Семь лет тому назад довелось мне по пути в Дрезден проезжать польский город Вроцлав, чьё название мне говорило немного. После небольшой остановки мы двинулись дальше на запад; городское освещение с полчаса как включили, на улицах толкались, скрежеща, пузатые трамваи, молодые люди собирались на перекрёстках, отправляясь в полную томным досугом ночь, выступали из сумерек старинными, но обжитыми фасадами здания, образовывавшие стройный, непрерываемый никаким троеточием ряд, а невдалеке виднелся скромно подсвеченный, но оттого впечатляющий готический собор как с картины Шинкеля "Средневековый город". Уезжал я из Вроцлава с твёрдым намерением когда-нибудь вернуться туда и посетить город так впечатливший меня после беглого знакомства из окна автобуса основательно.
Перебравшись в Дрезден я погрузился в изучение Саксонии и её окрестностей, побывал в затоптанной туристами Праге, в некогда величавом, а сегодня запустевшем Теплице, в красивом, но холодном Гёрлице, однако дальше Згоржелеца, польской части, Гёрлица, на восток, за исключением новогодних поездок в Москву и отпуска в Израиле и в Украине не забирался. И это несмотря на прямой поезд из Дрездена во Вроцлав, курсирующий между саксонской и силезской столицами ежедневно! Наконец моя давняя мечта осуществилась. Приехать во Вроцлав (или Бреславль, как на старый набоковский манер мне нравится называть этот город) на все выходные, к величайшему моему сожалению не удалось, так что пришлось ограничиться изнурительной вылазкой на день, но несмотря на ранний подъём и в общей сложности восемь часов проведённые в пути, я остался чрезвычайно доволен вчерашним путешествием.
Уже на вокзале погружаешься в шуршание мелодичной польской речи, просторная привокзальная площадь умеренно чиста, бродяги, хоть и на ступень оборванистее немецких, сранья ещё бодры. Само здание вокзала не лишено диснейлендовости, тоже такой замок Микки-Мауса, но его башенки и бойницы скорее напоминают о дальних странах и путешествиях, а не настраивают прибывшего на вокзал на волну города. Улица ведущая в исторический центр полна более или менее неудачных примеров архитектуры советского периода — особенно уродливым показался растянутый метров на 60 многоквартирный дом с глазницами балконов, с микробалконом-зрачком в углу. Уровень обшарпанности и аварийности сих построек балансировал на грани уместности, ничего не предвещало встречу с прекрасным, разве что откровенные по сравнению с Германией наряды прогуливающихся дам. Лишь перейдя Одер попадаешь в искусно восстановленный центр Вроцлава — магнетическая сила влечёт к пышной ратуше, превосходящей лионскую, парижскую и ганноверскую в древности и великолепии. Россыпь готических башенок на центральном фасаде, элегантный конусовидный эркер, удивительное смешение камня и кирпича, светлых и тёмных тонов в том числе и в блеске глазурной нарядной черепицы. С каждой стороны бреславльская ратуша своеобразна, но откуда ни смотри, возвышается над богатым ансамблем башня напоминающая Hausmannsturm дрезденского замка. Солнечные часы и скульптуры довершают внешнее убранство ратуши, одного из чудес архитектурной Европы. Далее на протяжении всей прогулки соборы, соборы, соборы, которые впоследствии сливаются в одно дивное действо — больше церквей наверное только в Риме. Главный собор, тот, что господствует в панораме города — собор св. Иоанна Крестителя впечатляет не менее готических собратьев Франции: амьенского, реймсского и уступает разве что исполненному мрачного величия храму в Страсбурге. Особенно великолепны две небольшие, но очаровательные барочные капеллы, пристроенные к готическому великану. Также запомнился и впечатлил романский портал на церкви св. Марии Магдалины, а внутри — множество картин и икон, посвящённых этой самой человечной святой Евангелия. За тяжкий подъём по винтовой лестнице на смотровую площадку церкви св. Елизаветы путник с лихвой вознаграждён завораживающим видом на город и окрестности.
Так совпало, что в этот же день в городе проходил слёт католической молодёжи со всего мира. Пёстрая и весёлая толпа! Оказывается религиозный экстаз не всегда заставляет поворотить от стыда вчуже взгляд. Всё напоминало карнавал и первомайскую демонстрацию одновременно: эквадорцы пели под гитару, французы шумно гоготали, канадцы патриотично потрясали знаменем с клиновый листом. И оказался кафедральный собор полон молодых людей и служба шла на языке Сервантеса, и я в душе смирился с тем, что из-за них нам не удалось отыскать ночлега и приходилось возвращаться уставшими, но счастливыми на вечернем поезде домой.

***


Проблема с польским была предсказуема — простые фразы я вымолвить в состоянии, а вот ответа зачастую не понимаю вовсе.

***

На обратном пути контролёр отчитал немца, пившего пиво в поезде. Даже угрожал вызвать полицию. После чего немец зашёл в туалет, где пиво допил. После этого Остапа понесло. Случайно подвернувшемуся под руку соседу-поляку, немного говорившему на свою беду по-немецки, он стал изливать душу, читая, параллельно лекцию о международном положении. Началось всё с оды пиву и его важности в Германии и Чехии, а потом пошли доклады об Эрдогане, о Путине, о важности добрососедских отношений между Польшей и Германией, о том как прекрасен Бреславль и как славно, что он стал культурной столицей Европы на 2016 год. Бедный поляк только кивал головой и периодически вставлял односложные реплики. Как он вынес такой словесный понос остаётся загадкой. Бедолага вышел только в Згоржлеце, а болтун поехал дальше через Дрезден в Лейпциг. Народная дипломатия имеет и свою оборотную сторону...