Технология пошива женского легкого платья

СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ

  В изделиях, отрезных по талии, лиф и юбка в зависимости от фасона могут соединяться стачным или настрочным швом.

 

Рис. 1. Соединение стачным швом лифа и юбки	Рис. 2 а) Лиф и талия имеют сборки	Рис. 2 б) Пришив с тесмой, если лиф и талия со сборкой

При соединении стачным швом лиф вкладывают в юбку так, чтобы обе детали были обращены друг к другу лицевыми сторонами (Рис. 1), уравнивают их срезы по талии, совмещают контрольные метки и боковые швы и скалывают булавками. Сметывают детали со стороны юбки, а стачивают со стороны лифа швом шириной 1,5 см . Затем шов приутюживают и срезы обметывают зигзагообразной строчкой.
В том случае, когда по фасону лиф и юбка на талии имеют сборки 9Рис. 2 а), на изнаночную сторону лифа после заготовки сборок рекомендуется приметать по талии хлопчатобумажную тесьму или кромку ткани, приложив ее срезом к срезу припуска лифа, как показано на Рис. 2 б. Дальнейший порядок и приемы соединения лифа с юбкой не отличаются от приведенного выше.
При изготовлении детского платья припуск на шов по линии талии лифа обычно увеличивают до 5—7 см («на вырост»). В этом случае срезы припусков лифа и юбки обметывают отдельно, а сметывание и стачивание производят без уравнивания срезов, сохраняя принятую ширину припуска каждой детали.
Соединение лифа с юбкой настрачиванием, если на юбке нет складок или сборок, выполняют . В данном случае припуск на шов по лифу подгибают на изнаночную сторону, заметывают и приутюживают. Затем подогнутый край лифа накладывают на лицевую сторону юбки сгибом к ранее намеченной на ней линии, наметывают и настрачивают.

 

Рис. 3 а)	Рис. 3 б)	Рис. 3 в)	Рис. 4.

Если на юбке имеются складки или сборки, машинная строчка при настрачивании лифа получается неодинаковой рельефности, что ухудшает качество обработки. В этом случае, после того как припуск на шов лифа подогнут на изнаночную сторону, заметан и приутюжен (Рис. 3а), по лицевой стороне лифа на расстоянии от сгиба, равном ширине настрочки по фасону, прокладывают машинную строчку (Рис. 3б). Обработанным таким образом краем лиф накладывают на лицевую сторону юбки и наметывают по машинной строчке(Рис. 3 в). При этом для удобства наметывания (чтобы не захватить иглой ткань юбки, лежащую внизу) внутрь изделия рекомендуется вложить плотную бумагу.
Затем сметанное изделие вывертывают на изнаночную сторону, лиф по машинной строчке отгибают внутрь юбки и обе детали стачивают со стороны лифа таким образом, чтобы шов проходил рядом со строчкой, ранее проложенной на лифе(Рис. 4). Приутюжив шов, срезы обметывают зигзагообразной строчкой. В рассмотренном варианте лиф с юбкой фактически соединяется стачным швом. Вместе с тем машинная строчка, проложенная по ровному слою ткани лифа, создает впечатление хорошо выполненного настрочного шва.

ОБРАБОТКА ШВА РУКАВА

 

Рис. 5 (а,б)	Рис 6 (а,б)	Рис. 7	Ри с. 8

 

  При обработке одношовного рукава последний складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы, подлежащие стачиванию, сметывают со стороны верхней части рукава (Рис. 5 а) и стачивают со стороны нижней его части , оставляя запасы в 1,5 см (Рис.5 б) . Полученный шов приутюживают и в изделиях из тонких тканей заутюживают в сторону верхней части ( Рис. 6 а), а если ткань толстая — разутюживают(Рис.6 б). Срезы обметывают зигзагообразной строчкой.
В двухшовном рукаве верхнюю и нижнюю половины в первую очередь соединяют по локтевым срезам. Локтевой шов имеет более сложную форму, и обрабатывать его легче при «открытом» рукаве. Верхняя половина рукава на уровне локтя несколько припосаживается для свободного сгибания руки, поэтому на выкройках, а следовательно и на деталях раскроенного рукава, по локтевым срезам проставляют контрольные метки, определяющие величину и границы участка, на котором должна быть сделана посадка (Рис. 7). Для соединения деталей двухшовного рукава по локтевым срезам их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают и скалывают булавками, совместив контрольные метки (Рис. 8). Сметывают локтевые срезы со стороны верхней половины рукава, а стачивают со стороны нижней половины швом шириной 1,5 см . Припуски на шов, как указывалось выше, заутюживают в сторону верхней половины или разутюживают, и срезы их обметывают. Передние срезы соединяют и обрабатывают так же, как срезы одношовного рукава

СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА С ПРОЙМОЙ

 

Рис. 9	Рис. 10	Рис. 11

 

 

1. Проложите по головке рукава с лицевой стороны строчку для припосадки (между надсечками переда и спинки). немного отступив внутрь от линии шва. Рядом с первой на расстоянии 1 см от среза проложите вторую строчку для припосадки.	2. Стачайте рукав лицевой стороной внутрь. Разутюжьте припуски в разные стороны, пользуясь нарукавницей.	З. Выверните рукав на лицевую сторону, а лиф — на изнаночную. Вложите рукав в пройму лицевой стороной к лицевой стороне лифа, совмещая шов стачивания рукава с нижней точкой проймы, плечевой шов — с вершиной рукава и надсечки на пройме. Вколите рукав булавками, регулируя припосадку	4. Затяните верхние нитки строчек на головке рукава до тех пор, пока срезы на рукаве и на пройме не уравняются. Равномерно распределите припосадку,убрав ее на участке в 2,5 см на вершине рукава.	5. Приколите рукав по пройме, располагая булавки близко друг к другу. На припосаженном участке требуется вколоть больше булавок.

6. Выверните рукав на лицевую сторону, примерьте изделие и посмотрите, хорошо ли сидит рукав. Внесите необходимые изменения. На припусках допустимы мелкие складки-защипочки, но их не должно быть с лицевой стороны шва.	7. Закрепите концы ниток для припосадки, обмотав их вокруг булавок в форме восьмерки.	8. Стачайте шов со стороны рукава, начав у одной из надсечек. Строчите рядом со строчкой для припосадки. Прострочите далее по всей окружности проймы. не останавливаясь в той точке, где вы начали, а продолжая строчить дальше до противоположной надсечки. Таким образом шов получится закрепленным двумя строчками.	9. С нижней стороны проймы подрежьте припуски между двумя надсечками до 6 мм. На головке рукава при- пуски подрезать не следует. Соедините срезы припусков зигзагообразной строчкой.	10. Наложите пройму на край гладильной доски или на подушечку, приутюжьте припуски только на головке рукава. Следите, чтобы утюг не зашел на ткань рукава.

 

Как указывалось выше, перед вметыванием рукава в пройму лифа на нем должны быть обработаны вытачка, шов и низ.
Соединение рукава с проймой — очень ответственная и непростая операция, от качества которой в значительной степени зависит внешний вид изделия. Выполнение се облегчают контрольные метки на пройме лифа и окате рукава, которые проставляются во время раскроя на основании чертежа или выкройки. Обычно для правильного соединения рукава с лифом намечают две контрольные метки: первая проставляется на окате и определяет место соединения рукава с плечевым швом; вторая намечается на пройме и показывает место соединения ее с передним швом рукава (Рис.9) . При вметывании рукава в пройму эти точки обязательно совмещают. Вместе с тем во время примерки может несколько измениться положение рукава в пройме. В этом случае контрольные точки смещают и намечают заново.
Чтобы рукав хорошо «сидел» на фигуре, при вметывании в пройму его несколько припосаживают по окату, т. е. собирают в легкую сборку. Посадку предусматривают и рассчитывают заблаговременно, еще при изготовлении чертежа выкройки рукава. При пользовании готовыми выкройками надо иметь в виду, что необходимая посадка уже учтена в их размерах. Следовательно, длина линии оката рукава, независимо от того, каким методом он построен, всегда будет больше длины линии проймы на величину посадки.
Посадка распределяется не обязательно по всей длине оката. Так, в нижней части проймы рукав обычно вметывают почти без посадки, а весь излишек ткани равномерно распределяют по остальной части оката, главным образом на боковых участках.
Практически соединение рукава с лифом выполняется следующим образом. На заготовленном рукаве по окату намечают участок минимальной посадки. Между намеченными границами распределения основной посадки прокладывают две машинные строчки с максимальной длиной стежков: одну на расстоянии 1,4—1,5 см от среза, вторую — параллельно первой на 0,2—0,3 см ближе к срезу (Рис. 10). На нитках этих строчек рукав стягивается с таким расчетом, чтобы длина его в собранном виде стала равной длине проймы.
Для придания верхней части оката необходимой формы и удобства последующего вметывания рукава из­лишки ткани, образовавшиеся на запасах шва, обычно сутюживают через влажный проутюжильник на специальной гладильной доске. Правильное положение рукава при сутюживании посадки показано на рис. 10. Сутюживая посадку по запасам шва, не следует заходить утюгом за строчки более чем на 1,5—2 см. После сутюжки припусков рукав готов к соединению с лифом. Во избежание деформации проймы, что особенно часто наблюдается в изделиях из легко растяжимых тка­ней, перед вметыванием рукава по всей длине проймы также прокладывают машинную строчку на расстоянии 1,5 см от среза.
Заготовленный рукав вкладывают в пройму с лицевой стороны вывернутого на изнанку лифа, как показано на рис. 11. Совместив контрольные метки и уравняв срезы, рукав скалывают с проймой булавками. Вметывание производят со стороны рукава. Втачивают рукав с этой же стороны двумя машинными строчками рядом, оставляя запас в 1,5 см.
Удалив нитки сметочных стежков, а затем машинных строчек, проложенных для образования посадки, запасы шва обметывают и шов проутюживают по всей пройме со стороны рукава, опятьтаки не заходя утюгом более чем на 1,5—2 см за строчку.
Соединение с проймами рукавов рубашечного покроя производится до стачивания боковых и рукавных швов, т.е. рукав втачивается в открытую пройму без предварительной посадки по окату.

ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ

 

Рис 12 а	Рис. 12 б	Рис. 13 а		Рис. 13 б

 

  Низ изделия обрабатывают после уточнения его длины На примерке. Способ обработки зависит главным образом от силуэта изделия и вида ткани. В изделиях из тонких тканей (любой формы, за исключением сильно расклешенных) подшивку низа выполняют швом в подгибку с закрытым всрезом . С этой целью нижний срез подгибают на 1 см изнаночную сторону изделия, заметывают и приутюживают. Дальнейшая обработка определяется форму юбки или платья В изделии прямой формы весь припуск на подшивку низа (обычно 4—5 см) также подгибают на изнанку, наметывают и, приутюжив второй сгиб, подшивают потайными стежками (Рис.12 а)или же, если ткань хлопчатобумажная, настрачивают на машине. Когда изделие несколько расклешено, т. е. рас.; ширено внизу, после подгибания припуска на подшивку) (обычно 3 см ) на подгибе неизбежно образуются из лишки ткани, мешающие обработке. В этих случаях, подогнув весь припуск на изнаночную сторону, его предварительно закрепляют на боковых или других швах изделия булавками, а образовавшиеся излишки ткани закладывают мелкими складочками и заметывают. Затем складочки приутюживают, проложив между при­пуском и деталью плотную бумагу. Последующая обработка осуществляется так же, как и изделий прям э силуэта. У сильно расклешенных изделий (юбка клеш или полуклеш) низ обрабатывают узким рубчиком . Низ изделий из толстых тканей подшивают швом в подгибку с открытым срезом, который предварительно обметывается зигзагообразной строчкой(Рис. 12 б). У плиссированных (гофрированных) юбок, состоящих, как правило, из двух-трех деталей, низ не зависимо от толщины ткани обрабатывают швом в подгибку с открытым срезом, причем делают это до того, как заложены складкиплиссе и детали юбки соединены между собой. После плиссировки полностью заготовленные детали соединяют друг с другом во внутреннему сгибу складки (Рис.13 а), подгоняя последнюю по ширине. Нижние углы припусков соединительных швов подгибают внутрь как показано на Рис. 13 б и застрачивают или подшивают вручную.

