, но публично благословила персонал американского военного госпиталя, который по словам македонцев приезжали чисто для фотографий на фоне разрушенного города. Что касается ее хосписов ("Дома для умирающих"), то люди умирали там в тяжелых мучениях без должного ухода, лекарств и внимания медперсонала. Обезболивающие не поощрялись и не использовались, больные заражали друг друга, еда была ужасна. Когда же сама Мать Тереза заболела, то не стала пользоваться услугами своих медучреждений, а отправилась лечиться в одну из самых дорогостоящих клиник в мире в Америке. Также она постоянно меняла свое мнение по поводу абортов и разводов. Сама мать Тереза при вручении ей Нобелевской премии врала, что ее центры оказали помощь 36000 жителям Калькутты. Индийскими журналисты, установили, что таких было не больше 700. Самый мощный скандал произошёл в 1991 году, когда немецкий журнал Stern на основе документов опубликовал информацию о том, что только 7% пожертвований идёт на лечение больных, остальные же средства оседали на счетах в Ватикане и тратились на открытие новых центров по всему миру.

В 2003 году, спустя шесть лет после кончины, причислена к лику блаженных, а в 2016 году Ватикан причислил ее к лику святых.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/nepriiatnaia-pravda-o-materi-tereze-5bfe4608f9e58100ab0f769c

https://adventure-guild.livejournal.com/1780284.html

"Страна городов" Аркаим за короткое время стал культовым местом на Урале, имеющем славу необычного, таинственного и аномального места. Об этом месте снято множество документальных фильмов, а эзотерики приписывают этой местности колоссальную внеземную силу и утверждают, что Аркаим является древней обсерваторией для связи с иными мирами. Так ли это или очередной развод для привлечения туристов?



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/103513.html

Дорога на Аркаим идет по убитой региональной трассе.



Местами дорога то пропадает, то возникает снова.



Радовали только виды по сторонам на живописные поля.



В какой-то момент среди безлюдных степей появляется он - Аркаим.



Сейчас Аркаим представляет из себя туристический комплекс.



Где можно снять домик на ночь.



Или поставить палатку



Перекусить



Купить различные сувениры





И еще много чего, что вызывает одновременно смех и грусть.



А всяких фанатиков, которые приезжают сюда на огромных автобусах, мы видели кучу. В общем спрос рождает предложение и приезжающие сюда фанатики с легкостью расстаются со своими накоплениями, чтобы накупить различных камней, амулетов, оберегов, сделать массаж и фото ауры.



Аркаим включает в себя не только городище (до него мы еще доберемся), но и окаймляющие его низкие горы, каждая из которых имеет определенное значение. Это гора Покаяния. Считается, что если искренне покаяться и помолиться, стоя на этой горе, всё дурное уходит, и жизнь расцветает новыми красками.



Самая посещаемая туристами гора - Шаманка, она же сопка "Лысая", "Александровская гора", "Змеиная гора". Еще ее называют горой исполнения Желаний и очищения от негативных энергий. Но мы туда поднялись не для этого, а чтобы увидеть с высоты остатки того самого древнего города.



Уже в наше время, с развитием туризма на Аркаиме (начиная с 1990-х годов) стали появляться каменные выкладки. На вершине этой горы находится рукотворная спираль, её ещё называют "Спираль Жизни".



Вид с горы на туристический лагерь



Вид в ту сторону, где должен находиться Аркаим. Ничего не видно и не понятно.



Разве что можно рассмотреть, что в ту сторону идут туристы. Идти примерно час в одну сторону, обязательно с платной экскурсией.



Чтобы понять, стоит ли вообще туда идти или нет, запустили квадрокоптер и слетали к этому месту.



Так выглядит Аркаим сверху. Небольшая часть его реконструирована, чтобы показать, как там жили.



А так ученые представляют реконструированный макет этого города.



Аркаим представлял из себя укрепленное городище, датируемое еще бронзовым веком (конец III – начало II тыс. до н. э.). Поселение имеет кольцевую форму, диаметр которого – 170 метров. На месте стен остались лишь небольшие валы, они представляют собой два круга – внешний и внутренний. Расположен Аркаим в месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана, поэтому его назвали "место силы" и окружили многочисленными легендами и ареолом таинственности.




От планов строительства водохранилища отказались, и в 1991 году Аркаим был взят под охрану. А недостроенную плотину еще можно увидеть.



Сейчас вокруг уральской достопримечательности создан одноименный заповедник, который представляет из себя целый комплекс археологических памятников под открытым небом.



Проход во все музеи платный, также предлагается обширная экскурсионная программа.



Не знаю как вам, но для нас все эти вещи были скучны и малоинтересны.



Здесь мы видим этнографический музей "Казачья усадьба" и ветряную мельницу из поселка Варшавка.



Музей "Жилища каменного века"





Погребальные оградки эпохи бронзы.





Аллея менгиров







Курганы эпохи средневековья





Казахский погребально-поминальный комплекс.





Музей "Курган Темир"



Аркаим, бесспорно, довольно интересная находка для истории, но эзотерики начали утверждать, что он является колыбелью цивилизаций, местом колоссальной внеземной силы и древней обсерваторией для связи с иными мирами. Естественно, никаких научных оснований утверждать так просто нет, но это не мешает приезжать сюда десяткам тысяч фанатичных паломников. Лично мы никакой силы тут не почувствовали, и даже немного пожалели, что потратили на это место целый день.

Стоит отметить, что Аркаим не был единственным подобным городом. Сегодня известно 17 пунктов с 21 укрепленным поселением, а также многочисленными селищами и могильниками. Укрепленные центры располагались на расстоянии 40-70 км друг от друга.

А вы как думаете, что же такое Аркаим и какую функцию он выполнял в этих местах?

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/103513.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1780020.html