Бестраншейная прокладка труб — это способ, который позволяет монтировать трубопроводные коммуникации без вскрытия грунта. Благодаря этому варианту прокладки исключается нарушение внешнего вида участка, целостности асфальтных дорог, уничтожение деревьев и т. д. В статье мастерсантехник рассматривает способы бестраншейной прокладки труб.
Наиболее распространённым методом прокладки трубопроводных конструкций считается траншейный. Однако этот вариант монтажа имеет свои недостатки, к которым относятся:
Перекапывание грунта влечёт за собой нарушение плодородного слоя;
Ликвидация деревьев и других насаждений;
Высокая стоимость монтажных работ;
Долгая подготовительная стадия.
Обратите внимание! При прохождении канала для трубопровода через дорожное покрыти не избежать разрушения асфальта, поэтому после работ дорогу придётся реконструировать. Кроме этого, если это довольно оживлённый участок дороги, то его перекрытие может быть затруднительно
В таких случаях на помощь приходит бестраншейная (закрытая) прокладка коммуникации. Бестраншейный метод обладает следующими преимуществами:
Требуется меньше материальных ресурсов на проведение работ;
Высокая скорость выполнения монтажа;
Минимальное количество рабочих;
Безвредность для окружающей среды;
Возможность прокладки труб круглый год (монтаж труб открытым способом в зимнее время затруднителен из-за промёрзшей почвы);
Безопасность работ.
Если монтаж трубы осуществляется на небольшом отрезке, например, под дорожным покрытием, то можно выполнить все работы без задействования специальной техники. Выполняется такая проводка довольно просто. Для неё необходим цилиндр нужного диаметра и наращиваемая штанга. Благодаря такому приспособлению появляется возможность удалять землю вручную, однако, перед этим выполняется работа по выкапыванию небольших котлованов с обеих сторон дороги. При закрытом монтаже на больших участках применяется специальные машины и агрегаты.
Способы бестраншейной прокладки
Закрытый способ замены труб используют для проводки различных коммуникаций. К ним относятся:
Проводка связного кабеля;
Монтаж различных трубопроводов (нефтяных, газовых, отопительных);
Проводка канализационных конструкций и систем водоснабжения (холодный и горячий водопровод);
Ремонт и замена труб.
На сегодняшний день существует несколько способов бестраншейной прокладки трубопроводов, некоторые имеют разные способы исполнения. Технология бестраншейной прокладки трубопроводов дифференцируется на такие варианты:
Замена старых труб на новые (санация);
Прокол грунта;
Продавливание грунта;
Горизонтально-направленное бурение (ГНБ).
Санацию проводят, когда требуется ремонт уже существующего трубопровода или его замена. В остальных случаях проходит непосредственная проводка трубопроводной конструкции. Бестраншейная прокладка труб является довольно распространённой и её использование позволяет избежать многих проблем, которыми отличается открытый вариант укладки.
Реконструкция и замена трубопровода методом санации
Метод санации применяется в тех случаях, когда в процессе ревизии была выявлена необходимость полной или частичной замены имеющегося трубопровода.
При помощи санации эффективно решаются следующие проблемы:
Засорение участков трубопровода и образование трещин;
В зависимости от состояния коммуникаций и поставленных задач прибегают к технологии релайнинга или реновации.
Технология релайнинга или “труба в трубе”
Санация является закрытым способом проводки труб и выполняется с заменой старой коммуникации на новую. Она подразделяется на 2 варианта проведения работ:
Релайнинг.
Реновация.
В первом случае старая коммуникация сохраняется и служит капсулой для нового трубопровода. Перед началом прокладки старый трубопровод очищают от мусора и посторонних предметов. Далее в неё проводят новую линию меньшего диаметра. Трубы из современных материалов обладают прекрасными техническими характеристиками, а дополнительная защита из старой конструкции уменьшает шанс возникновения аварийной ситуации в системе.
Вариантов выполнения релайнинговых работ довольно много. К ним можно отнести втягивание труб, которое производится от конца старой коммуникации и проталкивание от начала трубопровода. При ремонте определённого отрезка линии производится его отключение от системы. Затем в этот старый отрезок вводят новую конструкцию, из современных материалов. Этот процесс может проходить с частичным разрушением старого трубопровода.
Обратите внимание! На время ремонта, как правило, на замену ремонтируемому сегменту конструкции устанавливают временные трубы. После окончания релайнинговых работ временные трубы удаляют и подключают к системе отремонтированный отрезок трубопровода
Если релайнинг, по сути, является ремонтом старой коммуникации с использованием новых материалов, то реновация — это обновление линии, которое может происходить с изменением диаметра трубопровода. При реновации происходит разрушение старой конструкции путём ввода в неё новой линии. При этом обломки трубы остаются под землёй и создают уплотнительную оболочку для новой коммуникации.
Продавливание грунта также выполняется значительным количеством вариаций. Это технология микротоннелирования, использование пневмопробойников, направленно-шнековое бурение, управляемый и неуправляемый прокол.
Каждый из этих способов бестраншейной укладки востребован и актуален в зависимости от места залегания коммуникаций.
Футляр для труб или метод неуправляемого прокола
При этом способе обсадная труба задавливается в грунт, при этом одновременно производится его выборка. Чаще для выборки используются шнеки, реже — сжатый воздух и размыв водой.
Неуправляемый прокол применяется при любом типе грунта, хотя могут возникать затруднения в случае несвязных грунтов и при наличии крупных камней, когда обсадная труба обжимается грунтом или блокируется её продвижение.
На стадии подготовки работ обсадная труба выставляется в котловане чётко по оси прокола. Из-за возможных препятствий траектория движения может быть скорректирована использованием двух труб, одна из которых подбирается большего диаметра, чем требуется, а уже внутри неё прокладывается плеть труб нужного диаметра.
Внешняя труба служит своеобразным футляром и защищает рабочий трубопровод, что актуально в тех случаях, когда укладка производится под железнодорожными или трамвайными путями, а также под автомагистралями с большой нагрузкой.
Разница в диаметре обычно составляет 150-250 мм, а межтрубное расстояние подлежит забутовке — заполнению цементно-песчаным раствором. Таким образом снижается давление грунта на рабочую трубу, уменьшается нагрузка на неё от транспорта, а также обеспечивается защита от воздействия других коммуникаций, расположенных поблизости.
Длина сегментов обсадных труб колеблется от 3 до 12 метров; в процессе укладки они последовательно свариваются.
Отличия управляемого прокола
Этот способ отличается от неуправляемого прокола дополнительным использованием отклонителей — стальных пластин, закреплённых в передней части обсадной трубы. Они приподнимаются с помощью гидравлических цилиндров, тем самым корректируется направление прокола.
В обоих случаях для снижения трения применяется бентонитовый раствор, который после укладки трубопровода откачивается и после фильтрации может быть использован повторно.
Задействование пневмопробойников в плотных грунтах
Использование пневмопробойников для прокола грунта — самый недорогой, быстрый и эффективный способ, благодаря относительно высокой точности бестраншейной проходки.
Этот метод не требует изготовления дополнительных упоров для гидравлических домкратов, в его применении используется небольшое и удобное в транспортировке оборудование, предъявляются минимальные требования по подготовке строительной площадки.
За счёт сжатого воздуха развивается достаточная энергия удара, под воздействием которой открытая стальная труба протяжённостью до 80 метров забивается в грунты высокой прочности. Средняя скорость прокладки при этом составляет 15 метров в час. После укладки трубы очищают от грунта водой и сжатым воздухом. Трубы большого диаметра очищаются вручную.
Преимущества технологии микротоннелирования
Процесс микротоннелирования полностью автоматизирован. Обсадные и рабочие трубы изготавливаются не только из стали, но и керамики, стекловолокна, чугуна и железобетона. Среднее расстояние проходки без переустановки домкратной станции составляет от 100 до 250 метров.
Микротоннелепроходческие комплексы позволяют прокладывать стальные и железобетонные футляры диаметром до 1700 мм в грунтах, содержащих валуны и скальные включения.
Дальность дистанции колеблется от вида грунта, мощности рамы продавливания, которой оснащён микротоннельный комплекс, а также от материала используемых труб — в зависимости от того, какое усилие на сжатие труба способна выдержать.
Использование установок для направленно-шнекового бурения
Задействование бурошнековых установок является дешёвой альтернативой микротоннелированию. Такие установки позволяют прокладывать обсадные трубы с высокой точностью и соблюдением проектного уклона, что актуально для самотечных коммуникаций.
Ограничением по применению могут стать плывуны и крупные твёрдые включения грунта. Максимальная протяжённость скважины до переустановки бурошнекового оборудования – около 80 метров. Дальность также зависит от прочности обсадной трубы.
Применение шнеков с полым валом позволяет осуществлять бурение без разработки приёмного котлована.
Метод горизонтально-направленного бурения
Пожалуй, это самый затратный метод из всех существующих в бестраншейной прокладке труб, но и самый высокотехнологичный.
К ГНБ прибегают не только при необходимости бурения на продолжительные расстояния и прокладки труб больших диаметров, но и в тех случаях, когда требуется проложить небольшой отрезок трубопровода с малым диаметром в непосредственной близости от частных владений или объектов культурной ценности.
В процессе используется буровая жидкость, которая обеспечивает уменьшение трения при протяжке плети труб, поддержание разработанного грунта во взвешенном состоянии для исключения обжатия укладываемого материала, охлаждение и смазку оборудования, вынос разработанной почвы на поверхность.
Буровой раствор приготавливается посредством разбавления водой бентонита — природного минерала с комплексом специальных добавок. Получаемая суспензия предотвращает обрушение каналов, исключает необходимость частичной или полной откачки грунтовых вод, так как способна выполнять свои функции даже в проницаемых грунтах.
Горизонтально-направленное бурение в водонасыщенных грунтах требует чёткого контроля по давлению и расходу бурового раствора, а также использование в его приготовлении специальных добавок.
Так как вода для приготовления раствора забирается из расположенных в непосредственной близости водоёмов, то необходимо учитывать наличие минеральных солей и pH грунтовых вод, так как эти параметры могут оказать влияние на стабильность суспензии. Такой подход позволяет избежать неконтролируемого размыва.
Проведение работ ГНБ можно разделить на несколько этапов:
Планирование траектории бурения;
Подготовка места проведения работ;
Выполнение пилотной скважины;
Этап расширения скважины;
Обратное протягивание;
Восстановление территории.
Рассмотрим каждый пункт плана.
Этап планирования и расчёт траектории скважины
До начала бурения требуется рассчитать и запланировать траекторию прохождения скважины.
Учесть не только длину и глубину пути, но и вероятные препятствия, такие как:
Уплотняемость грунта, его пористость и липкость;
Содержание влаги и уровень грунтовых вод;
Наличие крупных камней и скальных пород;
Прилегающие к зоне бурения подземные структуры.
Определяются возможные риски и направляются уведомления аварийным службам.
Обратите внимание! Даже при прокладывании коммуникаций на небольшое расстояние, необходимо точно рассчитать траекторию скважины, а также учесть возможные риски
Составляется чертёж траектории бурения или делается разметка непосредственно на поверхности территории. При серьёзном инженерном подходе учитываются углы входа и выхода бура, а также минимально допустимые радиусы кривизны плети штанг.
Наибольшая нагрузка на установку возникает при одновременном расширении пилотной скважины и прокладывании трубопровода, поэтому расчёты выполняются с поправкой на мощность оборудования.
Организация места проведения горизонтально-направленного бурения
Комплекс ГНБ доставляется на объект, выгружается, выставляется на месте проведения работ. Необходимо выверить угол наклона буровой рамы и произвести анкерное крепление установки.
Без такого крепления сам бур, его привод и буровая рама быстрее изнашиваются, поэтому пренебрегать фиксацией не стоит. Затем следует произвести тестовый запуск миксера для суспензии и двигателей установки, убедиться в стабильности соединения шлангов гидросистемы.
