Когда произведена посадка рассады томатов, спустя уже 15 дней осуществите некорневую подкормку, общее количество подкормок за сезон 1-2.

Удобрения для помидоров внекорневых подкормок состоит из разделения на: до цветения и в период плодоношения.

Для первого случая на 10л воды берут мочевины 10гр, суперфосфата 6гр, хлористого калия 6гр, медного купороса 1гр, сернокислого цинка 2гр, сернокислого марганца 0,5гр.

Для второго случая: мочевины 20гр, суперфосфата 8гр, хлористого калия 8гр, медного купороса 2гр, сернокислого цинка 2гр, сернокислого марганца 0,5гр.

Когда используются азотные удобрения для помидоров, то вегетативная масса нарастает, появляется большое количество пасынков, но созревание происходит медленнее. Подкармливая фосфорно-калийными удобрениями, происходит стимуляция созревания овощей с низким содержанием нитратов.

Секрет первый: много света

Помидоры нужно сажать там, где они получат много солнечного света. К тому же, помидоры не любят скученности. Лучше всего им на южных склонах, да ещё и защищённых от холодных ветров. 
Секрет второй: правильный полив

Помидоры  нужно правильно поливать.  Надо помнить, что влажность почвы под помидором должна быть высокой — не менее 85%, а вот влажность воздуха должна оставаться на уровне примерно 50-60%.  Для наилучшего эффекта полив должен быть не частый, но обильный. И переусердствовать тоже плохо — избыток влаги приведёт к тому, что помидоры станут более водянистыми, а значит, и менее сладкими!


Секрет третий: «марганцовочный»

Если любите  помидоры более сочные, то в  момент цветения можете полить раствором марганцовки (2-3 грамма на 10 литров воды).
Секрет четвёртый: тёплая вода

Поливать помидоры советуют только отстоянной водой, желательно даже прогретой до +23...+24 градусов. Очень хорошо при отстаивании воды добавить немного навоза, компоста или зелёной травяной массы (сорняков).
Секрет пятый: «хитрый» график удобрений

Удобрять надо на ранней стадии, а потом следует сделать перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений приводит к замедлению этого процесса. А вот когда завязь уже оформилась — тогда вперёд, теперь удобрения пойдут только на пользу! И ещё маленький «подсекрет» — в поливочную воду можно добавить по 4 капельки йода на ведро воды. Полив такой водичкой раз в неделю поможет помидорам стать крупнее… и созреть немного раньше!
Секрет шестой: соль и зола

Для «сахаристости» опытные дачники рекомендуют в период полного плодоношения подкормить растения раствором поваренной соли и золы (1 ст.ложка соли и стакан золы на 10 л воды). Достаточно добавить всего 0.5 л такого раствора под каждый куст. 

В Италии вообще провели удачный эксперимент: поливали помидоры разбавленной морской водой, что сделало их заметно вкуснее! А в США удалось вывести сорт солёных на вкус помидоров, которые растут на песчаных почвах. Поливать их можно… просто морской водой! Вот такие чудеса) 
Секрет седьмой: эффект Родины

Ну и последнее - помидор должен созреть на кусте! Чем больше он будет связан с «родиной» — тем он будет вкуснее! 


Вот и все секреты. 

Подробнее на сайте 7dach.ru: 7 маленьких секретов выращивания вкусных помидоров / Огород / 7dach.ru 

Что мы должны знать

Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.

Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.

Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.

Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).

Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или  коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?»  Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).

Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно что стоит!!!)

• ведро коровяка
• 2 лопаты золы
• 2 кг дрожжей
• 3 л сыворотки
• ведро зелёной крапивы

Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели. 
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень. 

Пока что из всех компонентов у меня есть 2 лопаты золы))  Но думаю, рецепт сработает! Потому как  дрожжи я уже пробовала в качестве противомуравьиного средства на даче, и как стимулятор роста цветов — и… супер!

Подробнее на сайте 7dach.ru: Полив и подкормка томатов / Огород / 7dach.ru 

Армия грибных спор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё.



Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью! Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.

1. Чесночные опрыскивания

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет.

• Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельчённых головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.

2. Солевые опрыскивания

Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Но! надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки!

• Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.

3. Кефирные опрыскивания

Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.

