На пути из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург у нас была пересадка в Воронеже. Времени между поездами было немало, семь часов. Весь город за такой промежуток времени не успеть посмотреть, но что-то увидеть безусловно можно. Изначально все выглядело очень радужно и перспективно. Выходим на перрон станции Придача, садимся на автобус № 6, через 20-30 минут мы на главном железнодорожном вокзале. Сдаем вещи в камеру хранения и в путь, открывать для себя Воронеж.

Как получилось на самом деле? На самом деле получилось все не так лихо. Мы вышли на перрон, с основной массой людей пошли в город. Но основная масса как-то быстро разбрелась, да еще и мы чуть замешкались, озираясь по сторонам. Однако не в лесу, спрашиваем у прохожих, как пройти к остановке автобуса. За небольшой промежуток времени, сначала бабушка с тележкой, потом мужчина в с двумя сумками, сказали, что нам нужен не автобус, а маршрутка. Ее остановка в двухстах местах. Мы поверили. И напрасно. До остановки было не 200 метров, а с добрый километр. Ждем маршрутку. Пока ждали, я сделал первую фотографию, знаменитый штурмовик ИЛ-2, напротив здания воронежского авиазавода ВАСО (Воронежского акционерного самолетостроительного общества).

Подъехал микроавтобус а-ля газелька. Сели, разместив на коленях сумки и рюкзаки. Едем, глядим в окошко. За остановка проходит остановка. Снова спрашиваем у местных, включая водителя. Народ дружно пожимает плечами. Вдруг кто-то слева говорит, что вот ваша остановка, выходите. Мы поблагодарили, вышли. Да, это вокзал. Но автовокзал. Железнодорожный в другой стороне. Снова стоим на остановке. Наконец подъезжает местный рейсовый автобус, на котором прочли долгожданное «Ж/Д ВОКЗАЛ». Дальше было без приключений. Доехали до конечной, сдали вещи в камеру хранения, перекусили. Ушло на все без малого два с половиной часа. Знали бы заранее, поехали на такси.

Продолжаем прогулку

 Многие рассказы о Печерах похожи друг на друга. Сначала будет краткая историческая справка, что первое упоминание как о городе было в XV веке, про то что названия города произошедшее от старо-русского слова «печеры (пещеры)». Кто-то упомянет о былом прошлом и как плохо жилось русским в 20-30 годах ХХ века, о жесткой эстонизации. И плавно (или не очень плавно) рассказ перейдет к Псково-Печерскому монастырю. Иногда рассказы и вовсе получаются такими, что кроме монастыря и смотреть нечего. Тут я в чем-то соглашусь. Псково-Печерский монастырь настолько концентрирует на себе внимание, что люди больше нечего и не замечают. Казалось бы, людской поток туристов и паломников не иссякает круглогодично, а уж летом тем более. Это могло быть источником развития города, его роста. Ведь приехавшим нужно место где поспать, поесть. А какая вокруг природа! Только ради нее можно остановиться куда более, чем на 3-4 часа, полагающиеся по экскурсионным программ. Тут же рядом и Изборск, и Псковское озеро недалече, а до Эстонии хоть пешком иди. На окраине города находится пропускной пункт Куничина Гора, связывающей с аналогичным эстонским, Койдула. Однако на деле город кажется даже не городом, а поселком. Местами неплохо, но вот задерживаться надолго желания не возникло. От слов перехожу к фото. Я постарался из всего отснятого выбрать те фото, виды которых встречаются в интернете реже. Начну с Ленина. Редко какой город обходится без памятника вождю мирового пролетариата. В Печорах Ленин будто с мешком.

В Печорах здания малоэтажные. Но даже у невысоких домов есть колонны.

Читать далее...

 

 С друзьями приехал в Выборг. Нравится мне это город, он очень необычный для России, особенно в старинной, исторической части. Уже более двух десятков раз приезжал сюда, бродил по улицам, заходил в замок, прохаживался по набережным, заходил в великолепный парк Монрепо. И все равно приезжаю с большим удовольствием. На этот раз приехал с тремя целями, побывать на рыцарском турнире, съесть выборгский крендель и увидеть сову. На рыцарском турнире побывал. Сову увидел. Крендель съесть не получилось. Заходил в несколько кафе. Пирожки, булочки, коржики есть. Кренделей нет. Не страшно, будет лишний повод приехать еще раз.

Серию фотографий начну с той самой совы. Я знал, что она стоит рядом с библиотекой Аалто, знал, где находится библиотека. Но вот нашел сову не сразу.

Зашел с друзьями на старинные укрепления. 

Вновь порадовался симпатичным выборгским домиками. Как же все таки тут порой перемешаны стили!

Погулял по набережной

И конечно же зашел в замок, где рыцари соревновались в мастерстве и умении, себе на славу, зрителям на радость.

 

Помимо городов существующих, мне интересны и города те,которые по разным причинам исчезли. При чем не в далекую старину, а уже в наше время. Я уже писал о Мологе, писал о Корчеве. Но с того времени я прочел новые факты и отдельные осколки историй. Поэтому решил чуть дополнить и изменить отчерк, написанный несколько лет назад. Традиционно я добавляю подзаголовок «экскурсия, которой не было».

.
Когда только начинал изучать данную тему, чуть не ушел по ложному следу, из-за попавшейся в поисковике упоминание о якобы Корчеве на Тмутараканском камне. 

«В лето 6576 (1068 г.) индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 10 000 и 4000 сажен».

Подумать только, городу без малого 1000 лет! Оказлось на надписи имелось ввиду район Керченского пролива.

По мнению некоторых ученых поселения на месте города существовали еще в в VIII - XII веках. И основаны были славянами. Вполне может быть. Очень часто города ставили на места более мелких поселений, порой даже не подозревая об их существовании. Просто места хорошие, славянами. Сам же город Корчева (ударение на последний слог), «вышел в свет» в XVIII веке. Из-за небольшого числа жителей в какой-то момент даже утратил статус города, но был восстановлен в начале XIX века. О городе написано во многих источниках, но чаще всего они повторяют друг друга. Сложно найти что-то сверх этого. Что можно узнать из большинства источников? Стандартное описание небольшого уездного городка. Находился сей городок во Тверской губернии, рядом с тем местом, где река Корчевка впадает в Волгу. Первое упоминание вроде как относится к середине 16 века, в писцовых книгах. Похоже и в то время город был тихим, малоприметным. Да и населения едва ли более четырех тысяч. В городе были и церкви, развалины Воскресенского собора видны и сейчас, а вот от Преображенской не осталось и фундамента. Наверняка и трактиры стоял у дороги, у пристани торговые лавки да гостиница для приезжающих, парочка небольших мануфактур местного значения. Мануфактуры появились не столь из-за желания прибыли, сколько как вынужденная мера. Далеко не везде местная земля могла дать богатый урожай. А мануфактура — производство круглогодичное. 

В тридцатых годах прошлого века сначала город превратился в место ссылки политзаключенных и прочих «неблагонадежный элементов». А завершающим аккордом жизни города стало строительство канала «Москва - Волга» в 1936 году. Предполагалось, что город будет полностью затоплен. В итоге жителей переселили в соседние города и поселки, город разрушили. Но расчеты оказались верны лишь частично. Корчева полностью на ушел под воду. Остались развалины церквей и дом купцов Рождественских, а также частично местное кладбище.

Вот так изначально выглядел отчерк. Однако, почти случайно, случайно попалась цитата из «Господ Ташкентцев» Салтыкова- Щедрина: « Миша усугублял рвение и, никогда не теряя из вида департамента, с какою-то осторженностью зубрил: "Города, стоящие на Волге, суть: Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Корчева и т. д.". Потом рассказ о городе отсюда http://litmap.culture.tver.ru/litma...06_korcheva.htm

И стало мне более, чем любопытно. Вот уже и старинные виды города на фотографиях и открытках 

http://litmap.culture.tver.ru/litma...korcheva_01.htm

Город из какого-то абстрактного превращается уже силуэт, пусть пока смутный, но уже далеко не из эфира и дыма.

А после того как упоминание города обнаружилось в авторитетном издании
«Гербы городов, губерний, областей и Посадов Российской империи» П.фон-Винклера, то понял, город был не такой уж и маленький и захудалый.
http://www.antiquebooks.ru/history_...st_figuri.html/
В нем была хорошая больница, рядом лечебный минеральный источник. Не каждый город мог похвастаться больницей, а таких врачей как Михаил Иванович Русин, было вообще не так много по всей России. Торговые ряды наверняка были постоянно полны и покупателями и купцами. А в начале двадцатого века здесь находилась даже ремонтная мастерская пожарного оборудования. На всю округу было две таких мастерских, в Твери и Корчеве. Еще город славился сапожных дел мастерами. Здесь тачали одни из лучших сапог в округе. За ними даже из других город приезжали. Город оставил заметный след в судьбе изобретателя телефона-вибратора и телефона-фонографа П.М. Голубицкого и поэта Голенищев-Кутузова. Здесь бывал и Герцен, и Салтыков – Щедрин и Островский. Проходи рядом железная дорога или завод крупный расположись тут, глядишь другая судьба ждала город. 

За неделю город для меня из затопленного превратился в довольно осязаемый. В заключении помещу парочку фотографий. Развалины Преображенской церкви и дои купцов Рождественских. Фото взяты с сайтаhttp://www.shushara.ru/mirror/series.php?SeriesID=15/

Автор: Елена Филиппова.

Спасибо.

Кроме указанных выше ссылок использовался материал с сайтов
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=483/
http://www.liveinternet.ru/communit...1/post68746629/
http://www.korcheva.ru/

Наконец-то я добрался до славного города Мышкина своим ходом. До этого лишь с экскурсиями по Золотому кольцу. Мышкину незаслуженно мало уделяется времени. В первый раз были два часа, во второй — три. Сейчас у нас в распоряжении целый день. Пару лет назад уже писал о городе. Тогда было лето и жесткий лимит времени. Сейчас полная свобода. Прогулке предшествовала небольшое речное путешествие. Через Волгу до сих пор не существует моста. Поэтому если едите со стороны Рыбинска, то придется переплавляться на пароме. Пешеходов перевозят бесплатно, автолюбители платят денежку, где-то 150-170 рублей.

В центре города весит карта с указание достопримечательностей. Очень удобно. Первым делом повел друзей в музей Мыши. Очень славное место. Мышей там очень много, они разные от меховых и рисованных до компьютерных. Есть мышки из разных стран и подарки от известных людей.

Затем мы зашли во двор напротив. Не зря Мышкин занимает одно из первых мест по числу музеев на квадратный метр. Буквально в паре шагов насчитывается с полдюжины небольших, оригинальных музеев. Мы выбрали «Столица лоцманов», «Музей Петра Смирнова» и «Музей уникальной техники». Первый вполне можно назвать небольшим краеведческим музеем. Экспонаты рассказывают о крае с древнейших времён до сегодняшнего дня. Раньше Мышкин называли «Столицей лоцманов», потому что местные жители славились как классные лоцманы, знающее все течения, мели верней части Волги, а в советское время после постройки ГЭС и плотин Мышкин превратился в волжскую Венецию. Каждый год улицы города становились каналами, по которым не на лошади или машине, на лодке лучше всего перемещаться. Лишь высокий берег избавил город от горькой участи Мологи.

