ДЕРЕВО - РАЙСКИЙ САД - Прививка - дело хорошее!!!!

 

Прививка - дело хорошее!

Хочется! Хочется! Хочется! Весенней капели, яркого солнышка, ультрамаринового дня. Зажмурить глаза от удовольствия и, не считая минут, наслаждаться яркими мартовскими лучами... А потом и поработать на даче всласть! Тем более, что заниматься сегодня будем сугубо творческим и чрезвычайно полезным делом --прививкой плодовых деревьев. В первую очередь обращаюсь к тем, у кого маленькие – в четыре-шесть соток – участки. Прививка на одно дереворазных сортов яблонь, груш, слив позволит вам, уважаемые садоводы, увеличить возможности своих участков и почти весь год лакомиться свежими фруктами. Кроме того, именно с помощью прививки можно спастиполюбившийся вам сорт, если вдруг дерево подмерзло или его повредили зайцы. Судите сами. Рассказываю о своем многолетнем опыте. Еще на заре увлечения дачным делом одну нашу яблонькупогрызли зайцы. Весной прямо от корневой шейки потянулся довольно мощный вертикальный побег. Но он рос ниже места прививки, а это означало одно – будетдичка. Решил исправить ситуацию прививкой.Получилось! Следующей весной на привитой ветке был первый цветок, а еще через год мы уже пробовали первые яблочки со спасенной яблоньки. Теперь это дерево я называю Райским садом. Весной первые белоснежные цветки распускаются на ветвях белого налива, потом зацветают ветви штрифеля, антоновки, мелбы, дальше розоватыми лепестками радуют душу Антей и Спартан. Вот и заработал витаминный конвейер: до начала июня хрустим превосходно хранящимися в подвале зимними сортами, потом в июле уже есть белый налив, потом ранеточки, осеннее полосатое, душистая антоновка, а для зимы – сладкая Коштеля, Имант. И это все на одном дереве! Опыт мой удался. А еще я убедился, что вовсе не обязательно на, скажем, ранний сорт прививать подобный, а зимний скрещивать непременно с зимним. Можно экспериментировать и все делать произвольно. Единственное, чего не стоит пытаться делать, так это прививать яблоню на грушу или сливу на вишню. А все остальное просто! Смотрите: у веток любого дерева под корой есть тонкий растительный слой называемыйкамбием. Весной и летом его клетки усиленно делятся и образуют внутрь древесину, а наружу – кору. Так вот, для успеха любой прививки нужно всего лишь плотносоединить камбиальные слои сращиваемых веток. Это главное. Плюс три дополнения: работа чистым и острыминструментом, почки на черенках (на привое) не должнытронуться в рост и сроки исполнения (апрель – начало мая). Призываю всех (убедился: у женщин тоже очень хорошо получается) весной попробовать начать прививать и уверяю, что вы обретете увлекательнейшее занятие.

Читать далее...

Обрезка плодовых деревьев. Сад и огород

Размножение черной смородины черенками. Автор Валентин Савёлов

• Размножение черной смородины черенками - один из способов вегетативного размножения.
• Эта тема посвящается начинающим садоводам!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Садовая весенняя обрезка

 

 

Читать далее...

Как выращивать смородину?

Несколько советов от бывалых  

Расписывать достоинства и витаминно-минеральный состав смородины не имеет смысла – все их знают. Ни один приусадебный участок не обходится без этого полезного кустарника с черными, красными, белыми ягодами. Поговорим лишь о некоторых приемах агротехники, которые помогут избежать ошибок начинающим садоводам-любителям. К летнему сезону смородину следует подготовить уже ранней весной.

Как только набухнут почки

Клематис ... сажаем , выращиваем ... радуемся !


Секрет посадки клематиса . Нашла у SOFIYA здесь http://tipsplants.ru/plant/klematis , спасибо автору .
90% успеха в разведении клематисов состоит в правильной посадке. После нескольких неудачных попыток разводить у себя на даче клематисы, мне удалось узнать один секрет посадки, после этого, у меня прижились уже 3 черенка. Теперь я клематисы сажаю так: беру пластиковый горшок(диаметром 50 см, а для балконных посадок можно минимум-20 см), отрезаю у горшка дно и заглубляю наполовину в землю, в середине горшка формирую остроконечную горку земли, на которую "сажаю" серединку клематиса, а корешки аккуратно распределяю по склонам земляной горки. После этого, засыпаю всю эту "конструкцию" землей, слегка утрамбовываю. Клематис, после такой посадки, чувствует себя в безопасности, как бы в своем домике (пластиковый горшок) и, в то же время, корням есть куда развиваться(отрезанное дно - не мешает).


Клематис , ломонос . Нашла здесь http://flo.discus-club.ru/lomonos.html .

