4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ

Наряду с готовыми подкормками, многие дачники готовят и используют удобрение для клубники народным способом. Уже давно известно, какую роль для растений играет органический материал, для этого широко используются удобрения для клубники куриный помёт, навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов.

1. Удобрения для клубники куриный помет, хороши тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.


2. Интересен и ещё один народный метод подкормки, это удобрения клубники кисломолочными продуктами, например сывороткой. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.

3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.

4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.
https://www.facebook.com/recipeshome2

Опубликовала мироновы
Крыжовник невозможно не любить: уж очень вкусны его спелые освежающие ягоды. Много лет назад удалось приобрести замечательный сорт крыжовника без шипов Африканец. К тому же он совершенно не поражается такой опасной болезнью, как мучнистая роса, которая покрывает ягоды налетом, похожим на войлок, и они становятся несъедобными. Поэтому считаю этот сорт настоящей находкой для регионов с влажным климатом, где мучнистая роса особенно свирепствует.
Читать далее...

Чтобы смородина была крупнее

Далее текст автора. Расскажу о том, что считаю главным в уходе за смородиной, - об обрезке.
Первые два года кусты не обрезаю, даю ветвям расти вольно. Исключение - полегшие на землю, мешающие мульчированию перегноем и ботвой помидоров и картофеля. К слову, с тех пор как стал защищать ею приствольный круг смородины, пропала огневка.
Читать далее...

http://kruchcom.ru/archives/2611
Потрясающий набор для кухни связан крючком. Автор 1_Lastochka с Осинок.
15 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ


15 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ

1. В средней полосе России землянику можно сажать в два срока: весной (с начала мая) и ближе к осени – в августе или сентябре. Чем раньше посажена земляника, тем лучше она укореняется и развивается, и тем выше урожай, который можно собрать уже на следующий год.

2. Сажать землянику рекомендуется в пасмурные, дождливые дни, либо вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться.

3. Для весенней посадки почву рекомендуется подготовить с осени, а для осенней – в конце июня. На участок желательно внести органические и минеральные удобрения из расчета: 5-6 кг навоза, 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 кв.м. Затем почву надо перекопать на полный штык лопаты.

4. Наиболее подходящие для земляники почвы — слабокислые или нейтральные. В основном пригодны суглинистые и супесчаные почвы с достаточным запасом питательных веществ.

5. Землянику нельзя сажать на участках, где последние 4 года росли пасленовые – картофель или томаты. Возвращать клубнику на то же место раньше, чем через 6 лет, также не рекомендуется.

6. Высаживая рассаду земляники (розетки), важно следить за тем, чтобы точка роста (сердечко) находилась на уровне поверхности почвы. Если слишком заглубить сердечко, оно загнивает, а если излишне приподнять – подсыхает.

7. При посадке осторожно расправляют корни розеток и присыпают их влажной землей. После посадки розетки земляники обильно поливают, а поверхность почвы мелко мульчируют перегноем, торфом или опилками.

8. Для удобства ухода и сбора урожая на садовых участках рекомендуется посадка земляники рядами в виде небольших грядок высотой 5-7 см. Расстояние между рядами должно быть 60-70 см, а между растениями в ряду – 25-30 см.

9. Весной междурядья очищают от отмерших листьев c помощью мягких веерных граблей. Сухие листья вырезают секатором. Почву рыхлят, растения подокучивают. В дальнейшем рыхления проводят раз в 2 недели. Регулярно пропалывают сорняки.

10. Земляника отзывчива на внесение удобрения. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в первые 2 года можно ограничиться подкормками. Первую подкормку проводят весной внесением азотных удобрений и золы из расчета 8-10 г аммиачной селитры или мочевины и 50-60 г золы на 1 м ряда. Вторую аналогичную подкормку проводят в начале образования ягод.

11. Перед цветением земляники под кусты и в междурядья подсыпают древесную стружку или опилки или укладывают измельченную солому. Благодаря этому ягоды не будут соприкасаться с почвой, будут чистые, и не будет развиваться серая гниль.

