"Пили водку - запивали Чулышманом. - А это что? - Река" - бородатый анекдот, но понять его может лишь тот, кто был в этой потрясающей долине реки Чулышман. Это каньон шириной до нескольких километров, глубиной более 500 метров и длиной более 135 км, который простирается до самого впадения в Телецкое озеро, куда мы и ехали. Это один из самых диких, малонаселенных и удаленных от очагов цивилизации районов Горного Алтая, красоту которого можете оценить по фото.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/ezdili-na-altai-pili-vodku-zapivali-chulyshmanom-5c385882fa137100aab51f77

Добраться туда можно двумя способами: 1) паромом из поселка Артыбаш до южного берега Телецкого озера, 2) с Чуйского тракта через Улаганский тракт и перевал Кату-Ярык. От Кату-Ярык до ЮБТО всего около 80 км, но учитывая качество покрытия, дорога занимает 2-3 часа без остановок, но без остановок ехать по этой дороге просто не возможно. Поэтому советую потратить на нее как минимум день, чтобы сделать несколько остановок и насладиться прекрасными пейзажами.



В сторону ЮБТО мы выехали уже вечером, а вот обратно как раз ехали в светлое время суток. Дорога местами только под одну машину, но мы застали момент, как в одной из ее частей делают расширение.



Разогнаться не дает возможности ужаснейшее покрытие в виде крупных камней. Трясло так, что на ходу не дало возможности сделать нормальную фотографию.



Тряска вам гарантирована на протяжении всего пути.





Встретили закат где-то на половине пути, дальше ехали по "приборам". Учтите, что сотовая связь тут не работает, поэтому заранее скачайте офф-лайн карту местности на навигатор. Конечно, уехать куда-то не туда у вас врядли получится, но на всякий случай лучше запастись, не помешает.



Поздно ночью приехали на южный берег Телецкого и утром увидели вот такую красоту. О ЮБТО я напишу отдельный пост.



Дорога обратно с остановками на обед, фотосессиями и походом на Каменные грибы заняла почти весь день. Не удивляйтесь, что рассказ о дороге по долине Чулышмана будет в обратной последовательности:)



Упершись в ворота, не пугайтесь, они для того, чтобы не уходил домашний скот. Ворота на крючке, после проезда обязательно закройте их за собой.



В 10 км от ЮБТО находится небольшое древнее село Балыкча.



Население около 800 человек. В селе есть несколько магазинов, школа, администрация, церковь





Живут в долине воинственные алтайцы-теленгиты, чьи предки присоединились к Российской империи на 100 лет позже остальных районов Горного Алтая.



Фотографироваться они не любят.





Живет местное население животноводством и сельским хозяйством.







Иногда дорогу пересекают небольшие речушки





Мост через реку Башкаус.



В 2014 году в результате сильных паводков село было полностью отрезано от "большой земли".



До сих пор, смотря на эти фотографии, есть какое-то ощущение нереальности. Не верится, что сам там был и видел своими глаами.











Путешествие по долине реки Чулышман - это путь по сказочным пейзажам. С отвесных берегов скал во множестве срываются водопады разной высоты и мощности. Долина поражает своей первобытной мощью, привлекает единением с природой.



Алтайские пробки.








Вид с небольшого перевала.



Тут увидели двух братьев и угостили их пряниками.



Все в этих местах располагает к неспешности и спокойному созерцанию, поэтому мы остановились на обед, чтобы продлить удовольствие от этих потрясающих видов.






И на долго залипли, взяв в руки стакан с ароматным чаем из местных трав.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/ezdili-na-altai-pili-vodku-zapivali-chulyshmanom-5c385882fa137100aab51f77

https://adventure-guild.livejournal.com/1790124.html

Парламент Македонии проголосовал за изменение названия государства. Это поможет стране решить многолетний конфликт с соседней Грецией и войти в Евросоюз. Инициативу о переименовании государства поддержали большинство парламентариев. 81 из 120 депутатов парламента проголосовали за то, чтобы страна получила название Республика Северная Македония. Давайте взглянем на историю этой проблемы.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/114130.html


Македония - очень маленькая страна на Балканском полуострове. Населяют ее всего 2 млн. человек, из которых 500 тысяч живут в столице - Скопье. У нее нет выхода к морю, о ней не говорят на нашем телевидении, она особо не выделяется в спорте и через нее не проходят популярные туристические маршруты, а единственное, с чем эта страна может у вас ассоциироваться - это Александр Македонский.

Есть историческая территория, которая непосредственно и входила во владения Александра Македонского. Сейчас же на Балканах Македоний несколько: Пиринска Македония, которая на данный момент входит в состав Болгарии, Эгейска Македония в составе Греции, Градешка в составе Албании, северная часть Македонии досталась Сербии и была названа Южной Сербией. Современное государство Республика Македония расположено между всеми этими странами и занимает территорию, которая исторически называется Вардарска Македония.

До 1912-го года, Македония входила в состав Османской империи. Когда империя начала разваливаться, то на эту территорию начали претендовать сразу три государства: Греки, Болгары и Сербы. А после ухода турков во время первой Балканской войны все эти государства начали ее делить, что вылилось во вторую войну. В итоге Болгария присоединила к себе Пиринскую Македонию, Греция – Эгейскую, а Сербия – Вардарскую. Позже Вардарская Македония вошла в состав Югославии, которая развалилась в 90-ых, а македонцы провозгласили свою независимость. К слову сказать, македонцы давно уже объявили себя отдельной нацией, а эту идею назвали македонизмом. Самое интересное, что современных македонцев связывает с Македонским только имя, населили эти места они намного позже.

Удивительно, но Болгария признала новую страну, а вот Греция нет. Греки, считающие, что Македония - это часть Греции, были разгневаны, что у них украли историческое название и флаг с Вергинской звездой, ведь у Эгейской Македонии ровно такой же флаг, но на синем фоне. Греки добились через ООН, чтобы Македония не имела права называться Македонией, после этого в документах она числилась как Бывшая республика Югославия Македония (хотя в Македонии продолжают называть свою страну как и раньше). Дело в том, что страны-соседи опасаются, что в случае, если будет существовать такое государство как Македония, всем придется вернуть отобранные когда-то земли. Флаг македонцы тоже поменяли на менее схожий.



Главным героем истории Македонии, естественно, является Александр Великий (Македонский). И на счет его национальности тоже ведется много споров. В те времена понятие национальности было весьма туманным, если не отсутствовало полностью. Тем не менее, Геродот писал, что Александр считал себя эллином (греком), но при этом известен факт, что сами греки даже отказали ему в участии в Олимпийских играх, ссылаясь на то, что принимать участие имеют право только греки.

При всем этом власти Македонии активно создают культ македонизма вокруг его личности, тратя огромные средства и настраивая огромное количество памятников в его честь, которые посвящены разным эпохам его жизни. Про памятники Скопье я напишу еще отдельный пост.





После очередной статуи Александра Македонского нам коне в самом центре Скопье греки снова разозлились, т.к. считает Александра Великого греком, а не македонцем. Властям страны в очередной раз пришлось уступить и они переименовали памятник просто: "Всадник на коне", хотя черты Александра Македонского в нем все также присутствуют.



Власти Скопье пытаются поменять под себя историю не только Александра Македонского, но и других известных личностей, например Кирилла и Мефодия. Македонцы разговаривают на македонском языке. Вы удивитесь, но такой язык действительно есть. Все понимают и свободно общаются с сербами, хорватами, черногорцами, болгарами, это разные языки, но они похожи. Историки Македонии говорят, что существовал старомакедонский язык, и что именно на старомакедонском когда-то давно разговаривали Кирилл и Мефодий., а из этого следует, что славянская письменность берет свое начало в македонском языке. Вот так поворот!:) В некоторых учебниках пишется, что они болгары, но мать Кирилла и Мефодия - гречанка, а отец - македонец.



Пока власти Македонии ставят памятники и борются за признание своего государства и языка, население страны бедствует. На данный момент Македония одна из беднейших государств Балкан, и мы в этом убедились в первый же день нахождения в ней. Мне в первый же день путешествия там разбили стекло в автомобиле и вытащили сумку: https://bepowerback.livejournal.com/96758.html В общем, рекомендую путешествовать по ней очень осторожно или не ехать вообще.