Музей уникальной техники - это собрание под отрытым небом машин, автомобилей и прочих механизмов. Девиз музея «Запустим все, что движется!». Я много уже бывал в подобных местах, но одна диковинка меня удивила, машина для производство лимонада.

Музей Смирнова оказался самым гостеприимным. Всех входящих угощали знаменитой мышкинской косорыловкой да еще огурчик на закуску, по особому, местному рецепту. Внутри музея находится собрание не только об известном производителе водки, но и окраине и горькой участи местных деревень. Представьте, менее лето назад было много весьма зажиточных деревень. А сейчас на их месте растут деревья, кустарники и лишь если внимательно присмотреть кое-где виден фундамент, или полусгнившие остатки домов.

Последним музеем нашей прогулки по городу стал «Музей валенков». Я в нем уже в третий раз. Но как мне показалось, за два года с прошлого посещения, появились новые валенки, не менее удивительные, чем раньше. В этом музее не только рассказывают о самих валенках, процессе его изготовления, но и о валенка, как элементе народного творчества, предмете интерьера. Да мало ли сколько применений можно найти столь чудесному предмету!

Пока на стемнело мы гляди по городу. Часто небольшие города, а иногда и большие, оставляют грустное впечатление от запустения, разрухи, грязи и унылых прохожих. Но это не про Мышкин. Дома здесь старинные, каменные и деревянные, но все в хорошем состоянии. Город уютный. В нем красивый Успенский собор, три гостиницы, что немало на такой город, есть несколько кафе, клуб и не так давно появился фонтан! И лишь моста через Волгу не хватает.

Все таки, лучше по городу ходить одному, без экскурсий. За пол дня увидел больше, чем за два прошлых раза в составе экскурсий. Мы гуляли по городу до того момента, как начало стемнеть. Обедать пошли еще в одно примечательное место. Сбылась моя небольшая мечта! Я побывал в «Мышеловке», где отведал бесплатного сыра. Кафе чуть не оправдало свое название. Уютная обстановка действовала успокаивающее. Мы расслабились, забыв про время. А ведь надо было спешить на последний паром. Очнулись в последний момент. Расплатившись, стремглав бросились к набережной Волге и причалу. Успели всего за пару минут до отхода! И только теперь перевели дух и сделали по последним снимкам. До свидания, милый город Мышкин! Надеюсь, я еще сюда вернусь и приведу еще с собой друзей.

О самой первой поездке в Мышкин.

http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post78104572/

 Пару раз писал о небольших городах глубинки, что они уснули где-то в прошлом и сейчас тихо дремлют. Ощущение чего-то сонного, медленного было и по приезду в Ядрин. Безусловно, жителям крупных городов жизнь в глубинке кажется медленной, через чур размеренной. Зашёл в энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. «Являясь лишь незначительным административным центром, Ядрин никогда не имел какого-либо экономического значения. В настоящее время своим видом Ядрин напоминает село. Церквей каменных 4, домов каменных 10, деревянных 471, земская больница на 30 кроватей, земская вольная аптека, земский ветеринарный врач, городская богадельня на 12 женщин, уездное училище, 2 начальных школы, 28 мелких промышленных заведений (кузницы и т. п.); фабрик и заводов нет. Бывающие в Я. еженедельные базары ничтожны по своим оборотам и уступают многим сельским базарам уезда.» Гуляя сейчас по городу, понимаешь, что многое с тех времен осталось прежним. Прибавилось каменных домов, открылись несколько предприятий в том числе хлебокомбинат и машиностроительное предприятие. Есть современный культурно-спортивный комплекс «Засурье». Городской базар или рынок, такой же небольшой. Каменные дома стоят бок о бок с деревянными. В городе очень красивая Свято-Троицкая церковь. Из светских сооружений выделяются желто-белое здание казначейства и Сбербанка, а также еще пара домов принадлежавших раньше скорее всего богатым купцам. Рядом с центром установлен самолётом Л-29 в память о легендарном летчике Чувашского края Герое Советского Союза Федоте Никитиче Орлове. Город даже после длительной прогулки оставляет несильное впечатление, вполне обыденное. Последний шанс изменить взгляд на город это музей прославленного актера и народного артиста Дмитрия Николаевича Мордвинова. Кто-то считает его главной ролью Арбенина из лермонтовского Маскарада. Но для меня это прежде всего лихой Котовский из старого советского фильма! Я даже считал в школьные годы, что Котовский круче Чапаева!

Мордвинов — уроженец города Ядрина. Музей о нем открыт совсем недавно в 2008 году. Под руководством Иванова Алла Орестовна музей стал не только местом рассказывающим об артисте, он стал музеем о городе, хотя и большая часть вставки все таки о Мордвинове. Обязательно соглашайтесь на экскурсию. Рассказ позволит по другому взглянуть на город. Вы узнаете о истории города в лицах и судьбах людей! Город небольшой, но какие страсти, какие драматических истории происходили в нем! И трагедия меценатов Таланцевых и об враче Волкове, который даже в самые тяжелые времена был верен своему делу. А еще в городе есть свой дом с приведениями. Знакомство с Ядрином лучше начинать именно с этого музея.

Долгое время думал. Что город получил название Ядрин, из-за того что в нем отливали ядра. Потом подумав, начал немного сомневаться. Ведь помимо названия ничего более и напоминает об этом занятии горожан. И вот нашел подтверждения своим сомнениям. Как говорится в нескольких статьях о городе, название города связано с именем основателя города, чуваша Етĕрне или Едьрне, которое спустя время превратилось в более привычное для слуха русского человека Ядрый. А там и до Ядрина один шаг. Но не смотря на это в гербе города пирамида из ядер и Змий Зеланд. Вот такие интересные превращения.

Свято -Троицкая церковь

В музее Дмитрия Николаевича Мордвинова.

Помимо нескольких своих фото, рекомендую фотографии из дневника http://blog.northernsky.ru/archives/1703

 

Во время сентябрьской поездки в Карелию побывал в городе Костомукша. Город находится чуть менее в тысяче километов Петербурга. Перед поездкой, почитал немного информации о Костомукше. Город молодой, название Костомукша дали по названию деревени, на месте которой возводился город. Понятно, что каких-то особых старинных достопримечательностей нет, да и размеры его таковы, что за минут 40 неспешно можно пройти поперёк. Так что каких-то планов не строил. Решил так, погуляю часов 5-6 и обратно. Сел в поезд. Дальше начались приключения. Пока ехал трижды подвергся осмотру пограничников. Вот не так давно ездил в Ивангород. Он тоже пограничный. Но когда там были даже паспорт никто не спросил, а ведь там через реку Эстония. От Костомукши до Финляндии еще километров 30. Но меня так тщательно проверяли, будто уже границу перехожу. Даже паспортные данные переписали. Последний из проверяющих офицеров особо бдительным оказался. Очень долго меня распрашивал, какая цель поездки. Всё повторял: «Странно-странно». Пройдя все проверки вышел на вокзале. И снова сюрпризы. Камера хранения не работает. А ведь у меня рюкзак, пусть и не тяжелый, но большой. Сразу после Костомукши собирался в пеший поход по Карелии. Пришлось весь день таскать его за плечами. Только вышел с вокзала — дождь. И не укрыться. Карта города у меня была с собой. Вокзал находится в отдалении от города. Идти километра 3-4 под дождем не хотелось. Спрашиваю у местных, какой автобус к центру города едет? Они только плечами пожимают. Предлагают вызвать такси. Как потом оказалось, жители на такси ездят чаще, чем на общественом траспотре. И не потому что очень богатые, просто автобусы ходят не так часто, а такси заменяют маршрутки, имеющиеся в других городах.

И все же я дождался автобуса. Сел на первый попавшийся и поехал. Город небольшой. Если что до центра сам доберусь пешком. Как уже горовил, достопримечательностей не так много. Есть рекламируемая и продвигаемая для туристов деревня Вокнаволок. По легенде — это одна из деревень, в которых писалась знаменитая Калевала. Сейчас там живут преимущественно карелы. И деревня стала неким музеем под открытым небом для тех, кто хочет познакомится с жизнью и бытом коренных обитателей, отведать карельской кухни. Для тех кто хочет культурно познакомится с городом, окрестностями, есть смысл посетить начать обзор города со здания мэрии. Оно находит у самого въезда в город. На мой взгляд очень удачно спланировали город, отделив от основной части и мэрию, и градообразующее предпритие горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш». И отдаление вокзала тоже скорее плюс, нежели минус. Дальше от мэрии идти по основным улицам. Сначала до Интернациональной улице до ДК и улице героев. От туда дорожка к памятному "Павшим за Родину" и набережной озера Контокки. Изначально монумент увековечивал память о красноармейцах Олави Весала, Аатами Юнтунен и Калле Виролайнен, расстреляным в годы гражданской войны. Сейчас сюда приходят горожане, чтобы почтить память погибших войнов в разное время. У монумента венки не только с российскими трехколорами, но и бело-синеми, финнскими цветами.

От монумента лучше идти по улице Мира к памятнику Первооткрывателям. Памятник Первооткрывателям — это большой валун с табличкой. Сначала я даже прошел мимо. Камни, отдельно стоящие — привычное дело не только для окраин, но и для центральных районов карельских городов.

Из других интересных мест — памятник советско-финскому сотрудничеству. Его установили четверть века назад. Это один из тех монументов, где каждый видит свое. Мне показалось, что это два героя из русского и финнского эпоса, соместо что-то держат. В городе есть православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он находится рялдом с монументом советско-финскому сотрудничеству. Возоможно рядом с городом скоро появится еще один храм.

Из самого нового, что постороно в городе выделяется закрытый бассейн. Я сам там не был, но местные жители говорят, что огн ничем не уступает бассейнам в соседней Финляндии. Костомукшинцам есть с чем сравнивать. Близость границы с северным соседом делает поездки туда столь же обыденными, как на дачу. Многие ездят

Я еще походил по улицам Горняков, Ленина, Калевалы. Заходил во дворы. Дождь все не прекращался. Наконец, принял решение возвращаться на вокзал, выпить горячего чаю и немного оподсушиться перед поездом. Впереди меня ждала встреча с гидом и поход на Воттавару. 

 Решение поехать на соревнования по городскому ориентированию «ПоБеги» в Гатчину сформировалось дней за 10 до начала. Собрав команду, мы подали заявку. Сначала собирались в беговую категорию, но потом передумали и зарегистрировали нашу команду в прогулочной. И так «Рысята» впервые вышли на маршрут. Не смотря на то, что категория прогулочная, уже в самом начале пришлось изрядно побегать. Ранним утром бежали, чтобы успеть на электричку из Петергофа, потом на электричку в Гатчину. Я приятно удивился, узнав, что приехало более 400 команд, и далеко не все были из Петербурга и Ленинградской области. Здесь и Москва, и Элиста, и Пермь, и Уральск, и Ростов-На-Дону, и Иваново, и Магаданская область, а еще из Белоруссии участники приехали, из Казахстана и даже из дальнего зарубежья. В нашей категории предстояло соперничать с более чем с сотней команд.