12. В теплую погоду без дождей землянику поливают один раз в 10-12 дней. Полив этой культуры особенно важен в наиболее ответственные фазы роста: начало цветения, созревания ягод и в период закладки цветочных почек (август-сентябрь). При этом, во время цветения и плодоношения поливают на почву в междурядьях, стараясь не попасть по растениям.

13. Однако, избыток влаги для этой культуры тоже нежелателен. Чрезмерное переувлажнение грунта снижает зимостойкость растений и их устойчивость к болезням, таким как серая гниль и мучнистая роса.

14. Важное условие получения высокого урожая земляники – своевременное удаление усов, так как их рост, а затем и развитие на них розеток, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, истощая его. Усы удаляют регулярно в течение всего лета, не допуская их роста более чем на 10 см. Их следует аккуратно срезать садовым секатором, но не обрывать, чтобы не повредить материнское растение.

15. Чтобы растянуть сроки сбора урожая земляники, рекомендуется сажать сорта с различными сроками созревания: ранние, среднеспелые и позднеспелые. Сроки сбора в этом случае продлятся на 20-25 дней.

http://vk.com/home_garden
От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:
1 столовую ложку соды
1 чайной ложки мягкого средства для мытья посуды
1 столовая ложка растительного масла
1 таблетка растворенного аспирина
1 галлон воды

Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели.
В метрической (десятичной) системе мер галлон равен 3,78 литра.

http://vk.com/

Да, малина порой здорово «мучает» садоводов своими отпрысками: они то неожиданно появятся на грядке моркови, то в центре куста смородины, то на соседнем участке.

Предлагаю вам опыт Ф.Х. Халилова из Татарстана.

Он сажает малину с междурядьями 2 м.

Выбранный участок размечает колышками. Затем по шнуру копает траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малины, а число траншей — числу рядов.

Траншею садовод заправляет специально приготовленной питательной смесью.

На дно кладет перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпает 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м.

Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску. Очень хорошо добавить 300-400 г древесной золы тоже из расчета на 1 м. На эту смесь насыпает 5-7 см почвы и все хорошо перемешивает лопатой.

Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см, концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него Ф.Х. Халилов насыпает 10-12 см почвы, вынутой из траншей,и слегка уплотняет.

Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовит смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя и компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г золы из расчета на 1 м.

Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход за малиной и способствует повышению урожайности.

Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, садовод по краям траншеи на всю ее длину вертикально ставит изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида,полиэтиленовой пленки.

Отпрыски малины появляются с глубины не более 20-25 см, и если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, отпрыски не смогут его преодолеть.

Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей.

Это позволяет сделать углубление —желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Барьер садовод делает тщательно, не оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и выйдут за пределы траншеи.

Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивает шнур и рядом с ним размещает малину с расстоянием в ряду от 60 см до 1 м в зависимости от способа дальнейшего формирования.

Ю. Садовод Зеленин:

«Мои секреты» охотно раскрываю. За десять лет выращивания малины я решил, что мульча в виде черной пленки вредит.корням.

Они поднимаются и после снятия мульчирующего материала находят свою погибель под палящими лучами солнца.

А если мульчу не снимать, то она насквозь прорастает непомерно длиннющими, разветвленными, густыми, как борода, корнями (под черной пленкой, по-моему, не лучшее место для обитания корней), а если еще хорошо удобрить и поливать растения, то и ветви начинают вытягиваться, устанавливая рекорды, достойные Книги Гиннесса.

Например, у меня одна из ветвей сорта Глория.достигла высоты 3 м 25 см. Хорошего в этом ничего нет. Ведь максимальный урожай дают коренастые кусты. Корням тоже, по-моему, лучше находиться в тяжелом суглинке и быть коренастыми, чем вытягиваться в мульче.

