Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора Возможно Вы владелец, так называемой "мыльницы" и хотите снимать, хорошие кадры, но никак не решитесь приобрести дорогую зеркальную камеру. Прочтите нижеприведенные советы и подумайте: "А может быть и не стоит ничего покупать?". Сразу определимся, что под "мыльницей" будет пониматься фотокамера не имеющая ручного управления диафрагмой и выдержкой, т.е. полностью автоматическая, но имеющая относительно неплохой стеклянный, а не пластмассовый объектив.

Для того чтобы при съемке "мыльницей", результаты были не хуже, чем при съемке дорогой камерой надо просто снимать при таких условиях, когда эти камеры выдают практически одинаковый результат. Следует также понимать, что все идеальные фотографии известных фотографов, это результат большого труда и нормальным считается, когда из целой пленки получается один-два действительно хороших кадра.

Одно из главных правил - не жалейте пленку, если Вы хотите снять например портрет, сделайте хотя бы десять кадров из разных ракурсов и положений.

При съемке автоматической камерой, старайтесь избегать съемок против света и не стандартных ситуаций, когда большинство поверхности кадра очень светлая или очень темная, камера стремится всегда свести результат к среднесерому результату.

Не пытайтесь снимать портреты крупным планом -из за маленького фокусного расстояния лицо получится искаженным (если у вас камера с зумом -выдвиньте его максимально, при этом искажения уменьшатся)

При съемке со встроенной вспышкой в темном помещении результатом будут плоские лица без теней (попробуйте применить отражатель, например из фольги, направив свет в потолок).

При съемке на ярком солнце всегда включайте встроенную вспышку в принудительный режим - она подсветит черные тени и сделает снимок приятней.

Если у Вас на камере, есть возможность вводить чувствительность пленки вручную, то это дает Вам возможность вводить экспокоррекцию путем ввода ложной чувствительности пленки.

Большинство "мыльниц" имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм, по классификации объективов это так называемый "пейзажник". Вот и попытайтесь использовать его по назначению, фокусируя на бесконечность. Из-за достаточно узкого отверстия объектива и малого фокусного расстояния сложно получить хорошо размытый задний план, поэтому стремитесь к композициям, в которых задний план должен быть четким.

Снимайте в ситуациях, когда преимущества в светосиле и четкости изображения дорогих объективов сводится на нет ( например съемка пейзажа туманным утром или когда горизонт затянут дымкой).

Не всегда меньшая резкость изображения хуже, иногда ее уменьшают специально, например при портретной съемке.

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора Для того, чтобы подготовить фотографию к публикации на фотосайте всегда требуется проделать с ней несколько операций. Количество операций зависит от результата, который вы хотите получить и в некоторых случаях сводится к элементарному уменьшению размера и выставлению точек черного и белого. Внизу рассмотрен более сложный пример обработки.

Если в качестве исходника имеется файл в одной из разновидностей RAW-формата, то начинать следует с пункта 1, а те у кого сразу образуется JPEG или TIFF форматы, могут сразу переходить к пункту 2.

1. Для RAW-конвертации в большинстве случаев использовать штатный конвертер Adobe Photoshop CS2 или преобразователь RAW, идущий в комплекте с цифровыми камерами. Сначала, скачанные с флешки RAW-файлы можно преобразовать в JPEG-версию с невысоким качеством, а затем, оценив получившееся, понравившиеся картинки преобразовывать уже в Фотошопе (ФШ), тщательно подбирая параметры конвертации. При конвертации RAW лучше ставить 16 бит цвет. При свето/цветокоррекции (п.4) будет меньше потерь и после первода в 8бит изображение (например, перед п.6) гистограмма будет выглядеть более плавно (меньше резких всплесков/провалов).
При этом наибольшее внимание следует обращать на следующее:
1.1 Корректность установленной экспозиции, выраженная при помощи гистограммы. В большинстве случаев крайне желательно, чтобы не было ни провалов в тенях, ни, тем более, пересветов. Т.е. гистограмма не должна касаться ни левого края шкалы, ни правого. Это достигается путем перемещения движков exposure, shadows и brightness на первой вкладке “adjust” окна RAW-конвертера Фотошопа.
1.2 Корректность установленного при съемке баланса белого. В конвертере подправляется либо при помощи движков “temperature” и “tint”, либо при помощи взятия образца белого или чисто серого цвета с превьюшки снимка пипеткой.
1.3 Уровень четкости – движок sharpness во второй вкладке конвертера “detail”.
1.4 При съемке с высокими ISO можно регулировать уровень цветного шума движком “color noise reduction” в той же второй вкладке.
1.5 На третьей вкладке “lens” можно скомпенсировать виньетирование и краевые хроматические аберрации, вносимые не очень качественными объективами.
Выполнив все настройки и удовлетворившись полученным результатом, нажимаем кнопку “open”, запуская процесс конвертирования данного файла.