Источник: https://bepowerback.livejournal.com/114130.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1789755.html

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/strashnyi-i-opasnyi-katuiaryk-5c36d7fd561f7a00aa62e6af

Кату-Ярык представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман, протяжённостью 3,8 километра, включающий 9 поворотов, проложенный по склону горы. Он является единственной автомобильной дорогой, связывающей Чулышманскую долину с внешним миром, и единственный способ доехать на автомобиле до южного побережья Телецкого озера. Появилась эта дорога сравнительно недавно - в 1989 году. До этого попасть в долину Чулышмана и на южный берег Телецкого можно было только водным путем — по озеру, либо конными тропами.



Угол уклона перевала ~70% (63°), средний уклон дорожного полотна — 18%(10°). Покрытие - грунт, камни. Высота перевала от подножия до перекрёстка на смотровую площадку - 515 м.



Для спуска и подъема желательно использовать автомобиль повышенной проходимости, но я видел, как поднимаются и легковушки, но для этого им приходилось выгружать всех пассажиров.



Во время спуска нам еще "повезло" с погодой, что еще добавляло экстрима.



Чтобы не жечь колодки, я включил пониженную передачу и поставил автомат в режим первой передачи, чтобы притормаживать двигателем.





С Кату-Ярык не сравнятся никакие норвежские серпантины типа Дороги Орлов и Лестницы Тролля



На перевале 9 поворотов - это единственные расширения, где можно разъехаться двум автомобилям.



Уже виднеются турбазы в долине реки Чулышман, мы там провели одну ночь.





Ну все, мы внизу!



На обратной дороге через пару дней погода была намного лучше. Остановившись на одном из поворотов, мы запустили квадрокоптер, чтобы показать, что значит ехать по этому страшнейшему перевалу.













Ну и вид сбоку.



На самом верху не возможно не провести фотосессию.







Команда нашего алтайского путешествия.



А вот так выглядит долина реки Чулышман, про которую будет следующий пост.

Анекдот в тему:


Фото с квадрика Александр Калугин

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/strashnyi-i-opasnyi-katuiaryk-5c36d7fd561f7a00aa62e6af

https://adventure-guild.livejournal.com/1789679.html

Продолжая рассказ о красивейших дорогах Алтая, невозможно не упомянуть Улаганский тракт. Улаганским трактом называют автодорогу Акташ - Улаган - Балыктуюль. По сравнению с другими "трактами" Горного Алтая, эта трасса не такая протяжённая, всего порядка 70 км, но и здесь есть много интересных достопримечательностей, которые можно увидеть, фактически не выходя из машины.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/ulaganskii-trakt-5c34655062248c00aa873e0c

Чтобы попасть на эту дорогу, нужно свернуть с Чуйского тракта в поселке Акташ.



Отсюда дорога идет вверх по ущелью реки Чибитки. Асфальт быстро заканчивается и начинается разбитая грунтовка.



Уже через 8 километров от Акташа Улаганский тракт проходит через Красные Ворота – тесный проход в высоких скалах с красноватым оттенком. Красный оттенок скалам придаёт большое содержание киновари - руды с высоким содержанием ртути.



Это самое узкое место между Айгулакским и Курайским хребтами. Когда-то скала являла собой сплошной массив, но при прокладке Улаганского тракта, её взорвали и построили дорогу.



Следующая достопримечательность на этом тракте - озеро Чейбеккёль (Мертвое озеро), оно находится рядом с автодорогой и Мёртвым называется неспроста. Несмотря на свои приличные размеры, 2,5 км в длину, в озере нет рыбы. По одной из версий здесь большое содержание ртути, но исследования показали, что ртуть здесь в пределах нормы. Еще одна версия заключается в том, что рыба просто не может зайти сюда по рекам, либо в воде недостаточно зоопланктона для выживания.



По дороге встречается еще несколько озер.





Мимо озера Киделю вы врядли проедите мимо.



Оно покорит вас своей красотой.



Глядя на эти фотографии, возникает ощущение, что путешествие мы совершали глубокой осенью, но нет, это август.



Чем выше мы поднимались, тем осеннее пейзажи возникали на нашем пути.








Иногда грунтовка сменяется асфальтом, но ненадолго. Почему в каких то местах асфальт есть, а в каких то нет, мы так понять и не могли, никакой логике это не поддавалось.





Следующая достопримечательность Улаганский перевал - один из высочайших перевалов Горного Алтая, его высота 2080 метров над уровнем моря. Подъём и спуск достаточно затяжные, а с вершины открываются прекрасные виды на окрестности.



Недалеко есть достаточно интересные и необычные кафе и места для ночевок.





На загруженном автомобиле двигаться по такой дороге сплошное мучение.



Иногда проще было ехать по параллельной дороге по полю. Она была ровнее и не так много камней, которые попадаются под колеса.



По этой дороге вы обязательно проедите через село Улаган - административный центр Улаганского района Республики Алтай, население этого села чуть больше 3000 человек. И Балыктуюль с населением порядка 1300 человек.



Гравийка, которая начинается за посёлком Балыктуюль, Улаганским трактом уже не считается, но если двигаться по ней, то можно увидеть еще интересные места и приехать к наикрутейшему перевал Кату-Ярык, который и был одной из целей нашего путешествия.



Начинается самое интересное, 15 километров горной дороги, проходящей через лес вдоль обрыва.







А о перевале Кату-Ярык я расскажу в следующем посте.


Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/ulaganskii-trakt-5c34655062248c00aa873e0c

https://adventure-guild.livejournal.com/1789255.html

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/zdes-nachinaetsia-rossiia-5c2f0e660129cd00aaa5b054

https://adventure-guild.livejournal.com/1789045.html

Считается, что в мире есть только три места, где сивучи устраивают сезонное лежбище в черте города. Это Петропавловск-Камчатский, Сиэтл в США и Невельск на Сахалине. В Петропавловске - Камчатском есть пристань Моховая, где находится рыбоперерабатывающий завод, здесь сивучи и обитают.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-my-ezdili-na-kamchatku-sivuchei-smotret-5c2dc0caed659f00ac97daf8

До рыбоперерабатывающего завода можно доехать на маршрутке, дальше видим вот такое предупреждение. Помните и соблюдайте правила в этих местах! Сивучи несмотря на свои размеры очень пугливы и могут навредить себе, если человек подойдет очень близко.



Дальше идем мимо полузаброшенных строений.







Выходим к пристани. Сюда регулярно подходят рыболовецкие корабли и выгружают разные морепродукты. Среди прочего эти корабли выбрасывают в море продукты переработки рыбы: головы, кишки и прочее.



Этим не преминули воспользоваться сивучи. Зачем ловить рыбу если можно ее просто так насобирать около завода?




В итоге сивучи обленились и совершенно разучились самостоятельно ловить рыбу. Им проще подождать, пока подойдет очередной корабль и угостит их рыбкой. Или какие-нибудь сердобольные юные натуралисты кинут килограмм-другой.



Лежбище сивучей популярное место для прогулки у камчадалов.



Но бывают случаи, когда из-за непогоды корабли с рыбой долго не заходят в бухту и сивучи раньше вынуждены были голодать, пока не сообразили, что еду можно добывать не только в море. И стали выходить на берег, иной раз уходя вглубь материка на 1-2 километра.



В общем, очень необычные существа, за которыми интересно понаблюдать. Советую обязательно сюда съездить, когда будете на Камчатке.


Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-my-ezdili-na-kamchatku-sivuchei-smotret-5c2dc0caed659f00ac97daf8

https://adventure-guild.livejournal.com/1788907.html

Если быть точным, то в последний раз в Горном Алтае я была в 1987 году - 27 лет назад, но до этого я уже бывала там и в 85 и в 83 (2 раза) - а это уже даже 31 год назад. Так что, "30 лет спустя" - очень даже подходящее название.))) А на постсоветском пространстве мы не были уже тоже 25 лет - не хотелось, да и дальше не хочется.
Все 4 раза, что я путешествовала по Горному Алтаю раньше - это были горно-пешеходные походы и один комбинированный - с 3-дневным переходом на ялах по Телецкому озеру в конце маршрута. Теперь, когда мы распробовали езду на лошадках в Перу и в Колумбии, мы решили отправиться в конный поход.