Ни в,коем случае, ни под каким видом не рыхлю почву в малиннике! Даже траву не дергаю и отпрыски не трогаю, чтобы не рыхлить землю, а удаляю секатором. Удобрять лучше всего, впрыскивая питательные растворы в зону обитания корней.

При раздельной схеме возделывания после сбора урожая нарушаю обычные правила, а именно: оставляю кусты вегетировать до листопада и только тогда вырезаю и выношу с участка.

Отпрыскам и побегам весной также нужно давать «поработать» на образование корней, а убирать, когда они начнут отбрасывать тень на плодоносящую малину и первого и второго года. Не даю отпрыскам образовывать новые кусты, кроме случаев выпада основного растения. Поменьше тесноты, побольше света на каждый лист - и будете с баснословным урожаем.

Малина в любительских садах Сибири — самая распространенная культура.

Объясняется это не только ее высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами,но и тем, что цветет растение уже после весенних заморозков.

Выращивают зимостойкие сорта, рекомендуемые для Сибири: Вислуху, Новость Кузьмина, Барнаульскую.

Жителю Омска А. Астахову удается лакомиться свежими ягодами до поздней осени. В саду у него растет ремонтантная малина сорта Прогресс, который хотя и не отличается сильной зимостойкостью, но дает крупные, вкусные ягоды как на двухлетних побегах, так и на побегах замещения до глубокой осени.

Правда, не все ягоды, образующиеся на побегах замещения, успевают вызреть полностью.

Чтобы растения не вымерзали зимой, хозяин пригибает их к почве как можно ниже. Из проволоки толщиной 6 мм и длиной до 60 см делает крючки, ими ежегодно в октябре после сбора урожая пригибает побеги замещения.

С началом образования снежного покрова к кустам присыпает снег и хорошенько их укрывает.

По-другому ухаживают за сортом Прогресс в Крыму. В марте садовод-любитель В. Зубков обрезает верхние концы побегов до живой почки, убирает мусор с участка, сжигает его, рассыпает аммиачные удобрения, засыпает основания кустов перегноем. начале апреля опрыскивает нитрафеном (200 г на 10 воды), а в середине апреля повторяет обработку.

Приблизительно 10 мая малина начинает цвести, а с 20 июня созревают ягоды. Отплодоносившие старые стебли садовод сразу вырезает выносит с участка. Затем вырезает всю слабую молодую поросль, на которой нет завязи, а оставшуюся подвязывает к шпалере.

На 1 м2 остается 10-12 стеблей. В июле подкармливает мочевиной (20 г на 1 м2) и поливает. Приблизительно с 25 мая по 15 июня прищипывает верхушки молодой поросли. Обычно она к этому времени достигает 80 см.

Ранняя прищипка дает раннее созревание ягод, прищипка верхушек вызывает рост 2-4 боковых веточек. Садовод оставляет две, а если стебель очень сильный, то и три боковые веточки. На каждой из них образуется до 150 ягод. Без плодоножки они весят 2-4,5 г каждая. Выходит, что малину сорта Прогресс выгодно выращивать на сильных стеблях с последующей прищипкой.

В Крыму этот сорт малины беспрерывно дает ягоды приблизительно с 22 июня по 15 октября. Сначала садовод собирает их ежедневно, а потом через день.

http://vk.com/home_garden

Самая популярная ягода на наших участках – садовая земляника, или, как мы ее называем, клубника. Реже выращивают настоящую клубнику, или землянику мускатную, с мелкими душистыми ягодами. Ученые давно пытались скрестить эти растения, надеясь соединить крупноплодность первой с ароматом и стойкостью второй.


В 80-х годах ХХ века Татьяне Кантор (ВСТИСП, Москва, ул. Загорьевская) удалось получить ряд крупноплодных сортов новой культуры, применяя особый метод гибридизации – химический мутагенез. Растение получило название земклуника.