Выполнение пилотной скважины
Пилотное бурение заключается в прохождении всей длины траектории скважины с небольшим диаметром, достаточным для протягивания плети штанг. Первый сегмент загружается в направляющую штангу, резьбовое соединение обильно смазывается и соединяется с буровой головкой — устройством, состоящего из передатчика локационной системы, самой бурильной лопатки, а также фильтра подачи суспензии.
Затем производится подача раствора бентонита и регулировка давления — это требуется для того, чтобы убедиться, что суспензия проходит через шланги в буровую штангу, поступает в ствол, фильтр и сопла буровой головки, после чего выходит с нужным напором.
Оператор установки выполняет входное отверстие перпендикулярно поверхности грунта относительно продольной оси буровой головки, после чего производит бурение, последовательно наращивая плеть штанг.
Оператор локационной системы делает отметки позиций, глубины и угла бурения, сверяется с запланированной траекторией и наносит на план фактическую траекторию, если требуется переориентирование. После того, как бурильная головка появляется в точке выхода, пилотное бурение завершается.
Этапы расширения скважины и прокладки тоннеля
В процессе пилотного бурения формируется скважина шириной 75-100 мм, которой бывает достаточно при прокладке коммуникаций небольшого диаметра. Если диаметр скважины уже, чем требуется, то в противоположную сторону протягивают риммер-расширитель.
Зачастую этот этап объединяют с укладкой средств коммуникаций, тогда за вращающимся расширителем устанавливают вертлюг, чтобы укладываемый материал не скручивался.
В некоторых случаях, с учётом усилий, требуемых для затягивания, отдельно производится расширение скважины настолько, чтобы размер туннеля обеспечил прокладку материала нужного диаметра.
Обратное протягивание производится также с подачей буровой жидкости, чтобы снизить трение материала о стенки скважины. По мере затягивания плети на длину штанги, оператор ГНБ отключает подачу суспензии, останавливает вращение и отсоединяет штангу, после чего возобновляет работу установки.
Процедура повторяется до тех пор, пока расширитель не появится из входного отверстия скважины.
Завершение работ и восстановление озеленения
После того, как бестраншейная укладка трубопровода завершена, выключается двигатель установки, отсоединяется проложенная плеть коммуникаций, убираются соединители, вертлюг и фильтр.
Все приспособления очищаются от земли, обрабатываются водостойкой смазкой. Остатки суспензии выкачиваются, приямок засыпается и, по возможности, восстанавливается естественный или близкий к естественному ландшафт.
Применение бестраншейного способа прокладки коммуникаций подразумевает использование специального оборудования и определённых приспособлений. Однако на небольшие расстояния можно пробурить скважину диаметром 50-100 мм, имея под рукой обычные электроприборы. Главное — правильно произвести расчёты.
Разводка водопроводных труб в квартире или в доме - ответственная задача, от способа выполнения которой зависит комфорт жителей. Чтобы система водоснабжения была качественной и долговечной необходимо продумать даже незначительные нюансы устройства и обеспечить монтаж и замену по всем правилам. Наш сервис выполнит разводку труб в вашем районе Москвы и Московской области!
Мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (495) 235-25-21
Мы оказываем широкий спектр сантехнических услуг. Наши слесари-сантехники обладают достаточным опытом, располагают всеми необходимыми инструментами и используют высококачественные детали и материалы, чтобы быстро и качественно установить водонагреватель. На все работы предоставляется гарантия.
Владелец загородного дома или дачи, как и любой другой человек, стремится к уюту. Все мы хотим оборудовать себе хорошее жилье, прекрасные условия для проживания и организовать все по лучшему разряду.
Раньше загородные дома сложно было ассоциировать с комфортом и уютом. В них не было отопления, водоснабжения и массы других коммуникаций. А если и были, то обходились они очень дорого. Сейчас же ситуация изменилась. Не нужно ждать отмашки властей и писать непрекращающиеся жалобы на отсутствие водопровода или отопления. Все это реально собрать, провести трубы, проложить коммуникации и сделать свой загородный дом полностью автономным. Задача, конечно, амбициозная, но ведь кто не ставит высоких целей, не добьется высоких результатов. В данной статье мастерсантехник подробно разберет, как провести водопровод из колодца, подключить его к дому и наладить систему водоснабжения.
Выбор колодца и его особенности
Мы выбрали использование колодца для водопровода не просто так. В отличие от скважин, которые своими руками пробурить крайне сложно, колодцы намного проще в обслуживании.
Конечно, колодец вы наверняка сами копать не будете. По крайней мере, в наше время можно обойтись помощью специалистов. Но ведь колодцы уже есть практически на каждом участке. Их легко прокапывать.
В нормальных условиях водоносный слой находится на глубине 5-8 метров. То есть бригада рабочих с такой задачей справится в течение нескольких дней. А при наличии хорошей техники и быстрее.
К тому же колодец имеет сравнительно небольшую глубину, что дает нам возможность пользоваться большим разнообразием насосного оборудования. Этот пункт разберем чуть позже.
Водопровод из колодца получается отличный, но только если вы заранее все продумали. Важно четко оценить его уровень и количество воды, то есть просчитать потенциальную производительность колодца.
Дело в том, что водопровод из колодца, если его провести в дом с несколькими постоянно проживающими жителями, будет потреблять довольно большое количество воды. В случае подключения к слабому источнику колодец быстро заилится. А это уже проблема.
Придется искусственно прокапывать шахту на несколько метров глубже, дабы пробить заилившийся участок и повысить общую производительность колодца.
Еще один момент – функционирование колодца в зимний период. Желательно, чтобы вода в нем не покрывалась ледяной коркой, какие бы морозы не были на улице.
Выкачивание воды
С источником воды разобрались, обратимся к другому, не менее важному элементу – насосу. Схема любого современного водопровода в частном доме подразумевает использование насоса, как базового рабочего прибора.
Существует несколько разновидностей насосов. При взаимодействии с колодцами использовать можно каждый. Схема прокладки труб, конечно, будет несколько отличаться, но это нормально.
Поверхностный насос монтируется, как вы уже наверняка догадались, на поверхности. Это агрегат с мощным мотором и функцией самовсасывания. Хорошо подкачивает воду, легок в обслуживании.
В то же время имеет и несколько ограничительных свойств. Так как насос поверхностный, то качать воду он может только с небольшой глубины. Рабочий уровень – 4-8 метров до водяного зеркала. Причем нижняя планка касается дорогих моделей.
Схема также предусматривает, что насос будет установлен непосредственно возле колодца (подкачка воды в горизонтальном положении тоже увеличивает метраж).
А это уже приводит к необходимости формировать смотровой колодец, или пластиковый кессон. В нем насос можно хранить без опасений промерзания или образования сбоев в зимний период.
С погружными моделями все намного проще. Эти насосы устанавливают непосредственно в воде. Они очень мощные и производительные. Рабочий напор модели средней ценовой категории равен 30-50 метрам.
Его более чем достаточно для бытовых нужд. Что же до ограничений, то они есть и касаются того момента, что все оборудование содержится под водой. Соответственно усложняется его монтаж и обслуживание.
Полупогружные образцы тоже находятся в воде, но в полупогружном состоянии. Это своеобразные насосы-поплавки. Сейчас практически вытеснены с рынка погружными насосами, так как уступают им как по цене, так и по производительности.
К тому же требуют больше свободного пространства в источнике. Для колодцев оно еще допустимо, а вот в скважине, особенно глубоководной, каждый сантиметр на счету.
Схема прокладки водопровода от погружного или полупогружного насоса еще проще. Нужно просто подвесить насос на трос в колодце, а затем подключить к трубам.
Прокладка трубопровода
Насос качает воду из колодца. А поступает к разводке в частном доме она по трубам. И трубы эти прокладывают с умом, чтобы своими руками не создать себе проблем.
Не имеет значения, используется схема с поверхностным насосом, или же схема с погружными аналогами. В любом случае от колодца необходимо провести трубопровод к дому.
В частном строительстве основное препятствие при монтаже наружных трубопроводов – это низкая температура воздуха в зимний период. Она оказывает влияние сразу на несколько факторов.
Первый – состояние труб. Зимой незащищенные трубы промерзают. Замерший трубопровод – большая проблема. В частном доме от него пользы мало.
А разморозить трубу нелегко, это стоит серьезных усилий. Не говоря уже о том, что дешевый пластиковый трубопровод при нескольких циклах основательной заморозки становится хрупким, что повышает риск прорыва.
Вот почему мы рекомендуем прокладывать трубы на улице только в утепленном виде. Использовать можете любые утеплители, какие только будут доступны.
Монтаж труб под землей
Качественный экстерьер в частном доме тоже зависит от того, как вы эти трубы проложите. Согласитесь, разрезающие участок трубы водоснабжения – не лучший дизайнерский прием.
Поэтому следует прокладывать трубы к дому под землей. Монтаж на глубине 20 см спрячет систему от чужих глаз, но не защитит от холода. На глубине 50 см и больше температура уже повыше.
Если же решите выполнять монтаж разводки ниже глубины промерзания грунта (ориентировочно 1-1.2 метра в зонах средней полосы), то утепление вам и вовсе не понадобится.
Однако тут встает другой вопрос – как получить доступ к трубе, если что-то пошло не так? Сразу скажем, спастись от рытья траншей в случае появления серьезных поломок практически невозможно. Но есть способ существенно уменьшить их количество.
Традиционная практика – смотровой колодец. Смотровой колодец – шахта, предназначенная для доступа к трубам водоснабжения, расположенным под землей. Смотровой колодец дает вам возможность вести обслуживание всей системы без лишней головной боли.
На частном участке средних размеров, рекомендуется монтировать смотровой колодец в нескольких местах. Делается это очень просто. В качестве его корпуса можно применять пластиковый образец в виде бочки.
Сначала прокапывается и монтируется труба, затем в нескольких местах в траншею опускают пластиковый барьер. Ну а дальше все засыпают землей.
С наружными работами, монтажом насоса и самим колодцем мы уже разобрались. Что же осталось? А осталось полученную вследствие работы насоса воду распределить по дому.
Здесь все тоже ложится на ваши плечи, но не стоит паниковать. Схема разводки довольно проста, ее реально собрать своими руками. Если же нет возможности или желания – позовите сантехника. Он все сделает быстро и качественно.
Итак, стандартная схема предусматривает использование нескольких элементов:
гидроаккумулятора;
автоматики;
распределительной системы;
дополнительного оборудования.
Если рассматривается схема водопровода из средней ценовой категории, то без гидроаккумулятора (накопителя воды) вам никак не обойтись. Это устройство являет собой бак для воды с мембраной внутри.
Он постоянно хранит в себе воду в определенном количестве. Если воды достаточно, давление внутри бака держится на нормальном уровне и схема функционирует, как положено. Если же воды становится меньше, давление падает.
Вот тут в работу вступает еще один архиважный элемент – автоматика. Она чутко реагирует на смену уровня давления внутри бака. В случае его падения автоматика запускает насос, тот подкачивает жидкость. Как только бак заполнится – давление выровняется, и автоматика остановит насос.
Вода же от гидроаккумулятора уходит дальше по трубам частного дома. При желании в трубопровод внедряется отопительный прибор, к примеру, бойлер, который берет часть воды, нагревает ее и пускает по отопительному контуру.
Общий рабочий процесс
Перечислим этапы работы по монтажу водоснабжения от колодца. Это поможет вам не запутаться и работать последовательно, делая шаг за шагом в правильном направлении.
Этапы работы:
Оцениваем производительность колодца, готовим его к обработке.
Выбираем и монтируем насос.
Прокладываем трубы к зданию. В случае необходимости утепляем их.
Устанавливаем смотровые колодцы.
Собираем из гидроаккумулятора и автоматики основу системы водоснабжения.