А чтобы с нами смогла отправиться старшая дочь (младшая должна была призваться в армию) даты похода выбрали, подходящие к её графику работы - конец июля-начало августа.
Билеты на самолет купили ещё в ноябре. В Новосибирск. Через Киев. Ничего же не предвещало. И даже, когда случился "переведи меня через Майдан" - тоже ничего не предвещало. Самолеты летали, и пока не падали. В апреле младшая дочь сообщила, что тоже может с нами поехать. Она идет делать "шлав бет" в "мехина кдам цваит" (непереводимый ивритский фольклор . А вкратце - работать с трудными подростками на благо страны до армии) и призываться будет уже только в марте. Купили билет и ей. На тот же рейс. Хотя уже началось и предвещало. Но самолеты все ещё летали (меж Украиной и Россией), и билеты на них продавали. По непонятной причине я совершенно не волновалась. Да и сдать 3 билета на рейс, который вполне себе даже есть - не представлялось возможным.
Еш! Мы снова едем путешествовать вместе всей семьей! В последний раз вчетвером мы ездили 8 лет назад, в 2006, сразу после Второй Ливанской.


Памятник Покрышкину

А потом вдруг в конце мая мне ужасно приспичило проверить цены на билеты и наличие рейсов. И оказалось, что именно в этот день все рейсы Киев-Новосибирск отменили. В общем, я шарахнулась на час-два раньше, чем получила сообщения от компаний, через которые покупала билеты, об отмене рейсов и полном возврате денег за них и за весь транзитный билет. если мы хотим - в перспективе. Мы, конечно, хотели. Я, наверное, телепат, да?



Тут же были куплены другие билеты, уже Аэрофлотом. В свете новых украинско-российских отношений они оказались даже дешевле. Туда мы должны были лететь через Питер, обратно через Москву.
А потом начались обстрелы Израиля, тревоги и задержки рейсов самолетов. А у нас транзит в Питере - 2 часа ( это при том, что самолет Тель Авив - Санкт Петербург сначала должен прилететь из Питера - только одно это обычно уже дает опоздание при вылете минут на 15-30 у всех авиакомпаний), а на обратном пути - всего час.
Готовлюсь ко всякому - рейс из Питера в Новосибирск всего один в сутки. Проигрываю варианты - если придется остаться на сутки в Питере (выкапываю телефоны и адреса старых питерских друзей) или лететь куда угодно в нужную сторону через Москву, например. Распечатываю расписания. Пишу письма в Аэрофлот и в Пулково.
Складываю все 4 рюкзака. Раскладываю занимательный пасьянс из вещей - чтобы в каждом рюкзаке были вещи всех четверых, на случай, если вдруг чей-то багаж не придет.


На улице Новосибирска

Действительность же оказалась ещё более удивительной.

Регистрация в интернете. Дорога в аэропорт. Выехали не просто с запасом, а с учетом того, чтобы полежать у обочины, если вдруг понадобится. Приехали на диво быстро - ни тревог, ни машин на дороге. Вылет самолет задерживается на час - чем заняться?
Зато в дьюти-фри, чтобы скрасить отлетающим время ожидания, продавали пиво по cмешной цене - шишия за 3.90$. Дальше развлекались тем, что наблюдали за выпускниками, группками по 3-4 человека едущими на неделю на "месибот" на Кипр. В дьюти-фри -очереди. Все эти дети в массовом количестве готовятся к отдыху, закупая алкоголь и сигареты. ; милые барышни перед нами взяли 4 литровые бутылки водки (очень хорошей, к слову, "Grey Goose") и пакетик конфет)))



Наконец, летим. Из-за ситуации в целях безопасности изменили коридор, по которому самолеты заходят на посадку и на взлет. сейчас они не летят над Тель Авивом и Яффо, а летят на север до Хадеры, где уходят к морю.
Сверху особенно хорошо заметно различие между арабским и еврейскими поселениями.
Еврейские поселки все выглядят . как красивый аккуратный план-макет. Похожие домики. все ровными рядами вдоль четко обозначенных улиц, много зелени. Арабские же - беспорядочные и неравномерные, впритык к друг другу, зелени нет совсем...



Самолет, как водится, опоздал уже из Питера ( и это безо всяких тревог), поэтому вылет туда тоже задержался на час. Но (О диво! То ли вследствие моих писем, то ли где-то в лесе волк сдох) на выходе из самолета нас ждал дядечка с воплями "транзит на Новосибирск - за мной!" Нас 8 человек. Бежим. Проходим без очереди (а они там длинные) паспортный контроль. Получаем багаж. Теперь его снова нужно сдать. Снова бежим. Личный досмотр. И вот мы вбегаем в самолет, где три сотни пассажиров маринуют уже около часа, а кондиционеры при этом не включают... Экономия, сэр? Нет, отношение к своим людям.
Прилетаем в Новосибирск. 2 конвейера без опознавательных знаков для багажа в малюсеньком зале прилета. И ни на одном нет наших рюкзаков! Ни одного из четырех! Вот вы представьте - вечером у вас поезд до Бийска, а потом - в горы в автономный поход на 15 дней, вы одеты только в цивильные шмотки, а ваше туристическое снаряжение находится неизвестно где и неизвестно когда и куда его привезут, если вообще.... Русские народные сказки в действии!
Мое состояние в тот момент - " я испытал такое эмоциональное потрясение, ну, как вам понятно объяснить... Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой - вода"...



В маленькой комнатке с надписью "Утерянный багаж" - ещё человек 30 с нашего рейса без багажа. На стене - большая надпись: "Аэрофлот не занимается доставкой утерянного багажа" (что тоже радует неимоверно). Уставшая женщина привычно раздает всем бланки для заполнения и образцы, где аэропортом, откуда летели, но багаж не получили, уже заранее указан "Пулково", и терпеливо объясняет, что Пулково - самый проблемный аэропорт в России, а в самом Пулково скопилось уже несколько тысяч чемоданов и сумок, не отправленных по месту назначения. Есть маленькая но почти нереальная надежда, что наши рюкзаки могут прилететь следующим рейсом из Пулково через пару часов.
Следующий рейс из Пулково, увы, багаж не привез, но привез ещё человек 30, не получивших багаж.
Люди! Бойтесь аэропорта Пулково, особенно транзита через него!


Русские блины

На бланке, который мы заполняем, приметы утерянного багажа, личные данные, а внизу - "прошу доставить мне багаж в аэропорт...". В куда? И что тут писать? "В Новосибирск" - в надежде, что багаж-таки прибудет завтра, но тогда нужно отменять вечерние билеты на поезд, где-то ночевать в Новосибирске ( в нормальных странах в таком случае авиакомпания предоставляет гостиницу), а завтра каким-то образом добираться до Чемала. "В Бен-Гурион" - а что тогда делать вообще без вещей все три недели.
При всем при этом мы умудряемся сохранять абсолютное спокойствие, а дети, как истинные израильтяне, вообще садятся на пол, там где стояли, достают книжки и читают. В то время, как какие-то тетки, не получившие один чемодан из трех, при этом прилетевшие в гости к родственникам в Новосибирск (в город!), где их и одеть и обуть могут, да и багаж может через пару-тройку дней объявиться, жутко истерят с заявлениями, что не уйдут из аэропорта, пока их багаж не придет.