Старт. Первый этап оказался легким, втягивающим. Но мы, все равно задали очень быстрый темп. Маршрут этапа проходил от старта в музее-усадьбе Щеброва до вокзала Гатчины по балтийскому направлению. В Гатчине два вокзала, которые так и называются «Гатчина-Балтийская» и «Гатчина-Варшавская». Позабавило КП 78, памятник авиатриссе Зверевой, В памятной табличке к памятнику допущена опечатка, слова написаны слитно. Бывает в вывесках, но чтобы на памятнике!

Этап получился познавательным. Я узнал о первой женщине авиаторе Лидии Зверевой. Диплом авиатора получила ровно сто лет назад в 1911 году, но она не только летала, но и самостоятельно разрабатывала новые модели самолета. На старте немного почитал о русском карикатуристе и путешественнике Павле Егорычеве Щеброве. И уже в конце этапа мы купили карту. Я два дня бегал по городу в поисках карты. Не нашел. Потом уже в Гатчине спрашивал, у вокзала нет, в соседних газетных ларьках тоже нет. Все раскупили участники. Перед нами забрали последнюю в магазинчике у вокзала. Через час уже мы купили карту прямо с витрины. Наука на будущее, карту лучше покупать заранее.

Второй этап — самый красивый. Он проходил по паркам Гатчины. Очень благодарен организаторам за это. Раз мы в прогулочной категории, так и мы и гуляли, по пути проходя КП. КП находились у дворца, где Карпин мост, и у Березового домика, и у Фермы. Маршрут составлен так, чтобы максимально увидеть прелести парков Гатчины. Не удивительно, что многие участники, не только из прогулочной категории, не только сверяясь с картой, проходили маршрут, но и гуляли, сидели на скамеечках, заходили в павильоны, фотографировались возле дворца, мостов, каналов и озер. Сам этапа можно было закрыть и за часик, но мы потратили более двух, гуляя по аллеям. Один из КП был у гриль-бара. Думали зайти перекусить, но что-то нас остановило. Другой КП находился на Карпином мосту, надо было сосчитать количество урн. На плане в парке и на карте мост не обозначен. Мы посчитали, что этот тот, который у Карпина пруда и Белого озера. Зная хитрость организаторов, возможно и не так.

Третий этап был самым длинным и сложным. По ходу узнал, что в Гатчине два дома по адресу Хохлова 6. И как местные не путают? Особенно почтальоны. Про почту тоже был КП 11. В витрине задания почты нужно отыскать названия городов, упоминаемых на конструкциях. Одно из тех заданий, в правильности которого сомневаюсь. Мы нашли названия Ленинград, Гатчина и почта. И вот тут загадки. Является ли Гатчина городом? И есть ли город с названием Почта? И может еще есть города, которые мы не заметили? КП 69 по улице Урицкого 20а, тоже могло нас задержать. Выручили местные жители. Только мы подходим, нам не спрашивая начинают указывать направления. Видно не мы первые дом искали. Поискать было что. На многих картах дом или не обозначен, или написан как дом 22а. После подсказки, дом нашли сразу, а вот кто-то наверняка искал долго. Этап пусть и самый сложный, но и самый интересный. Скучновато, когда все просто.

Четвертый этап нас постепенно подводил к финишу. Времени вагон и малая тележка. Мы позволили себе посидеть в кафе, передохнуть, собраться с силами. Посмешило объявление, обращенное … гражданам грабителям! Это КП 18 на улице Чкалова 18. Не один я смеялся. Одновременно с нами подошли еще 3 команды. Все очень активно и бурно обсуждали остроумие, написавших сие обращение. Задание к КП, похоже, было с подвохом. Писать ли слово «граждане» и какой падеж выбрать? Обычно ответы пишутся в именительном. Однако тут явно надо было отвечать в дательном. Посовещавшись, наша команда решила в маршрутнике написать «гражданам грабителям». В целом сложностей не было. Разве что на поиск дома по адресу Достоевская 2-а мы потратили время. Снова небольшая непонятка с адресами. В начале дома мы видели адрес «ул. Достоевского 2», а на углу — 2а. Хотя возможно, просто два дома соединены в одно. Надеюсь, мы правильно подсчитали количество букв «О» на адресной табличке. Иначе будет очень досадно. Этап мы прошли за час с небольшим. И вот финиш. На прохождение мы затратили около семи часов. После участия в беговых дистанциях, прогулочная кажется короткой. И финишировал уже, и силы есть. Поэтому мы на обратном пути еще и погуляли.

Главный плюс прогулочной категории в том, что он позволяет увидеть город. И хоть я уже бывал в Гатчине, с удовольствие ходил снова, а что-то увидел впервые. Например, лютеранскую церковь, музей Щеброва, симпатичные домики на улице Карла Маркса, в той части, что ближе к улице Леонова и многое другое.

Игра очень понравилась. Спасибо организаторам за интересный маршрут, и команде за участие и приятную компанию!

 

Серия сообщений "Соревнования":
Часть 1 - Выборг. Побеги 2011.
Часть 2 - Москва. Бегущий город 2011.
Часть 3 - Сергиев Посад. ПоБеГи 2011
Часть 4 - Гатчина. Побеги 2011.
Часть 5 - Курск. О городе и о ПоБегах 2011
Часть 6 - Санкт-Петербург. Бегущий город 2011.
...
Часть 19 - Петергоф. Чистые игры
Часть 20 - Санкт-Петербург. Бегущий город 2016
Часть 21 - Клин Бегущий город 2016

Предполагаю совершить небольшую прогулку по городу Луге. Луга небольшой город в 136 километра от Санкт-Петербурга или почти трех часах езды на машине в сторону Пскова. На месте города находились славянские поселения еще в Х веке, но как город Луга стала формироваться при Екатерине II. В ближайшем будущим ей хотят поставить памятник как основателю города. Город более солнечный и теплый по сравнению с Петербургом, его даже называют «Северным Крымом». Сюда приезжали люди полечиться на целебных водах и просто отдохнуть на берегу реки. Наверняка здешние края славились рыбой, не зря в гербе изображена лосось в кадке. В годы войны у города проходил знаменитый Лужский рубеж. В память о тех временах в городе много мемориальных досок и памятных мест. 

Читать далее...

Рассказ в продолжении отчерка http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post144169933/

Город Манали находится в труднодоступном районе Индии в долине Каллу. Раньше он был небольшим и тихим городом, но сейчас — это одно из популярных туристических мест. Часто здесь останавливаются перед дальнейшим походом в глубь Гималаев и в Тибет. Другие приезжают с целью укрепить здоровья, местные источники имеют славу целебных. Не зря здесь и центр тибетской медицины. Не мало паломников, идущих к индуистской святыне – деревянному резному храму Хадимбы. Чтобы добраться до Манали требуется преодолеть долгитй путь. В Интернете есть несколько рассказов с фотографиями. Например, http://scriptures.ru/india/himachal/manali/ Однако рассказ моего друга, отличало очень ярким описание природных ароматов. Я же постараюсь максимально точно пересказать. После трудной дороги, пыли и жаркого Солнца, Манали — показался городом вечной весны. Температура В нем как в сказке есть холодные и теплые источники. Река с водой, стекающей со снежных вершин Гималаев. Но самое прекрасное — это утро! Как же здорово посыпаться не от будильника, а от легкого, свежего ветерка, приносящего тонкий аромат роз. Идя на чудесный аромат, подходишь к окну. Аромат чуть усиливается., приобретая насыщенный букет, сплетенный из благоухания сотен, тысяч цветов роз! Розы в городе везде. Кажется, будто они цветут круглый год. Одни отцветают. На их смену приходят новые. К ним добавляются другие цветы, привнося свои, специфические оттенки. Возможно со временем человек привыкнет к ароматам, они не будут казаться столь чарующими. Но первое впечатление останется ярким и волшебным. До города добраться сложно, но то что вы увидите и почувствует станет достойной наградой! Увы, современная техника не позволяет донести благоухание долины Каллу, но показать несколько фотографий в моих силах.

Спасибо, Владимиру, за предоставленные фотографии. 

Серия сообщений "Заграница":
Часть 1 - Индия - загадочная и удивительная.
Часть 2 - Индия. Небольшой рассказик об индийском поезде.
...
Часть 4 - Нарва. Взгляд с нашей стороны.
Часть 5 - Индия. Туглакабад форт. (Tughlakbad Fort)
Часть 6 - Индия. Манали. Город и цветы.
Часть 7 - Монголия. По впечатлениям путешественника-автостопщика

Спустя три года после последнего посещения Костромы, я вновь прибыл в этот город. Я уже видел Кострому под жарким летнем Солнцем и в середине сентября, когда деревья лишь коснулись разноцветные осенние краски. Теперь увидел Кострому в белоснежных зимних одеяние. Сначала особой разницы не почувствовал. Да, холодно, сугробы у вокзала. Но по мере продвижения от центра, дороги чистились все хуже. И тут почувствовал все прелести зимы. Местами приходилось даже перебираться через сугробы, так как на тротуаре лишь узкая тропинка, протоптанная пешеходами. Думаю, такие картины зимой есть даже в крупных городах. Зима, одним словом!

Первый пункт путешествия - Ипатьевский монастырь. Со времен последнего посещения появилось чувство, что его слегка отреставрировали. Во всяком случае колокол «Святой Архангел Михаил» уже стоит не во дворе, а на звоннице. В музее, находящимся в палате бояр Романовых, появился президентский уголок. Другими словами и назвать трудно витрину, где под стеклом находятся грамоты отзывами всех трех наших президентов. И в прежние года Романовы регулярно посещали сей монастырь, как место откуда пошло их царение, оказывая особое отношение к нему. Часто делали монастырю подарки. Похоже традиция жива.

На календаре был канун рождества. Город праздновал. По улицам ходили избушки на курьих ножках, снеговики и прочие сказочные персонажи. Играли разноцветными огнями елки и гирлянды. Музеи были закрыт. Нам осталось только гулять по городу. Даже без музеев в городе много можно увидеть интесностей. Например. Памятки. Вот высоченный памятник Ивану Сусанину. В Костроме настоящий культ этого человека, воспетого в Глинкой в опере. Помимо памятника есть проспект, площадь, село. Оздоровительный комплекс... Сейчас хотят поставить второй памятник, точную копию снесенного в первой половине прошлого века. Любопытно, его поставят рядом или в сторонке?

Вот немного несуразный памятник Владимиру Ильичу Ленину. Несуразный, потому что постамент не соответствует самому памятнику. Раньше на месте Ленина был памятник, посвященные 200-летию дома Романовых, но власть поменялась. Вместе с ней и памятник.

Есть и небольшие, как бродячей собаке. Это не просто памятник, а копилка. В мячике рядом с таксой имеется щель для денежек. Все доходы идут в пользу приюта животных.