сем. Лютиковые

Эти многолетние лианы с эффектными цветками становятся все более популярными. Основная их ценность — обильное и длительное цветение. Цветки окрашены почти во все тона спектра с большим разнообразием оттенков. Раноцветушие сорта даже в средней полосе России зацветают в мае, массово цветут с июня до заморозков.
Крупноцветковые клематисы — это многолетние лианы с побегами, цепляющимися (у большинства сортов) за опоры при помощи закручивающихся черешков листьев. Стебли шестигранные или дважды-шестигранные (у сортов групп Витицелла и Жакмана). Стебли могут быть одревесневшими, в этом случае перезимовывает весь побег; полуодревесневшими — к весне сохраняется только нижняя часть побега; травянистыми — побеги ежегодно отмирают.
Особенность клематисов — отсутствие лепестков в цветках. Декоративный эффект создается за счет окрашенных чашелистиков. Оттенок изменяется в процессе цветения, зависит от погодных, почвенных, климатических условий, даже от экспозиции посадок. В южных районах в окраске преобладает красный тон, в северных — фиолетовый. Чем выше температура воздуха и интенсивнее освещение, тем ярче чашелистики. При низких температурах и дождливой погоде светлый окрас чашелистиков переходит на кончиках в зеленый. При описании сортов оттенок чашелистиков определяют в начале цветения. В зависимости от строения чашелистиков и их расположения различают несколько типов околоцветника (цветка): звездообразный, крестообразный, дискообразный.
При выборе того или иного сорта важно знать показатель интенсивности цветения. Он складывается из нескольких признаков. Первый — побегообразовательная способность. При среднем показателе побегов немного, при хорошем побеги образуются вбольшем количестве, но не затеняют друг друга, равномерно освещаются солнцем. При очень сильном побегообразовании их бывает слишком много, куст загущается, побеги затеняют друг друга и часть их приходится удалять. Второй — соотношение цветущей (генеративной) и вегетативной частей побега: чем длиннее генеративная часть, тем обильней цветение. Третий — характер соцветия: чем сложнее соцветие (кисть, двойная кисть, тройная кисть и так далее), тем обильнее цветение. Чем выше интенсивность цветения, тем ближе к земле цветущая часть растения, значит выше декоративность сорта.
В настоящее время насчитывается несколько сотен сортов и форм отечественной ииностранной селекции. В зависимости от происхождения по материнской линии их классифицируют в несколько сортогрупп.
Местоположение.
Клематисы светолюбивы, хорошо развиваются и цветут на солнечных местах. В то же время растения страдают от перегрева почвы. Особенно это важно учитывать при выращивании клематисов на юге. Лучше всего, если весь куст находится на солнце, а корневая система и основания побегов притенены. Для этого около кустов высаживают летники или так располагают сам клематис, чтобы тень от рядом растущих растений падала на основание куста. Самая лучшая экспозиция восточная, совершенно не подходит северная, особенно в средней полосе.
Растения совершенно не переносят застоя воды в почве, поэтому им не подходят низкие затопляемые, а также заболоченные и засоленные участки. При оформлении стен дома кусты следует сажать с таким расчетом, чтобы вода с крыши не лилась на клематисы. Кроме этого растения должны быть защищены от потока холодного северного или просто сильного ветра, особенно при посадке на углу дома. Ветер ломает и путает побеги, повреждает цветки, снижает декоративность, отрицательно влияет на развитие и цветение растений.
Время посадки и пересадки.
В средней полосе и в северных районах высаживают или пересаживают растения ранней весной, в конце апреля — начале мая, или ранней осенью. В южных районах рекомендуется эти работы проводить в конце сентября — начале октября, иногда и позже. В эти сроки корневая система активна и растения лучше приживаются. В последнее время продают саженцы клематисов в контейнерах, такие растения можно высаживать в течение всего вегетационного периода.
Посадочный материал.
В качестве посадочного материала можно использовать растения, полученные при разделении большого старого куста, двухлетние укорененные черенки, привитые растения, отводки. Качество посадочного материала определяется состоянием корневой системы и побегов или почек возобновления. Корни должны быть здоровыми, хорошо развитыми, их должно быть не менее 5 (длина не менее 30 см). Если на корнях есть утолщения или какие-то другие поражения, значит растение больно. Побеги весной или почки возобновления осенью также должны быть хорошо развиты и иметь хороший тургор.
Подготовка к посадке.