При желании, вы можете модифицировать водопровод так, как того пожелаете. К примеру, можете добавить в схему очистительное оборудование, фильтры, системы обогащения минералами, отопление, отбор воды на сельскохозяйственные нужды, резервные баки и т.д.
Разводка водопроводных труб в квартире или в доме - ответственная задача, от способа выполнения которой зависит комфорт жителей. Чтобы система водоснабжения была качественной и долговечной необходимо продумать даже незначительные нюансы устройства и обеспечить монтаж и замену по всем правилам. Наш сервис выполнит разводку труб в вашем районе Москвы и Московской области!
Мы точно сможем Вам помочь! Телефон Слесаря Сантехника 8 (495) 235-25-21
Мы оказываем широкий спектр сантехнических услуг. Наши слесари-сантехники обладают достаточным опытом, располагают всеми необходимыми инструментами и используют высококачественные детали и материалы, чтобы быстро и качественно установить водонагреватель. На все работы предоставляется гарантия.
Водопроводная система – одна из ключевых систем жизнеобеспечения в любом здании. Для ее устройства используются трубы, запорная арматура, фитинги и фильтры. Но водопровод действительно будет выполнять поставленную задачу максимально эффективно, если спроектирован, а затем и монтирован профессионально. В противном случае не избежать сбоев при его эксплуатации. Главным вопросом, возникающим во время разработки схемы водопроводной сети, становится выбор типа разводки труб водоснабжения. Существует всего два варианта: тройниковая или коллекторная, но именно на данном этапе возникает наибольшее количество трудностей, ведь обе схемы имеют каждая свой ряд как преимуществ, так и недостатков. В статье мастерсантехник расскажет, как определиться с видом разводки.
Виды разводки труб водопровода
Для систем водоснабжения и отопления в жилом помещении могут быть использованы следующие схемы:
Тройниковая;
Коллекторная;
Комбинированная.
Тройниковая разводка
Тройниковая схема разводки – это последовательное соединение труб и их подвод к точкам водозабора (раковина, душ, унитаз и так далее).
Преимуществами такой системы подключения водопроводных труб являются:
Невысокая стоимость, так как при использовании последовательного подключения требуется минимальное количество труб и соединительных фитингов;
Простота монтажа системы;
Компактность – трубы занимают минимальное количество пространства жилого помещения.
Среди недостатков можно выделить:
Недостаточность напора при одновременном включении нескольких кранов, входящих в систему водоснабжения или отопления;
Затруднение поиска протечки в случае сильного перепада давления жидкости в системе;
Необходимость полного отключения водоснабжения системы для выполнения ремонтных и/или профилактических работ.
Тройниковая разводка преимущественно используется при обустройстве коммуникаций в малогабаритных квартирах или загородных домах с малым количеством точек водозабора
Коллекторная разводка
Коллекторная разводка представляет собой параллельное подсоединение труб системы водоснабжения/отопления к центральному стояку при помощи специализированного устройства – коллектора, который устанавливается на вводе системы.
У данной системы подключения сантехники также имеются свои преимущества и недостатки. К положительным моментам можно отнести:
Стабильность напора подачи воды во все подключенные устройства, независимо от использования остальных сантехнических устройств;
Возможность в кратчайшие сроки обнаружить неисправности в работе того или иного оборудования, а также мест образования протечки;
Возможность выполнения ремонтных работ без необходимости отключения от водоснабжения иных точек потребления;
Однородность температуры подаваемой жидкости.
К отрицательным моментам относятся длительность монтажа, так как к каждому сантехническому прибору требуется подвести отдельную трубу.
Комбинированная
В домах с разветвленной планировкой комнат может использоваться комбинированная схема подключения воды. В этом случае возле стояков ставят коллекторы. От каждого проводят несколько общих каналов. На них прикручивают тройники с отводами по числу потребителей. Система сложная, применяется редко.
Какую выбрать
Выбор той или иной разводки труб водоснабжения зависит от множества факторов, как подаётся вода в доме, нужна ли вспомогательная инженерная сантехника для компенсации гидравлических ударов, с какой интенсивностью водопровод эксплуатируется, сколько будет точек пользования водой, в каком состоянии находится система и что именно ожидается получить в результате.
Коллекторная разводка в отличие от тройниковой позволяет максимально оптимизировать работу каждого сантехнического оборудования в отдельности. Например, для стиральной машины можно установить дополнительный фильтр, что значительно продлит срок ее эксплуатации.
Не стоит так же забывать, что от типа разводки труб водоснабжения будет зависеть и способ прокладки труб.
Видео
В сюжете - Коллекторная или тройниковая ХВС и ГВС
В сюжете - Какую разводку лучше делать, через тройники или коллектором
С ситуацией, когда слабый напор жидкости в водопроводе сталкиваются многие из тех, кто проживает в многоквартирных домах. Один из популярных и наиболее доступных способов решения этой проблемы – установить в системе водоснабжения квартиры насос для повышения давления воды. В статье мастерсантехник расскажет, как установить насос для повышения давления воды в квартире.
Зачем нужен насос для повышения давления воды в квартире
Далеко не везде коммунальная инфраструктура способна обеспечить снабжение водой населения при соблюдении всех технических норм и условий. Для нормального функционирования бытовых приборов требуется наличие давления в водопроводной сети не ниже 4 атмосфер. Зачастую в городских сетях достигается показатель в 1,5 атмосферы, и то не всегда. Особенно страдают жители верхних этажей многоэтажных домов. При таком давлении невозможно воспользоваться стиральной и посудомоечной машинами и принять душ, не говоря уже о гидромассаже или других приборах.
Какой же существует выход из данной ситуации? На качество работы городского водопровода повлиять нельзя, но повысить давление в отдельно взятой квартире под силу каждому. Достаточно установить в квартире насос, повышающий давление в водопроводе. Он представляет собой прибор с моторчиком, работающим от сети 220 В. Внутри его корпуса располагается крыльчатка, соединенная с ротором. Корпус имеет входное и выходное отверстия.
Прибор устанавливается путем врезки в трубу водопровода. При работе мотора, крутящий момент передается от ротора к крыльчатке, которая разгоняет воду, создавая необходимое давление.
Обратите внимание! Если в квартире напор воды недостаточный, а у соседей нормальный, то необходимо проверить трубы. Возможно они засорились. Проблему можно решить простой очисткой или заменой труб.
Как выбрать насос для повышения давления воды
Эффективность работы насосов, используемых для повышения давления в водопроводе, во многом определяется правильностью выбора такого оборудования.
Приобретая подкачивающий насос для воды, необходимо обращать внимание на следующие параметры:
Мощность устройства – параметр, определяющий количество водозаборных точек, которые сможет обслужить повышающий давление насос для водопровода. Выбирая насос по данному признаку, следует прежде всего определиться с тем, к какому количеству кранов и бытовой техники в квартире он должен будет подводить воду под требуемым давлением.
Уровень шума, который издает насос, когда подкачивает воды в систему, также следует узнавать перед приобретением.
Отдельные модели насосов для увеличения давления воды устанавливаются на трубопроводах только определенного диаметра. Иначе такое устройство не только не будет способствовать повышению давления воды, но и начнет работать с перегрузками, что приведет к его быстрому выходу из строя.
Высота подъема уровня воды, которую может обеспечить насос, – это параметр, актуальный в тех случаях, когда выбираются не обычные квартирные повысители, а насосные станции, используемые для повышения давления воды в трубопроводах сразу нескольких потребителей.
Производительность устройства – параметр, от которого зависит количество жидкости, перекачиваемое насососом для повышения давления в водопроводе в единицу времени. Выбирая насос высокого давления для воды, следует учитывать, что значение названного параметра должно быть выше среднего расхода воды, потребляемой системой водоснабжения или водозаборной точкой, в которых планируется установить такое устройство.
Важно также учитывать максимально допустимую температуру перекачиваемой воды. От значения данного параметра зависит тип трубопровода (холодного или горячего водоснабжения), на котором может устанавливаться насос.
Размерами устройства определяется выбор участка водопровода для подключения насоса.
Компания-производитель, ее известность и авторитет на рынке не менее важны, чем все вышеперечисленные параметры. Выбирая водяные насосы высокого давления, лучше отдавать предпочтение моделям от известных производителей, выпускающих продукцию высокого качества, предоставляющих на нее надежные гарантии и обеспечивающих ее техническое обслуживание и ремонт.
Определившись с основными параметрами, можно переходить к выбору конкретной модели. Все они классифицируются по нескольким критериям. По режиму работы выделяют ручные и автоматические насосы для повышения давления воды в квартире.
Агрегаты, работающие в ручном режиме немного дешевле, но они требуют больше внимания к себе. Такой тип насосов работает постоянно. Выключить и включить его можно только вручную. По этой причине он гораздо быстрее выходит из строя, так как вырабатывает свой ресурс за меньшее время. При этом, большую часть времени он вращается вхолостую. Чтобы этого не происходило, насос нужно включать только по мере надобности, что не очень удобно.
Автоматические модели оборудованы датчиком протока, которые реагируют на движение воды в системе. При включении крана смесителя, насос автоматически начинает работать, а при выключении останавливается. Это очень значительно увеличивает ресурс агрегата. Кроме того, такой насос никогда не включится без воды в трубах, что предотвращает его перегрев и выход из строя. Этот вариант более экономичный в плане расхода электроэнергии.
По типу системы охлаждения насосы подразделяются на два вида:
Устройства с «мокрым» ротором;
Водопроводные насосы с «сухим» ротором.
Насосы для повышения давления воды с «мокрым» ротором, отличаются компактными размерами, меньше шумят при работе и не требуют специального обслуживания, так как смазка их внутренних деталей обеспечивается перекачиваемой ими жидкостью. Схема подключения таких устройств к водопроводу достаточно простая: они просто врезаются в трубу и работают как проточный насос. Устанавливаются такие повысительные насосы прямо перед точкой водоразбора или перед бытовой техникой, в которую вода должна поступать под определенным давлением.
Если говорить о недостатках насосов повысительных данного типа, то сюда следует отнести:
Невысокую производительность;
Не слишком высокие показатели дополнительно создаваемого напора воды;
Возможность установки только таким образом, чтобы ось ротора электрического привода насоса располагалась в горизонтальной плоскости.
Водяные насосы для домашнего водопровода с «сухим» ротором, отличаются более высокой мощностью и производительностью, если сравнивать их с моделями с «мокрым» ротором. Такой повысительный насос при правильном выборе и установке может использоваться для одновременного обслуживания нескольких точек водозабора. Силовой блок электронасоса-помпы данного типа вынесен в сторону от основного корпуса устройства и оснащен собственной системой воздушного охлаждения. Из-за этого повысительный насос с «сухим» ротором должен дополнительно консольно крепиться к поверхности стены.
Повышающий насос с «сухим» ротором требует регулярной смазки внутренних узлов, подвергающихся трению. Кроме того, данный водяной насос высокого давления создает при работе ощутимый шум, что надо принимать во внимание, выбирая место для его установки.
Кроме того, нужно знать, что некоторые насосы предназначены только для холодной или горячей воды, а другие могут быть универсальными.
Кроме вышеуказанных насосов, повышающих давление в водопроводе, в квартире можно установить насосную станцию. Это более серьезное оборудование, используемое в случаях, когда вода вообще не достигает верхних этажей. Такие станции снабжены гидроаккумуляторами, в которые накачивается вода. В них создается достаточное давление. При включении крана, вода начинает под давлением подаваться из ресивера в систему. Такие агрегаты обладают большими габаритами и используется только в крайней необходимости либо в частных домах для создания автономной системы водоснабжения.
Обратите внимание! Прежде чем, решать вопрос повышения давления воды в квартире, необходимо обратиться в городской водоканал или в управляющую кампанию с претензией. Если они не смогут решить проблему, то выдадут заключение о возможности установки дополнительного оборудования с нужными параметрами
Как правильно осуществить монтаж насоса повышения давления воды
Ничего сложного в осуществлении монтажа насоса повышения давления воды нет. Для этого необходимо на входе в квартиру вырезать кусок трубы и присоединить к обрезанным концам арматуру.