Название фабрики "Тахат" - не может не радовать. ( "тахат" (ивр.) - "жопа")


Детям же, очень понравился "пук" (именно так выглядит и читается логотип на иврите).
Теперь, стоит кому-то сказать "Пук" - автоматом в ответ звучит - "российские железные дороги"

Заинтересовано спрашиваю, а не выдаст ли нам Аэрофлот сумочки с необходимыми принадлежностями на первые дни, и как мы можем получить компенсацию, чтобы обзавестись вещами первой необходимости - такая практика есть у всех авиакомпаний мира.
Тетенька, то ли въехав, что мы иностранцы, то ли войдя в нашу ситуацию, то ли удивившись нашему спокойному поведению, сообщает нам по секрету, где сидят представители авиакомпании, к которым нам нужно обратиться за помощью в решении нашей проблемы.
Идем к представителям Аэрофлота (именно эта компания фигурирует во всех наших билетах).
Кабинет. Сидят три дядьки лет 50 кэгэбэшного вида. Глухие и слепые, похоже. Потому что никак не реагируют ни на входящих к ним людей, ни ни приветствие, ни даже на обращение к ним.
Только, когда мы начинаем хлопать в ладоши у них перед носом, кричать - "эй. есть тут кто живой!" и уже собираемся потыкать их палочкой - не сдохли ли - они нас "замечают".
После "продуктивной" беседы с ними насчет какой-то помощи, товарищи майоры нам сообщают, что никаких практик, как это принято "у вас за границей", помощи пассажирам, не получившим багаж, у них в России нет и не будет. А на мое замечание - "что раз уж вы сидите в жопе, так, может, нужно тянуться к чему-то хорошему, чтобы что-то изменить", отвечают - "Да, мы сидим в Жопе, и этим гордимся". Занавес.... Значит, наверное, так они там и должны жить...



Отправили нас к представителям компании "Россия", именно она была нашим перевозчиком (дочерняя компания Аэрофлота). А вот там, на диво, молодой парень-представитель, выросший уже после "совка" нам помог. Созвонился с представителями турприюта, куда мы ехали (Те сказали - не дергайтесь. езжайте на базу, вас там оденут). Выяснил, куда именно мы дальше едем - в Горный Алтай, и тут же сообщил, что в Горно-Алтайск у них есть 3 рейса в неделю - один из них как раз завтра - пообещал лично заняться нашим багажом, если он придет завтра, и отправить его в Горно-Алтайск. Пробовал даже звонить в Пулково - но там, естественно, никто не отвечал. Дал нам свой телефон и взял наш (с помощью простого полицейского мы уже обзавелись местной симкой).
В общем, часам к 10 утра (прилетев в 5) мы как-то определились, с тем, как жить дальше и что делать.
Привели себя в порядок и отправились бродить по Новосибирску.



Позавтракали - и на .... рынок. Хоть и пообещали, что на базе нас оденут, но нужно же купить хоть по паре штанов-рубашек-маек, носки-трусы и предметы личной гигиены.
Рынки в России бедные и скучные. Продают сплошную ерунду отвратного качества, так ещё и торговаться не принято. Купили себе камуфляжные комплекты разных армий и прочую мелочевку. Свалил все в огромный мешок и так и таскались по городу с этим кулем - вот такие мы туристы.


В "Кофемолке" были очень вкусные супы и пиво...

Периодически где-то что-то ели и пили.


Байт Галим и Байт Ариэль - привет с родины.

В Новосибирске - жара под 40. При этом, кондиционеры есть в некоторых кафе, но их нет нигде в общественном транспорте.



Нашли скверик с фонтанчиками недалеко от вокзала.



Где и завалились. Полиция почему-то нас старательно обходила.


Зато мороженое в России - обалденно вкусное!

Мороженое в России мы покупали при каждом удобном случае. Вкусное!


Вокзал.

По какой-то странной логике - чтоб людям жизнь осложнить ещё больше - ни на одном вокзале нельзя подъехать на общественном транспорте прямо к зданию вокзала. Нужно тащиться через всю привокзальную площадь с багажом.



Благо, у нас его сейчас нет.



Пока ждали посадки послушали концерт скрипичной музыки.



И довольно неплохой. А это - самый благодарный слушатель. Умудрился сбежать от мамы и вернуться к музыкантам уже с перрона. Бедная мама...



Вокзал в Новосибирске старый и красивый.



Хорошо, а главное - надежно, строили раньше в России.



Очередь и здесь. Во всем мире перроны вровень с полом вагона. в России же - нужно карабкаться по узкой и неудобной лесенке с багажом. Дети справедливо поинтересовались: "А почему нигде нет подъездов для инвалидов?" Ни пандусов, ни лифтов... Наверное, в России инвалидов нет.



Ещё одна странность - поезда во всей России ходят почему-то по московскому времени. Про кондиционеры и вентиляторы в поездах (я не говорю уже про ТВ и интернет))) здесь и не слышали. Мало того, умудрились даже убрать открывающиеся окна в купе (есть маленькая нерегулируемая форточка, в которую задувает ветерок только при движении) и в коридоре оставили только 2 на весь вагон.



Едем в Бийск.
Что день грядущий нам готовит?

Продолжение следует...

По Горному Алтаю на конях
Новосибирск
Путинская дорога - озеро Ая - турприют Аркадия
Урочище Каракол - Муехта
Каракольские озера - плато туров- Замки Горных Духов
Муехтинский водопад
Муехта - Аккаинский перевал - урочище Аярык
На безымянной высоте...
Переход Уладо - Ашпагач
На скалах в Ашпагаче
Дневная вылазка из Ашпгача на озера
Переход Ашпагач - Ложа, и кое-что о том, что брать с собой в конный поход
Каскадные водопады Ложи и переход к реке Куба
Как помыть голову в ледяной горной речке
Переход от речки Куба в Байаюк
Бай-Аюкские озера в плохую погоду
Затяжной дождь...
Бай-Аюкские озера солнечным утром
По следам медведя: из Бай-Аюка в Ишмеш через 2 перевала
Закат с видом на Эдиган
Прощальный костер
Возвращение на турприют Аркадия
Чемальский дозор
Бийск и Новосибирск - путешествие на конях по Алтаю завершено

Фото-оглавление

https://adventure-guild.livejournal.com/1788532.html

Если вы до сих пор думаете, что в вашем городе все плохо в коммунально-бытовом плане, слетайте на Камчатку. Камчатка - место с потрясающей природой, вулканами, снегом и морепродуктами, но в бытовом плане это полное дно! Здесь нет нормальных дорог, сугробы до 6 метров, высокие цены на продукты и бензин.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/surovaia-kamchatka-5c287b8e867e5900ab6352f9

В вашем городе не убирают с пешеходных дорожек?



И не вывозят снег?



А дворы домов плохо убирают?





Вы до сих пор думаете, что у вас плохие дороги?



И грязно?



И плохие ливневки?



Снега на Камчатке столько, что иногда проще протоптать дорожку по сугробам, чем откапывать ее



Смельчаки все-таки иногда находятся.



Хочешь покидать мячик в кольцо - откопай площадку



Дети уже начали. К лету откопают



Из-за сейсмоопасности дизайн - это последнее, о чем думают на Камчатке при строительстве зданий.



Все однообразно, тускло и уныло



Как будто вы находитесь в промзоне



Исторический центр Петропавловска-Качатского тоже не особо красив



А еще тут огромные цены. (на 2015 год)



Яблоки по 200 рублей



Помидоры по 450 и 650



Бензин выходил в среднем на 10 рублей дороже, чем на материке



Люди тут тоже суровые:)



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/surovaia-kamchatka-5c287b8e867e5900ab6352f9

https://adventure-guild.livejournal.com/1788213.html

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/golyshom-na-lyjah-5c24e77847299700ad8dc43a




Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/golyshom-na-lyjah-5c24e77847299700ad8dc43a

https://adventure-guild.livejournal.com/1787963.html

Утро на приюте "Фишт" начинается так:





Над приютом реют флаги КГПБЗ, Адыгеи и Краснодарского края. Граница между субъектами где-то здесь...



А вот и сам Фишт в осенне-утреннем обрамлении:



Немного о горе:

Фишт (от адыг. Фыщт — "белая голова" — горная вершина в западной части Главного Кавказского хребта, высота — 2867,7 метров.