На одном месте крупноцветковые клематисы могут расти очень долго, 20-30 лет и более, если они были правильно посажены. Поскольку у них мощная корневая система (корни проникают в почву вглубь и вширь на 1 м), а почвы в средней полосе бедные и, кроме этого, близко подходят грунтовые воды, для посадки специально готовят ямы. Самый малый размер ямы 60х60х60 см. На дне ямы устраивают дренаж из гальки, битого кирпича, гравия слоем 10-15 см, сверху добавляют немного крупного чистого речного песка. Остальное пространство заполняют приготовленной питательной рыхлой земляной смесью. В вынутый из ямы плодородный слой почвы добавляют 2-3 ведра навозного перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 1 ведро песка, 100 г суперфосфата, 200 г комплексного удобрения, 0,5 л древесной золы. Все это перемешивают около края ямы и заполняют ее. Если добавляют свежий навоз, то его кладут на дренажный слой, сверху засыпают земляной смесью. Хорошей органической добавкой является листовой перегной. Ямы готовят не менее чем за месяц, чтобы земля успела осесть.
Посадка.
Принципиальным моментом для клематиса является глубина посадки. Корневую шейку растений следует заглублять на 10-12 см (!). Землю в середине ямы отгребают руками в стороны, примеривая глубину для растения. Затем делают холмик, по которому расправляют корни. Почву вокруг корней поливают, чтобы она длительное время оставалась влажной. Кустик присыпают песком, потом постепенно досыпают остальную почву до краев ямы, осторожно утрамбовывая ее руками около корней. Глубокая посадка имеет много преимуществ! Растения лучше переносят суровые зимы в северных областях, летом на юге меньше страдают от перегрева почвы. Такая посадка способствует образованию сильного центра кущения и, следовательно, формированию хорошего и долговечного обильноцветущего куста. Опыт показывает, что заглубленная посадка несколько тормозит развитие. Можно при посадке оставить углубление вокруг растения, которое заполняют землей по мере роста клематиса. Корневая шейка окажется в конце концов заглубленной, но при этом развитие пойдет быстрее.
После посадки крупноцветковые клематисы первые 2-3 года наращивают корневую систему и вегетативную массу и только потом начинают обильно цвести. Чтобы растения лучше развивались, в первый год после посадки бутоны нужно обрывать!
После посадки уход в основном сводится к регулярным поливам (каждую неделю). Летом, перед бутонизацией, наполовину следует обрезать отросшие побеги. Следующую обрезку делают осенью, обрезают до первого настоящего листа. Такая обрезка способствует сильному росту корней и побегов в следующем году. В течение первых 2-3 лет после посадки клематисы не подкармливают! Из опор самая неподходящая для клематисов - металлическая. Лучше всего использовать деревянные конструкции или туго натянутую сетку из суровых ниток.
При посадке растений, выращенных из черенков, верхушку побега обязательно прищипывают.
Уход.
Вегетация у клематисов, как и у всех Лютиковых, к которым относятся клематисы, начинается рано. В средней полосе — это в середине апреля. В это время вносят первую подкормку в виде настоя коровяка или птичьего помета: 1 л настоя на 10 л воды на одно взрослое растение или полное минеральное удобрение 60-80 г. Вторую подкормку дают в период бутонизации — полное минеральное удобрение (небольшое содержание азота (!) с микроэлементами 60-80 г или отдельно фосфорное и калийное (без хлора!) по 40 г. Третью — в период цветения (фосфор и калий по 40-50 г). В период вегетации проводят систематические поливы (разумеется, учитывая состояние влажности почвы), рыхление и мульчирование почвы вокруг растений, подвязку побегов к опорам. Только при тщательном и внимательном уходе растения будут хорошо развиваться и обильно цвести.
Обрезка.
Важным и ответственным агрономическим мероприятием является обрезка. Обрезка необходима для получения долгого и обильного цветения, а также биологического возобновления куста. При проведении обрезки следует учитывать состояние растения, степень его развития, принадлежность к группе сортов.
У сортов и форм групп Жакмана, Витицелла, Интегрифолиа обрезку следует проводить осенью или ранней весной. Плети обрезают до основания или оставляют 15 см от земли.
Сорта групп Флорида, Патенс, Ланугиноза, у которых цветение происходит на прошлогодних побегах и побегах вновь отрастающих, обрезку проводят по другому принципу. Весной, после перезимовки, на кусте вырезают полностью сухие, слабые и больные побеги, оставляют сильные. Вторую обрезку проводят после массового цветения: обрезают всю отцветшую часть плети до верхней почки, из которой развивается новый побег с бутонами (примерно через 25-30 дней). При этом одновременно вырезают часть старых и слабых побегов. Растение нужно подкормить азотным удобрением (50-60 г/10л воды / одно растение). Осенью проводят еще одну обрезку. На побегах текущего года, если хотят иметь раннее цветение весной будущего года, обрезают только отцветшую часть побега. Регулируя количество побегов на кусте, часть из них вырезают совсем, другую часть обрезают до первого настоящего листа. Этими приемами добиваются равномерного развития и цветения.
Укрытие на зиму.
Крупноцветковые клематисы относительно морозоустойчивы, в северных районах и средней полосе на зиму требуют укрытия. Укрывают после того, как почва промерзнет на 3-5 см, иначе растения могут выпреть. Самое простое укрытие — на куст насыпают 1-2 ведра сухого песка или торфа. Если побеги не обрезаны, их сворачивают кольцом и укладывают на лапник, положенный на песок, сверху опять укрывают лапником и набрасывают пленку, закрепив ее шпильками. Весной такое укрытие снимают постепенно (!), чтобы почки на перезимовавших побегах не тронулись в рост, пока не прогрелась почва и не "заработали" корни. Песок или торф просто разравнивают.