ОБРАБОТКА СКЛАДОК

 

По способу закладывания, различают односторонние, встречные и байтовые складки.
Встречная складка, так же как и байтовая, образуется двумя односторонними. Различие состоит в том, что односторонние складки, образующие встречную, направлены сгибами друг к другу, тогда как в байтовой складке они направлены в противоположные стороны.
По способу обработки все виды складок делятся на вгачные, т. е. соединенные стачным швом, и на строчные, когда машинная строчка с декоративной целью проходит по лицевой стороне изделия. Как стачивание складки, так и ее настрачивание может быть выполнено по всей длине складки или на некотором участке (т. е. не до края детали).
Складки часто используют и для соединения деталей. Это так называемые соединительные складки.
Как правило, складки закладывают по направлению нитей основы. Местоположение складок в соответствии с фасоном намечают на вспомогательном чертеже детали (юбки, полочки или др.) в виде прямых линий. Выкройку детали вырезают из чертежа и по намеченным линиям местоположения складок разрезают. Для получения окончательной выкройки на листе бумаги для каждой складки проводят две параллельные прямые на расстоянии друг от друга, равном принятой глубине складки. При двух и более складках вторую пару параллельных прямых проводят рядом с первой, отступя то расстояние, которое предусмотрено фасоном и намечено на чертеже.
Части выкройки, разрезанной по линиям складок, накладывают на этот же лист так, чтобы линии разрезов совместились с ранее проведенными на нем параллельными прямыми, и закрепляют булавками. Затем выкройку, раздвинутую таким образом на глубину складок, обрисовывают, проводят по ней или намечают надсечками линии складок, вырезают, и по этой преобразованной выкройке производят раскрой ткани. На выкроенной детали линии складок намечают контрольными метками или мелом и нитками.
Раздвижку выкройки детали на глубину складок можно выполнять и без предварительного преобразования выкройки, а непосредственно на ткани при раскрое.

СКЛАДКИ, СТАЧАННЫЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

 

Рис. 14 а	Рис. 14 б	Рис. 14 в

 

В качестве отделки на изделии чаще всего закладывают группу складок, стачанных по всей длине. На Рис. 14 а для простоты описания показана разметка одной складки такого типа на лицевой стороне детали изделия.
Выкроенную деталь складывают изнаночной стороной внутрь, линии глубины складок совмещают по размерам метке, сметывают и стачивают по всей длине (Рис. 14 б). Развернув затем деталь так, как показано на рис. 14 в, стачанную складку заутюживают (по фасону). Как видим, в складках такого рода машинная строчка всегда проходит по лицевой стороне изделия.

СКЛАДКИ НА ЦЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ, СТАЧАННЫЕ ИЛИ НАСТРОЧЕННЫЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

 

Рис. 15 Проведение наклонной линии сгиба	Рис.16 Сметывание складки для втачивания (лицевая сторона внутри)	Рис. 17 Складка после втачивания (а). Прострачивание складки до намеченной метки под углом (б)

 

Складки, стачанные не до конца и, следовательно, лежащие внизу свободно, делают на юбках или платьях ие только как отделочные, но и для того, чтобы обеспечить возможность некоторого расширения низа изделия. Когда такую складку (отдельную или в группе) закладывают на цельной детали, сгиб ее выполняют под некоторым углом к направлению нитей основы (чтобы внизу она не расходилась). В этом случае при разметке глубину складки (которая должна быть не менее 8 см ) намечают сначала также двумя параллельными линиями. Затем от одной из них по низу изделия внутрь складки отмеряют 1—2 см и от начала складки (на линии талии, бедер или другой согласно фасону) проводят наклонную линию сгиба(рис. 15)(Иногда наклонными делают обе линии сгиба складки. Тогда от каждой линии глубины внутрь складки отмеряют от 0,5 до 1см.
По законам перспективы параллельные вертикальные складки зрительно воспринимаются как сходящиеся книзу. Но при закладывании складок, размеченных указанным способом, глубина их получается не постоянной, а постепенно уменьшается сверху вниз. Это обеспечивает некоторое расширение юбки по низу и, следовательно, устраняет дефект, отмеченный выше.
Участок длины юбки (платья), на котором стачивают складки, определяется по фасону, намечается контрольными метками на выкройке, а затем и на самом изделии.
Для стачивания складки деталь складывает лицевой стороной внутрь, совмещают размеченные н а ней линии сгиба и местоположения складки (Рис.16) и сметывают. Машинную строчку при стачивании складки ведут по намеченной линии местоположения складки до контрольной метки, после чего плавно поворачивают к сгибу глубины складки, как показано на рис. 16(это повышает прочность шва). Затем верхний слой ткани и припуск на глубину складки перегибают по шву стачивания и складка принимает вид, представленный на рис.17а.
Если по фасону предусмотрены настрочи ые складки, то изделие (юбку, платье) перегибают по линии сгиба складки изнаночной стороной внутрь и сгиб приутюживают. В изделиях из скользких шелковых тка­ней для облегчения приутюжки сгиб складки предварительно заметывают. Развернув затем деталь лицевой стороной вверх, складку закладывают, т. е. сгиб ее совмещают с намеченной на ткани изделия линией местоположения складки, как показано на рис. 17 б. В таком положении складку наметывают и настрачивают до контрольной метки на некотором расстоянии от сгиба (согласно фасону). У контрольной метки машинную строчку или обрывают или поворачивают под тем или другим углом к сгибу (рис. 17б).