• Рецепт:  На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать.

4. Молочно-йодистые опрыскивания

Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведёт порядок, и ускорит созревание наших помидорок.

• Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода

5. Зольные опрыскивания

Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи.  

• Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.

6. Трутовичные опрыскивания

Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.

• Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.

7. «Медные» прокалывания

Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!

• Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

  
 Вот мы и ознакомились с различными методами борьбы с фитофторой томатов. Будет очень здорово, приятно и полезно, если вы пополните эту копилку своими находками и секретами. А пока — всем удачи в борьбе с коварной заразой — фитофторой!

Подробнее на сайте 7dach.ru: Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров / Огород / 7dach.ru 

Подкормка без химии

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу. 



Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды —  старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе  брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды. 

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.
 

Борьба с болезнями

В борьбе с ненавистной фитофторой есть много разных способов. Например, можно обрабатывать растения томатов раствором перекиси водорода из расчета столовая ложка на ведро воды. Или 40 капель зеленки на ведро воды. Или 40 капель йода + 1 литр сыворотки + ложка перекиси на ведро. Можно добавить ложку глицерина. Это опрыскивание полезно и огурцам.

Из готовых препаратов отлично помогает Фитоспорин-М. Им можно обеззараживать и растения, и землю. Защищает он от фитофторы, от корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и других напастей. И не только помидоры — этим препаратом можно защищать весь сад.

Подробнее на сайте 7dach.ru: Помидорчики без химии / Огород / 7dach.ru 

Способ подвязки лично мой,но так уже подвязывают свои помидоры, все мои соседи по даче.Очень удобно, и главное быстро. Эту процедуру можно сделать с помощью полипропиленовой веревочки.
Отмеряю нужную длину завязки и считаю количество подвязываемых помидор. Нарезаю нужное количество и сразу на всех делаю по узелку,чтобы дальше его нитка не распускалась.
И процесс пошел.





Рада буду, если кто-то, воспользуется моим способом

Преимущество способа выращивания, с описанием некоторых секретов и нюансов. Такой способ выращивания томатов, займёт немного места на вашем огороде (диаметр около 1 м и высотой 1,5 м). А собрать такой урожай на площади в один квадратный метр (горка на протяжении сезона может подарить около 30 кг плодов), выращивая даже высокоурожайные сорта томатов обычным способом, маловероятно.

 

Здесь никаких секретов нет, рассказываем всем, кто заинтересуется про выращивание помидоров в бочке: "Основу горки составляет старая металлическая бочка, в которой пробито двадцать отверстий. Чтобы растения хорошо росли, в бочку засыпана земля, щедро удобренная перегноем. В каждое отверстие посажено одно растение рассады томатов. Желательно использовать низкорослые сорта, но разные. 

 

Благодаря металлической оболочке грунт хорошо прогревается, что стимулирует рост растений. Непременное условие: горку необходимо хорошо поливать. 

 

Но делать это очень удобно, глубоко погружая в грунт шланг с металлическим наконечником".
Такое выращивание помидоров в бочке уже проверено, при первом же воплощении на практике выдал отличный результат.



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ - 

Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы:

Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или плотный полиэтиленовыи пакет, надежно укрепленный на почве. Можно сколотить небольшой короб размером 1х1 м и высотой примерно 1 м.

У бочки необходимо удалить дно, чтобы из нее выходили и остатки воды и чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода.

В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой чтобы уберечь его от ночных холодов. Саженец из приготовленной рассады лучше брать самый крепкий и жизнестойкий.
У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, засыпать побег слоем почвосмеси точщиной около 10 см.
Через некоторое время, когда растение подрастет на 10 см, вновь повторить предыдущую операцию.
Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая — начале июня. С этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой.
Таким образом, вы сформируете очень мощною корневую систему. Она заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях. Так что этому растению будут не страшны ни плохая погода, ни болезни, ни вредители.



При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:

1. С начала июня не пасынковать. Наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей, обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой. Не беспокойтесь — питания хватит на всех. Пусть нижние псынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле, закрывая собой бочку. Примерно к середине лета у вас сформируется настоящее помидорное дерево, поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.

2. Такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т.е. из комочка почвы при среднем сдавливании должна выделяться жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.
Так выращивают "помидорные деревья"

3. Помидорное дерево примерно к середине июля съест практически все питательные вещества, находившиеся в бочке. Поэтому растение будет необходимо кормить. Свежий ЭМ-компост подсыпать невозможно, потому что бочка уже наполнена. Поэтому кормить растение можно, поливая его болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить 2-3 раза в неделю.

Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну бочку. На одну треть наполните ее почво-смесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1. Долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться одни сутки. Потом можно поливать растение.

Также 1 раз в месяц для подкормки вы можете использовать новый биопрепарат ГУМАТЭМ.

Помидорному дереву не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября. Свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников. С началом осенних заморозков надо накрывать все растение пленкой и присыпать пленку по краям землей. Выгода очевидна, т.к. не надо строить теплицу.

Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля. Поэтому можно приготовить обычную грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров. Таким образом, все лето, осень и даже часть зимы вы будете иметь на своем столе свежие помидоры.


Помидорное дерево и овощное ведро

Наступает новый сезон.Чем удивить соседей и порадовать себя?

Мы рекомендуем тщательно соблюсти все циклы предлагаемой ниже ЭМ-технологии, чтобы получить высокий урожай с одного помидорного куста. С помощью нового метода вам удастся собрать 30-50 кг томатов.

Вам потребуется 200-литровая бочка (деревянный ящик) или мешок равного объема из плотной полиэтиленовой пленки, который можно использовать в качестве альтернативы.

Для выращивания "помидорного дерева" годятся сорта высокорослых томатов: "Розовый гигант", "Де-бордо", "Чудо рынка", "Бычье сердце". "Илья Муромец", "Буденовка".

Прежде всего, приготовьте ЭМ-компост на основе препарата "Байкал ЭМ1".

Дальше в дне бочки (мешке) нужно проделать 20 отверстий. Емкость устанавливается на самом солнечном месте участка. На дно насыпается Ургаса пополам с ЭМ-компостом слоем 20-30 см. В центр емкости опрокидывается полведра плодородной земли.

В начале мая посередине земляного холмика высаживается куст рассады высокорослого томата.

Через край бочки перекидывается резиновый шланг и опускается до дна. По шлангу, находящемуся в бочке, через каждые 10 см делаются щелевидные надрезы. Один конец, опущенный в бочку, наглухо закрывается, к другому концу присоединяется ручной насос. Минимум 2 раза в неделю, а лучше через день, в бочку накачивается воздух в течение 5 минут. Такая аэрация способствует развитию мощной корневой системы.

Сверху бочка накрывается пленкой, которая снимается только после прекращения весенних заморозков. Рассада, стремясь к свету, начинает стремительно расти.

В период первоначального роста куст пасынкуется. В течение 10 минут после проделанной процедуры дают подсохнуть раневой поверхности, и вокруг растения подсыпается новая порция земли с ургасой или ЭМ-компостом. В результате на стебле образуются новые корни, и к концу июня формируется мощная корневая система.

Пасынкование прекращается, когда верхушка куста достигнет края бочки. Пленка в этот момент снимается и с двух сторон от бочки вбивается два длинных шеста (не менее трех метров). Между ними делается несколько рядов растяжек из проволоки или прочного жгута. К этой сетке подвязываются вновь образующиеся побеги. На кусте формируются, как правило, 40-50 кистей.

Растение вначале поливают 1-2 раза в неделю обычной теплой водой. Через полтора месяца растение нужно подкормить. Полив производят свежеприготовленной болтушкой. Ее рецепт: в отдельной емкости ЭМ-компост заливается водой из расчета 1 ведро ЭМ-компоста на 4-5 ведер воды.

Вы сможете собирать урожай до глубокой осени, если в сентябре окутаете куст укрывным материалом Акрилом семнадцатого номера, а сверху - пленкой.

Выращенные по ЭМ-технологии помидоры будут обладать не только диетическими, но и лечебными свойствами. 