Устанавливая насос важно не перепутать направление потока воды. Правильная позиция указана в инструкции к прибору. Если в квартире на входе водопровода уже имеется общий кран, то все гораздо проще. Насос можно смонтировать в этом месте. В таком случае можно избежать работы с паяльником или сваркой. В завершении работы, насос включается в электрическую сеть.
Гораздо сложнее установить мощную насосную станцию с гидроаккумулятором. В этом случае требуется подключение самого насоса, емкости и датчика давления.
Такую работу лучше доверить специалисту, так как кроме монтажа требуется еще и настройка оборудования. От нее зависит работоспособность и производительность насосной станции.
Обратите внимание! При использовании в многоквартирном доме мощной насосной станции, может возникнуть ситуация, когда насос засосет воздух из открытых кранов в соседних квартирах. Это приведет к выключению прибора. После этого для запуска систему необходимо полностью заполнить водой
С появлением современных насосов, повышающих давление в водопроводе в квартире, проблема «еле текущего крана» устраняется легко. Достаточно правильно выбрать и смонтировать оборудование.
Видео
В сюжете - Повышение давление воды в квартире и доме с помощью насоса.
Бак для воды – неотъемлемый атрибут русской бани. Можно ограничиться резервуаром с холодной водой, а для нагрева использовать электрический бойлер. Но гораздо экономичнее установить специальный бак для горячей воды, который будет получать тепло от банной печи. В статье мастерсантехник расскажет, какие модели таких резервуаров существуют, из каких материалов они производятся, в чем минусы и плюсы каждого вида, и как определиться с размером емкости.
Назначение
Какая же баня без горячей воды? А вот чтобы ее нагреть, вовсе не нужен бойлер – ведь есть печь и огонь в печи. А вода греться будет с помощью теплообменника.
Но сначала нужно определить, какой конкретно будет лучше бак для бани: на трубу, выносной или встроенный, из какого он будет сделан материала – в общем, каким он должен быть, чтобы в процессе эксплуатации бани его не пришлось менять на другой.
Можно, конечно, найти печи для бани с баком, но что делать, если печь есть, а емкости для нагрева – нет? Тогда можно найти баки для бани на заказ или сделать их самостоятельно, использовав обычный сварочный аппарат – и все дела.
Обзор видов
В основу классификации видов резервуаров положен способ их расположения относительно банной печи. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.
Встроенные
Это самый «древний» тип баков. Такую конструкцию использовали еще наши предки, но и сегодня она остается актуальной. Емкость располагают прямо над корпусом печи так, чтобы дно соприкасалось с пламенем. Можно провести аналогию с кастрюлей, которая стоит на кухонной плите. Кипяток наливают из крана на боковой стенке или зачерпывают ковшом сверху.
Преимущество встроенных баков в том, что нагрев воды происходит быстро, и она долго остается горячей. А также конструкция не занимает много места и легко устанавливается.
Однако у встроенных баков есть существенные недостатки:
Ширина и длина резервуара не может превышать параметры печи, и объем воды, которую можно в него залить, ограничен. Это делает невыгодным применение такой конструкции для большой компании людей. Такая конструкция больше подходит для семьи из 2-4-х человек.
Поскольку бак контактирует с огнем, то он должен иметь толстые стенки и днище (не меньше 1 мм), а это увеличивает его общий вес и цену. Такие резервуары обычно делают из нержавейки или чугуна.
Пока печь работает, в баке постоянно должна находиться вода.
Много тепловой энергии тратится на подогрев воды, что уменьшает количество выделяемого жара.
Вода будет постоянно закипать и испаряться, а отвести пар в такой конструкции невозможно.
Навесные
Баки такого типа вешаются с помощью металлических крючков на стену топки. Как и встроенные, они получают большое количество жара от печи. Вода нагревается быстро и долго не остывает.
Навесная емкость должна быть сделана из нержавейки. Эмалированные модели для такой конструкции бака использовать нельзя, поскольку на них могут образоваться трещины, что приведет к появлению ржавчины и загрязнению воды.
Как и у встроенных баков, у этих моделей существует проблема с кипением и невозможностью отвода пара.
Выносные
Главное преимущество баков этого типа в том, что их можно размещать в любом помещении бани, а это особенно выгодно для парилок, небольших по площади. В целях экономии места выносной резервуар можно установить в предбаннике, помывочной и даже на чердаке (в последнем случае рекомендуют укрыть емкость фольгой или другим теплоизоляционным материалом).
Чаще всего применяют настенное крепление, подвешивая бак с помощью специальных петель.
Печь и бак соединяются друг с другом металлическими трубами, по одной из которых холодная вода поступает в топку с теплообменником и, нагреваясь там до нужной температуры, возвращается по другому контуру обратно в емкость.
Поэтому такие баки еще называют контурными. Разнообразие моделей огромно. Причем бывают вертикальные выносные емкости или горизонтальные под контур.
Натрубные
Данный вид баков носит еще название – самоварные, по сходству внешнего вида и способа крепления с этим устройством. Резервуар размещают на определенном участке либо по всей протяженности дымохода так, чтобы труба находилась в центре резервуара.
Форму бака можно выбрать любую: овальную, прямоугольную, круглую, цилиндрическую или треугольную. При желании можно даже вмонтировать в него шланг для душа и обливаться водой после посещения парной.
Конструкция весьма распространена, поскольку имеет весомые преимущества:
Возможность установить емкость почти любого размера, а значит, обеспечить себя большим количеством горячей воды;
Быстрый и равномерный нагрев всей жидкости;
Блокировка печного дыма, и как следствие защита от выделений угарного газа;
Длительное сохранение внутренней температуры.
Есть у натрубных баков и недостатки:
При высоком расположении проблематично наливать воду;
Невозможно определить, какое количество жидкости осталось в емкости, особенно если она установлена высоко;
Если резервуар имеет крупные габариты, процесс установки затруднен;
Зимой нужно обязательно после завершения банных процедур сливать оставшуюся воду, чтобы бак не промерз.
Одна из разновидностей натрубных баков – бак-рюкзак.
От самоварного он отличается тем, что его не «нанизывают» на трубу, а крепят на нее при помощи специальных металлических «лямок», расположенных сверху и снизу – отсюда такое название. В центре такой бак имеет впадину, которой «прижимается» к дымоходу.
Приставные
Отдельную группу, но самую редкую по использованию, составляют приставные конструкции, которые не требуют разводки труб. Внешне это «канистры» с краном, которые приставляется к стенке печи.
Большого распространения они не получили из-за низкого КПД. Вода в них нагревается медленно и неравномерно: сильнее в местах соприкосновения с печью.
Если печь стоит в углу парилки, одна ее сторона – топочная часть, вторая остается свободной для приставной емкости. Получается, что место выхода воды из крана неудобное. Исправить ситуацию позволяет использование насоса.
Приставные баки оснащаются съемной крышкой или горловиной диаметром не менее 10 см. Второй вариант более распространенный. Горловина затрудняет чистку емкости, но подобная конструкция является более надежной.
Объем бака
Чтобы не прогадать с размерами бака, достаточно произвести простой расчет. В среднем, для мытья одному человеку требуется ведро воды, то есть, 8-10 литров. Зная, сколько человек будет посещать баню регулярно, нужно просто умножить это число на 10 и прибавить еще литров 20-25 про запас.
В результате для маленькой парилки в бане на 3-4 человек потребуется не менее 100 л кипятка. Понятно, что делать столитровый бак для однократного посещения парной никто не будет, и бочку в баню для холодной воды ставить тоже не будут. Разве что хозяева построили в бане настоящую русскую печку с каменкой, а сам процесс банных посиделок в коллективе затягивается на целый день.
Такое количество воды в бане будет греться не менее 2-2,5 ч, тогда как на протапливание парной уходит максимум 1-1,5 ч.
Поэтому размер бака под воду определяют в зависимости от условий парилки:
Для небольших парилок, площадью 2-4м² выбирают емкость для воды объемом до 40 л. Обычно это в такой планировке используют для бани бак на трубе или аппараты насадного типа;
Парные помещения площадью до 7м² комплектуются резервуарами вместимостью до 60-70 л. В этом случае на топку монтируют емкость наставного типа или крепят бак рюкзак на дымоход с навесным баллоном;
Большие парилки, площадью от 8м² и больше оборудуются греющими резервуарами навесного типа.
Понятно, что можно поставить в подсобке бани бак с холодной водой и периодически доливать запас по мере расходования кипятка. По возможности постарайтесь оборудовать бак в бане подводом холодной воды из внешнего источника.
Очень сложно наладить водоснабжение многоэтажного дома с многочисленными потребителями. Каждая квартира в доме должна рассматриваться как отдельный объект для обеспечения водой: трубы различного диаметра представляют собой единую структуру с довольно сложными разводками. Именно по этой причине считается очень сложным водоснабжение именно многоэтажного дома. В этой статье мастерсантехник расскажет, как устроена подача холодной воды в большую многоэтажку.
Водоснабжение многоэтажного дома
Система водоснабжения жилого дома — одна из основных систем жизнеобеспечения, которые необходимы для создания нормальных условий для проживания. Поэтому разработка проекта и монтаж системы необходимо выполнять с точным соблюдением действующих норм стандартов и СНиП. Для интегрирования важно обеспечить профессиональное проектирование системы и грамотный подбор схемы водоснабжения многоквартирного жилого дома. Монтаж должны выполнять исполнители высокой квалификации с использованием комплектующих и материалов высокого качества.
Особенности организации системы водоснабжения в многоэтажном доме
Обеспечить бесперебойную и стабильную подачу холодной воды в многоквартирном жилом доме часто оказывается непростой задачей. Это связано с тем, что каждая из квартир представляет собой самостоятельный объект водоснабжения, в составе которого есть несколько отдельных точек водозабора. Этим обусловлена сложная схема водоснабжения многоэтажного жилого дома, предусматривающая монтаж трубопроводов разного диаметра, из разных материалов. Все трубопроводы должны быть скомпонованы в единую сеть, обеспечивающую стабильный уровень напора и расхода воды в каждой точке водозабора во всех квартирах.
В состав системы водоснабжения многоквартирного жилого дома входят такие основные элементы:
Сеть водопроводов включающая центральные стояки и разводку по квартирам;
Правильный подбор оборудования и комплектация системы обеспечит ее бесперебойную работу для стабильной подачи жидкости потребителям.
Устройство центрального водоснабжения в многоэтажном доме
Источником водоснабжения в многоэтажном доме, как правило, выступает городская распределительная водопроводная сеть. В дом заводится центральная подающая труба, которая обычно имеет большое сечение, чтобы обеспечить достаточный расход жидкости. На ее конце устанавливается задвижка, после которой монтируют водомерный узел для централизованного учета объема воды, расходуемой домом в целом.
В состав водомерного узла входит водосчетчик, перед которым устанавливается фильтр грубой очистки. После счетчика монтируется обратный клапан, который исключает возвратный ход жидкости при падении давления в трубопроводе. Водомерный узел ограничивается двумя отсекающими задвижками. Кроме этого, часто монтируют устройств обвода. Фактически это запасной водомерный узел, через который вода направляется при обслуживании, ремонте или поверке основного водосчетчика. Применение обводной схемы дает возможность проводить эти работы без прекращения подачи воды потребителям.
На выходе из водомерного узла вода поступает в магистральный трубопровод, из которого она распределяется по стоякам. Это вертикальные участки магистрального водопровода, по которым жидкость поднимается на этажи, откуда она распределяется по квартирам и до конечных точек водозабора по горизонтальной разводке. Чтобы в аварийном случае, для проведения планового обслуживания и ремонта можно было перекрыть только один стояк, на каждом из них устанавливается запорное устройство — задвижка или шаровой кран. Это позволяет не отключать весь дом это водоснабжения при выполнении работ по конкретному стояку.