Фишт образует совместно с вершинами Оштен и Пшеха-Су так называемый Фишт-Оштенский массив. Вершины массива представляют собой первые (продвигаясь с запада на восток) на Кавказе вершины альпийского типа, то есть поднимающиеся значительно выше верхней границы леса, имеющие широкий пояс субальпийских и альпийских горных лугов. Кроме того, Фишт — самая западная вершина Кавказа, имеющая ледники на своих склонах (Большой и Малый Фиштинские ледники) и значительные скальные сбросы.

В структурном отношении Фишт являет собой глыбовое поднятие, сложенное пластами рифогенных известняков. Мощные известняковые толщи способствуют развитию многочисленных и разнообразных карстовых форм (воронки, пещеры). Из известных на склоне горы находится пещера Парящая птица. С 1994 года на Фиште исследуется пещерная система "Белая звёздочка", которая является одной из самых глубоких в России.

По Большому Фиштинскому леднику проходит классический маршрут восхождения категории сложности 1Б. Также существуют маршруты восхождения сложностью до 6А.

Считается, что гора некогда была островом в древнем океане Тетис, чем объясняется её коралловое строение.

Со склонов Фишта берёт начало река Пшеха, у вершин Фишта и Оштена расположен исток реки Белой, ниже по течению принимающей воды реки Пшехи, и впадающей в Кубань. Шахе также берёт начало на Фиште, но впадает в Чёрное море. Из западной стены горы вытекает Пшехский водопад высотой около 200 м.

Около 10 утра начинаем восхождение.

Самой вершины отсюда, снизу, не видно. Только отроги...





Армянский хребет, а где-то далеко - Чугуш:



Оштен с другой стороны:



Причудливые карстовые формы горы:













А вот и вершина - 2867,7 м!



Прямо под ней находится большой ледник. Он совсем не сложный, не крутой, только что затяжной. Нам повезло не только с погодой, но и со снегом, которого было в обилии, так что можно было, в принципе, не пользоваться кошками. Один из наших шел в "котятах", надетых на берцы, а другой и вовсе - без всего.К тому же следы четко указывали дорогу в обход всех трещин - ровно к тому месту, откуда надо было лезть на вершину. Преодоление ледника заняло что-то около 30-40 минут.



Обычный день отдыхающего в Сочи)))



Вылезли с ледника на гребень. Еще пару сотен метров - и вот, вершина!





С вершины хорошо видно море:



Ну, и, конечно, окрестные горы:





Судя по следам, народу здесь каждый день топчется - тьма!





Видите там внизу домики приюта? Маленькие, как будто игрушечные...



В последнее время попы повадились на часто посещаемых вершинах ставить кресты. И ведь не в лом тащить это на себе...







Пшеха-Су и Оштен:





На вершине главное занятие обычно - звонить. В ко то веки телефон ловит...









Пора домой:



Большой Фиштинский ледник во всей красе. Вид сверху:











Большой Фиштинский ледник и вершина в лучах заката:



Итого. Вышли мы около девяти, на вершине были около половины второго. Успели спуститься до темноты, которая нагнала нас уже в лесной зоне. Летом проще, конечно. Но Фишт - особая зона, тут и летом погода может меняться в считанные минуты. Нам с погодой просто невероятно повезло в этот раз. И восхождение было легким и приятным. Но на Фиште никогда нельзя расслабляться. в 1986-м тут, например, тупо померзли 11 человек...


окончание следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1787655.html

Это был очень длинный день, продлившийся без малого сутки, начавшийся в 4 утра и закончившийся в 2 часа ночи. В этот день мы поднялись на 2 горы: Уайна Пикчу и Мачу Пикчу, походили по всемирно известному инкскому городу Мачу Пикчу, зажатому на узких террасах между ними, и познакомились с маленькой ламой.

Горный городок Агуас Кальентас, больше известный в мире, как Мачу Пикчу. Туман... Дождь... Рано-рано утром, ещё в полной темноте, мы покидаем наш хостель, чтобы попасть в ограниченное число счастливчиков и подняться на гору Уайна Пикчу (Huayna Picchu).



(День в Мачу Пикчу совершенно отличный от стандартных пакетных туров - с подъемом на две горы и обнимашками с милой ламой)

https://adventure-guild.livejournal.com/1787424.html

Что мне больше всего запомнилось на Камчатке? Огромные сугробы!

Каждый житель европейской части России понимает, что практически каждый снегопад - это ЧП для города, в Москве так вообще - пара сантиметров осадков превращаются в конец света. Здесь же метр снега за сутки - в лёгкую! Сложно даже представить, как живут тут люди и функционируют городские службы, когда выпадает такое количество снега. Это была первая фотография, сделанная на Камчатке.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/sugroby-kamchatki-5c21f35a77a2d900aaf1e4ad

Чистить снег тут - процесс вечный.



И практически бесполезный



Владелец этого киоска после каждого снегопада долго копает и ищет свое рабочее место.



Зато удобно на остановках. Подкопал сугробик и сделал себе скамейку.



Вы еще жалуетесь, что у вас в городе не чистят пешеходные дорожки?



Тут дорожки буквально прорубают в толще снега







Сугробами может закрывать первые два этажа домов. Первый этаж любого дома - самая неудобная и непродаваемая недвижимость. Там практически всегда темно.



По годовым кольцам у деревьев можно узнать годы его жизни, а у сугробов на Камчатке есть циклонные полосы, по которым можно узнать количество снега, которое выпало в тот или иной раз.



Сугробик в Авачинской бухте



Еще сугробик



После снегопада дворы заносит снегом моментально.



Зато после очистки образуются шикарные стены, которые защищают от ветра



После снегопада первое, что делают камчедалы - выходят на улицы и очищают свои автомобили.



Если машину не видно за сугробом, ее может зацепить проезжающий трактор и водитель будет не виноват.



Если не очищать машину от снега всю зиму, ее может раздавить от огромного веса снежного покрова.



Сугробы могут "сожрать" не только маленькую легковушку, но и джип



и огромный грузовой автомобиль.



Гаражи - это отдельная больная тема.



При выезде из такого гаража, сугроб с крыши может упасть и раздавить автомобиль..



Если не вывезти машину из гаража до первых снегопадов, можно "похоронить" ее там на всю зиму.



Типичная детская площадка



Дети пытаются докопать до земли.



Вот такая удивительная Камчатка:)

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/sugroby-kamchatki-5c21f35a77a2d900aaf1e4ad

https://adventure-guild.livejournal.com/1787181.html

Тархатинский мегалитический комплекс - это одно из самых древних каменных сооружений Алтая. Необычные геофизические особенности комплекса использовались и как древнейшая астрологическая обсерватория и как культовый центр и как святилище. Местные жители называют комплекс "Каменная Колыбель". До наших дней это место чтит местное население и посещает его в рамках ритуала женского плодородия.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/altaiskii-stounhendj-5c2012394eeadd00aae873b0


Расположен он в Чуйской степи в 25 км к юго-западу от села Кош-Агач, у автодороги Кош-Агач - Джазатор.






После Кош-Агача асфальтовая дорога заканчивается и начинается грейдер



На вид ровный, но скрывает опасности в виде огромных камней, которые то и дело норовят пробить подвеску



Вот и разберись, куда ехать... Напоминает Монголию, дорог нет, есть только направления. Выручил навигатор



Главный девиз местных - "Больше скорость, меньше ям". Мы с таким огромным багажником и весом не можем разогнаться достаточно быстро, чтобы пролетать камни и ямы.



Параллельная дорога по полю немного ровнее.



Эти горы вроде так близко, но это только так кажется. За час езды они практически не приблизились к нам.



Полудикие лошади, очень красиво



Сложно пропустить этот комплекс по дороге, ведь в голой степи, окруженной горами, увидеть огромные булыжники выше человеческого роста - настоящее чудо.





Архитектурные особенности и некоторые географические характеристики указывают на его астрономическое предназначение.



Все древние мегалитические сооружения, святилища и городища с круговой архитектурой и маркерами сторон света так или иначе связаны с астрономическими явлениями.



И использовались как обсерватории для измерения времени и ведения календаря.



Четыре столпа-мегалита выше 2-х метров расположены таким образом, что являются дверями для Солнца при его восходе и закате.