Размножение.
Крупноцветковые клематисы размножают только вегетативным путем: делением кустов, отделением побегов с корнями, укоренением отводков, черенкованием, прививкой.
Делить кусты можно уже в 5-6-летнем возрасте. Куст делят таким образом, чтобы каждая деленка имела один или несколько побегов или почек и пучок корней. Очень длинные корни укорачивают на 1/4, их длины. При очень компактном центре кущения куст делят, разрезая вдоль, срезы подсушивают и обрабатывают древесной золой (зеленкой, крепким раствором марганцовки).
У сортов с высокой способностью к кущению можно отделять побеги с корнями, не выкапывая все растение. Почву откапывают от куста с одной стороны, осторожно освобождая центр куста, и руками отделяют побеги. Куст засыпают вновь приготовленной питательной земляной смесью.
Очень простой способ размножения — укоренение отводков. Летом или осенью побег или несколько побегов (но не более половины всех растущих на кусте) нужно уложить в вырытую рядом с маточным кустом канавку глубиной 6-8 см. Сверху засыпать рыхлой питательной землей, конец побега вывести наружу (горизонтальные отводки). Отводки нужно постоянно поливать. В узлах прикопанных побегов развиваются корни, из пазушных почек — новые побеги. Через 1-2 года молодые растеньица можно отделять от маточного куста. Если нет нужды в большом количестве растений или нужно расширить куст, пришпиливают один узел на стебле (так называемые вертикальные отводки), остальную часть побега направляют вверх. Можно укоренять отводки методом "змейки" по М. Орлову: один узел побега в земле, следующий снаружи — и так по всему побегу.
При наличии на кусте небольшого числа побегов для размножения пользуются методом воздушных отводков. В середине крупного побега с хорошо развитыми почками под узлом делают косой надрез не глубже, чем до половины толщины побега, верхнюю часть побега прищипывают. Место надреза обрабатывают ростовым веществом и обвязывают влажным мхом слоем до 10 см. На побег надевают полиэтиленовый рукав, который завязывают выше и ниже узла. Побег привязывают к опоре. Когда через мох прорастут корни, эту часть побега отделяют и высаживают для подращивания.
Эффективен и прост также метод размножения зелеными черенками с одним узлом. В июне-июле, когда растения набирают интенсивный рост, над первым настоящим листом срезают зеленые побеги, из которых готовят черенки. Побеги делят на отрезки длиной 5-6 см с одним узлом: примерно 3 см над узлом и 2 см под узлом. До посадки их держат в емкости с водой, чтобы не подвяли. Высаживают в субстрат в парник или просто в ящик, который затем можно накрыть пленкой. Нижний слой субстрата — 20-30 см — перегной или компост, верхний слой — 4-5 см — песок или смесь песка с торфом. Субстрат постоянно поддерживают во влажном состоянии. Температура внутри не должна превышать 25 "С, иначе черенки могут погибнуть. Для защиты от перегрева черенки иногда закрывают под пленкой светлой тканью. При благоприятных условиях корни появляются через 8-10 недель (!). После этого черенки постепенно освобождают от пленочного укрытия, закаливая их перед зимой. На зиму черенкованные растения оставляют на месте, закрывая мульчирующим материалом (перегной, торф, торфокомпост) слоем не менее 10 см. Только на следующий год должны развиться побеги (!). Процесс укоренения и развития черенкованных растений может несколько затягиваться по тем или иным причинам.
Размножают крупноцветковые клематисы также одревесневшими черенками, прививкой на корни видовых или сортовых клематисов. Эти способы размножения требуют определенных условий и навыков.
Болезни и вредители.
У клематисов встречаются грибные, вирусные, бактериальные болезни. Самое опасное заболевание — увядание (вилт). Возникает внезапно, в период максимального роста и бутонизации. Побеги теряют тургор, увядают и засыхают. Возбудителями являются грибы. При сильном поражении растения выкапывают и сжигают. Для профилактики весной и осенью почву у основания побегов опрыскивают растворами медного или железного купороса, летом — суспензией хлорокиси меди. Для борьбы с мышами вокруг посадок клематисов можно высадить рябчики императорские. Клематисы поражаются мучнистой росой, пятнистостью, ржавчиной, серой гнилью. При покупке саженцев клематисов следует обращать внимание, нет ли на корнях вздутий. При наличии такого явления можно предположить, что растение заражено галловой нематодой, от которой невозможно избавиться и которая постепенно приведет его к гибели да еще заразит другие. Из вредителей на клематисы "нападают" тля, паутинные клещи, садовый зеленый клоп, улитки и слизни, мышь-полевка и крысы.
Только высокая агротехника, выбор подходящего для данных условий посадочного материала могут предотвратить появление болезней или вредителей на декоративных растениях в целом и на крупноцветковых клематисах в частности.