Давление воды в системе
Требуемый уровень давления в трубопроводе и схема водоснабжения многоэтажного жилого дома определяются количеством этажей объекта.
Если в доме не более 9 этажей, то обычно используется традиционная схема с нижним розливом. Она предусматривает подачу воды от горизонтальной магистрали в подвале дома сразу на все этажи по стоякам. При нормативном давлении на входе стояка на уровне около 4 атмосфер потери напора в вертикальном подающем трубопроводе составляют примерно 1 атм. на 10 метров. Соответственно, величина давления на верхнем этаже при этой схеме составляет не менее 1 атм. Это вполне достаточно для стабильного водоснабжения.
В домах высотой свыше 9 этажей применяется двухзонная схема, при которой система подачи воды делится на нижнюю и верхнюю зоны. Нижняя зона объединяет с 1 по 9 этаж. Она работает по принципу подачи воды для дома до 9 этажей. Верхняя зона начинается с 10 этажа и может распространяться вверх до 20 этажа. Вода для верхней зоны подается в центральный стояк под давлением 6 атмосфер и поднимается до верхнего этажа. Оттуда жидкость стекает вниз по распределительным стоякам вплоть до 10 этажа и подается в квартиры. В домах выше 20 этажей предусматривается 3 рабочие зоны.
В системе централизованного холодного водоснабжения многоэтажного дома не предусматривается циркуляция жидкости. Вода в системе постоянно находится под давлением, достаточным для ее подпора. Давление жидкости, которая поступает потребителю, должна быть не больше 1–4 атмосфер.
Схемы разводки труб водопровода в квартире
Качество и стабильность водоснабжения потребителей в значительной мере зависит от устройства горизонтальной разводки, по которой вода распределяется от стояков по квартирам. На данный момент разводка может быть построена несколькими способами.
Самый простой и практичный способ поквартирного водоснабжения в многоквартирном доме – последовательная схема подключения. Этот вариант является доступным по цене и по проведению инженерных коммуникаций. Эта схема является распространенной в жилых домах.
При такой схеме магистральные трубопроводы с водой монтируются параллельно, а любое оборудование подключается благодаря использованию тройников, в связи с чем данную схему иногда называют «тройниковым подключением».
Такая схема водоснабжения в многоквартирном доме подразумевает наличие общей магистрали для большого количества пользователей, от которой делается разводка с помощью тех же тройников. Основная труба большого диаметра представляет собой как бы удлиненный коллектор.
Данная схема водоподачи не только очень распространена, но и идеальна для водоснабжения обычной квартиры, в которой расположен один санузел и нет большого количества бытовых приборов, работающих с помощью получения водных ресурсов. У такой схемы водоснабжения в многоквартирном доме есть свои сильные и слабые стороны.
Сильные стороны:
Экономия труб в значительной степени;
Проект достаточно простой и легкий;
Затраты на прокладывание водопровода сокращены.
Слабые стороны:
В случае одновременного использования нескольких открытых приборов возможен резкий спад давления в конечных точках водоснабжения;
Нет возможности выборочно отключить систему, то есть при поломке одной трубы надо будет отключать водоснабжение во всей квартире;
Достаточно сложно определить место протечки;
Нет свободного доступа к тройникам. Если случится авария, то возникнет необходимость нарушения отделочного слоя стены или пола.
Осуществлять разводку труб в соответствии с последовательной схемой водоснабжения в многоквартирном доме должны только квалифицированные специалисты. Только в таком случае труба не будет сразу протекать, а давление будет нормальным.
Схема №2 - Коллекторная схема
Работа бытовых приборов, которые зависят от воды, может быть нарушена в связи со снижением давления в общей схеме водоснабжения многоквартирного дома. Чтобы избежать данной ситуации иногда выбирают коллекторную схему.
Смонтировать данную систему достаточно дорого и сложно. Благодаря тому, что перепад давления в коллекторной схеме исключен, можно использовать одновременно все точки сантехнического оборудования. Такая возможность достигается тем, что к каждой такой точке подачи воды прокладывается отдельная труба. Если возникнет острая необходимость, то каждую отдельную трубу можно просто перекрыть. От основной трубы в данном случае не будет отходить каких-либо ответвлений, что делает коллекторную схему максимально безопасной для обеспечения водоснабжения в многоквартирном доме. Кроме того, снижена вероятность образования течи благодаря тому, что коллекторная труба соединена с основной лишь в одном месте, а в целом основная и коллекторная трубы расположены параллельно.
На рисунке данной схемы наглядно виден основной ее принцип – каждый водопотребитель подключается через отдельную трубу напрямую к коллектору холодного водоснабжения. При этом сама труба на всем своем протяжении не имеет дополнительных разветвлений и лишних соединений. Данные обстоятельства исключают возможность протечки. Оба соединения (коллектор-труба и труба-водопотребитель) всегда легкодоступны для ремонта.
Сильные стороны:
Надежность системы благодаря малому количеству соединений;
Регулировка работы отдельного сантехнического прибора;
Простота обслуживания и ремонта системы водоснабжения в многоквартирном доме;
Интерьер не портится благодаря скрытому монтажу труб.
К недостаткам коллекторной схемы разводки относят высокие затраты на ее создание.
Схема №3 - Смешанная схема
Достаточно часто применяется такая схема водоснабжения в многоквартирном доме. Монтажные работы в данном случае обходятся дешевле, однако спроектировать грамотно такую схему могут только специалисты, ведь неправильное устройство просто не даст должного результата.
Предположим, что по подвальному помещению проходит коллекторный водопровод, от которого поднимаются стояки, при этом на каждом этаже к стоякам присоединены коллекторы, запитывающие санприборы. Так получается, что нижняя разводка и стояки оборудованы тройниковой системой, а по этажам проходит коллекторная система водоснабжения в многоквартирном доме. В чистом виде коллекторная схема – это один или несколько коллекторов, установленные непосредственно в подвале многоквартирного дома. Оттуда и осуществляется запитка остальных приборов.
Если в ваш дом не поступает вода, а канализация не выполняет свои прямые «обязанности», и случилось это, когда столбик термометра опустился ниже отметки «-30» — вероятнее всего, вы стали жертвой сильных морозов. Скорее всего, где-то на участке трубопровода образовалась ледяная пробка, которую следует ликвидировать. В статье мастерсантехник расскажет, почему замерзают трубы и как их разморозить.
Почему замерзает вода в трубах
Причин тому много, но большая их часть связана с ошибками, допущенными владельцами при строительстве или отделке. Перечислим те, что встречаются чаще всего:
Недостаточное утепление. В теплоизоляции нуждаются все участки трубопровода, которые проходят по улице. Кроме того, необходимо утеплять участки ввода коммуникаций в дом: через фундамент или стены. Причем делать это нужно особенно тщательно, поскольку стройматериалы остывают быстрее, чем земля.
Малая глубина залегания коммуникаций. По правилам, система должна лежать ниже уровня промерзания грунта. На практике это не всегда исполняется.
Застой или небольшой расход воды. Даже небольшое, но постоянное давление жидкости в системе убережет ее от промерзания. Поэтому в морозы владельцы оставляют открытым кран водоснабжения.
Малый диаметр трубопровода. Чем меньше сечение элементов, тем быстрее они замерзают. Поэтому для подземной укладки выбирают детали с диаметром не меньше 50 мм.
Даже если коммуникации достаточно утеплены и заглублены, они могут промерзнуть при экстремально низких температурах. Это чрезвычайная ситуация, застраховаться от которой нельзя.
Что делать, если в трубах частного дома замерзла вода
Замерзнуть могут разные инженерные коммуникации. Чаще всего застывает водопровод, но случается такое с канализацией и даже с отоплением. Разберем возможные варианты решения проблемы.
Система водоснабжения
Отогревать замороженные коммуникации начинают с диагностики. Важно понять, где именно образовалась ледовая пробка. Потому что воздействовать нужно именно на нее. Если застывший участок расположен в зоне досягаемости, решение проблемы упрощается. Определить, где находится лед, можно на ощупь, этот участок будет тактильно самым холодным.
Перечислим методики, подходящие для пластиковых и металлических элементов, которые находятся в помещении.
Электрообогрев
Замороженный фрагмент оборачивают электрогрелкой, греющим кабелем или электроодеялом, закрепляют их на детали и включают в розетку. Ждут, пока лед растает. Можно использовать строительный фен, поток теплого воздуха направляют на трубу, греют до таяния льда. Важный момент, если размораживают пластиковую деталь, выбирают умеренную температуру, чтобы не испортить пластик.
Кипяток
Для разогрева используют кипяток. Его льют на промерзший участок трубопровода. Предварительно под него ставят емкость для сбора стекающей жидкости. Недостаток этого способа — в кратковременном воздействии, поскольку кипяток быстро стекает. Чтобы это исправить, водопроводный фрагмент заматывают в ветошь. И льют жидкость на нее. Получается «теплое одеяло», которое быстро отогреет замерзший водопровод.
Надо понимать, что пластик чувствителен к перепадам температуры. Его нельзя нагревать слишком сильно, нельзя стучать по детали, чтобы раскрошить лед. Стенки могут лопнуть. Прочнее всего — металлопластик, но и с ним нужно обращаться осторожно. Металлические элементы еще прочнее. Для их разморозки можно использовать менее щадящие методы. К примеру, включать фен на полную мощность, или греть паяльной лампой. Последнее только при соблюдении требований пожарной безопасности.
Если замерз подземный участок водопровода, действуют иначе. Обледеневший фрагмент, находящийся на виду, отогревают аналогично тому, как поступили бы в помещении. Для труднодоступных участков используют другие методики. Кратко охарактеризуем самые эффективные.
Подача горячей воды
Чтобы растопить ледяную пробку нужно доставить горячую воду прямо к ней. Делают это так:
Возьмите достаточно длинный шланг, диаметром меньше, чем трубопровод. Если участок прямой, подойдет отрезок трубы меньшего диаметра. Для фрагмента с поворотами или изгибами готовят гибкий, но жесткий шланг, например, кислородный или для подключения баллона газа. Поливочный не подойдет, он размякнет от высокой температуры.
Аккуратно проталкивайте шланг в трубу до тех пор, пока его край не упрется в пробку изо льда.
Присоедините к свободному концу шланга емкость с краником или просто воронку. Поставьте под нее емкость для сбора талой воды.
Заливайте в воронку горячую воду, а лучше солевой раствор. Он быстрее растопит лед.
По мере таяния пробки продвигайте шланг дальше, пока весь лед не будет разрушен.
Этот достаточно щадящий способ используют для разморозки пластиковых и металлических деталей.
Подача электротока
Метод подходит только для металлических элементов. Для пластика или металлопластика использовать его категорически запрещено. Последовательность действий такая:
Определите фрагмент, внутри которого находится ледяная пробка. Точно не получится, но хотя бы приблизительно.
В начале и конце поврежденного участка очистите водопровод от изоляции, зачистите его до металла.
Возьмите два отрезка электрокабеля, соедините их поочередно одним концом с зачищенным фрагментом, другим с вторичной обмоткой трансформатора сварочного аппарата. Прибор должен быть выключен, иначе возникнет сварочная дуга.
На агрегате выставьте минимальное значение тока, это порядка 180 А. Подайте электроэнергию на аппарат.
Через трубу водоснабжения пойдет электроток, она начнет достаточно быстро разогреваться. Это очень эффективный способ размораживания, но у него есть побочный эффект — после таких манипуляций металл быстрее корродирует.
Самодельный кипятильник
Методика подойдет для коммуникаций из пластика, при условии, что запорная арматура тоже пластиковая. Иначе возможно замыкание. Сначала собирают кипятильник, чтобы разморозить систему. Для этого берут двухжильный кабель. Толщина и длина зависят от сечения трубопровода, но лучше всего брать толстый и жесткий провод. С одного края зачищают изоляцию. Длина оголенного отрезка — 9-10 см.