Помимо большого памятника Ленину есть небольшой. Здесь очень подходит эпитет дедушка Ленин. Ему бы еще посох дорожный.

Здания мало, чем отличаются зимой и летом. А вот отличие между вольной, просторной Волги летней и дремлющей под толстым льдом — огромное. Я впервые гулял по Волге! То, насколько она широка хорошо понимаешь, идя с берега на берег. Топаешь, топаешь, но противоположный берег все так же далеко. Оглядываешься. И берег с которого сошел на лед, отдаляется, но медленно, лениво. И когда встаешь на середину, смотришь вдаль, только тогда чувствуешь, какой же простор!

Пока окончательно не стемнело, гуляем по улицам и бульварам. Все снежно и бело. Приятно, что навстречу идут люди, не закутанные, спешащие куда-то по делам. А такие же, праздно гуляющие.

Я старался выбирать те части Костромы, где еще не был. Есть в городе очень официальная часть. Площадь Конституции. Архитектурной доминантой служит здание архива. Здание выглядит огромным и массивным. Помимо него рядом немало прочих учреждений, администраций, ведомств.

Какими бы не были красивыми новостройки — главные достопримечательности остаются старинные дома. Мысленно убираем надоедливые рекламные щиты и перед нами предстает Кострома прошлого, такая какую видели костромичи позапрошлого века. 

Когда месяца полтора назад мне предложили поучаствовать в соревновании по городскому ориентированию, то практически сразу согласился. Соревнование «Побеги 2011» проходило в Выборге. Выборг мне очень нравится, и предоставилась возможность проверить на деле, на сколько хорошо я его знаю.

В начале была встреча команды. Все прозаично. В метро. Поездка на электричке. Знакомимся. Разговариваем. Мне дают ценные советы, делятся опытом. Как новичок прилежно слушаю, уточняю нюансы. И вот мы в Выборге. Ветер. Мороз точно за -20. У людей покрываются инеем бороды, усы и даже ресницы! Уж на что я весьма терпимо отношусь к морозу, но и то было зябко. Вообще, не так себе представлял. Думал хоть на старте условия комфортные. Но старт на улице. Разметка карты на полу в подсобном помещении. С другой стороны легкий экстрим в начале, правильно настраивает, говоря, что и дальше сказки не будет. Все по-серьезному! И первый КП - танк Т-26. И сразу обсуждения, то танк или не тот. При всей кажущейся простоте, задания не такие уж и легкие. Тут нужно внимание. Вот почему мы несколько раз перепровериляли прежде чем внести ответ в маршрутник. Мне доверили его нести, но с предупреждением, что отвечаю за него головой, на полном серьезе. После таких слов я стал заботиться о нем даже больше, чем за паспортом! После получаса дистанции мороз как-то отступил. Навряд ли он стал менее сильным. Похоже мы разогрелись. Да и не было времени отвлекаться на мороз, когда надо было спешить. Спешить, чтобы как можно быстрее пройти все КП, их ведь 45! Это кажется, что времени до 20-00 много. На самом деле его в обрез. Часто надо было найти таблички и мемориальные доски.сосчитать буквы, на них или перепеписать часть надписи.

На первых эпате попалось заковыристое задание. Загадка о таинственном доме на Боровой 27, настоящий гвоздь всего этапа. Мы, приезжие, искали дом, который мало что на карте нету, его даже местные не знают. Даже те, кто живет в том же квартале. Нам давали разные версии, от критичных, типа нету такого, до окутанных загадкой, дескать в памяти что-то такое всплывает... Лишь один мужчинам нам дал ориентир, в виде версии о деревянных домах. И буквально через минут пять его версию подтвердил другой участник соревнования. Участник его команды сделал поистине гениальный ход. Он спросил адрес на почте. Почта знает все! Вот и мы узнали про домики. Их и вправду трудно было отыскать. Стоят два дома, 25 и 25а. И все. Следующие задания этапы были не такие сложные. Ох, и проплутали же мы. Одни поиски поиска дома 8 на проспекте Победы чего стоило. Нелогично они стоят. Очень помогали местные жители. Порой отправляли маленько не туда, но не со зла, а так по ошибке. Лишь один раз столкнулись с агрессивным выпадом. Мужчине не понравилось, что игроки толпятся у его дома. Говорил, будто мы ему мешаем. Зато большинство выборжцев не просто подсказывало дорогу, но и с интересом расспрашивали, кто мы, что за соревнования, какие правила. Нам было очень приятно. По всему маршруту царил добрый дух странствий и взаимопомощи. К примеру, не раз участники помогали другим (фактически соперникам!!!) найти КП. А ведь могли промолчать или пустить по ложному пути! Очередное подтверждение того, что в таких соревнованиях участие, познание нового и общение все же главнее, нежели просто придти на финиш. Однако мы играли на победу! Иногда простые задания казались сложными. Когда считали звезды на рисунке на стене, то целое совещание возникло на тему того, что же считать звездой. Были кляксы, непохожие на звезды у солдата, имелись похожие на звезды объекты рядом. Вопрос трудный!

Многие задание — чисто реклама. Будто это спонсоры соревнований. Мы искали слова и буквы в названиях «Спецодежда», «Радуга», «Петербургский трубочист», телефон геодезической службы. Такие задания время отнимают, но узнать город по ним трудно.

Первая часть проходила в спальных районах. Из достопримечательностей лишь водонапорная башня финской построй, у которой мы устроили небольшую фотосессию, да посещение ЦПКО Калинина. Зато домов вполне обыкновенных с избытком. Только на третьем этапе соревнования переместились в историческую часть. Здесь и пригодилось знание города. Я ведь больше как раз там гулял. К некоторым местам шли вообще по памяти без карты. Порой процесс так меня захватывал, что задумавшись убегал вперед, или наоборот, залюбовавшись чем-то, отставал от команды. Зато падали порой мы все вместе. Гололед в Выборге знатный! Местами хоть коньки надевай!

 

Удручало, что с каждым получасом становилось все темнее, а ведь только тогда начался настоящий, старинный Выборг! Ленинградский и Московский проспекты, улицы Крепостная, Выборгская, Южный вал, Ладанова. Большинство из них предстало уже в сумерках или во тьме. По Театрально улице ходили с фонариком в поисках ушей у скульптур, фонарик же выручил у Монетного дворика, а различить дату на здании у набережной, и он не помог. Да и времени разглядывать особо не было. Мы завершали последний этап уже в последний момент. Как и говорил вначале, время до 20-00 и много и мало. Финиш был в самом замке. Думал. Будет красочнее и эффектнее. Праздничный салют в нашу честь. Торжественный фуршет. На крайний случай чай с пирожками. Ничего не было! Это главный недостаток соревнований. Проводить ориентирование в такой мороз и не организовывать пункты горячего питания — как минимум странно! За это жирный минус организаторам. Второй минус — прокладка маршрута. Не было задействован Монрепо, в замке лишь финиш, не ходили к Петру I и Апраксину, и Торгильс Кнутссону. Не побывали на часовой башне. В парке скульптур. Я так надеялся о задании о Кричащем камне или количестве ступенек в башне Олафа. Одно из КП находился у Лося, а вот мальчика с собакой пропустили и деревянную Троицу (Идола) тоже.

Но в целом понравилось. И появилось желание участвовать вновь. Уже когда ехал домой, прокручивал события дня. Задался вопросом, а как бы я выступил, если участвовал один? И сразу понял, что гораздо хуже! Поэтому раз и навсегда решил, что такие соревнования исключительно командные! И не важно быстро или медленно перемещаешься и сколько КП взял, важно общение, споры, обсуждения, взаимовыручка и просто чувство, что рядом с тобой идет, бежит, скользит по льду, твой товарищ, а вместе мы Команда! В связи с чем троекратное «УРА» Солнышкам! Только вперед и только победа! Спасибо,jglijgi,  и Деметреус,  за игру и компанию! Мне очень понравилась наша команда. 

Серия сообщений "Соревнования":
Часть 1 - Выборг. Побеги 2011.
Часть 2 - Москва. Бегущий город 2011.
Часть 3 - Сергиев Посад. ПоБеГи 2011
...
Часть 19 - Петергоф. Чистые игры
Часть 20 - Санкт-Петербург. Бегущий город 2016
Часть 21 - Клин Бегущий город 2016

 Закончились новогодние торжества. Сегодня мы дома убрали почти все праздничные украшения, осталась только елка. Ее мы тоже уберем в ближайшие пару дней. Город как и мы входит в рабочее русло. Поздравления «С Новым годом!» будут еще висеть долго, но уже заметно, что часть ярких огней не горят по вечерам. Как итог питерских новогодних каникул галерея из нескольких праздничных мгновений. На фотографиях будут Невский проспект и Дворцовая площадь, Васильевский остров и набережная Фонтанки, проспект Стачек и Ветеранов, Охта и Петроградская, а так же другие частички Новогоднего Санкт-Петербурга.

Нажмите, чтобы увидеть картинки

 

 В начале мы дружно собирались в Воронеж. И вдруг билеты неожиданно кончились. Тогда. Увидев свободные места в купе. Мы поехали в Вологду. Из целого ряда старинных русских городов, Вологда занимает особенное место. Это такой тихий, спокойный уголок русской земли, который чаще всего был в стороне от смут и неурядиц. Не было у ее ворот грандиозных, кровопролитных битв, бунтов. Трудно припомнить событий судьбоносных для государства и человечества. Зато и жизнь в ней протекает тихо и размеренно, даже сонно по сравнению с тем же Петербургом. И песни со стихами о Вологде большей частью светлые, добрые:

 

Леонид Мартынов "Вологда"

 

На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом Колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржаных краюх!
Сладок запах ржаных краюх,
Точно ягодным соком полных.
И у севера есть свой юг -
Стережет границу подсолнух.

 

Николай Мишуста - "Город цвета"

 

Вологда - город цвета,

 

Гордо хранящий и свято

 

Нежный пурпур рассвета,

 

Звонкий краток заката

 

И сотни оттенков лета,

 

От изумрудно-темной,

 

До травянисто-звучной

 

Краски в палитре этой

 

Будто простой и скромный,

 

Но никогда не скучной!

 

Гамма палитры снежной

 

Тоньше, светлей и мягче,

 

Цвет розовато-нежный

 

Рядышком с голубоватым,

 

С кобальтом синим средним

 

Тени живей и ярче,

 

Но не сравниться с летней,

 

Тенью, густой и богатой.

 

Одно из самых известных стихотворений Николая Рубцова "Прощальное", тоже посвящено Вологде.

 

Печальная Вологда дремлет

 

На темной печальной земле,

 

И люди окраины древней

 

Тревожно приходят во мгле.

 

Родимая! Что еще будет

 

Со мною? Родная заря

 

Уж завтра меня не разбудит,

 

Играя в окне и горя...

 

А уж песню «Песняров» и печатать не надо, ее и так многие на наизусть помнят, уж припев точно.