Многие дачники большее предпочтение отдают крупным помидорам, но сажают всякие: кистевые, ранние, крупноплодные. Помидоры сажают не только разной формы — в виде лапочек, дулек, сердечек, но и разной окраски, желтые, розовые, ну и красные, само собой.
Из крупных сортов можно посоветовать Любимый король (плоды весят от 600 до 1200 г), Сахарный гигант (300-600 г), Мазарини (тоже 300-600 г), очень урожайные и сладкие помидоры сорта Пудовик (600-800 г). Это все розовые. Из кистевых, на которых получают очень хороший урожай — это Энерго, Верлиока, Сливки.
Из гибридов, плоды которого весят по 200 г. Это Катюша, Настенька, Дорогой гость. Эти сорта не нужно пасынковать, и при хорошем уходе можно получить по два ведра помидоров с одного куста. Плоды снимают только красные. Только снимешь, на следующий день уже опять готовы бурые, так что советуем посадить именно такие сорта.
Из суперранних — Щелковские ранние, Яблоки на снегу, Ледник. Эти сорта тоже не пасынкуются, а кроме того, отлично переносят стрессовую погоду. Например, высадили в теплицу в середине апреля, а потом пошел снег и на улице, ночью стал минус. Укройте укрывным материалом, они выстоят, и благодаря этим ранним сортам в начале июня вы соберете свои красные помидоры.
Но перечислять сорта можно до бесконечности при таком изобилии семян, а хочется написать, как вырастить хорошую рассаду томатов.
Землю прожарьте в ведре на газу и смешайте с магазинной. Когда сеете помидоры, в почву ничего не добавляйте. А когда начинаете пикировать, добавьте на ведро земли стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата, все хорошо перемешайте. Пикировать начинайте в ящики, но потом пересадите все помидоры в отдельную тару, тогда они не вытягиваются и рассада получается здоровой. И когда такую рассаду высадишь в теплицу, она быстро идет в рост. Минеральными удобрениями рассаду в ящиках не подкармливайте, поливайте кефиром (1 л на 10 л воды), а также мясной или рыбной водой. Еще поливайте настоем банановых шкурок, которые настаивают неделю, помидоры это очень любят. А сверху опрыскивайте стимулятором роста (2-3 капли на 1 л воды).
Часть рассады посадите в теплицу, часть — в открытый грунт. В теплицу, конечно, сажают раньше и урожай получают тоже раньше. В грунте тоже хорошо поспевает, но позже. Рассаду высаживайте вечером, в лунку внесите суперфосфат, золу, все хорошо перемешайте и полейте биопрепаратом. После посадки снова полейте биопрепаратом, корни обложите навозом, потом сразу положите солому. Мульчировать можно соломой, опавшей листвой или опилками, между рядами тоже надо замульчировать для сохранения влаги.
Подкормка томатов
Но при любом уходе томатам не всегда удается избежать заболеваний, напримерфитофтороза, бурой пятнистости. Чтобы этих болезней не было, растения нужно вовремя обработать. Можно бордосской смесью по инструкции, можно системным фунгицидом или трихополом (продается в аптеке) с добавлением стимулятора роста и минерала. Вторую подкормку делают сброженной травой с добавлением золы, а третья подкормка — кефирная (1 л кефира на 10 л воды). Поливают сразу из лейки, чтобы и по листьям, и под корень. Четвертую подкормку делают комплексным минеральным удобрением, а пятая — снова дрожжевая.
На протяжении всего сезона вовремя убирайте пасынки и нижние листья. Пасынки нужно убирать вовремя, а то они забирают силы у томатов, и завязи будет меньше и мельче.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 
ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и
картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана 
нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать 
четыре основных правила: 



1. Сажайте помидоры там, 
где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. 
Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. 
Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у 
него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась 
завязь.

Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. 
Но часто ожидания не оправдываются, много цветов 
опадает, так и не дав завязи.

Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.

Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.

Это происходит потому, что финальная стадия образования 
красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, 
увы, резко ухудшается.

Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном 
дозревании они никогда не накапливают 
полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
                                        Как вырастить высокий урожай помидоров



По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра 
может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших 
затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем 
поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, 
хорошо перемешать.

Для высева используют только те семена, которые осели на дно,
их нужно промыть проточной водой, после чего поместить 
в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) 
на 20 минут. Затем снова промыть иподсушить при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы 
на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 
°С.

Закалка проводится в течении 12 дней.