Два из этих исполинов обозначают дверь на северо-западе, а два других - восточную дверь.



Расстояние между камнями, глыбами и выкладками различное.





Особое внимание уделено одному мегалиту, расположенному на некотором удалении за основным кругом в крайнем восточном положении. По форме он чем-то напоминает кресло. Этот камень называют "Сартакпай". Поговаривают о его необыкновенные чудодейственных свойствах - помогать женщине забеременеть.



На каменном сидении этого кресла люди оставляют монеты разного достоинства, женских украшений



а ветвей кустарников рядом почти не видно из-за повязанных на них ленточек.



На четырех мегалитах нанесены петроглифы, которые иллюстрируют солярные мифы и астрономические события, наблюдаемые в данном сооружении. Среди изображений есть сюжеты и образы, относящиеся к эпохе бронзы – раннего железа: изображения быков, оленей, верблюдов и антропоморфных персонажей





Чтобы продемонстрировать их высоту.



Проводимые исследования показали, что эти камни доставлены из участка, который находится в 12 км отсюда. То есть... их как-то сюда принесли. Как это могли сделать - никто не может представить, ибо даже современной техникой это сделать не просто. Этот факт рождает еще больше загадок и легенд.



Вообще, комплекс мало изучен, раскопки не проводились – местные жители не одобряют всякие копания: "не надо выкапывать что не тобой закопано", а после скандалов с "Принцессой Укока" раскопки на территории Кош-Агачского запретили законом.



Дорога на плато Укок.



Оттуда как раз подъехала семья на Патриоте



Рассказали, какая адовая дорога на Укок и что лучше не на подготовленном автомобиле туда не соваться. Из-за огромных камней по дороге скорость была минимальной и был риск порвать резину. Как вы понимаете, помощи там дождаться неоткуда.





Заинтриговал меня прямо этот Укок, говорят, что это самое красивое место на Алтае. Может, действительно, как-нибудь доехать.



Потрясающее место! Вроде какая-то груда камней, но что-то в этом есть, какая-то сила, которая дает неимоверное спокойствие.



Ребята а Патриоте уехали, оставляя за собой клубы пыли



а мы еще остались ненадолго познавать дзен:)



Услышали какой-то писк и увидели небольшое животное, которое, чувствуя опасность, пищало, и убегало в норки.



Схватились за телевик



Устроили опрос в ВК, что за животное, оказалось, что это алтайская пищуха, все просто:)



День близился к завершению, оставаться ночевать мы тут не решились - слишком большая высота около 1800 метров, поэтому ночью должно было быть дико холодно.



До поездки на Алтай я даже и не слышал об этом месте, а, увидев, ничуть не разочаровался. Действительно, местный Стоунхендж, но не такой распиаренный.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/altaiskii-stounhendj-5c2012394eeadd00aae873b0

https://adventure-guild.livejournal.com/1787071.html

Лофотены (не путать с лабутенами) - это заполярный норвежский архипелаг известный своими потрясающими видами, отличной рыбалкой и живописными деревушками. Это край дикой природы, величественных гор, глубоких фьордов и длинных песчаных пляжей, находящийся в Норвежском море.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/krasota-lofotenov-5befcc35297efb00aaff84a5

Лофотенские острова состоят из семи крупных островов – Ауствогея, Гимсея, Вествогей, Флакстадея, Москенесей, Рест и Верей, а также ряд небольших островков и скал. Острова архипелага отделяются друг от друга узкими проливами, а от материковой части Норвегии – проливом Вестфьорд. Вот по такому мосту мы проезжаем и оказываемся на Лофотенах.



Благодаря течению Гольфстрим климат на Лофотенах гораздо теплее и мягче, чем в других местах планеты на этой же широте. Трудно поверить, но январь и февраль тут самые холодные месяцы со средней температурой всего -1°C, а лето прохладное в районе 12°C.



На данный момент на этих островах проживает всего порядка 24-х тысяч человек.



Норвежские рыбацкие деревушки расположились вдоль берегов Лофотен с характерными рыбачьими хижинами - рорбу.



У фьордов ставят традиционные сараи с двухскатной крышей для сушки и хранения рыбы, хранения рыболовецкого инвентаря и лодок.





Окрашенные в красный цвет, они выглядят очень живописно на фоне Лофотенских скал.





Надо сказать, что с погодой нам очень повезло.



Мест для остановок практически нет, поэтому приходилось останавливаться в нарушение правил. Хорошо, что автомобилей было не очень много.





Горы на Лофотенах старейшие скальные образования на Земле, их возраст около 3 миллиард лет, а облик их сформировался примерно 10 000 лет назад, когда закончился последний Ледниковый период.







Учтите, что дороги на этих островах очень узкие. По этому кемперу видно, что он занял больше половины дороги.



Чувствуете, какое тут успокоение?





Эти места очень богатые рыбой, но норвеги берегут природу и выращивают ее вот в таких вольерах, которые квадратами чуть выглядывают из под воды.



Интересное и очень красивое решение пробить дорогу через скалу такой аркой.



Приехали в городок Свольвер, где по сути нет ничего интересного.



На материк можно попасть, если поехать обратно, либо на паромах из городков Свольвера или Москенес. Паром из Москенес, находящийся почти на самом западном краю Лофотенов, идет в городок Буде, который намного южнее по западному побережью Норвегии, поэтому мы решили переправиться там и заодно проехать Лофотенские острова до конца.



Еще один мост на следующий остров. В Норвегии мосты не смотря на свою массивность выглядят очень легко и воздушно, а проезд по ним напоминает американские горки. Такие высокие пролеты сделаны для того, чтобы под ним смогли пройти корабли.



А здесь местный житель взял для проживания целый островок.



Только я привык к красным домикам, начались белые.



Закаты тут потрясающие, особенно на фоне скал.





Очень странным показалось, что в такой богатой стране строят однополосные мосты со светофорами, причем, место спокойно позволяет сделать шире. В России бы сразу накинулись на дорожников с критикой.



Конечная точка дороги на островах - небольшая деревушка, которая называется Å (читается как "О").



Дальше можно пройти еще немного на смотровую площадку, чтобы полюбоваться скалами и открытым морем.



Такое ощущение, что ты находишься на краю света, но если посмотреть на карте, то это не так.



Неожиданно для себя, мы нашли камень, застрявший между скал. В Норвегии есть такая достопримечательность, которая называется Кьерагболтен, но тут камень меньше и не на такой большой высоте.



Насладившись природой, поехали обратно в Москенес, откуда на следующий день поплывем на пароме на материк.



Места тут очень мало, практически везде частная территория, мы заняли место в очереди на паром за дальнобойщиком и заночевали прямо в автомобиле. Стоимость размещения на одного человека в этих местах около 100 евро.

Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

Мое путешествие по Скандинавии

- Как поймать северное сияние

- Дорога на самый север Европы

- Нордкап - самая северная точка Европы

- Как не остаться без штанов в самой дорогой стране мира

- Красота Лофотенских островов

- Atlantic ocean road - самая живописная и опасная дорога в мире

- Олесунн - самый красивый город Норвегии

- Лестница Троллей и Дорога Орлов

- Паромы Норвегии: правила, расписание и цены

- Берген - бывшая столица Норвегии

- Как добраться до Языка Тролля (Trolltunga)

- Почему я не смог попасть в кемпинги Норвегии

- Осло - самый скучный город Норвегии

- Христиания - город наркотиков и хиппи

- Копенгаген - столица Датского королевства

- Как я попал в шведскую тюрьму Langholmen

- На какой крыше жил Карлсон?

- Стоит ли ехать в Хельсинки?

https://adventure-guild.livejournal.com/1786629.html

Во всем, что касается треков, везение наше закончилось на Фицрое. Я конечно был наслышан про коварный патагонский климат, да и стран северных объездил уже немало, но такого разительного контраста еще не встречал. Если днем ранее, когда мы делали Сендеро де Лос Трес, было плюс десять и полная ясность, то уже на следующий день стало минус пять, туман и снегопад, который за пару часов засыпал нас до колена. Целесообразность выхода на трек в такую погоду была сомнительная, но что оставалось делать?