Датой основания официальной считаются сразу несколько дат . 1147. уповая на Повесть о чудесах Герасима Вологодского монах Киевского Глушецкого монастыря. Но монастыри редко когда строили на удаленном расстоянии от населенного пункта. Значит можно предположить, что Вологда уже стояла там. Пусть и не городом но селом. Другой датой считается 1269 год, опираясь на первого упоминания Вологды в письменных источниках, когда идет описание земель новгородских, среди них была Вологодская Волость. С происхождением названия тоже непонятки. Много версий. Мне по душе версия от русского слова «Волок». Так называли способ перемещения кораблей по суше между двумя водными артериями. Археологические изыскания усложняются тем. Что город издревле был деревянным. Сложно в земле найти остатки строений, которым многие сотни лет. Вологда и сейчас занимает, пожалуй, одно из первых мест по количеству деревянных строений в центральной части города.

 

Поездку в Вологду мы готовили заранее. Пусть решение поехать пришло за пару дней до отъезда, но зато уже четко знали, куда подем, что посмотрим. В нашем распоряжении было три дня. После них я могу предложить свой вариант ознакомления с городом, отличный от тех. Что предлагают в путеводителях. Типичная ситуация. Вы приехали в утром на выходные. Вещей по минимуму, заезд в гостиницу в полдень. Выходите с вокзала. Куда отправляют сначала? В сторону кремля. Я предлагаю другое развитие событий. В городе много музеев. И утром, в первую очередь сходите в музей «Вологодская ссылка» по адресу улица Марии Ульяновой 33 . Если вы в субботу утром туда не сходите, Потом возможно не получится. Он не работает по воскресениям. Небезынтересный музей дипломатического корпуса. Лучше его посетить в воскресенье. А в субботу туда позвонить, он работает только с экскурсиями. Заказанными заранее. Оттуда в кремль? Не стоит торопиться. Время еще есть. Поэтому из этого музея лучше сразу пойти на Ленинградскую 6. Там расположился другой интересный музей (к слову, он нам больше всего понравился). Это «Мир забытых вещей» в нем представлены вещи которых забыли не люди, а целая эпоха. На верхних этажах музея постоянно проходят выставки художников, иногда даются представления. В «Мир забытых вещей» лучше ходить именно утром. Организованные группы туристов туда водят днем, учитываю размеры музея, вам с ними будет весьма тесновато. Теперь в Кремль или в гостиницу. А потом в кремль. На вологодский кремль (Нанос-город) же уйдет много времени. Изначально кремль был крепостью, построенной еще по указу Ивана Грозного. После перестройки в 19 веке кремль правильнее называть укрепленным комплексом Архиерейского двора. На его территории помимо храмов есть различные корпуса, во многих находятся музеи и проводятся выставки. Например поздней осенью мы с удовольствие посетили экспозицию, которая показа все многообразие народной культурного Вологодского края. В зимний сезон Софийский собор и колокольня софийского собора не принимают посетителей. Так что полюбоваться на город с высоты птичьего полета здесь не удастся. Рядом с кремлем установлен памятник русскому поэту константину Николаевичу Батюшковому. Памятник мне понравился. Очень поэтичный. Сам поэт, конь пасется возле него и живая береза. Остаток дня просто погуляйте по городу. Лучшее из направлений для первого дня — в сторону Ленивой горки. Считается, что там был центр старинной Вологды. Там остается планировка и дома такие, какие были столетие назад. Деревянные малоэтажные домики с резными наличниками, флюгеры в виде мифических животных, красивые навершия на трубах. Рядом находятся развалины Горниго Успенского монастыря. Монастыря не полностью разрушен. Остались Успенский собор, учебные корпуса, но еще больше строений стоит в руинах или вообще не сохранились. Пока совершали прогулку настал вечер. К сожалению город не так хорошо освещен как хотелось бы. Лучше пробираться к центру или пойти в гостиницу, копить силы на завтрашний день. А на центральных проспектах и площадь есть всевозможные кафе и рестораны, парочка работают даже ночью.

Утро. надеюсь удалось договориться с музеем дипломатического корпуса? Тогда сразу туда. Мы из-за своей нерасторопности не попали. Зато провели приятный час в доме Петра I. Первый император российский занимает особое место для многих петербуржцев. В Вологде есть свой Домик Петра I, который находится на Советском проспекте и имеет 47 номер. Пётр Великий жил в этом доме пять раз во время своих приездов в город. В 19 веке там был организован первый музей города Вологды. Это дом как уголок Голландии. Сам он в голландском стиле, жил там голландец и печи там голландские. Наверное поэтому первый российский император и выбрал его, как место своего проживания. А по пути взгляните на речной вокзал. Сейчас он тоже в полуразрушенном состоянии, но как утверждают плакаты, его будут реставрировать в ближайшее время. И последнем местом, куда бы предложи сходить это музей «Вологодские кружева». Опять же, путеводители зовут вас туда в первую очередь, а я предлагаю под конец, как финальный аккорд знакомства с Вологдой. При музеи есть магазин, но там все весьма дорого, поэтому только если полюбопытствовать. Все самое интересное на стендах, в витринах, самого музея. Там под витринами есть шкафчики. Не стесняясь, открывайте их. Там расположены другие экспонаты. Далеко не все из богатой коллекции музея помещается на витринах. Сотрудники грамотно поступили, создав такие, выдвижные конструкции. Место экономится и от солнечных лучей защита. А кружева на любой вкус. Огромные полотна больше человека, и небольшие платочки и салфеточки. Традиционные узоры и современные идеи. Кружева белые, черные и цветные. Кружева на одежде и на скатертях. Очень интересно! Мы там два часа провели!

 

Думаю на два дня музеев достаточно. Остаток дня до поедка проведите за прогулкой по городу. Город за два дня вполне реально обойти, но ведь основная цель не километраж намотать, а посмотреть Вологду. К этому времени вы наверняка уже прошлись по проспекту Мира, Советской и Ленинградской улицах, побывали на проспекте Победы и обошли улицы вдоль кремля. А вот еще интересные направления: улица Горького с выходом на набережную 6 Армии. Предтеченская улица и улица Чернышевская. На улице Козленской воочию увидите смесь разных архитектурных стилей. Так что будет возможность дискутироваться, какое здание вписывается, какое стоит явно не к месту. На Пушкинской улице, помимо памятника поэта есть Русский дом и Ленком. Мы ходили мимо, но так и не зашли. Ленком - это кинотеатр, а Русский дом похоже дом культуры. А еще слушайте интуицию. Она поможет увидеть еще не мало занимательного. Ведь в Вологде многое интересное. Там если наличники — то узор, если крыша, то красивый флюгер, если крылечко, то резное.

 

Вот по такому маршруту водил бы людей по городу Вологда.

Стихи с сайтов

http://nason.ru/stihi/11/

 В Магнитогорске (в народе Магнитка) есть памятники «Тыл — Фронту» и «Первой палатке», ледовый дворец «Металлург», где играет одноимённая команда., являющаяся один из лидеров отечественного хоккея, а также церковь, а так же красивый храм «Вознесения Господня». Город славен металлургической промышленностью, залежами руд в близлежащих районах, а также крайне неблагополучной экологией. Основан в конце 20 начале 30х годов прошлого века. Герб города — Черный треугольник (знак железа на геологических картах). Вот, что я знал о городе до приезда.

До города мы доехали на пригородном автобусе. После чистого, курортного белорецкого района, воздух Магнитогорска показался уж очень городским. Трубы Магнитогорского Металлургического комбината, пускающие в небо темный дым, добавили впечатлений. Надо отвлечься. Петербург ведь тоже не такой уж экологически чистый город. Сразу у вокзала первая достопримечательность — паровоз. Люблю я паровозы, есть в них нечто особенное, будто не механизмы, а живые существа. Обязательно сделаю отчерк о разных паровозах, увиденных во время странствий. Рядом с паровозом, приезжающих у вокзала встречает рабочий-металлург. Памятник дает понять приезжающих, здесь город рабочий, здесь уважают и ценят труд.

Куда пойти? На этот раз ответ для меня очевиден направляемся к ледовой арене «Металлург». Надо же увидеть хотя бы снаружи, где «обитает» один из самых грозных соперников наших армейцев с Невы. Сели в автобус. Оказывается сегодня матч. Местная команда играет против соседей из Челябинска. Многолетнее уральское противостояние. В автобусе едут с нами болельщики магнитогорской команды. Пользуясь случаем, узнаем о городе и его достопримечательностях. Они в ответ агитируют объединить усилия на трибунах в поддержку их команды. Мы вежливо отказываемся, сославшись на плотный график пребывания в городе и отсутствие билетов на руках.

 

Выходим и перед нами ледовый дворец. Смотрится он классно. Современные архитекторы придали сооружению из стекла, бетона и металла величественность и лёгкость. Он стоит на берегу реки Урала. Чем-то он напоминает питерский ледовый дворец. Только наш похож на космический корабль, магнитогорский больше на базу из фантастического фильма о недалёком будущем.

 

Дальше вдоль набережной Урала находится храм «Вознесения Господня». По истине храм один из самых красивых из тех, что я видел за последнее время. Его возвели в 2004 году. Знаете, мне кажется, что в храме есть нечто восточное. Башенка с крестом напоминает минарет, легкость и резные узоры характерны для восточной архитектуры. Может так и должно быть в крае, стоящем на пересечении Востока и Запада? Граница между Европой и Азией, проходит по реке Урал, Левый берег находится в Азии, а Правый в Европе.

 

Прогулка шла традиционно, куда глаза глядят. Длинные улицы и проспекты, сменялись небольшими улочками. Современные дома шли вперемешку с архитектурой серединой прошлого века. Истинно старинного здесь вы не увидите. Городу нету и сотни лет. Через город проложены два длинных проспекта Ленина Карла Маркса. Сочетание вполне привычно для наших городов. Но в Магнитогорске их соединяют бульвары и пешеходные улицы. Они как разноцветные шпалы между центральными рельсами-проспектами. При первой же возможности сфотографировал магнитогорский трамвай. Трамваи особая гордость города. Протяженность трамвайных линий 180 км. Третий показатель по стране. Больше протяженность имеют трамвайный пути лишь Петербурга да Москвы.

Другой отличительной особенностью является немалое количество памятников представителям рабочих специальностей. У вокзала стоит Металлург. На проспекте Карла Маркса — Молотобоец. А на набережной, предположительно, кузнец. Он выковал для русского война меч Победы. В годы войны каждый второй танк, каждый третий снаряд и каждый четвёртый патрон был изготовлен из магнитогорской стали. Меч Победы поднимет Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде. И только, когда закончилась война, солдат усталой рукой, опустил сей меч в Трептов-парке в Берлине. Все три памятника символизируют единство и волю народа в дни смертельной борьбы с врагом.

Целый день, проведенный на улицах города, позволил увидеть пусть не всё, но многое. Была оплошность. Не запечатлели один из символов города памятник «Первой палатке», зато увидели памятник Пушкину. Таким я поэта еще не видел. Здесь он не романтик, а воинственный, решительный. Характерный герой драмы. Памятник выполнен из бетона. К сожалению, своего снимка не сделал, но вот взял из чужого дневника ://www.liveinternet.ru/users/2010239/post116212483/ . Спасибо автору.