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ И ВСТРЕЧНЫЕ СКЛАДКИ,
СТАЧАННЫЕ (НАСТРОЧЕННЫЕ) НЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

 

Рис. 18	Рис. 19

 

  В изделии (юбке, платье), состоящем из двух или нескольких деталей, складки нередко используются для синения этих деталей. В таких случаях соединительные. швы располагают по внутреннему сгибу глубины складки, в результате чего они оказываются невидимы снаружи.
При построении чертежа выкройки к обеим соедняемым деталям причерчивают глубину складки.На рис 18 а показана верхняя деталь, т.е. та, которая при соединении накладывается на другую. как видим, линия сгиба складки, как и на цельной детали проводится наклонно и припуски на глубину складки и на ширину шва ( 1,5 см ) причерчиваются параллельно линии сгиба.
Чтобы поперечные срезы припусков при закладывании складки совпадали со срезами верхней детали, их уравнивают. Для этого чертеж складывают вдвое по наклонной линии сгиба и, проведя резцом по линиям верха и низа детали, получают требуемое направление срезов припусков. Что касается нижней детали(Рис. 18 б), то здесь оба припуска причерчиваются параллельно долевому срезу, т. е. вертикально.
Выкроенные детали складывают лицевыми сторонами внутрь и линию сгиба складки, намеченную на верхней детали, совмещают с линией местоположения складки на нижней.
Стачивание (или настрачивание) односторонний соединительных складок производится так же, как складок, выполняемых на цельной детали(см. рис. 16 и 17). Однако в этом случае прокладываются две машинные строчки. Первую ведут по намеченной линии сгиба складки до контрольной метки конца стачивания и далее плавно поворачивают к совмещенным срезам соединяемых деталей. Вторую прокладывают по всей длине деталей на расстоянии 1,5 см от срезов(рис.19) . Оба среза приутюживают, а припуски на ширину шва обметывают зигзагообразной строчкой.
Если изделие, состоящее из двух или нескольких деталей, по фасону должно иметь встречные складки, то последние, как правило, используются и для соединения деталей. Выкройки деталей строят так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что линии сгиба складки проводят наклонно для обеих соединяемых деталей. Выкроенные детали соединяют с помощью подкройной прямой полоски, ширина которой равна удвоенным припускам на глубину складки и на шов, а длина— длине деталей(рис. 20). На обеих деталях намечают контрольные метки, определяющие конец стачивания складки.

 

Рис. 20	Рис. 21 Сметывние и стачивание до контрольной метки	Рис. 22. разутюжка припусков на глубину складки	Рис. 23. Приметывание полоски лицевой стороной внутрь	Рис. 24.Прокладывание первой закрепляющей строчки (а) и второй (б)

Приступая к обработке соединительной встречной складки, прежде всего обе детали складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по всей длине и стачивают до уровня контрольной метки (Рис. 21). Затем припуски на глубину складки разутюживают (Рис. 22) и к ним приметывают выкроенную полоску лицевой стороной внутрь (Рис. 23).
Чтобы повысить прочность и устойчивость складки, ее укрепляют дополнительными строчками. С этой целью обе стачанные детали отгибают поочередно сначала в одну, а затем в другую сторону так, чтобы они не попали под строчки. Первую закрепляющую строчку прокладывают рядом со швом стачивания складки, а у контрольной метки плавно сводят к срезам полоски и припуска (Рис. 24 а) . Вторую строчку начинают от контрольной метки и сразу ведут по дуге к срезам, как это показано на рис. 24 б .
В заключение срезы припусков и полоски стачивают по наметке швом шириной 1,5 см , обметывают зигзаго образной строчкой и приутюживают. Настрочные встречные соединительные складки выполняют как две односторонние, сгибы которых сходятся встык. Бантовые складки обрабатывают как односторонние стачные или настрочные

Материал сделан по книге Е.Н. Юдиной "Технология пошива"и "Как шить красиво", издательство "Мир"  

http://piknad.ru/posh2.php