После этого семена высеваются в ящики в первой половине 
февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. 
Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя 
и низинного торфа - по 1 ведру каждого 
компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать 
ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), 
причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для 
того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.

Поливать нужно не более двух раз в неделю.

После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, втечение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней датьподкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 
100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.

Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим снедостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной 
рассады.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второйраз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 лнастоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого 
калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать
крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. 

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия -20 г на 1 кв.м.

Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 
кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров икартофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 лводы. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.

Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними 
крафт-бумаги (3 слоя). 

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.

Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. Впорядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и 
фитофторозом. 

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навозаи одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире,вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь 
впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. 
В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по 
пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.

Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

                                         Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста


Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место 
экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с тойстороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой изпленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

                                         Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью,перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, 
оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите 
положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.

За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех 
районах, где теплое лето весьма короткое.

                           Выращивание помидор по Маслову

                           (до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 
2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно помере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются вобщую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.



Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.

Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см
(рис. 2).

Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли 
воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?



- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, 
пересаживаю по-своему методу, лежа.

Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.

После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.

Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.

К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.

С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобыоно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его 
плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.

Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной,определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже 
плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
                                     Как повысить морозоустойчивость у помидоров


Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.

Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».

Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.

Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычнуюсистему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.

После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри 
куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.

Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.



Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

                                                     Как получить крупные плоды томатов



Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.

Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.

Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах,
недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.

Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращиватьна одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.

Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ 
(азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно всухом виде.

Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также 
повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.

Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы(ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязываютне слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. 
Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. 
Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения 
медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Источник: Flora ))

.

Томаты – культура самоопыляющаяся, основные причины не завязываемости плодов томата или плохой завязываемости:
1. Потрясите кусты вручную, особенно если выращиваете в теплице или парнике:http://teplichniki.ru/2010/10/.....�сть-5/
2. Сильная жара. При температуре воздуха больше +30 град цветение томата приостанавливается. При температуре более +35град пыльца становится стерильной, цветки и завязи вообще могут начать осыпаться.
3. Большая влажность воздуха. При этом пыльники у помидорных цветков не раскрываются, и слипшаяся пыльца не попадает на пестики.
4. Недостаточное освещение томатных кустов или если они находятся в тени. При недостатке света томаты растут, но плохо завязывают плоды.
5. Нарушена балансировка питания. Излишние содержание азота (кусты обычно жиреют, идет бурный рост зелени в ущерб плодам) при недостатке фосфора и магния. По этой же причине корни могут отстать в развитии от ботвы.
6. При плохо развитой корневой системе. Слаборазвитая корневая система не в состоянии прокормить надземную часть растения. В результате цветение происходит слабо, завязей будет мало, и они могут опадать.
7. Низкая температура воздуха и почвы ночью. Ночная температура должна быть на 3-5 град ниже дневной, для того чтобы накопленные растением вещества за день не расходовались на дыхание ночью.
8. Поливы холодной водой, в результате чего приостанавливается развитие корневой системы и всего растения.
9. Может влиять и формирование растения, в том числе и пасынкование, особенно если у вас высокорослые сорта. При позднем удалении пасынков питательные вещества тратятся на рост и развитие пасынков в ущерб закладке и формированию кистей.
Вот основные причины.

В первую очередь устраните выше перечисленные причины по возможности, подкормите растения, сделав корневую и внекорневую подкормку калием, магнием, фосфором и бором.
Есть хорошее недорогое средство : Магбор, имеющий в составе магний и бор. Или же борной кислотой с добавлением сернокислого магния, сернокислого калия или же монокалия фосфата. Или же комплексными удобрениями, в составе которых имеются эти элементы.
Обработайте хорошим средством Завязь или Бутон.
блог Мадам Гаукас

Пасынкование - не самоцель, а способ достижения оптимального плодоношения.
1. Необходимо осознать, сколько кистей потянет Ваше растение до заморозков. Это зависит от сорта, места произрастания, условий, питания и т.д.
2. Я оставляю не более четырех кистей и не важно на каких ветках они (кисти) будут сформированы.
3. Исходя из выше изложенного, можно оставить пасынок (или несколько) с хорошими цветочными кистями, но общее количество кистей должно быть ОПРЕДЕЛЕНО, иначе (при большем количестве кистей) часть сил растение потратит впустую.