Скоро мы вновь очутились на набережной. Если в начале нашего путешествия мы видели сочетание ледовая арена — храм, теперь пред нашими глазами появилась новая композиция цирк — мечеть. Мирские радости, и духовные.

Горному и промышленному делу в Магнитогорске придают большое значение. Уже ближе к концу прогулки увидели огромное здание. То что там располагается какое-то учебное заведение догадались сразу. Но какое? Институт? Университет? Оказывается Технологический колледж! И это в таком большом, величественном здании. Вот уж точно — город труженик. Покидали город с приятными чувствами. Мы увидели красивый город. Кто-то называет его «столицей Урала». Много мест оказалось не пройдено. Мы не попали на представление в театр драмы (лето - не сезон), знаменитая галерея уральских художников тоже нас так и не увидела. Можно было погулять еще по набережным или посидеть у поющего фонтан «У курантов» или посетить дом-музей Бориса Ручьёва, а вечер провести в современном авиапарке. Однако дорога звала дальше. 

 Трудно назвать на территории современной России место, которое окружал более сильный ореол, сплетённый из мистики, слухов, легенд. Сколько споров и прений о нем. Чем его только не называли: древней обсерваторией, раз он имеет строгую направленность по сторонам света, второй родиной ариев, пристанищем пришельцев, прародина цивилизации. По легендам здесь был Иисус и Заратустра. Я буквально за полчаса нашёл во всемирной паутине всевозможных статей и публикаций на два тома. Поэтому не буду подробно описывать саму историю, ограничусь исключительно своими впечатлениями. Сначала кратко о месте. Аркаим — это укрепленное поселение эпохи бронзы датируемое примерно 18-16 веками до нашей эры. Открыто экспедицией под руководство Сергея Георгиевича Баталова в 1987 году. Особенно отчетливо силуэты города видны весной с высоты птичьего полета. Кто же был его строителями? Однозначного ответа нету. На звание строителей Аркаима претендуют и башкиры, заявляя, что сей город пример пробашкирской нации. Так же есть мнением, что именно сюда прибыли древние арии, ставшие предками многих народов, в том числе славянам. Есть версия о принадлежности к народу проиранской культуры и еще парочка претендентов. Как назывался город и имел ли он название вообще, не известно. Современное название взято по небольшому селу, находящемуся рядом. Первая часть «арк» переводится как «возвышенность, гора». Сам Аркаим тоже стоит на небольшой природной возвышенности. Его окружают поля, чуть дальше доминирующий горы, каждая из которых имеет свое название: гора Власти, Мудрости, Любви. На вершинах установлены круговые лабиринты, пройдя их по поверьям можно получить помощь высших сил или ответы на личные вопросы.

 

Мы уже несколько дней в Башкирии. Всё что рядом излазили изучили. Хотелось чего-то нового. И тут появилась возможность съездить в легендарный Аркаим. Такую возможность упускать было нельзя. Самое трудное оказалось проснуться в пять утра, чтобы успеть на автобус. В автобусе тесно и душно. Дорога предстоит в три часа в Челябинскую область через Магнитогорск. А уж по выходу из автобуса ветер и дождь. Кто мог закутался потеплее в куртки и плащи. Мы вышли в заповеднике Аркаим. Поход на раскопки будет во второй половине. Сейчас экскурсия по заповеднику. Он настолько интересен, что наберу отдельный отчерк. Совершу скачек по времени вперед как раз к моменту старта к городищу Аркаим. Мы идем в обход гор, через лесок, потом степью. От утренней прохлады не осталось и следа. Солнце печет. Что многие скинули даже рубашки. Пока идем, экскурсовод дает водную информацию. Рассказывает так интересно, что хочется поскорее оказаться на месте. Местность за последнее время практически не изменилась. Так как и мы, люди древности шли по тем же тропам, так же радовались последним жарким денькам лета. Мы несли бутылки с водой и сухие пайки, они - добычу с охоты и бурдюки. Вот только они шли к своим домам, видя как вверх устремлены дымы от костров, а мы видим пока лишь чисто-поле. И вот пришли. Теперь напрягите воображение. Вы стоите в чистом поле у небольшого холмика. Тянущегося кругом куда-то далеко. Так вот это не холмик, а стены древнего города. Они имеют овальную форму и примерно 150 метров в диаметре. Если присмотреться, то видно полоску желтой травы, где желтеет трава, проходили внутренние и внешние стены. Почва там лежит гораздо меньшим слоем. Поэтому растут другие травы, нежели в поле и быстрее сохнут. Посмотрите дальше. Пятна сочной густо-зеленой травы. Это места, где стояли дома города. Там углубления и влаги собирается больше, поэтому и травы гуще. Любопытно, все ли идущие сюда ожидали такое увидеть? По некоторым лицам пробежало разочарование. Так бронзовый век, дома чуть современнее землянок. Деревянные перекрытия и глиняные стены. Что вы хотели? Развалин типа Парфенона? Идем вдоль внутренней стены города. По нашим меркам идти не много, но по тем далеким временам. Поселение было очень большим. На его территории могло разместиться до двух тысяч человек. Однако скорее всего постоянно жило не более 700-800 горожан. Подходим к самому долгожданному месту, месту непосредственных раскопок. Город раскопан наполовину. План известен давно. Половину раскопали в 90-х. Другую стали по двум причинам: во-первых было временное прекращение финансирования, во-вторых, раскопки вошли на территория заповедника. слишком много бумажной волокиты, чтобы их возобновить. Однако наш экскурсовод не переживает. Он сам из археологов, поэтому со знанием дела полагает, что на данный момент именно в таком полураскопанном виде пользы от Аркаима больше. Сюда приезжают туристы, которым показывают еще не раскопанную часть города. По предположениям учёных, неизученная часть вряд ли чем-то отличается от уже изученной. Пусть подождет. Вдруг пройдут годы, появятся новые идеи, методы и как раз тут-то и пригодится временно законсервированная часть города. Зато мы видим весь процесс. Сначала снимается слой гумуса, затем осторожно, сантиметр за сантиметром происходит раскопка культурного слоя. Все найденные предметы фиксируются, записываются и отдаются на экспертизу. Земля после первого осмотра просеивается. Таким образом находятся кусочки керамики, бусинки, осколки предметов, мелкие косточки. И уже после того, как все осмотрено и перепроверянно, местности возвращается первозданный вид. Обойдя город кругом, оказываемся на место специально оставленное так, будто вчера завершились раскопки. Желтый песок. Уже нету культурного слоя. Лишь пара темных пятен. Такие пятна оставляют либо старые колодцы, либо очаги, либо помойные ямы. Найти такую яму — большая удача. То, что выкидывал древний человек — современному ученому как сокровище. Но здесь были просто колодцы. Здесь же небольшая вышка, чтобы желающие могли лучше осмотреть местность с возвышенности. Мы поднимаемся по очереди. Фотографируем. Экскурсовод продолжает рассказывать. Удивляет не только время, когда открыли Аркаим, но и обстоятельства. Ведь могло получиться так, что местность оказалась под водой. Здесь хотели соорудить водохранилище. Перед тем как затопить местность, провели археологическую разведку. Она и обнаружила большое количество памятников древности. Местность прозвали страной городов. Многие относились к бронзовому веку и были схожи со строениями и находками Синташтинской культурой. При раскопках ученые не нашли оружия для войны. Были охотничьи и ремесленные предметы, строительные топоры, скрепки, ножи. Но все имело бытовое применение. Скорее всего данный факт говорит о том, что местность была мала заселена и воевать было просто не с кем. Экскурсовод предлагает обратить внимание на расположение домов в городе. Они примыкали друг к другу и стояли полукругом. Размеры небольшие. Внутри лишь место для очаге, колодца и нечто, напоминающее многуярусные палати. По мнению некоторых ученых кровати-многоэтажки использовались в Аркаиме и подобным городах для экономии месте и удобства отопления. В центре города — место для жертвенника или идола. Скорее всего жители поклонялись огню (отсюда и легенда о месте рождения или откровения Заратустры). Социального разделения не было. Поскольку статус у всех был один, то и расселение относительно центра зависело скорее от каких-то внутренних отношений между соплеменниками. Рядом с городом располагался могильник. Его отделяля от города река. Будто граница между царством живых и мекртвых. И ведь, если почитать древние сказания, то именно река бывает тем разделителем. Значит в очередной раз легенды подтвердили действительность. Город просуществовал немного. Возможно одно поколение. Люди быстро исчерпали ресурсы местность. Вырубили леса, истощилась почва. Вскоре Аркаим опустел. Бывает такое, что на место старых поселений возникают новые. Но еще одной загадочной особенностью Аркаима стало то, что после первых жителей так сюда и не пришел никто. Он стал ждать почти три тысячи лет, когда его наши уже люди ХХ века. И пошли вслед за первыми исследователями и учёными легенды и мифы. Интересно, наверняка человек, сидящий с бронзовым топором в руке, думал, что через многие века, город, который он скоро покинет, станет одним из самых удивительных и противоречивых археологических открытий ХХ века?

 Кондопогу называют «Жемчужиной Карелии». Так ли это? Я решил проверить слова лично по приезду. Красота города - это не только архитектура, а сочетание архитектуры, природного ландшафта, чистоты и жителей. Сначала о природе. Леса и три озера (Онежское, Нигозеро, Ровкозеро) окружают город во главе с величественной Онегой. У городской промышленности с природой я бы не сказал, что полная гармония. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат производит львиную долю бумаги России, поэтому и атмосфера в городе соответствующая. Стоит запах серо-водорода. Запах не шибает в нос, но все равно чувствуется. К чести бывшего местного главы во времена его руководства были предприняты ряд мер по улучшению экологии. Поставлены фильтры и ужесточен контроль. Поскольку запах уже не так мешает, после часу другого пребывания в городе, есть возможность прогуляться по улицам. Зелени много, улицы не грязные, но и не чистые, вполне обыкновенные. Если вы приехали на поезде, то прямо с вокзала отправляйтесь по Комсомольской или Пролетарской улицам, тогда вы придёте к Кондопожской губе Онежского озера. Так не только увидите Онегу, но и пройдете город поперек, а вдоль города проходит Советская улица. Эти три улицы я бы назвал центральными, они перекрещивают город. Кондопога — город небольшой. Название переводится с карельского «Межвежий угол». Сначала, гуляя по улицам, так и кажется. Тихие, спокойные улицы, люди никуда не спешат. Не видно огромных пылающих неоном витрин и реклам, так привычных жителю крупных городов. Но стоит чуть получше познакомится с городом, поговорить с местными жителями как понимаешь, не такой уж это и медвежий угол. Все его достопримечательности будто скрыты для первого взгляда. В путеводителях в первую очередь упоминают Успенскую церковь красивую и со сложной судьбой. Она стоит немного вдалеке от города, будто специально отстранилась от мирской суеты. Недавно в городе появились два больших  карильона. Таких нету даже в столице, по крайней мере мне не известны. Северный народ - музыкальный. Помимо карильонов в Кондопоге есть орган, по звучанию его называют одним из лучших в Восточной Европе. Своего органиста пока нету, но для игры приглашаю лучших мастеров органной музыки. И чтобы окончательно убедить, что Кондопога не такое уж глухое место, скажу о Дворце Спорта. Он построен недавно, поэтому отвечает современным требования, в нем круглый год можно кататься на коньках. Примечательно, что поскольку дворец принадлежит Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинату, дети работников могут бесплатно заниматься на льду и ходить в специальные спортивные кружки. Для остальных цены символические, поэтому для всех может быть одно препятствие — желание. Сюда приезжают даже со столицы Карелии Петрозаводска. Есть краеведческий музей на Пролетарской улице. В нём я не был, но судя по статьям в музее постоянно проходят интересные выставки, например о северных петроглифах. Ещё выставки устраивают в молодежном культурном центре на улице Горького. Движение в городе спокойное. Машин не так много. Я обнаружил один светофор. Но свои лихачи есть и здесь. Пока мы ехали на машине через город, дважды был совершён неправильный обгон, один раз повернула машина, ехавшая перед нами, не мигнув огоньком. А уж о пешеходах переходящих, где хотят, и не говорю.