Читать дальше - https://lorien22.livejournal.com/428293.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1786555.html

Самое тяжелое на Камчатке – это привыкнуть к новому времени. То есть после прилета главное – не уснуть и дотерпеть до ночи. Я прилег на пару часов и был награжден бессонной ночью) Утром вялые мы с Димой поехали на базу Лесная, чтобы посмотреть трассу. Такой белый снег я видел только в Леви (Финляндия), вид на вулканы, в сторону которых мы катались, потрясал. Мышцы совсем не работали, голова в тумане, пульс на пределе, посмотрел на часы – в Самаре 3 ночи. Решили просто спокойно прогуляться в сторону вулканов.




Год назад на одном из форумов увидел фотографию "лыжницы, которых не хочется обгонять", которая бегала в стрингах. Я думал, что это либо рекламный ход для привлечения туристов, либо очень редкий случай и увидеть такое в живую практически не возможно. Представляете мое удивление, когда я догнал такую лыжницу.... В общем, наслаждайтесь:)




Стоит отметить, что по количеству одежды можно отличить камчедала от приезжего лыжника. Дело в том, что солнечных теплых деньков на Камчатке не много, поэтому местные жители, бегая на лыжах в нижнем белье, просто загорают. Стоит отметить, что после нескольких часов катаний у меня самого сгорело лицо.Через 10 км трассы съехали с дороги и медленно побрели по полуразбитой вездеходами снегоходной дороге. Местные жители уверяли, что до шикарного вида около 7 км, подумали, что быстренько добежим и обратно, но небольшой тягун, свежий снег, по которому лыжи ехали с трудом, и узкая дорога, привели нас туда только через полтора часа. Тоже самое расстояние на обратную дорогу преодолели уже минут за 10, скорость была бешеная, успевали только с трудом входить в повороты. Естественно, мы тоже не могли удержаться от желания покататься на лыжах как местные жители. Непередаваемые ощущения.



На третий день стало немного легче ложиться и просыпаться в нужное время. Поехали на лыжную базу в то же время и встретили ребят одетых в форму сборной России. Присмотрелись, ими оказались Никита Крюков и Антон Гафаров. Чуть позже к нам присоединился еще Алексей Петухов. Покататься на лыжах вместе со сборной России – бесценно! Для всего остального есть Master Card:) Пробежали вместе около 10 км, в тренировочном темпе с ними еще есть возможность хоть как-то подержаться)



На следующий день нас ожидал еще один сюрприз, пока искали на биатлонной базе, где бы сделать лыжи для гонки, встретили Илью Черноусова со своей командой сервисеров из 4-х человек, который раздал нам автографы.



Ну, собственно, настал день, ради чего мы все сюда приехали – день гонки. Если честно, сложно было представить, как бежать 60 км. Все осложнялось тем, что самая тяжелая часть дистанции проходила в самом конце. Первые 21 км были по туристической трассе с невысокими затяжными подъемами, а 9 км по биатлонке. Каждый из подъемов и спусков на трассе назывался своим именем. Больше всего напрягал подъем под названием "крутой перец". Представьте по протяженности Динамовский тренерский подъем с существенно большим градиентом и набором высот. Поэтому самая "веселая" часть придется после 50 км, когда уже сил и так нет.



Лыжи с белым пластиком те же, что и на Югре, рассчитанные на тепло и воду. Утром никакого намека ни на то, ни на другое. Ночью сильно подмерзло, и не смотря на солнце, снег очень холодный. Занимаю позицию где-то в середине. Рядом Аркадий и Дима. Раздеваемся и укладываем все вещи в один мешок, который должны убрать. Помня об Югре, уже ничего ценного там не оставляю. Термобелье решил вообще не надевать, на голове повязка, закатываю низ комбеза по колени, верх по локти, чтобы немного загореть перед велосезоном. Дают старт, сразу понимаю, что лыжи подтупливают. И если в потоке еще удается держаться, то на спусках сильно отстаю и приходится работать руками, чтобы не так сильно отваливаться.



Такие напряги продолжаются около 20 км, пока солнце не нагрело снег и он начал подтаивать. Сразу стало заметно, что все те, кому я проигрывал на спусках, но с кем пытался держаться, начали проигрывать на спусках мне, и я начал нагонять потерянное время. Первый круг и 30 км удалось пробежать за 1.29, что по моим меркам выходило довольно неплохо. Приходится находить баланс между переходами от группе к группе и экономии сил для финишных 9 км биатлонки. Отсиживаться за кем либо не приходилось. Группа равная мне по силам была впереди, а те, с кем я бежал вместе, упорно не хотели работать и сидели за моей спиной. Делать рывки и сбрасывать их тоже было опасно, т.к могло грозить "стояком".



Стоит отметить, что питание на трассе было организовано шикарно, что является одним из самых важных моментов такого марафона. Ни одного раза не приходилось останавливаться. Волонтеры очень удобно на ходу давали попить из пластиковых баночек, а в конце пункта питания обычно стоял человек с подносом из всяких вкусняшек – хлеба с солью, куряги, бананов и соленых огурцов. Никогда не забуду вкус всего этого вместе, когда схватил из подноса все одновременно.



51 км добегаю за 2.38, остается 9 км настоящей жести. От солнца трассу уже порядком развезло. Буквально "на бровях" поднимаемся "крутой перец", на самом верху которого изрядно начало штормить и теряться сознание. За ним еще серия непростых, но по сравнению с "перцем", детских подъемов. Марафон уже напоминает не гонку, а игры на выживание. Перед финишем выдаю остатки сил, а оказывается, нужно пробежать еще одну километровую петлю, на которую уж совсем ничего не осталось. Финиширую, 3 часа 11 минут. Девочки надевают на шею медаль финишера, которая несравнимо мала с Югорским, особенно учитывая разницу пройденных расстояний. В раздевалке выдают пакет с вещами, переодеваемся и идем смотреть протоколы, ставить печати в паспорт russialoppet.



По традиции, вечером после марафона, организаторы устраивают банкет, но нам это не особо интересно, банкеты мы можем увидеть и дома. А поехали мы на местный курорт Паратунка. Горячие источники воды выбивали из под земли в предгорьях вулканов, со временем люди облагородили эти места, построили дома и бассейны, куда собственно эта вода и наполняется. Температура воды от 40 до 50 градусов, температура воздуха 11, вокруг лежит снег. Стоит такое удовольствие всего 300 рублей на весь день.



Ну и невозможно проехать мимо такого памятника "Здесь начинается Россия". Путешествие на Камчатке навсегда останется в моей памяти, и я не раз буду вспоминать дни, проведенные здесь.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/na-kamchatku-na-lyjah-pokatatsia-5c101fc60e746f00aa6a73ac

О самой Камчатке можно прочитать тут: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/udivitelnaia-kamchatka-5c101ef57d8bd600aa7aeff1

https://adventure-guild.livejournal.com/1786302.html

Продолжаю рассказ о прохождении "тридцатки" в октябре текущего года. Начало здесь.

С рассветом второго дня мы вышли из нашего домика и направились на вершину Оштена с расчетом, чтобы успеть вернуться до обеда и к закату перейти на Фишт-оштеновкий приют. Идти до подножья совсем недалеко. Само по себе восхождение - несложное и проходит на одном дыхании. В общем, поехали!


Как говорится, утро красит нежным светом...





Начало восхождения:



Впереди раскинул свои объятия заснеженный Оштен:





Погода идеальная для восхождений.



Гора в приближении:



Панорамка с подножья:



Хребет Каменное море:



Прекрасный вид на горы Адыгеи:





И снова цель:



Вид на Лаго-Наки:







Зубья Оштена:







Турик:







Вот и вершина:



Вдалеке виднеются горы Красной поляны и Абхазии:



Самые высокие горы Адыгеи: Тыбга, Джемарук, Чугуш



Каменное море и Тхачи:



Дратути!





высоченные вершины горной Адыгеи в приближении:



Вид вниз:











А за моей спиной наша завтрашняя цель - Фишт!