В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора, оживить участок стены. 
А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.
В перевернутых горшках вниз головой лучше всего растут бахчевые: цуккини , огурцы, декоративные тыквы. Но и помидоры, перцы и баклажаны дают очень обильные урожаи, а садоводы утверждают, что при этом они еще и меньше поражаются болезнями и вредителями. 



Самый доступный и дешевый способ выращивания перевернутых растений – в 6-ти литровой пластиковой бутылке или пластиковом ведре. В большом пластиковом ведре просверливают дырки в крышке и дне. На дно кладется несколько слоев рыхлой бумаги – главное, чтобы она не содержала токсичных добавок и вредной типографской краски. Почва должна быть специально подготовленная – хорошо удерживающая влагу. Лучше всего, если почва изготовлена на основе торфяной смеси, в крайнем случае, можно добавить в грунт специальные удерживающие влау гранулы. В ведра большого объема иногда добавляют пару дождевых червей. Затем, ведро закрывают крышкой и переворачивают. В отверстие в дне протыкают бумагу и высаживают рассаду. Когда растение достигнет около 20 см в высоту, ведро переворачивают и подвешивают в хорошо освещенном месте. Поливают и удобряют через верхнее отверстие в крышке. Если полив производится правильно, то вода не будет вытекать из ведра. www.nicolaspark.ru


блог Мадам Гаукас

Любимый овощ всех народов мира,самый распространенный и самый разнообразный, с множеством разновидностей, от мелкоплодных, вишневидных декоративных томатов до крупноплодных гигантов с мясистыми, сочными плодами. Томат - не просто красивый и вкусный овощ, в народе издавна известны его целебные свойства.
 по типу роста и развития томаты подразделяют
на детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные. 
Детерминантные растения отличаются ограниченным ростом, первое соцветие закладывают над 5-8 листом, последующие - через каждые 1-2 листа. Плоды формируют быстро, почти одновременно на большом количестве соцветий, что обуславливает их раннеспелость и дружную отдачу урожая.

Индетерминантные растения характеризуются неограниченным ростом и редким расположением соцветий - через 3-5 листьев, первое соцветие закладывают над 9-11 листом. Период плодоношения у них продолжительный, отдача урожая постепенная, Потенциальная продуктивность у таких растений очень высокая. 

Полудетерминанты занимают промежуточное положение между растениями с детерминантным и индетерминантным типом роста;

 высота 
детерминантных растений колеблется в зависимости от сортовых признаков и условий выращивания от 40-60 см у сортов предназначенных для открытого грунта ДО 100-120 см у тепличных сортов. Полудетермйнантных от 80-90 см до 1.5 - 1.8 м.

Индетерминантных - 1.5 - 2 м и более: индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды рекомендуются для выращивания в теплицах;

 знаете ли вы, что ликопин, придающий плодам томата насыщенный красный цвет, укрепляет иммунитет, снимает усталость, восстанавливает энергетику. 
Не менее полезны и золотисто-желтые, оранжевые плоды, содержащие повышенное количество каротина - провитамина А, который называют витамином роста.
http://blogs.mail.ru/mail/lyadov-igor/3F56F0F9D5B98D1C.html

Томат - один из любимых всеми видов овощей, без которых не обходится наш стол круглый год. 
Свежие томаты имеют лекарственные свойства и широко используются в кулинарии. А солёные, маринованные помидоры входят в обязательный список традиционных заготовок на зиму. Поэтому выращиванием томатов на своих участках занимаются практически все.
Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.

Преимущества выращивания томатов в вёдрах

Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.

Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем. 
Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.

Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава".

Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпными. 
К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г. 
Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.

Мои дети не скрывали своего ликования от полученных результатов. А мне пришлось просить у них некоторые плоды на семена, хотя пасынкованием томатов в вёдрах занимался всё-таки я.

Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения. 
В следующие годы сложилось так, что при посадке томатов мои дети уже не присутствовали, и сажать рассаду в вёдра было некому. 
Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал! 
Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах.

Эксперимент по посадке рассады томатов в вёдра

И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента. 
Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро. 
Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены.

И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай. 
На крупноплодных сортах томатов ("Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский") плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя") было настоящее изобилие! 
А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже.