После этого берут один оголенный провод, отгибают его к изоляции и выполняют несколько витков. Наматывают их на изолированную часть кабеля так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем аналогично отгибают второй провод, наматывают его на изолированную часть кабеля под первыми витками. Делают это так, чтобы между проводами было расстояние порядка 2-3 мм. Соприкасаться витки не должны. К другому концу электрокабеля подсоединяют вилку.
Получившееся приспособление опускают в трубу, проталкивают до места промерзания. Когда провод упрется в лед, останавливаются и включают его в розетку. Через две-три минуты кабель немного двигают вперед, и так до тех пор, пока пробка не разрушится. Талую воду лучше откачивать. Иначе она может снова замерзнуть, если приходится отогревать протяженный участок.
Комфорт проживания в многоквартирном или загородном доме засвистит, в том числе, и от того, какие водопроводные трубы бывают установлены в жилище. Поэтому в данной статье мастерсантехник рассмотрит типы и характеристики труб для водопровода.
Виды труб для водопровода
Современная трубная промышленность использует для своих нужд множество конструкционных материалов. Однако, по сложившейся традиции, в системы подачи воды попадают только металлические или пластиковые трубы.
Металлические трубы для водопроводов
Первые металлические водопроводы появились в жилищах состоятельных горожан еще в 18 веке. И с тех пор набор трубных материалов этого типа практически не претерпел изменений.
И в современных квартирах, как и два-три столетия тому назад, можно увидеть следующие разновидности «трубных» металлов:
Медь высокой очистки, с минимальным содержанием свинца, сурьмы и мышьяка (не более 0,001 процента).
Сталь конструкционная, высокоуглеродистая, нелегированная, без антикоррозийной защиты (она же «черная»).
Трубопроводы из пластиковых компонентов появились в наших жилищах только в ХХ веке.
Ведь именно в это время был разработан промышленный способ полимеризации органических веществ, который подарил трубной промышленности следующие разновидности конструкционных полимеров:
Полипропилен – термостойкий пластик с высокой кольцевой жесткостью
Полиэтилен – самый чистый вид пластмасс, пригодный для строительства питьевых водоводов
Поливинилхлорид – материал с очень высокой конструкционной жесткостью и оптимальным соотношением между диаметром и толщиной стенки изделия, гарантирующим высокую пропускную способность.
Помимо вышеупомянутых вариантов, существуют еще и трубы водопроводные из металлопластика – многослойного конструкционного материала, в состав которого входят слои пластмассы (полиэтилен, полипропилен) и металла (алюминиевая фольга).
Характиристики водопроводных труб
Свойства водопроводных труб и фитингов зависят от множества причин, к которым можно причислить и параметры транспортируемой среды, и характеристики среды внешней, и многое другое. Однако наибольшее влияние на свойства трубопроводов оказывают конструкционные материалы для водопроводных труб. Ведь только от конструкционных материалов зависит способность трубопроводов сопротивляться внешнему и внутреннему воздействию.
Поэтому в данной части статьи мы рассмотрим характеристики всех «трубных» материалов, упомянутых выше по тексту. Причем в этом обзоре мы коснемся и положительных и отрицательных качеств тех или иных водопроводных труб.
Характеристики металлических коммуникаций
Металлические трубы могут быть и медными, и стальными, и нержавеющими, и оцинкованными.
Однако, несмотря на некоторое разнообразие конструкционных материалов, для трубопроводов такого типа характерен общий набор положительных характеристик, к которым относятся:
Высокая термостойкость. И медные, и стальные трубы «работают» и в горячих, и в холодных водопроводах. Кроме того, и сталь, и медь выдерживают просто запредельную (по сравнению с пластиковыми изделиями) нагрузку – в 250-300 градусов Цельсия. То есть, такие изделия можно использовать не только для обустройства технических или питьевых водоводов, но и в качестве элементов для водоводов в системах отопления.
Высокая кольцевая жесткость. Металлические трубы могут сопротивляться кратковременным нагрузкам в 200-250 МПа, что на порядок лучше результата трубопроводов из пластика. Поэтому пропускная способность водопроводных труб из металла будет существенно выше, чем аналогичный показатель трубопроводов из пластика.
Хорошая ремонтопригодность. Любую металлическую трубу можно починить без необходимости демонтажа всей водопроводной системы. Стальные трубы чинят сваркой, медные – пайкой.
Общее отрицательное качество у металлических труб, в принципе, одно – высокий вес погонного метра изделия. Стальные и медные трубы весят в 8-10 раз больше полимерных аналогов.
Кроме того, к общим недостаткам трубопроводов из металла относится еще и чрезвычайно высокая трудоемкость монтажа подобных систем.
Стальные трубопроводы монтируют либо на ненадежные, резьбовые соединения либо на сверхнадежную сварку. Медные трубопроводы собирают с помощью пайки или компрессионных муфт.
К индивидуальным положительным качествам труб из меди относится абсолютная сопротивляемость процессу коррозии и невероятно долгий период эксплуатации. При отсутствии серьезных аварий срок службы водопроводных труб из меди длится столетиями!
Индивидуальные характеристики стальных трубопроводов зависят от типа стали, используемой в процессе сборки водовода. Так, водопроводные трубы из неоцинкованной стали с положительной стороны характеризуются дешевизной конструкции и широтой распространения подобного материала, а с отрицательной – склонностью к ржавлению и, вследствие этого, низким сроком эксплуатации.
Оцинкованные трубы не имеют такого недостатка, что, безусловно, хорошо. Однако за более длительный период эксплуатации оцинкованным изделиям пришлось расплатиться плохой ремонтопригодностью и ограничениями по типу монтажа. Оцинкованные трубы собирают только на резьбу.
Нержавеющая сталь практически не имеет недостатков. Она дешева, долговечна и хорошо ремонтируется. Но сборка нержавеющих трубопроводов отличается просто невероятной сложностью, заметной даже в контексте повышенной трудоемкости процесса монтажа стальных водопроводом. Причина такой сложности – затруднения в процессе сварки труб из нержавеющей стали. Поэтому любые поделки из водопроводных труб на основе нержавейки обойдутся весьма недешево.
Характеристики полимерных труб
Исследуя многообразие конструкционных полимеров можно обнаружить, что у трубопроводов из этого материала есть общий набор положительных характеристик, к которым относятся следующие качества:
Абсолютная инертность к прокачиваемой среде. То есть, трубы из пластика не только не меняют собственные свойства под влиянием воды, но и не изменяют химический состав жидкости, что особенно ценится при строительстве питьевых водопроводов.
Средний уровень кольцевой жесткости. Трубопровод из полимера может выдержать постоянное давление в пределах до 5 МПа. Разумеется, этот показатель несравним с аналогичной характеристикой стальных или медных трубопроводов. Однако, в большинстве случаев, давление в водопроводных трубах бытового типа не превышает и 2,5МПа. То есть, средней кольцевой жесткости полимерных трубопроводов вполне достаточно для обеспечения водой и многоквартирного, и малоэтажного дома.
Длительный период эксплуатации. Нержавеющая полимерная труба проживет и 50, и 100 лет, что в два-три раза больше срока жизни «черной» стальной трубы.
Упрощенный процесс сборки, рассчитанный на выполнении большинства операций «своими руками».
К общим отрицательным качествам полимерных трубопроводов относятся следующие качества:
Высокая горючесть. Трубопроводы из пластика не просто горят, а еще и выделяют в процессе горения массу вредных веществ.
Минимальная конструкционная жесткость. Любой полимер практически не может сопротивляться ни поперечным, ни продольным деформациям.
Восприимчивость к механическим нагрузкам. То есть, повредить тело трубы можно любым достаточно острым предметом.
Свойства полипропиленовых изделий
Фитинги и водопроводные трубы из полипропилена обладают следующим набором индивидуальных достоинств:
Способностью выдержать высокую температуру транспортируемой жидкости (до 95 градусов Цельсия). То есть, полипропиленовые трубопроводы можно использовать не только в «холодных», но и в «горячих» водоводах.
Очень низкой ценой, как самих труб, так и процесса монтажа трубопровода из подобных изделий. Проще говоря: водопровод из полипропилена обойдется дешевле любого другого варианта.
К индивидуальным недостаткам полипропиленовых водоводов можно отнести только затрудненный процесс монтажа разборных соединений в напорных системах. Ведь методика монтажа полипропиленовых труб основана либо на пайке, либо на приклеивании стыков. И для обустройства разборного узла вам придется задействовать особый фитинг, в котором помимо полипропиленового корпуса присутствует еще и металлический штуцер.
Свойства изделий из полиэтилена
Главной индивидуальной положительной характеристикой полиэтилена является высокая пластичность подобного материала. Только полиэтиленовые трубы могут промерзать по всей длине зимой и оттаивать в теплое время года, сохраняя герметичность линии.
Благодаря высокой пластичности, полиэтиленовые трубы демонстрируют отменную сейсмическую устойчивость. Проще говоря: изделиям из полиэтилена нестрашны ни толчки, ни подвижки в грунте.
К отрицательным характеристикам, присущим только полиэтиленовым трубам, следует отнести низкую термостойкость.
По такому водопроводу можно прокачать лишь холодную воду с температурой не выше 40 градусов Цельсия.
Свойства поливинилхлоридных труб
В качестве водопроводных труб изделия из поливинилхлорида практически не применяются. Этот хрупкий материал хорошо зарекомендовал себя только в канализационных системах. Впрочем, хлорированный поливинилхлорид, все же, можно встретить в водоводах систем пожаротушения. Ведь ХПВХ является самым термостойким видом пластика, способным выдержать температуру до 400 градусов Цельсия.
Статические смесители (статические миксеры) предназначены для интенсивного перемешивания сред - смесей газ-жидкость с целью увеличения эффективности массопереноса компонентов газовой фазы в жидкую, а также для улучшения перемешивания жидких реагентов с потоком обрабатываемой воды.
Он устанавливается в трубопровод после блока дозирования реагентов, которые требуется перемешивать с потоком воды.
При необходимости введения в поток воды различных реагентов (коагулянтов, флокулянтов, дезинфекторов, сильных окислителей и т.п.) в ряде случаев устанавливаются крупногабаритные накопительные ёмкости для полноценного прохождения всех химических реакций. Ввод в систему водоподготовки статического смесителя позволяет оптимизировать процесс без дополнительных затрат времени и места, а также обеспечить непрерывность процесса и существенно повысить производительность всей системы.
При насыщении воды кислородом, увеличения эффекта аэрации за счёт большего взаимодействия газообразного и жидкостного состояний. Системы аэрации в водоочистке необходимы для окисления растворённого железа и марганца, а также вытеснения вредных газов (сероводород, аммиак) из воды.
В системах наполнения озоном. Статические смесители применяются при наполнении воды озоном СОВ-М, чтобы улучшить растворимость данного вещества в жидкости. Находятся они, чаще всего, между местом растворения газа и нужной ёмкостью.
Устройство и технические характеристики
Статический смеситель использует кинетическую энергию движущегося потока и не содержат каких-либо механических и движущихся частей. Он состоит из оболочки в форме цилиндра, которая содержит в себе пропеллер:
Корпус сделан из нержавейки или ПВХ.
Лопасти – исключительно из нержавеющей стали AISI 304.
Предельные показатели давления:
Для корпуса из ПВХ – до шести бар.
Для стальной оболочки – от десяти до двадцати пяти.
Предельная температура среды:
Для корпуса из ПВХ – до плюс тридцати градусов по Цельсию.
Для стальной оболочки – до плюс ста градусов по Цельсию.