У себя в саду посадила клематисы следующих сортов :
Люси Лемуан
Характеристики клематиса Люси Лемуан:
Селекция - Франция, 1869.
Длина побегов взрослого куста достигает 3 м. Этот сорт относится ко 2 группе обрезки.
У этого клематиса цветки большие, белые, махровые,образуются на прошлогодних. Пыльники желтые.
Этот сорт клематиса вступает в период цветения с июня по август.



'MADAM LE COULTRE' МАДАМ ЛЕ КУЛЬТР
Оригинатор Ф. Гроотендорст (Голландия), до 1890 года, группа Ланугиноза.
Одни из известных клематисоводов считают синонимом этого сорта сорт МАРИЯ БУАССЕЛО (MARIE BOISSELOT), другие же считают эти сорта разными.
Побеги длиной 2,5-3 метра, цветки крупные, диаметром 14-18 см. Чашелистников 6-8, они чисто-белого цвета, пыльники желтые.
Цветение в июне на прошлогодних побегах, с конца июля до заморозков на побегах текущего года. 2 группа обрезки.





Клематис Папа Ян Павел II . Фотография Кузьминой Ирины




ANDROMEDA ( АНДРОМЕДА ) .
Оригинатор Ken Pyne, Англия, 1994 год. Группа Патенс.
Длина побегов 2-2,5 метра.
Цветки бело-розовой окраски, по серединке чашелистиков проходит малиново-пурпурная полоса.
На перезимовавших побегах может давать полумахровые цветки.
Диаметр 10-14 см, пыльники желтые.
Время цветения - июнь, повторное цветение в августе.
2 группа обрезки.



HEGLEY HYBRID ( ХЕГЛИ ГИБРИД )
Оригинатор П. Пиктон (Англия), 1956 год, группа Жакмана.
Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 м.
Цветки розовые, с перламутровым оттенком, диаметром 12-16.
Чашелистики гофрированные с волнистыми краями, пыльники красно-пурпурные.
Обильно цветет все лето на побегах текущего года.
Сорт устойчивый и зимостойкий.
3 группа обрезки.




MULTIBLUE ( МУЛЬТИБЛЮ ) .
Группа Патенс.
Кустарниковая лиана длиной 2-2,5 метра, цветки махровые, 12-14 см.
Чашелистики сине-фиолетовые, распологаются в несколько ярусов.
Цветет в июле - августе.
2 группа обрезки.
Сажать на солнечном, защищенном от ветра месте.

Урожайная обрезка малины по Соболеву

Источник: Статьи » Сад » Малина » Урожайная обрезка малины по Соболеву  

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. 

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных. 

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.
 

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).

Подготовка к посадке

Еще о малине можно почитать здесь.

 

Прививка – сложно, но вполне возможно. Часть_2. Окулировка.

Окулировка - способ прививки плодовых и декроративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.

1. Определитесь, что собираетесь прививать

Заранее определитесь, что будете размножать. Это очень важно. Не думайте, что черенки для окулировки можно брать с любого растения, принадлежащего к интересующему вас сорту. Ведь и в пределах сорта или декоративной формы есть значительная дифференциация. Среди них есть урожайные и не очень, сильно - и слаборастущие, есть зараженные болезнями и вредителями, ослабленные или имеющие не характерный для данного вида габитус и т.д. Поэтому черенки для размножения берите только с тех растений, которые по комплексу интересных и полезных признаков выгодно отличаются от всех других растений этого же сорта, формы или культивара.

Для этого хорошо бы понаблюдать за маточными растениями в течение нескольких лет и выбрать для заготовки черенков только те, которые отвечают вашим запросам.

Если возникнет необходимость взять материал для размножения со стороны, обращайтесь только к авторитетным садоводам или в солидные организации.

2. Срок окулировки

Сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию генеративных почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.

Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.

Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.

3. Место окулировки

Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.

При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте ( для декоративных деревьев это может быть 180-220 см ). В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять часто появляющиеся побеги материнского растения.

Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.

4. Время окулировки

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.

Не рекомендуется проводить ее в сухую жаркую или дождевую погоду.

5. Подготовка и проведение окулировки.

а) подготовка материалов для окулировки.