С большим опозданием (когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах), я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию плодоносящих растений. 
На фото видны только два сорта томатов в вёдрах: "Гигант Новикова" (малиновые, крупные, округлые, мясистые с "сахаристой" структурой), и "Итальянские" - удлинённые, красные, плотные.

К слову, томаты "Итальянские" я районировал около 15 лет. Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и практически созревших, мы насчитали 45 штук (всё растение в кадр не вместилось). Каждый помидор оказался весом 110-120 г. И это - не считая урожая второй очереди.

Обращают на себя внимание и другие интересные факты. 
Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе). 
Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу.

Крупные, мощные кусты томатов в вёдрах выращиваем на крепких шпагатах. Кисти с плодами никогда не подвязываем.

Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны: 
- умеренный полив; 
- непопадание влаги на растения; 
- хорошее проветривание; 
- своевременное пасынкование; 
- незагущение посадок; 
- непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С).

Одно очень важное наблюдение: чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов. 
Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает.

Итоги томатного эксперимента

Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах? 
На мой взгляд, оно таково.

Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений. 
В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.

А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.

В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах.

Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто! 
Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах.

Выращивайте, радуйтесь! Удивляйтесь и удивляйте. 
Желаю удачи!
Юрий Валентинович Петров (д. Верея, Московская обл.) 


ТОМАТЫ В ВЕДРАХ

В последние годы все большее распространение получает выращивание высокорослых томатов, баклажанов, перцев в контейнерах - ведрах, коробах, больших пластиковых бутылях и цветочных горшках. Несмотря на хлопотность контейнерного метода, у него есть и свои преимущества.

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ корням растений теплее, их можно передвигать с места на место, не травмируя подземную часть, за ними удобнее ухаживать, расходуется меньше воды и удобрений. Контейнерная система позволяет раньше начать и продлить вегетацию растений: весной и в начале лета, пока на улице прохладно, томаты, перец или баклажаны держат в теплице, а в конце лета с грядки переносят в дом. Контейнеры выручают и в случае угрозы развития инфекций либо при сильных ливнях: для защиты или изоляции растения достаточно переместить под крышу. И конечно, растению всегда можно предоставить более светлое и солнечное место, даже если весь участок занят плодовым садом.

Впрочем у «ведерной» агротехники есть и ограничения. Она подходит лишь для сортов и гибридов с компактной корневой системой и слабо облиственных, например, для малышей Geranium kiss и других балконных томатов. Растения в контейнерах надо чаще поливать, так как у корней нет контакта с почвой. Причем равномерно, на всю глубину земляного кома и в то же время не заливая, иначе растения погибнут от недостатка кислорода. Если же используются емкости с темно-зеленой, темно-коричневой и черной окраской, то требуется контроль и за влажностью субстрата, и за его температурой. Чтобы корни не перегрелись на ярком солнце или в жару, контейнеры притеняют, оборачивают светлым (лучше белым) материалом или обливают холодной водой.

Рассаду при контейнерной технологии готовят обычно в торфяных, пластиковых горшочках или стаканчиках, сделанных из молочных пакетов - «тетрапаков». Если нет желания проводить пикировку, можно поступить так. Предварительно проделав в донышке отверстия для стока воды, отрезать его так, чтобы получилась коробочка с бортиками высотой около 1 см. Затем выровнять у пакета верхнюю часть и вставить в нее отрезанное донышко (на глубину 5 см). После чего заполнить грунтом подготовленную тару и посеять семена. По мере роста рассады донышко опускают вниз и подсыпают к стеблю плодородную землю. Этот способ также годится для пластиковых бутылок.

Позднеспелые томаты я обычно начинаю сеять в конце февраля. В это время день короткий, и без подсветки не обойтись. Иначе рассада вытянется. Использую люминесцентные фитолампы FLUORA, подвешивая их над растениями. Чтобы улучшить естественную освещенность растений, укладываю на поверхность почвы в стаканчиках светоотражающие кольца белого цвета. Не зря же голландцы в теплицах выстилают пол белым материалом или пленкой.

Кольца я делал из различных материалов, но остановился на пенополистироле (корытца для полуфабрикатов, используемые в супермаркетах). В дальнейшем выяснилось, что удобнее поливать и контролировать влажность под отражателем из полуколец (разрезав кольца пополам).