Особенности эксплуатации:
Для смесей газ-жидкость рекомендуются статические смесители с малым числом лопастей (3 секции) и большой линейной скоростью течения воды - 1,2-2 м/с. Такой статический смеситель (миксер) имеет дополнительно к лопастям крестообразный рассекатель на выходе для предотвращения слипания пузырьков.
Для смесей жидкость-жидкость выполнен без рассекателя и имеет большее число лопастей (4-5 секций) и меньшую линейную скорость движения воды - 0,5-1 м/с.
Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и системы в целом. В этой статье мастерсантехник рассмотрит типы регуляторов давления, их установку и настройку.
Применение редукторов давления воды в системах водоснабжения
Регулятор давления воды в системе водоснабжения автоматически снижает и поддерживает постоянное давление в сети потребителя. Работа устройства не зависит от расхода воды и исходного давления в магистральном (распределительном) трубопроводе. Необходимость установки регулятора для хозяйственно-питьевого (гидростатический напор в нижней точке отбора воды более 45 м) и раздельного противопожарного водопровода (напор в нижнем пожарном кране более 90 м) отмечена в нормативной литературе.
Обратите внимание! Регулятор устанавливают на вводе в микрорайон, здание, секционный стояк жилого дома высотой более 40 м или квартиру.
Устройство стабилизирует давление и расход в централизованных, распределительных и автономных сетях холодного водоснабжения. Снижение параметров необходимо для работы технологического коммерческого и бытового гидравлического оборудования. Дополнительно редуктор гасит гидравлические удары, исключает риск образования зон кавитации в насосном оборудовании, снижает уровень вибрации и шума.
Применение регуляторов в системах холодного водоснабжения:
Коммунальные и технологические водопроводные сети;
Системы пожаротушения и противопожарный водопровод;
Пропускная способность арматуры — бытовые 0,5÷3 м³, коммерческие 3÷15 м³, промышленные более 15 м³;
Материал корпуса (чугун, сталь с никелированным или хромированным покрытием, латунь);
Способ крепления — резьба (от 15 до 50 мм), фланцы (от 50 до 450 мм);
Температура и тип рабочей среды — холодная вода с температурой 0÷40°C;
Диаметр корпуса, шаг резьбы, стандарт фланцев.
Установка редуктора давления воды в системе водоснабжения
Прибор располагают на вводе в микрорайон (здание), за запорной арматурой водомерного узла или повышающих насосов. Разные модели редуктора корректируют напор по направлению движения потока в магистрали, до или после места установки регулятора.
Прибор, в котором степень открытия клапана прямо пропорциональна отклонению давления относительно настроечных параметров, называют редуктором давления воды в системе водоснабжения.
Перед регулятором большого диаметра монтируют фильтр грубой очистки воды. После регулятора устанавливают запорный вентиль, для технического обслуживания, ремонта или замены устройства. Наладку и визуальный контроль за работой прибора проводят по манометрам, которые монтируют на трубопроводе до и после регулятора.
Методика выбора прибора учитывает пропускную способность (расход, м³/час) и допустимые потери напора (бар) в корпусе. Местные сопротивления не должны оказывать критического влияния на работу системы водоснабжения.
Интервал регулируемой настройки зависит от степени сжатия пружины и чувствительности материала мембраны. Регулятор, оснащенный одной пружиной, имеет один диапазон настройки по давлению. Приборы, с комплектом пружин разной жесткости, реагируют на условия работы системы точнее. Оптимальное положение рабочего давления регулятора — средняя треть диапазона регулирования.
Причина шума при работе прибора — кавитация, которая возникает вследствие превышения допустимой скорости потока на входе в регулятор. Оптимальное значение быстроты движения потока 3 метра в секунду. Сужение проходного сечения между клапаном и седлом, увеличивает риск образования зон кавитации в корпусе редуктора.
Обратите внимание! При подборе регулятора необходимо обратить внимание на коэффициент кавитации и рекомендованную скорость во входном патрубке, которые указаны производителем в паспорте прибора.
Устройство регуляторов давления воды
Ниже рассмотрим устройства следующих регуляторов давления воды:
Рычажного фланцевого регулятора;
Бытового регулятора давления воды РДВ;
Регулятора давления воды прямого действия;
Электронного регулятора давления воды;
Редуктора давления воды Honeywell.
Рычажные фланцевые регуляторы
Гидравлический рычажный прибор прямого действия поддерживает заданное давление до и после места установки или регулирует расход (перепад давлений).
Конструктивные элементы регулятора:
Корпус (чугун, сталь);
Крышка с сальниковым устройством;
Шток с двумя клапанами;
Рычажная система с грузом и опорами, чтобы поддерживать пропускной режим;
Исполнительный механизм с мембраной.
Модели рычажных регуляторов «до» и «после себя» отличает положение рабочего органа по отношению к седлу. Клапаны, которые открывают проход под действием груза, предназначены для регулировки давления после места установки. В редукторе, который снижает давление перед местом установки, клапан закрывает проход в седле под действием груза. Настройка давления регулятора включает расчет массы и подбор расположения груза на рычаге.
Бытовой регулятор давления воды
Промышленные, коммерческие и бытовые регуляторы давления марки РДВ выпускает российский производитель предохранительной водопроводной арматуры ООО «Паскаль» из Татарстана. Бытовые редукторы воды РДВ помогают снизить давление, шум и вибрацию, увеличивают срок службы гидравлического оборудования трубопроводов и арматуры. Установка регуляторов РДВ снижает потребление энергоресурсов, экономит затраты на коммунальное водоснабжение.
Регулятор давления воды прямого действия РДВ
Фланцевый клапан пилотного типа отличает конструкцию РДВ — промышленного редуктора давления воды. Принцип работы заключается в снижении и поддержании заданного режима давления, с помощью энергии сетевого потока.
Конструкция прибора РДВ 150-1Г:
Корпус с фланцами (вход-выход);
Направляющие втулки и шток;
Основной клапан;
Корпус пилотного клапана с механизмом и мембраной (компонент управления основного клапана);
Мембрана;
Импульсные трубки.
При увеличении давления в трубопроводе выше настроечного значения, импульсный ход воды по трубке стремится в корпус пилотного клапана. Подпружиненный элемент открывает канал, среда попадает в камеру над диафрагмой. Выгнутая мембрана перекрывает проходное сечение регулятора. Снижение давления перед клапаном возвращает пружину в исходное положение, мембрана открывает проход прибора.
Электронный регулятор давления воды
Электронное устройство (прессконтроль) включает в работу насос малой мощности, если происходит отбор воды из системы. Бесшумный режим работы позволяет использовать прибор в квартире, частном доме или на даче. Электронный датчик предупреждает работу насоса без воды, предотвращает гидроудар, реагирует на некорректные показатели давления и расхода.
Входной патрубок на корпусе позволяет установить регулятор на корпус насоса или в линию водопровода. Монтаж производят до первой точки отбора воды. Рабочее (установочное) положение всегда вертикальное. Направление стрелки на корпусе повторяет направление движения потока воды. Обратный клапан вмонтирован в электронный регулятор. Перед включением прибора насос заполняют водой.
Конструкция электронного регулятора:
Корпус;
Крышка;
Втулки из технологичного полимера для присоединения кабеля;
Внутренняя диафрагма (EPDM);
Электронная плата в специальном огнезащитном кожухе.
Как отрегулировать электронный редуктор давления воды
Стартовое давление (1,5 бар) устанавливает производитель. Номинальное давление насоса должно превышать пусковое значение редуктора на 0,8 бар. Изменения в настроечные параметры вносят по мере необходимости, в зависимости от условий работы насоса. Регулятор установки стартового давления поворачивают при помощи отвертки.
Обратите внимание! Номинальное давление насоса должно превышать пусковое значение электронного редуктора на 0,8 бар. Прессконтроль устанавливают в том случае, если водяной контур системы не превышает 15 метров.
Редуктор давления воды Honeywell
Бытовой регулятор давления воды марки Honeywell 1/2″ понижает избыток давления в водопроводе, поддерживает постоянные параметры работы сети, позволяет экономно расходовать воду. Стабильный напор через проходное сечение обеспечивает бесшумный режим работы устройства.
В корпусе регулятора Honeywell 1/2″ предусмотрено гнездо для манометра. Настройку рабочих параметров облегчает регулировочная ручка, на которой находится позиционная шкала режимов работы.
Принцип действия прибора основан на противодействии усилий диафрагмы и пружины, на которые воздействует избыточный напор сети.
Устройство регулятора давления воды марки Honeywell 1/2″:
Корпус с соединительными резьбами и гнездом под манометр;
Регулировочная ручка со шкалой;
Рабочий орган — пружина регулировочная;
Исполнительный механизм — клапан и диафрагма.
Регуляторы давления воды в квартире
Установка регулятора давления воды в квартире — доступный способ улучшения качества водоснабжения. Бытовой регулятор поддерживает заданное давление воды после себя. Достаточная пропускная способность регуляторов для квартиры или частного дома — 3 м³/час.
Жизнь современного человека, проживающего в многоквартирном доме, немыслима без привычных удобств: электричества, канализации и, конечно, водопровода. Однако часто случается так, что качество предоставления услуг водоканалом неудовлетворительно, а именно жильцов не устраивает сила давления в водопроводе. Слабый напор приводит к тому, что бытовая техника отказывается работать, а иногда вода просто не доходит до верхних этажей. В этой статье мастерсантехник расскажет, как увеличить напор воды в квартире.
Давление воды в водопроводе
Давление воды в водопроводе измеряется двумя величинами – бар, атмосфера и водный столб:
1 бар = 1,0197 атмосфер = 10,19 м водного столба
Согласно нормативной документации, давление в водопроводе городской квартиры должно составлять не более 6 атмосфер и не менее 2, в идеале – 4, а для водопровода в частном доме средним показателем будет 3 атмосферы. Однако реалии таковы, что напор в системе водоснабжения многоэтажек сильно скачет.
Давление свыше 6-7 атм. оказывает негативное воздействие на сантехнику, трубопровод, возникают разрывы соединений. При этом низкий напор также доставляет множество неудобств. При давлении менее 2 атмосфер ни стиральная машина, ни газовая колонка, ни посудомоечная машина работать не будут. Для нормальной работы бытовой техники в системе должен быть минимальный напор в пределах от 2 до 2,5 атмосфер.
Однако перед тем как выбрать водяной насос для повышения давления, сначала нужно установить проблему:
Вода в водопроводе есть, но ее напор очень слабый;
До верхних этажей вода не доходит, а нижних – все хорошо.
Первую проблему могут решить бытовые водяные насосы, повышающие давление в домашней системе, а во втором случае решить задачу сможет только самовсасывающая насосная станция. Поэтому сначала необходимо найти причину низкого давления, а потом уже подбирать повысительные насосы.
Причины слабого напора воды
Чтобы точно выяснить, почему в кранах квартиры слабый напор холодной или горячей воды, следует в первую очередь опросить своих соседей сверху и снизу, квартиры которых подключены к тому же стояку водоснабжения, что и ваша. Если с проблемой слабого напора столкнулись только вы, это означает, что причины ее возникновения кроются в трубопроводной системе водоснабжения вашей квартиры.
Перечислим наиболее типичные из таких причин:
Засорение труб – наиболее распространенная причина, вызывающая плохой напор воды. Чаще всего в квартирах засоряются старые стальные трубы, внутренние стенки отличаются высокой шероховатостью. Такие трубы лучше заменить на новые, чтобы решить проблему слабого напора воды.
Еще одной распространенной причиной слабого напора воды в кранах отдельно взятой квартиры является засорение фильтра грубой очистки, который обязательно устанавливается перед счетчиками расхода воды. Такое фильтрующее устройство, называемое также грязевиком или косым фильтром, периодически забивается песком, ржавчиной и другим мусором, поэтому его необходимо обязательно очищать.
Привести к снижению напора воды в кране может и засорение аэратора – специальной фильтрующей сеточки, которая устанавливается в изливе. Чтобы поднять напор в кране в этом случае, достаточно выкрутить аэратор и почистить его.