Нарежьте по числу прививок, с небольшим запасом, ленты для обвязки, чтобы во время работы не отвлекаться на те вспомогательные работы, которые можно выполнить заранее.

Перед началом работы приготовьте лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев; куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги; ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков, этикетки на нитках или тонких проволочках.

б) заготовка черенков для срезания глазков.

Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.

Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогайте, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки.

Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо бы. Да и работать с ними не очень удобно.

Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.

Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.

Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место ( подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней ( желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.

в) Способы и техника окулировки.

В практике чаше всего применяют следующие способы окулировки:

• Окулировка в Т- образный разрез.

  Этим способом окулируют подвои, находящиеся в состоянии интенсивного роста, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины. Для работы нужен острый окулировочный нож с косточкой. Перед окулировкой протирают штамб подвоя (при прививке роз разокучивают шиповник и протирают корневую шейку).

  Окулировку начинают с образования Т - образного разреза коры на подвое. Для этого необходимо стать над растением, наклонить его к себе и обычным окулировочным ножом сделать два надреза до самой древесины: сначала поперечный, а потом продольный. Поперечный разрез делают немного наклонно к оси подвоя размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка. Наклонность поперечного разреза облегчит вставку щитка. Продольный разрез делают снизу вверх( к поперечному разрезу) длиной около 2.5-3 см .Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, нож не вынимают , а поочередными поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры и отделяют ее от древесины.

  После подготовки подвоя приступают к срезке щитка с черенка. Окулировщик берет черенок в левую руку, верхушкой к себе. Выбирает нужную почку, сообразуя будущую ширину щитка с толщиной окулируемой части подвоя. На черенке у вершины будущего щитка ( на 1-1.5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Затем удобно размещая черенок на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец в это время вытянут и подпирает черенок снизу под выбранной почкой, создавая упор. Второй разрез коры на черенке делают 1.5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно и поперек черенка. Перерезают кору и небольшую часть древесины. При срезе следят, чтобы почка была посредине щитка. Срезанный щиток длиной 2-3 см и шириной 0.4-0.7 см придерживают на лезвии большим пальцем правой руки. Затем его за черешок берут левой рукой и вставляют под кору. Вставляют под кору до тех пор, пока почка не будет посредине продольного разреза. Можно вставлять щиток в Т - образный разрез и прямо с лезвия ножа большим пальцем правой руки. После того как вставлен щиток, пальцами обеих рук кору подвоя прижимают к щитку. Затем вставленный щиток обвязывают, чтобы плотно соприкасались прививаемые компоненты при срастании, а раны не подсыхали и не загрязнялись. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного разреза. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов забинтовывать стволик. Почку и черешок листа оставляют незакрытым. Позже по черешку листа можно будет определить приживаемость. Все процессы окулировки ( Т- образный разрез, срез щитка, обвязка) следует выполнять быстро, чисто, качественно, без задержки один за другим. Ведь чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость. Специалисты выполняют все эти операции за 10 -15 секунд. Любителям - садоводам следует какое -то время потренироваться на срезанных побегах, имитируя весь процесс окулировки.

  Через 12-15 дней проводят проверку приживаемости. Для этого следует слегка тронуть оставленный кусочек черешка листа на привитом щитке. Если он легко отпадает, прививка прижилась. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Сморщившаяся кора и подсохшая почка указывают, что прививка оказалась неудачной. Придется повторить ее на новом, удобном месте этого же подвоя. Не огорчайтесь: так иногда бывает.

  ( см. приведенную пошаговую схему окулировки этим способом)

• Окулировка щитком вприклад. Ее применяют в тех случаях, когда кора плохо отстает от древесины - весной до начала роста или летом, когда из-за недостатка влаги в почве преждевременно прекращается активный рост.

  Окулировку при этом способе проводят следующим образом. На ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую пластинку коры длиной 2,5 -3 см и шириной 0,4-0,7 см. Затем на подвое отрезают верхние 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Держа черенок прививаемого сорта верхушкой к себе, срезают, как и при предыдущем способе, щиток коры с почкой. Размер его должен быть такой же, как на подвое. Под оставшийся язычок коры внизу надреза вставляют щиток с почкой движением "с ножа" и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или, по крайней мере, на верхнем срезе и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой сразу же плотно обвязывают пленкой сверху вниз. Техника обвязки такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез, но здесь почку можете закрывать обвязочным материалом. Если после ослабления и снятия обвязки окажется, что пластина не прижилась, она просто отвалится.

  Обвязку снимают после срастания - через 2-3 недели.

  
  

  Техника выполнения, окулировка щитком вприклад:

  а, б, в - у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г - на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя листовой черенок длиной 5 мм; д - срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е - на подвое под язичок внизу среза вставляют щиток с почкой движением "с ножа"; ж, з - приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).