Пшеха-Су:

















И снова красавец-Фишт:



















Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1785938.html

Редкое по своему происхождению, Гейзерное озеро (имеет еще два названия - Голубое и Серебряное) расположено возле села Акташ, в Горном Алтае. Добраться до него очень просто, место, где оно находится, расположено недалеко от Чуйского тракта. Порой, из самых его глубин происходят гейзерные извержения, которые выносят на поверхность дна глину голубого цвета, отчего и формируются красивые разводы округлой формы.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/tainstvennoe-ozero-geizerov-5c1c107f02770100aebe4fbe?from=channel


Проход к озеру находится на территории местной турбазы "Маленький рай".



Проход сделали платным хозяева турбазы, недорого, 50 рублей с человека, но это очень смутило. Вроде бы природная достопримечательность... с чего бы к ней делать платный проход, ведь это даже не заповедник?





В общем, история такая, дорога к этому озеру пролегает через болотистую местность. Местные предприниматели сделали бревенчатый настил и собирают с каждого посетителя деньги.



Можно пройти и бесплатно, обойдя вокруг территории турбазы, но по болоту.



Цена то не большая, но вот что обидно: вроде как плата собирается за эту дорожку, но организацией подобных вещей должно заниматься государство, а не местные предприниматели, оккупировавшие территорию и просящие дань за проход. Кассового чека выдано не было, кассы я тоже не видел, значит, налоги точно не платят. При нас за полчаса на это озеро прошло вместе с нами человек 20, итого они за это время собрали 1000 рублей. Не удивлюсь, если за день в летний период пройдет от 50 до 100 человек. В худшем случае это 450 000 рублей за сезон, в лучшем до миллиона. Неплохой такой бизнес за 50 рублей и отсутствием других вариантов посмотреть это озеро. Такой бизнес может приносить даже больше турбазы.



Дальше идем по лесной тропинке.



И попадаем на полянку с таким вот творчеством.



Интересно, для кого это сделали.



Еще немного и попадаем на Гейзерное озеро. Озеро глубиной порядка 2-х метров, а шириной 25–30 метров имеет уникальный бирюзовый цвет с овальными круглыми разводами, которые образовались в результате процессов на его дне.




Здесь находится выход термальных вод, которые с периодичностью выбрасывают из глубины земли ил или глину голубого цвета, поэтому озеро и имеет такой вид, который привлекает различных фотографов.



Не подумайте только, что здесь бьёт фонтан как на настоящих гейзерах. Скорее всего это больше похоже на родники. Иногда внутри этой глины набирается что-то вроде пузыря и лопается на поверхности.






Кто-то все-таки решил разгневать духов Алтая и кидал бревна.



Интересно просто постоять и посмотреть как меняется структура голубого дна. Возникает ощущение, что там живет и дышит что-то огромное. Советую посетить это место, очень необычное, красивое и запоминающееся!



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/tainstvennoe-ozero-geizerov-5c1c107f02770100aebe4fbe?from=channel

https://adventure-guild.livejournal.com/1785628.html

Возвращаемся в Патагонию, и выходим наконец на долгожданный трек. Нас ожидал, пожалуй, наиболее популярный маршрут региона - Sendero de Los Tres, широко известный как поход к горе Фицрой. Забегая вперед скажу, что это был один из самых захватывающих, самых сложных и самых прекрасных дней в моей жизни путешественника.



Читать дальше - https://lorien22.livejournal.com/428090.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1785568.html

Горный Алтай одно из немногих мест в мире, где на довольно компактной территории расположено множество древнейших петроглифов. В общей сложности на Алтае обнаружены и описаны порядка 200 мест, где можно увидеть наскальные символические изображения. Наиболее интересным же является урочище Калбак-Таш, где скалах насчитывается порядка 5 тысяч изображений, принадлежащих различным временным отрезкам.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/109101.html

Это место располагается прямо на Чуйском тракте на правом берегу Чуи между посёлками Идоро и Иня. Проход на территорию вместе с интереснейшей экскурсией стоит всего 150 рублей. Билеты можно купить вот в этом аиле, где также продается множество сувениров народного промысла, мне особенно понравилась медовуха, за которой я заезжал и на обратном пути, но не о ней в этот раз речь...:)




Честно говоря, без экскурсии тут было бы и нечего делать, я бы со своей внимательностью никогда бы не заметил неприметные стирающиеся тысячу лет наскальные рисунки под ногами.



Некоторые петроглифы огорожены забором, чтобы предотвратить их истирание под ногами туристов.



Сверху открывается потрясающий вид.



Я никогда раньше не интересовался подобными достопримечательностями и считал их скучными, но благодаря местному гиду - коренному алтайцу, получилась интереснейшая и захватывающая экскурсия.



Сразу было видно, что человек не повторяет зазубренный текст, а с душой относится к тому, что делает. Рассказывая об этих наскальных рисунках, он рассказывает о своих далеких предках.



Проводя от места к месту, он рассказывал все больше интересных подробностей, о которых я даже не слышал в документальных фильмах, которые смотрел перед поездкой об этом месте.



Эти рассказы были связаны и с местным фольклором и историями о том, как сюда приезжали различные съемочные группы, например, не так давно про Алтай снимал фильм Валдис Пельш.



Не подумал бы раньше, что столько всего интересного можно рассказать от по сути похожих друг на друга изображений.



Удивительно, что находясь практически на пути Чуйского тракта, этот памятник был открыт лишь в 1912 году художниками Д. И. Кузнецовым и Г. И. Гуркиным.



А полное изучение петроглифов и серьезное научное описание было произведено только в 80-х годах XX века.



Самыми распространёнными картинками являются изображения животных, распространённых на Алтае, это быки, олени, волки, барсы.















Сцены охоты.



Петроглифы можно разделить на несколько эпох: неолита (6-4 тыс. лет до н.э.), энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.), скифская (8-3 вв. до н.э.), древнетюркская (7-10 в. до н.э.)



Все они выбиты каменными или металлическими орудиями в основном точечной техникой.



Некоторые камни настолько заросли мхом, что изображения почти не различимы.






Часть петроглифов с трудом поддаются какой-либо интерпретации. В них вполне можно разглядеть и людей в скафандрах и космические корабли и необычных животных. Это дает волю для воображения у различных телекомпаний, снимающих документальные фильмы о тайнах Алтая. Особенно позабавил фильм от НТВ, если хотите от души посмеяться, советую посмотреть:)



Ракета? Говорят, что шаманов так изображали



Напоминает сцену из известного кинофильма "Чужой".



Может быть наши предки были свидетелями визитов внеземных цивилизаций, или это нечто, порожденное воображением древнего художника?



Интересно, что многие подобные рисунки фантастических зверей были найдены по всей центральной Азии, в Пакистане, Монголии. Это связано с общим мировоззрением древних людей, схожей религией.









Прямо на древних рисунках ученые неоднократно обнаруживали выбитые поверх и перекрывающие их более поздние изображения, это порождает теорию о том, что, возможно, многие петроглифы были уничтожены. Кто хотел скрыть первичные петроглифы стало еще одной загадкой.



Можно сделать вывод, что это место было ритуальным святилищем для людей разных эпох, проживавших в этой местности. Но почему именно это место? Чем оно так всех притягивало на протяжении стольких тысяч лет?



Возможно, именно через такие места, наполненные тысячелетними ритуалами, и осуществлялась связь поколений.







Изображение кошки. Что интересно, это животное сделано вдалеке от остальных животных и людей, показывая ее самостоятельность и независимость.



Есть и такие туристы, которые приезжают сюда специально "за детьми", так как наслышаны о чудодейственной силе этого места. Есть на Калбак-Таше святилища Женской и Мужской силы, где, по поверьям, нужно посидеть некоторое время, подумать о светлом, чтобы наполниться детородной энергией…







"Художества" современных авторов-вандалов. Может быть и эти "наскальные рисунки" через сотню-другую, а то и тысячу лет станут популярными, а сейчас они не вызывают ничего, кроме сожаления...



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/109101.html

https://adventure-guild.livejournal.com/1785321.html