Если же со слабым напором воды в кранах столкнулись не только вы, но и ваши соседи по многоквартирному дому, то причина может крыться как в отдельном стояке дома, так и в засорении всего домового трубопровода. Кроме того, на то, какое давление воды в водопроводе, серьезное влияние оказывает мощность насосной станции.
В тех случаях, когда слабый напор воды в кранах не связан с трубопроводом отдельной квартиры, вопросом о том, что делать, должна озаботиться коммунальная служба или управляющая компания.
Способы повышения давления в квартирном водопроводе
Вопросом о том, как повысить давление воды в квартире и тем самым улучшить водоснабжение собственного жилья, можно заняться самостоятельно, не дожидаясь, пока управляющая компания отреагирует на ваши заявки и претензии. Для того чтобы горячая и холодная, а также смешанная теплая вода поступала из кранов вашей квартиры с хорошим напором, можно воспользоваться несколькими приемами.
Использование в водопроводной системе квартиры труб большего диаметра
То, с каким напором по трубам движется вода, зависит от гидродавления, которое в таких трубах создается. Величина этого параметра тем выше, чем меньше диаметр трубы и чем больше скорость потока воды, которая по ней двигается. Соответственно, если уменьшить гидродавление в водопроводе, установив трубы большего диаметра, то скорость движения жидкости уменьшается, а напор увеличивается.
Именно таким способом увеличения напора воды пользуются многие собственники квартир. Однако значительного увеличения напора воды при использовании такого метода добиться не удается.
Использование насосных установок
Установка компактного насосного оборудования – еще один способ, позволяющий успешно ответить на вопрос о том, как увеличить давление воды в водопроводе своей квартиры. На сегодняшний день приобрести такое насосное оборудование не представляет никаких проблем. Для эффективной работы подобных устройств вполне достаточно даже слабого напора и расхода жидкости в квартирном водопроводе.
Наиболее мощные модели таких компактных насосов позволяют увеличивать напор воды на 1,5 атм, чего вполне достаточно для комфортной эксплуатации квартирного водопровода. Устанавливаются такие мощные устройства, как правило, сразу за корневым вентилем.
Чтобы обеспечить достаточным напором воды бытовые устройства, которые особенно в этом нуждаются, размещают насос и непосредственно перед ними. Для таких целей используют менее мощные устройства, способные увеличить напор воды на 0,8 атм.
Следует отметить, что повышение давления воды в отдельно взятой квартире, выполняемое при помощи компактных насосных установок, является достаточно эффективным способом решения этой насущной для многих проблемы. При установке в комплекте с датчиком давления воды насос может работать в автоматическом режиме, отключаясь в тот момент, когда напор в водопроводе будет соответствовать требуемому значению. В отключенном состоянии насос не создает препятствий для движения жидкости по трубопроводной системе.
Как усилить напор воды во всем многоквартирном доме
Многие собственники квартир в многоквартирных домах, постоянно сталкивающиеся с проблемами водоснабжения и не желающие что-то менять в собственном жилье, задаются вопросом о том, как увеличить напор воды сразу во всем здании. Решается такая проблема достаточно просто – путем монтажа на входе водопроводной системы дома насосной станции или замены старой станции на более мощную установку.
Насосные станции, которые предназначены для повышения давления воды в квартирах всего дома, оснащаются несколькими насосами и автоматическими системами. Задача автоматики таких насосных установок состоит в том, чтобы уменьшать производительность работы насосов станции в тот момент, когда давление в трубопроводе слишком высокое, и автоматически повышать его, когда оно снижается ниже нормативного значения.
Конечно, для установки такого оборудования, повышающего напор в домовом водопроводе до требуемого уровня, жильцам всех квартир придется скооперироваться, приобрести необходимое оборудование, оплатить его установку и запуск квалифицированными специалистами. Однако после этого проблема слабого напора воды в трубопроводной системе дома будет полностью устранена.
Видео
В сюжете - Как повысить давление воды в квартире на верхнем этаже
Что такое водозаборный узел? Многие люди хотели бы это знать. Независимо от разновидности системы водоснабжения, самым ответственным и начальным элементом ее выступает водозаборный узел. Именно от него зависит качество воды и надежность ее доставки потребителю. В статье мастерсантехник расскажет, каким должен быть водозаборный узел и из чего состоять, чтобы в максимальной степени отвечать установленным стандартам.
Основные типы водозаборов
Водозаборное сооружение (или водозаборный узел) - гидротехническое устройство для забора воды из источника, с целью ее последующего использования в питьевых или хозяйственных целях. Строительство водозаборных узлов производится в частном, промышленном и гражданском секторе. Самые малые из них обеспечивают подачу воды из скважины или колодца в частные дома и коттеджи, а крупнейшие могут обеспечивать водой города и предприятия. Крупные водозаборные сооружения, кроме вышеперечисленного оборудования, могут включать в себя резервуары для хранения пожарного запаса воды и отдельные насосные станции пожаротушения.
Проектирование водозаборных узлов учитывает назначение, размер и мощность сооружения. Водозаборные сооружения большой производительности могут иметь собственную инфраструктуру: электроподстанцию, газораспределительную подстанцию, лабораторию контролирующую качество воды, диспетчерский пункт для надзора и оперативного обслуживания оборудования и пр.
В зависимости от типа источника водоснабжения различают два основных вида водозаборных узлов: подземные и поверхностные.
Вода из подземных узлов отличается высшей степенью защищенности от всевозможных загрязнений и отличным качеством. Подземные водозаборные узлы по типу конструкции подразделяются на следующие виды:
Шахтные колодцы, предназначением которых является подача грунтовых вод;
Артезианские скважины, вода из которых отличается природной чистотой и высоким качеством;
Горизонтальные сооружения, которые в зависимости от количества потребляемой воды бывают галерейные, траншейные и кяризы;
Комбинированные водозаборы;
Лучевые;
Каптажи родников.
Поверхностным водозаборам характерна достаточно высокая производительность, но территория такого объекта требует постоянного контроля за ее техническим и санитарно-гигиеническим состоянием. Узлы этого типа различаются между собой местом забора воды и подразделяются на:
Береговые водозаборные узлы устанавливаются на реках с крутыми берегами и представляют собой башню, одна стена которой вынесена в реку. Вода через обрешеченные отверстия поступает в башню, где проходит фильтрацию и подается насосной станцией потребителю;
Русловые водозаборные узлы применяются на реках с пологим берегом. Из оголовка, вынесенного в русло реки, вода самотеком подается в береговой колодец, а оттуда на фильтрацию и потребителю;
Плавучие водозаборные сооружения располагаются на баржах или понтонах, связаны с берегом трубопроводом с подвижными стыками, расположенным на плавучем мосту;
Ковшовые водозаборные сооружения расположены в искусственном заливе – ковше, защищающем узел от наносов и ледовых помех.
Важным моментом является то, что как при обустройстве поверхностных, так и подземных объектов водоснабжения, обязательно должна учитываться их охранная зона.
Основные требования к водозаборным узлам
Бесперебойная подача высококачественной воды возможна только в тех случаях, когда при компоновке водозаборных узлов соблюдаются технико-экономические, эксплуатационные и гигиенические требования. Чертежи узлов должны выполняться с учетом того, чтобы при неблагоприятных условиях подача воды не прекращалась.
Место расположения водозаборного узла должно полностью соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Зона санитарной охраны (ЗСО) водозабора состоит из трех поясов.
Зона санитарной охраны для подземных источников состоит из трех поясов, в каждом поясе должен быть установлен особый режим.
Первый пояс – зона строгого режима – должен включать:
Источник в месте забора воды;
Водопроводные сооружения: насосные станции, запасные и напорные резервуары и т.д.
Границы первого пояса зоны санитарной охраны должны устанавливаться в зависимости от степени защищенности горизонтов с поверхности от загрязнения и гидрогеологических условий на определенном расстоянии (в м) от водозабора:
Для надежно защищенных горизонтов 30;
Для незащищенных, недостаточно защищенных горизонтов 50.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1 Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Оборудование для водозаборных сооружений
Важно отметить, что схема водозаборного узла и комплектация оборудования может быть изменена в зависимости от назначения гидротехнического сооружения. Рассмотрим основные типы водозаборных узлов.
Схема водозаборного узла полного цикла. Подобное сооружение используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить максимальную производительность и качество воды, а также стабильное давление в системе. Единственный недостаток данной схемы состоит высокой стоимости. Что же касается комплектации оборудования, то водозаборный узел полного цикла предусматривает наличие:
Погружного насоса, который находится в фильтровой части глубинной скважины;
Станции водоподготовки, установленной в павильоне и предназначенной как для очистки воды, так и для ее умягчения, обезжелезивания и т.д.;
Емкости для хранения чистой воды — объем резервуара зависит от нужд потребителей и может варьироваться от одного до нескольких кубометров;
Станции второго подъема — это установка, состоящая из нескольких насосных агрегатов, которая обеспечивает необходимый напор воды в системе;
Магистрального водопровода, соединяющего водозаборный узел и с точками водоразбора.
Схема водозаборного узла неполного цикла. Как мы уже отмечали выше, водозаборный узел полного цикла имеет один, но очень важный недостаток — высокую стоимость. Поэтому во многих случаях целесообразнее использовать компромиссный вариант — неполный водозаборный узел, который не предполагает наличия станции водоподготовки.
Во-первых, водоочистные системы дорогостоящи, а во-вторых, требуют подводки канализации, обслуживания, электроэнергии и т.д. Кроме того, отказавшись от водоподготовки можно сэкономить полезную площадь, а это тоже положительно отражается на итоговой стоимости сооружения. При этом важно отметить, что конечный потребитель при желании может установить систему водоподготовки на входе магистральной сети — чаще всего для этого используют подвал. Что касается других составляющих, входящих в схему водозаборного узла неполного цикла, то они полностью идентичны тем, что описаны в предыдущем пункте.
Схема мини-водозаборного узла неполного цикла. Это еще более простой вариант организации скважинного водоснабжения. Основными составляющими являются:
Погружной насос, который качает воду из скважины;
Гидроаккумулятор, предназначенный для накопления воды и поддержания стабильного давления в системе;
Водопроводная магистраль, которую подключают напрямую к накопительному резервуару.
Выбор той или иной схемы водозаборного узла не должен основываться только на стоимости оборудования и работ по обустройству. Не менее важно учесть и другие параметры, в том числе требования СанПиН к качеству жидкости, необходимость умягчения или обезжелезивания воды, поступающей из скважины и т.д. Только в этом случае можно быть уверенным, что водозаборное сооружение будет организовано по всем правилам и не вызовет нареканий со стороны контролирующих инстанций.
Видео
В сюжете - Что такое водозаборный узел
В сюжете - Правильный водозаборный узел (ВЗУ)
В сюжете - Какой водозаборный узел (кессон) лучше: надземный или подземный
Долговечность и надежность водозаборных объектов гарантирована в тех случаях, когда при их проектировании и обустройстве соблюдаются требования СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Соответствие всем нормам и правилам обеспечит прочность, устойчивость, экономичность и удобную эксплуатацию узла водоснабжения.
Каждый из нас сталкивался с проблемой, когда из крана плохо течет вода. Это не смертельно, но все же доставляет много неудобств и делает пребывание в жилище некомфортным, а некоторые приборы вообще не могут работать при низком давлении. Все домовладельцы должны знать, что есть определенные нормы уровня давления воды в доме. Когда они занижены, тогда вам предоставляют некачественные услуги, нарушая ваши права. Ведь вы оплачиваете коммунальные услуги, и условия должны быть соответствующими. Правда, иногда причина вовсе не в некачественной услуге. В этой статье мастерсантехник расскажет обо всех возможных причинах недостаточного напора воды, а также о том, что делать, если слабый напор воды в квартире.