2. Получив преобразованное изображение, перво-наперво сохраняю его в файл с расширением TIFF, иначе любой сбой в работе компьютера приведет к потере проделанной работы. Сохранять в формате JPEG не следует, поскольку любая редакция заново открытого файла неизбежно приведет к потерям в качестве картинки. JPEG – это конечный архивный формат, если жаль места под TIFF-версию файла. Затем можно сделать следующее:
2.1 При необходимости исправлять геометрические недочеты. Это:
2.1.1 Завал горизонта - устраняется при помощи функции Image-RotateCanvas или функции Еdit-Transform-Rotate (после предварительного выделения всего кадра Ctrl-A).
2.1.2 Перспективные искажения – устраняются при помощи выделения всей картинки (Ctrl-A) и дальнейшего применения пункта меню edit-transform-perspective. Там нужно браться за любой угол выделенной картинки и тянуть в сторону до полного устранения искажений, затем жмется “enter”. Поскольку при этом картинка несколько уплощается, то можно подтянуть масштаб изображения по вертикали при помощи дальнейшего повторного выделения и применения пункта edit-transform-scale.
2.1.3 Сферические искажения (дисторсию) устраняю пунктом filter-distort-spherize. При этом размер холста следует увеличить раза в полтора в пункте меню image-canvas size, поскольку иначе сферическая коррекция будет применена только к центральной части картинки. Потом размер холста, соответственно, уменьшается. В том случае, если у вас ФШ версии CS2, то лучше использовать для коррекции дисторсии инструмент “lens correction” в меню “filter-distort”.

3. Зачастую необходимо произвести некоторую ретушь получившегося изображения. Это можно сделать инструментом “clon stamp tool” из панели инструментов. Выбираем подходящий для клонирования участок изображения “Alt-левый клик мыши” и далее клонируют его поверх нежелательных дефектов картинки (провода, пыль, прыщики и т.п.).

4. Далее идет цветокоррекция. Вызвав панель цветокоррекции Ctrl-U, можно настроить цветовой баланс, яркость и насыщенность как по всем цветам сразу, так и по каждому из них в отдельности. Если нужно тонировать снимок, то устанавливается флажок “colorize” и движок “hue” двигается до получения требуемого тона, а движок “saturation” до получения требуемой насыщенности цвета тонировки. Не стоит применять излишне яркую тонировку, куда как лучше смотрится слегка тонированная фота. При желании «вытянуть» тени или света можно применить методику “image-ajustments-shadows/highlights”.

5. Потом переходим к уменьшению размера фотографии для публикации. Уменьшение размера картинки всегда приводит к потере четкости вследствие неоптимальности алгоритмов интерполяции. Методов компенсации этих потерь много. Это и установка пункта “bicubic sharper” в окне “image size”, и применение технологии “unsharp mask”, но можно применить и другой метод. Состоит он в следующем:
5.1 При помощи Ctrl-J делаем копию основного слоя картинки, убедившись перед этим, что исходный слой у нас один-единственный.
5.2 Командой Shift-Ctrl-U обесцвечиваем слой-копию.
5.3 Устанавливаем в окне свойств слоев метод смешения “soft light” для верхнего обесцвеченного слоя.
5.4 Открываем окно “filter-other-high pass” и устанавливаем радиус преобразования 2 пиксела. Нажимаем “OK”.
5.5 Командой Ctrl-E сводим вместе верхний и нижний слои. Получилось изображение со слегка повышенной четкостью.
5.6 При помощи пункта меню “image-image size” (Alt-Ctrl-I) уменьшаем размер картинки до требуемого значения.
5.7 Повторяем пункты 5.1-5.5 снова, но в окне “filter-other-high pass” устанавливаем радиус преобразования 0.4-0.6 пиксела.

6. В окне изменения размеров холста “image-canvas size” (Alt-Ctrl-C) устанавливаем canvas extention color на черный и увеличиваем горизонтальный и вертикальный размер холста на две единицы каждый. Таким образом, наша картинка будет иметь тоненькую черную рамку в один пиксел с каждой стороны, что иногда улучшает восприятие фотографии.

7. В пункте “file-save for web”, нажав на маленькую кнопочку со стрелочкой, открываем окно “optimize to file size”, устанавливаем результирующий размер файла и жмем “OK”.

Mатериал подготовлен Максимом Капрановым.

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора Что такое фотография? Однозначного определения не существует. Можно сформулировать это примерно так - преобразование реально существующего и изменяющегося во времени изображения с помощью какого-либо устройства в какое либо не изменяющееся во времени изображение. Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение - фотокамера - пленка -фотобумага или изображение -фотокамера - пленка - сканер - магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.