Если хотите увидеть что-то особенное, уникальное, то прямо от Кодопоги отправляйтесь в сторону деревни Белая Гора и Тивдия. Дальше в сторону знаменитого Тивдийского месторождения мрамора. Он пользовался большим спросом в XVIII-XIX веках. Особенно много его использовали при строительстве Петербурга. Зимний и Мраморный дворцы, Инженерный замок и Таврический дворец, Исаакиевский собор и другие здания Петербурга, Царского Села, Петергофа выстроены с использованием карельского мрамора. Его отличительной чертой является многообразие оттенков, легкость обработки и прочность. Сейчас месторождение практически не используется, зато сюда устраивают экскурсии, и «дикие» туристы-путешественники не редкость.

Вот такой город Кондопога. И при всем этом туризм пока не развит, а ведь тут простор от поездок для знакомства с карельской культурой, до природы. 

 Два поезда «Санкт-Петербург - Иваново» и «Москва-Ярославль» практически одновременно высадили на вокзал Ярославля наш питерско-московский десант. Мы приехали на тысячелетие города. По совету ярославских знакомых сразу отправились в центр города на троллейбусе №1. Маленькой неприятной неожиданностью стало отсутствие кафе, работающих круглосуточно или хотя бы с семи утра. Возможно они и есть в Ярославле, но мы долго не могли их найти даже на центральных улицах. Город пустовал. Редкие прохожие и более частые приезжие, спешившие с самого утра сделать снимки пока на улицах пустынно. В поисках места для завтрака помогли ярославцы. Дали наводку на круглосуточное кафе на улице Кирова. Местом оказалось арт-кафе. Залы пусты. Официант мирно дремал в уголке, накрывшись пледом. Наш приход привел в движение персонал. Нас вкусно накормили. Настроение резко улучшилось. Завтрак подходил к концу, когда из окон донеся колокольный звон. Мы не обратили на него особого внимания изначально, а зря. Звон послужил сигналом. Улицы стали заполняться людьми пока по большей части гостями города. Пока их было не очень много. Но теперь улицы смотрелись оживающими. Мы тоже пошли гулять. Направление выбирали по наитию. Оно нас привело на Советскую площадь. Здесь между часовней Александра Невского и зданием городской администрации на газона раскинулся фестиваль клумб. Тема: тысячелетие Ярославля и подарки от близлежащих городов. Даже без таблички можно было в большинстве случаев угадать, чей это подарок. Озорные мышки — город Мышкин. Роскошные овцы романовской породы - город Тутаев или, как его часто называют старинным названием, Романов-Борисоглебск. Мешок соли - Соль Великая. Сани — Гаврилов Ям. А также клумбы от районов города и областей. Начинается выставка с клумбы в виде медведя — символа Ярославля. Вот только мишка не грозный как на гербе, а будто плюшевый, игрушечный. Идем дальше. Направление опять выбрали весьма просто, куда идут люди туда и мы. Людской поток привел нас на Стрелку — место впадения реки Которосли в Волгу. Последний раз был в Ярославле примерно 3 года назад. Как же изменилась набережная! Она стала шире, ухоженнее. На Стрелке возвели высокий памятник посвящённый юбилею. Огромная стела, устремлённая ввысь. Наверху золотой орел, вокруг фигуры людей тесно связанных с городов во главе с самим Ярославом Мудрым. По кругу барельефы о истории города от первых дней до современности. Здесь и основание города, и средние века, и Великая Отечественная война, и полеты в космос. Культура, история, жизнь города отразились в застывших картинах. Монумент получился впечатляющий. Издали напоминает маяк. Потому что стоит в судоходном месте. Туристов заметно прибавилось. Вот идут гости из Франции, невдалеке слышится английская речь. Да и из разных уголков России много людей приехало. Мы еще успели сфотографировать ряд достопримечательности на чистом «горизонте». Ближе к полудню приходилось уже отстоять очередь или вылавливать то краткий миг, когда у памятника троице или у памятного камня основания города никого не было. На первое место в таких условиях выходит не зоркий глаз. А реакция и терпение фотографа. Днём по плану легкий отдых. Мы выбрали парк развлечений. Думаю и в обычные дни здесь полно народу. Вот ходящих 3G-модемов или куриц размером с человека увидеть в обычный день сложнее. Все перечисленные персонажи оказались участниками рекламных акций различных компаний. Рекламы в городе было много. Например, сотовые операторы поделили город на зоны влияния. Они щедро раздаривали простенькие сувениры. Город наполнился людьми в красных кепках или с жёлто-черными флажками. Весело в парке развлечений, но хочется чего-то культурно-исторического. Мы пошли в кремль. На его территории находятся сразу несколько музеев и выставочных залов. А пока проходим мимо Успенского кафедрального собора. Мы долго гадали: новострой или отреставрированный старинный храм. Казалось стройка собора завершилась буквально перед самым юбилеем.

Час неспешной ходьбы и мы в Кремле. Обычно за вход берут деньги сегодня в честь праздника вход свободный. Сначала взяли билеты в музеи «слова о полку Игореве» и «Сокровищницу Ярославской земли». О первом музеи и о кремле я уже рассказывал. http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post82355848/ В сокровищнице представлены изделия из драгоценных металлов и камней,преимущественно культового характера. Дорогие оклады, фелони и стихари, выполненные из парчи и шелка. Украшенные изумрудами, рубинами, и даже бриллиантами. Кресты, чаши, кадила. Блеск золота, сияние драгоценных камней, переливающий перламутр жемчуга и бисера. И все это изделия ручной работы очень высокого класса. Не один день мастера потратили на создание шедевров. Когда смотришь на них, думаешь,не уж-то всё это одевалось, использовалось. А не лежало как сейчас за стеклом под охраной. Насмотревшись на раскошенные произведения ювелирного искусства мы вышли во внутренний двор. А там такая суета! Все проходы и улочки заполнили лавки с сувенирами. Народ их окружил будто там показывали какие дивы-дивные. Цены на сувениры вполне умеренные. Мы тоже не удержавшись купили по паре сувениров на память. Я и больше бы купил. Да слишком они однообразны. И почему на тарелках магнитах, кружках. И прочих сувенирах надо непременно изображать храмы? Бесспорно, церковь Ильи пророка, возрождённый Успенский кафедральный собор, Сретенская церковь, Богоявленская церковь, старообрядческая церковь Иоанна Златоуста красивы. Но разве нету других достопримечательностей? Вокзал, театр, набережная, архитектура исторического центра, Стрелка, речной вокзал, цирк - все они являются интересными и красивыми архитектурными сооружениями. Пожалуй, единственное исключение из правил — беседка на набережной. Людская толпа кипела. Кто-то покупал. Кто-то продавал, а кто-то пытался тут что-то заполучить, при чем на халяву. Типичный базар. В центре внутреннего двора построена сцена, на ней, сменяя друг друга пели русско-народные песни музыкальные коллективы. Ведущие призывали людей танцевать, но народ только смотрел. Как сказала моя спутница: «русско-народные танцы сейчас не в моде». Можно было и дальше по кремлю гулять, да шум и столпотворение выпихнули нас за пределы кремля. А город уже вовсю праздновал тысячелетие. Всюду плакаты с поздравлениями. Число «1000» встречается чаще, чем порядковый номер от рождества Христова в Новый год. В некоторых случая поздравления смотрелись красиво и симпатично. Местами, особенно, где за плакатами находились развалины или недостройки, поздравлениями превращались в ширму, скрывающую проблемы. Как позже сказали ярославцы, подготовка к празднику шла аврально, достраивали, клали асфальт, ремонтировали буквально до последних часов перед праздником. Не всем такое по душе. Однако постараюсь не трогать непременную печальную составляющую подобных праздников. Торжественные и развлекательные мероприятия проходили не только в центре. Рок-фестиваль «Рок-медведь». Парад духовых оркестров. Фестиваль бардовой песни. Фестиваль фольклорных коллективов национальных диаспор. Выставка-ярмарка «Город мастеров». Реконструкция эпохи Ярослава Мудрого силами исторических клубов из разных городов. Сольный концерт певца Сергея Захарова. И это только часть мероприятий.

Ярославский Арбат — улица Кирова превратилась в одну театрально-развлекательную площадку. Выставка фотографов, мимы, уличные театры, джазовые оркестры. Все разместились в разных частях улицы, сменяя друг друга или развлекая народ одновременно. И непременные лавки с теми же сувенирами. Местами образовывались пробки. тут не до фотографирования, то и дело смотришь по сторонам. Если честно, не ожидал такого скопления народа. Набравшись силы в ресторане, двинулись дальше. Впереди встреча со знакомыми ярославцами. Я очень ее ждал. Хотелось не просто пообщаться, а взглянуть на праздник глазами самих жителей. Ещё наделся на то, что они будут проводниками в тех частях города, куда мы пока не добрались, весь центр мы за двенадцать часов хождения уже прошли. Мы побывали и на улице Кирова, и на Первомайской и Ленина и на площадях Советской, Волкова с ее замечательными театрами. И на Красной с неприменным памятником Ленину, и по набережной Волги погуляли, и в кремле и на Стрелке... Оба моих желания исполнились. Отношения к празднику далеко от восторженного. Похоже повторяется ситуация как и на трёхсотлетие Санкт-Петербурга. Наведен марафет, свежий макияж и лоск. Но вот праздник уйдет и все вернется на круги своя. Говоря словами уже другого знакомого: «крупные юбилеи городов делаются для всех, кроме самих горожан». Что-то опять на печальные нотки потянуло. Будем продолжать веселиться и радоваться. Радоваться мы пошли к речному вокзалу. Тут преобладали зелёные цвета, захватившего данный плацдарм сотового оператора. Одна из частей празднества завершилась. Мы пришли в паузе. Скоро грянут в трубы и литавры духовые оркестры. Ждать не хотелось. Вдоль по набережной вновь пошли к Стрелке. Начало потихоньку смеркаться. Город, покрываясь темной пеленой ночи, из дневного режима переходил в вечерне-ночной. Сначала меня удивляло отсутствие вдрызг пьяных людей. Не могут же в такой день горожане и гости блюсти сухой закон и полное воздержание от зелёного змия! Разгадка сей тайны открылась как раз во время вечерней части прогулки. Двое милиционеров вели не пьяного. А подвыпившего человека за пределы центра. Он выказывал легкое сопротивление и недовольство, мол я ведь почти и не пил, но стражи порядка были непреклонны. Милиции было много. Посты стояли через каждый десять метров. Чуть подале им помогали и военные патрули. ОМОН тоже стоял на чеку. Их автомобили передвигались по городу относительно массовых скоплений народу. Так. На всякий случай. Поэтому так мирно и спокойно проходил праздник.