Кусты земклуники вырастают мощными, с красивыми гофрированными листьями. Над ними шапкой стоят цветы и ягоды на высоких прямых цветоносах (благодаря этому они не заболевают серой гнилью). Плоды вкусные, с приятным мускатным ароматом, плотные, хорошо хранятся и транспортируются.

Земклуника особенно полезна в свежем виде. Ягоды богаты витаминами С, Е и бета-каротином. В них содержатся вещества, целебные при сердечно-сосудистых заболеваниях, повышенном давлении, ревматизме, подагре, артрите.

Земклуника: уход

Земклуника размножается легко – розетками, которых образуется множество. Если посадить их во второй половине августа – начале сентября, то уже летом следующего года можно собирать урожай. При весенней посадке растения принесут плоды через год.

Почвы предпочтительны суглинистые, с достаточным содержанием гумуса, хорошо удерживающие воду. Глинистые и песчаные улучшают, внося органические удобрения: перегной, компост, перепревший навоз. Или птичий помет (1–1,5 кг на 1 кв. м) под перекопку. Кислые почвы (рН 5,2 и ниже) известкуют, но это делают за год-два до посадки, иначе растения плохо приживутся.

Земклунику хорошо сажать после чеснока, укропа, петрушки, бобовых. После картофеля же, томатов, огурцов, капусты – нельзя, так как эти культуры поражаются вертициллезным увяданием (вилтом), опасным для земляничных, а возбудитель заболевания сохраняется в почве в течение 12–13 лет.

Если участок расположен в низком месте, то земклунику высаживают на грядах, располагая их с севера на юг. Хорошо, если основу почвенной смеси составляет дерновая земля, – так гряды будут меньше разрушаться во время обработки. Схема посадки однострочная, в ряду 15–20 см, между рядами – 60–70 см. Можно использовать черную пленку (ее расстилают по почве, края закрепляют, делают отверстия, в которые высаживают рассаду). Посаженные растения хорошо поливают и осторожно мульчируют торфом, перегноем, не засыпая розетки. Для посадки желательно выбрать дождливый день. В жаркую погоду растения притеняют нетканым материалом (типа лутрасила) или свежескошенной травой.

Дальнейший уход за земклуникой сходен с уходом за садовой земляникой. В качестве весенней и летней подкормок используют навозную жижу, разбавляя ее в два раза.

На одном месте растение хорошо плодоносит три года, затем плантацию переносят.

Плоды земклуники вкусные, с приятным мускатным ароматом, плотные, хорошо хранятся и транспортируются.
Сорта Татьяны Кантор

'Мускатная бирюлевская' - среднеранний, устойчивый к болезням. Урожайность – 1,2 кг с 1 кв. м. Ягоды до 13–15 г, темно-красные, очень ароматные.

'Надежда Загорья' - среднеранний. Растения компактные, образуют множество мелких усов. Продуктивность – около 1 кг с 1 кв. м. Ягоды блестящие, темно-красные с фиолетовым оттенком, весом 5–16 г.

'Пенелопа' - среднеранний, устойчивый к болезням сорт. Кусты мощные. Урожайность – до 1 кг с 1 кв. м. Ягоды первого сбора до 10 г, овальные, розовые.

'Раиса' - среднеспелый. Продуктивность 170–340 г с куста. Ягоды до 30 г.

'Рапорт' - сорт среднего срока созревания. Кусты высокие, мощные. Урожайность – около 1 кг с 1 кв. м. Ягоды от 5 до 10 г, красные с фиолетовым оттенком.

Сотрудник Кокинского опорного пункта ВСТИСП, профессор Светлана Айтжанова, разработала новые перспективные сорта: 'Анастасия', 'Крошка', 'Купчиха' – урожайные, с очень сладкими крупными ягодами с мускатным привкусом.

Сорта с кисло-сладкими ягодами: 'Анастасия', 'Диана', 'Клубничная', 'Купчиха', 'Пенелопа', 'Цукат мускатный'.

Самые сладкие: 'Мускатная бирюлевская', 'Раиса'.