• Окулировка пластинкой коры. Этот метод чаще применяют для пород с толстой корой, например грецкого ореха и др., у которых Т- образная окулировка дает плохие результаты из-за плохого совмещения тканей вокруг почки. При этом способе необходимо, чтобы у привоя и подвоя кора легко отставала от древесины. Этот период на Украине бывает с третьей декады июня до середины июля. Для черенков используют однолетние побеги длиной 40-60 мм , толщиной 1,2-1,5 см с междоузлиями не менее 4-5 см. Побеги должны быть ровными, округлыми, с гладкой корой и хорошо развитыми вегетативными почками в пазухах листьев. Для окулировки лучше пользоваться специальным ножом с двумя параллельными лезвиями. Если такого ножа нет, можно пользоваться обычным окулировочным ножом. На черенке делают два строго параллельных надреза до древесины на расстоянии 2,8 -3,0 см, таким образом, чтобы почка была посредине щитка. На противоположной к почке стороне делают один продольный разрез от верхнего поперечного разреза к нижнему. Затем кору у ПРОДОЛЬНОГО разреза слегка отделяют от древесины лезвием ножа. После этого щиток на черенке подготовлен для съема. На подвое, на высоте7-15 см от поверхности почвы, также делают два поперечных разреза на расстоянии чуть больше (на 0,5-1,0 мм ) нежели на черенке. При этом на подвое не делают кругового разреза коры, а разрезают лишь на ширину щитка коры с почкой, оставляя соединительную полоску не менее ? части его окружности. Когда полоска коры на подвое снята, отделяют от черенка обрезанный со всех сторон щиток с почкой, берут за черешок и переносят на подвой так, чтобы он приставал к древесине. Приложенный к подвою щиток без промедления обвязывают снизу вверх подготовленной заранее лентой.

  Этот способ наиболее сложный, требующий определенных навыков и, в основном, применяется для выращивания сортов ореха грецкого.

  Какой бы способ прививки вы не выбрали, старайтесь вовремя и аккуратно выполнять все операции, игнорирование хотя бы одной составляющей технологии приводит к отрицательным результатам, а соответственно к потере времени и материалов.

border=

КРАСНАЯ СМОРОДИНА:что ей нужно.


Этот кустарник-еще тот привереда!Поэтому постарайтесь ему угодить-тогда он порадует вас шикарным урожаем!
ОБИЛЬНО ПОЛИВАЙТЕ.Особенно ему нужна влага в период формирования завязей.От ее недостатка ягоды будут мелкими.
ПОДКОРМИТЕ как только смородина зацветет.Для этого 3 спичечных коробка мочевины(без горки)растворите в 10л.воды.И полейте-на каждый кустик нужно по 5л раствора.

Как правильно обрезать крыжовник?

http://www.zelsadogorod.ru/index.php/2009-01-25-07...7-56-17/41-2009-01-25-18-06-18

Прививки

http://www.lki-nn.ru/caring_for_plants_fertilizer/?id=11993

 

Один из способов размножения древесных растений – прививки. Они широко применяются для размножения многих плодовых культур и декоративных деревьев, кустарников лиственных и хвойных пород, для получения плакучих и штамбовых форм. Научиться делать прививки самостоятельно совсем несложно – нужно только соблюдать определенные правила и получить практические навыки.

Зачем нужны прививки
Под прививкой понимают сращивание вегетативных частей двух разных растений. Растение, на которое прививают, называют подвоем, а растение, которое прививают, – привоем. Когда обе части двух разных растений срастаются, образуется единый организм, который функционирует как одно целое.

Для чего же используют прививки? Прежде всего, для массового размножения плодовых деревьев и некоторых кустарников. Многочисленные сорта яблонь, груш, слив, вишен, рябины нельзя размножать с помощью семян. Они также плохо размножаются черенками, не дают поросли и отводков. Поэтому широко используют прививки, чтобы полностью передались все сортовые качества плодовых растений. Такие прививки делаются на 1-2-летние подвои (специально выращенные из семян дички соответствующих культур).

Прививки позволяют не только получить нужный сорт плодовых растений, но и усилить такие качества растений, как морозостойкость, быстрый рост и раннее плодоношение. Прививая на карликовые и полукарликовые подвои, можно создать деревья с ограниченным ростом и меньшим размером кроны, а также с более ранним плодоношением. С помощью прививок получают посадочный материал колонновидных яблонь и груш, а также штамбовые формы кустарников.

Читать далее
 

Сказать "СПАСИБО"

 

Для для начинающих любителей выращивания винограда

http://vinograderu.ru/about.html

Сайт "vinograderu.ru" создан как для для начинающих, так и уже имеющих определенный опыт любителей выращивания винограда.
На сайте предоставлена информация о технологии возделывания винограда, о защите виноградников от вредителей, об уборке, хранении и переработке винограда. Использованы достижения науки, производства и любительского виноградарства.