Ближе к вечеру многие из горожан и гостей потопали на Советскую площадь. Там давала концерт группа «Чай вдвоём». Мы не относили себя к ценителям их творчества, но тоже пошли туда. Надо же занять себя чем-то в ожидании фейерверка. Пришли и обомлели. Чтобы посмотреть на них, образовалась громадная очередь. Концерт уже шел, но очередь на вход не уменьшалась. Те кто стояли в конце рисковали попасть к заветной цели лишь под самый финал. Людей это не останавливала. Мы, естественно, не стали вставать в очередь. Попробовали послушать со стороны. Получалось плохо. Слова слышны через пень колоду, басы хрипели так, что перебивали основную мелодию. Некоторые песни имели специальную концертную аранжировку и не сразу угадывались. Если такие же звуки и вблизи то я сочувствую пришедшим. Наверняка не такого они ожидали. Раз в тысячу лет можно было акустику и подработать. Отсветы со сцены отражались на белостенной церкви Ильи пророка. В результате чего храм играл попеременно красными, синими, жёлтыми цветами. Смотрелось симпатично, но как-то странно.

Стоять и слушать какофонию вместо музыки быстро надоело. Наш путь лёг к набережной. Откуда будем смотреть на завершающее день пиротехническое представление. Мы заняли удобные места, кто где хотел и «замерли в ожидании». «Замерли» специально взял в кавычки. Не стоять же час в ожидании. Места очень удобные, но пока не началось, на месте не стоялось. Вновь я уже в одиночку пошел по вечернему городу. Часть набережной освещали фонари. Часть — свет от гостиницы на воде. По Волге ходили теплоходы, переливающие неоновым светом С них слышны были звуки вальса, и пары танцевали на палубе. Ближе к стрелке людей становилось все больше. Ни уже стояли в три ряда. Да, надо бы возвращаться на наши места. А то займут. Выглядывай потом из-за спин. Я прибежал на место как раз вовремя. Оставалось примерно двадцать минут. Зрители все плотнее занимали места у оград набережной. Я успел попасть в первый ряд. Мои спутники предпочли смотреть чуть в сторонке, кто стоя, кто сидя на скамейке. Теперь мы всё увидим с разных ракурсов. Первый залп раздался для меня неожиданно. Видно задумался над увиденным а день. И тут же второй третий. канонада не прекращалась. Только начинал угасать огненные астры одного залпа как им на смену приходили другие. Огненные красные шары, золотые, фиолетовые. Яркие двухцветные. Необычные многоцветные. Одни напоминали шары. Другие медленно стекал по небу разноцветными огненными потоками. Долгоиграющие, освещающие небо в яркие цвета и мнгновенные вспыхивающие в долю секунду и сгорающие дотла за секунда. Были как пальмы и как гроздья. Люди радовались. С берегов волги растекались крики «Ярославль! Ярославль!». А еще вспышки в виде рожиц, букетов, галактик! Красивейшее зрелище продолжалось двадцать минут! По окончании зрители аплодировали тем, кто устроил представление. Эмоции меня переполняли даже если бы видел только это, уже считал бы, что не зря приехал. А ведь день получился очень хорошим. Не подвела погода, красивый город, хорошие спутники! Летний сезон поездок и путешествий закончился на мажорной ноте.

Поезд через полтора часа. Ярославские знакомые поводили нас почти до самого вокзала кратчайшей дорогой. Мы ловко миновали толпу идущую со стрелки и примерно через час был уже на вокзале. Теплые прощания. Добрые слова и до следующих встреч.

         Выборг интересный город. С одной стороны кажется, что он небольшой, можно за день пройти вдоль и поперёк. Так кажется лишь тем, кто обычно приезжает по традиционно туристическим местам: Круглая и Часовая башни, Выбогский замок, Мон Репо, Красная площадь... Но если начанаешь ходить по другим улицам, то понимаешь, что город не пройти и за три дня. Я вот более двух десятков раз посещал Выборг и каждый раз открывал для себя что-то новое, невиданное до селе. Сейчас сделаю небольшую подборку фотографий как раз о тех местах, которые указаны далеко не во всех путеводителях, но тем неменее интересные и цепляют взгляд. Фотографии сделаны в течениие трёхчасовой прогулкм по городу в ожидани «Майского дерева». Приятного просмотра.

 

В Москву пришла жара. Пришла, укрепилась на выбранных позициях и пока прохладным циклонам ее не вытеснить. Так получается, что много времени сейчас провожу в столице. После напряжённого рабочего дня хочется отдохнуть от городского шума и лесистой тени, подышать не выхлопами машин, а свежей зеленью. Можно прогуляться в один из многочисленных московских парков, но если не лень потрать 30-40 минут на дорогу, то лучше всего съездить в Зеленоград. Зеленоград — молодой город. Возник он не случайно, а по указу. Проектировали его как город текстильной промышленности, а получился город высоких технологий. В нём собраны десятки научных учереждений и предприятий. Зеленоград имеет статус наукограда. Но не все так безоблачно. Если исходить из рассказа самого житля города, то большое количество предприятий, ещё не означает большой процент занятости. Многие предпочитают ездить на работу в Москву, другие едят туда же, потому что в самом городе устроиться сложнее.

 

Для молодого города Зеленоград имеет большое население, 400 тясяч. Из-за своих младых лет в городе нету старинных зданий. Зато много очень оригинальных и красивых новостроек. У меня вообще появилось чувство, что отсутвуют привычные глазу хрущёвки. Наверняка они были, но сейчас или снесены, или реконструированы. Еще сначала пугает номерация домов. Вам нужно в начало , скажем, Солнечной аллеи. Вы видите номер 930 и ужасаетесь. Однако надо номера читать по-зеленоградски. 9 означает микрорайон, а 30 — номер дома. Так что идти всего 30 домов, а это гораздо меньше. Но главными достопримечательности города прежде всего парки и пруды. Высадившись в первый раз со станции Крюково (да, да. Станции Зеленоград нету, надо выходить в Крюково, что по ветке в сторону Санкт-Петербурга), так вот, выйдя с электрички, пошёл куда глаза глядят. Естественно, был вариант сначала поискать информацию о достопримечательностях, потом скачать карты на телефон. Но я предпочёл идти, полагаясь на интуицию. Куда пойти? Сначала приметил ларёк с мороженым. Я к нему. Потом увидел зелёную аллею. Аллея привела к указателю. Здорово придумали зеленоградцы. Указатель не на улицы как обычно. Он показывает где место для выгула собак, где спорт площадка, где детская площадка, и где место для отдыха. Прямо как в сказке. На лево пойдешь — на спорт площадку попадешь, направо — в парк. Я выбрал путь к парку.

 

Дальше пошла череда водоём — парк, водоём - парк. Сейчас даже по карте не все нахожу. И парки не просто островки зелени, а огромные лесные насаждения с дорожками и тропками Ходить по ним можно часами : Асгард, городской парк, Крюковский лесопарк, парк Ровесник... Зелени очень много. Но жители города не останавливаются на достигнутом. Они не только разбивают газоны и клумбы, но вешают горшки с цветами даже на фонарные столбы! В лесопарках установлены скамейки и беседки. Можно остановиться, посидеть в теньке и увидеть веселых белок. Столько много не видел не в Пушкине, не в Сокольниках! Они чуть ли не ручные. Одна прыгала в метре от меня и не обращала на меня внимания. Вот Школьное озеро нашёл сразу. Его примета — Свадебное дерево. Дерево «выросло» недавно. Местная традиция - молодожены должны повесить замок на дерево, а ключик от него бросить в воду озера, чтобы никто не смог нарушить их счастья.

В Зеленограде есть православные люди, но, похоже, весьма крепки позиции и баптистов. Уж больно большой, высокий их дом молитвы. А рядом стоит уютная, деревянная Филаретовская церковь. Если бы еще не потемневшие бревно, можно было подумать, что церковь старинная. Оба храма стоят по соседству в 11 микрорайоне.

 

 

Есть в городе легенда, связанная с Колумбом. Ведь он, как говорят, не только америки открывал. В семидесятых годах прошлого века во время строительства рабочие обнаружили остатки средневекового поселения. По находкам поселение оказалось... испанским. На месте найдены были две небольшие пушки, испанские шлемы — кабассеты, навигационные инструменты, несколько золотых дублонов конца 15 века. А кроме предметов небольшой некропль. Останки принадлежали людям средиземноморским народности. Тут же возникал мысль, а вдруг один из похороненных был самим Колумбом? Ведь его смерть окутана тайной. Он вроде как просто исчез. К тому же существует ещё одна легенда о пятой экпедиции мореплавателя, будто он как раз и умер во время ее проведения. Но меня, если честно, терзают сомнения по этому поводу.

 

В Зеленограде есть свой парк скульптур. Он располагается в 9-м микрорайоне рядом с Солнечной аллеей. В скульптурах парка реализована идея сплава молодости и опыта. Здесь представлены работы как студентов, так и опытных известных мастеров. Мне понравилась Волчица. Наверняка ее создателя вдохновила другая известная Волчица из Рима, скормившая Ромула и Рэма.

 

 

В Зеленограде много памятников и памятных мест посвящённых Великой Отечественной войне. Помните песню?

 

Шел в атаку яростный сорок первый год.
У деревни Крюково погибает взвод.
Все патроны кончились, больше нет гранат.
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.

 

Сейчас Крюково стало частью города, а вот в сороковых именно у этой деревни были остановлены фашистские войска. Есть Парк победы и самый масштабный монумент «Штыки». Прямо как во втором куплете

 

Лейтенант израненный прохрипел: "Вперед!"
У деревни Крюково погибает взвод.
Но штыки горячие бьют не наугад.
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.
Их в живых осталось только семеро молодых солдат.

 

Рядом с вокзалом установлена братская могила. Чуть подальше Якорь, в память о моряках защищавших Родину в годы войны. И еще более двух десятков памятных знаков и монументов.

 

Если мне суждено когда-нибудь покинуть надолго Петербург, пусть это будет такой же зеленый город. Хороший сайт о достопримечательностях Зеленограда. http://zlngrd.ru/