Если свет от лампы падает сверху, можно применить и фольгу. На подоконнике лучше устанавливать параллельно стеклу экраны белого цвета, отражающие свет в различных направлениях, то есть рассеивающие его.

Поскольку не всегда погода позволяет огородникам своевременно высадить растения на постоянное место, рассада, когда ей не хватает света или в помещении слишком жарко и сухо, часто вытягивается. Приходится применять разные приемы, чтобы задержать вытягивание рассады томатов. Например, огородники в Германии поглаживают кисточкой верхушку стебля и молодые листья. Поскольку растение при этом получает микротравмы (повреждаются волоски) и испытывает стресс, его рост тормозится. Когда же томаты высаживают на грядку, они быстро начинают расти и развиваться.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ томатов в контейнерах на участке или в теплице я учитываю «прозрачность» кустов. Сорта с узкими листьями и небольшим их количеством лучше проветриваются, а при посадке или расстановке рядов в направлении восток-запад они меньше затеняют своих северных соседей, чем густооблиственные томаты. Поэтому при испытании новинок я отмечаю густооблиственные и «прозрачные» сорта. К числу самых «прозрачных» относятся высокорослые Аурига, Медовый спас, среднерослый Малахитовая шкатулка, низкорослый Кобзарь (кстати, его не нужно пасынковать).

В магазине стройматериалов по приемлемой цене (55 руб. за 2 кв. м) я увидел потолочные плиты из пенополистирола. Уложил их в теплице между растениями на грядке. Теперь свет на листья поступал и снизу. Кроме того, плиты защищали почву от перегрева, снижали испарение с ее поверхности, и воздух оставался сухим. Кусты с томатами лежали на этих экранах и не касались влажной почвы (я приспускаю томаты, перед тем как они упрутся в покрытие теплицы).

Так как при укладке целых плит поливная вода из лейки проникала в почву только по краям листов (при капельном поливе такой проблемы не возникает, поскольку шланги находятся под экранами), я разрезал полистирольное покрытие на куски и в центре каждого сделал отверстия с помощью обрезанной консервной банки. Куски разложил таким образом, чтобы отверстия оказались посередине между растениями и около стеблей.

Три года испытания контейнерного метода показали, что в жаркое лето высокорослые томаты в емкостях дают меньший урожай, чем на обычной грядке, зато при нормальной, в меру дождливой погоде созревают на две недели раньше.


А недавно мы узнали еще об одном способе сдерживания роста зеленой массы. Когда на основных цветочных кистях уже начнут формироваться плоды, в самом низу стебля (у земли) нужно сделать сквозной надрез и вставить в него спичку без головки или кусочек! тоненькой щепки. Мы в прошлом году так делали, и результат нам понравился, плоды продолжали растив и зреть, а новые боковые» побеги уже не появлялись..

Слышали еще о кольцевании, которое огородники проводят, чтобы ускорить созревание плодов: стебель внизу перетягивают проволокой (чтобы кожица вдавилась, но сам стебель, ни в коем случае не был поврежден). В этом случае растение также начинает отдавать все свои силы плодам, в результате чего они созревают быстрее. В этом году обязательно хотим попробовать и этот метод.

Хотите помидор - купите...трихопол!

Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора.

Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами.

Раствором 20 таблеток на 10 л воды проводите опрыскивания примерно раз в 10 дней. Если же прошел дождь, то на следующий день обязательно опрыскайте растения заново. Знаю: это утомительно, но ведь и помидоры того стоят. Трихопол настолько горький и обладает таким бактерицидным свойством, что ни одна болезнь и никакой вредитель не посмеет приблизиться к растению. Помогает безотказно. (Можно обработать настоем полыни, кстати, она входит в трихопол.

Временами, чтобы бактерии не успели к трихополу приспособиться, побалуйте их «экзотикой» по другим рецептам. Возьмите 50 г тертого чеснока или литр перебродившего кефира, тоже разведите в 10 л воды и опрыскивайте ваши помидорчики. Если чеснок или кефир закончились, то попробуйте на те же 10 л взять литр сыворотки и 25 капель обычного йода.