Видео курс"Садовая хирургия"

Прививка яблони

Прививка яблони

 

Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой - желтые, с третьей - зеленые с красным бочком.

 

Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, сморо­дина красная и черная, крыжовник. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.

 

На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три - от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.

 На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, соблюдайте правило: на одном дере­ве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом - осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, све­жесрезанными черенками, но чтобы было им не боль­ше недели от момента срезания.

 У нас я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь - по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.

 

Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила. Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает - и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.

 

Пробовала привить на крупную сливу абрикос, но зима была очень морозная (до -39°), и слива очень сильно подмерзла. С весны привои выпустили зеленые листочки, но полностью развернуться они не смогли, погибла вся ветка, и не одна.

 Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное - срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.

 Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом выре­заете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом и замазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой. Срез на дереве хорошо замазываете садо­вым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.

 Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать - жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам.

В.Иванова

http://sadoved.com/plodovie-rasteniya/4801-privivka-yabloni.html

Как правильно обрезать яблоню(Рабушко)




для вас Galimax

Нетрадиционное Размножение Роз

Серия сообщений "***ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ***":

Часть 1 - Сюжет: Сажаем розы
Часть 2 - Выращиваем розу из семян. Мастер-класс
...
Часть 13 - Весенняя подкормка роз.
Часть 14 - Как правильно посадить розы
Часть 15 - Нетрадиционное Размножение Роз
Часть 16 - Розы: вредители и болезни
Часть 17 - Календарь для розоведа
...
Часть 25 - Особый способ укоренения розы в клубнях картофеля
Часть 26 - Сорт розы New Dawn (Новый день). Сорт розы для начинающих.
Часть 27 - СПАСЕНИЕ РОЗЫ

Как правильно обрезать черешню и сливу





для вас Galimax

Серия сообщений "СЛИВА,ГРУША,ВИШНЯ":

Часть 1 - Обрезка деревьев и кустарников. Обрезка вишни(Рабушко)
Часть 2 - Обрезка деревьев и кустарников.Обрезка груши (Рабушко)
Часть 3 - Крымская черешня и слива:корректирующая обрезка
Часть 4 - Как правильно обрезать черешню и сливу
Часть 5 - Сад и огород. Груши и сливы
Часть 6 - Обрезка вишни.
Часть 7 - Болезни косточковых деревьев
Часть 8 - Особенности ухода за косточковыми
Часть 9 - Наполняет летом сад спелых вишен аромат

Прививка. Мастер-класс

Начало апреля - лучшее время для этой нехитрой процедуры. Вы сэкономите деньги на покупке саженцев и заодно получите просто потрясающие результаты 

Кому это пригодится?

Сразу уточним для тех, кто не знает: прививка - это сращивание черенка (привоя) с ветвью дерева или кустарника (подвоем), в результате чего получается урожай того сорта, что у черенка. Прививают, как правило, яблони, груши, вишню, сливу, черешню, абрикос, алычу и другие плодовые деревья, хотя бывалые садоводы делают даже прививки огурцов на тыквы!

Выигрышей от прививки несколько:

вам не нужно покупать саженец (экономим деньги!),

растить его несколько лет до первого урожая - в результате прививки черенка на взрослое дерево плоды нового сорта можно получить уже на следующий год;

вы не попадетесь жуликам, которые часто мухлюют с саженцами, подсовывая дачникам совсем не то, что обещают, растения со скрытыми недостатками, зараженные и т. п. - правда-то вскроется нескоро (пока еще дерево вырастет!), когда торговцев и след простынет.

Для прививки же достаточно одного черенка приглянувшегося вам сорта; перед вами открываются широкие горизонты: на одно дерево можно прививать сразу несколько - даже несколько десятков - черенков разных сортов.

Читать далее...

Весенняя обрезка яблонь. Автор Валентин Савёлов.

•      Весенняя обрезка яблонь проводится ранней весной до набухания почек (поверьте на слово!).
•      Печально порой смотреть на 10-12 летние яблони, произвольно формировавшие (естественным путём) свои кроны. В большинстве случаев, наблюдается высокорослость и голомысость ветвей. Трущиеся друг о друга ветки. Однобокость кроны. Разломы на основном стволе (из-за острого угла отхождения конкурентов).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Колоновидные яблони. Автор статьи Валентин Савёлов.

•       Колоновидные яблони с каждым годом приобретают все большую популярность у дачников. Одним из основных достоинств этих яблонь является то, что они не имеют раскидистых веток, крона не занимает большую площадь и, практически, не требуют обрезки. Можно сказать, что это не прихотливые деревья.
•      Многие начинающие садоводы сталкиваются с проблемой подбора сортов яблонь для своей местности.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...