Лучи света проходя через объектив, попадают на зеркало и отражаясь в пентапризме попадают в видоискатель. В момент съемки зеркало убирается и лучи света через открывшийся затвор попадают на пленку. Измерение света производится также через объектив.
Преимуществом зеркальных камер является то, что в видоискателе видно то, что будет на пленке и видна резкость изображения, а недостатком является вибрация камеры от движения зеркала (устраняется применением фиксации зеркала в поднятом положении) и недостаточная яркость изображения при использовании объективов с низкой светосилой.
Байонетом - от французского "штык" - называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых "Зенитах" до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу

TTL (ТТЛ) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Вопрос второй - какую пленку использовать?

Все фотопленки как цветные, так и черно-белые, можно условно разбить на две группы:

-обращаемые (позитивные) пленки -используются как правило для получения слайдов ( правда с некоторыми сложностями возможна и дальнейшая печать на фотобумагу).

-негативные пленки предназначеные для последующей печати на фотобумагу

Если у Вас нет своей фотолаборатории, то покупайте негативные пленки проявляемые по процессу С-41, а обращаемые по процессу Е-6 - такие пленки проявит любая минилаборатория. Способ проявки указан на упаковке пленки.

Покупайте пленки только известных фирм- это Кодак, Фуджи, Коника и Агфа. К покупке Агфы относитесь с осторожностью - наилучший результат получается как правило в лабораториях, использующих родные химикаты. С осторожностью надо подходить и к покупке профессиональных пленок - они имеют более стабильные характеристики, но более чувствительны к хранению, да и не многие фотолаборатории имеют настроенные на них фильмпроцессоры для печати. Обращайте внимание на срок годности выбитый на упаковке.

Основной характеристикой при покупке пленки как правило служит ее светочувствительность.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Обычно имеющиеся в продаже пленки имеют чувствительность 100, 200 или 400 единиц. Чем больше число, тем меньше света требуется этой пленке для экспозиции. Обычно пользуются следующим правилом 100 единиц покупается для съемки на улице при хорошем освещении, а 400 единиц при съемке в помещении. Поскольку многие снимают на одну пленку и в помещении и на улице - неплохой вариант пользоваться пленкой в 400 единиц. Правда она немного дороже и побольше зернистость, но на отпечатках 10х15 это практически не заметно.

DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.

Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Вопрос третий - как снимать?

Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:

- навести на резкость

Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

-выставить выдержку

Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".

-выставить диафрагму

Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

-нажать спуск

В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.

Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу. Наиболее распространены затворы шторные (одна шторка открывает, другая закрывает), ламельные (шторки состоят из двух и более металлических пластин) и центральные (затвор смонтирован в объективе или рядом с ним). Центральные затворы не ограничивают использование фотовспышек, а шторные и ламельные позволяют фотографировать только при выдержке синхронизации (например1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунды) или более медленных выдержках.

Процесс фотографирования происходит следующим образом - изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою "запоминает" это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.

Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует - для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.


Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку. Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.

Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.

При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.

При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если на какой-то пленке при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 11. В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.

Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма

Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет выдержки - выдержка вручную, диафрагма автоматически.

Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.

1.Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.

2.Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными.

3.В связи с ограниченными возможностями фотоматериалов, при съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.


4.Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 2-3 метра.


5.При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет, это вызвано тем, что светочувствительный слой пленки сбалансирован для определенной цветовой температуры света. Для съемки при свете ламп накаливания существуют специальные фотопленки.

При следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки, не вдаваясь особо глубоко в теоретические и практические аспекты фотографии. Если же Вы хотите делать по настоящему качественные снимки, то Вам необходимо посетить другие разделы данного сайта, где Вы сможете получить более полную информацию о том как делать высококачественные фотографии в любых нестандартных ситуациях.

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора При съемке в нестандартных ситуациях часто возникает необходимость использования экспокоррекции. Это может быть вызвано несколькими причинами:

- объект сильно отличается от среднесерого. Все экспонометры замеряют освещенность исходя из того, что объект среднесерый и отражает 18% света. Это соответствует большинству стандартных ситуаций, но при съемке без экспоррекции кадров где большую часть занимают очень светлые или очень темные объекты в результате получается серое изображение, то есть при съемке светлых объектов необходимо увеличивать экспозицию, а для темных наоборот уменьшать ( имеется в виду не освещенность объектов, а их отражающая способность).

- объекты в кадре имеют очень большой разброс по яркости (световые источники, глубокие тени). Поскольку фотоматериалы имеют ограниченный диапазон передачи яркостей, приходится сдвигать экспозицию в сторону наиболее важной для данной ситуации. Например невозможно одинаково проработать детали яркого неба и темного леса на фоне неба.

- если необходимо в художественных целях передать часть композиции в виде белых или черных тонов, например черную фигуру на белом фоне.

Величина экспозиции (EV) - понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Современные фотокамеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1EV, 1/2EV, а ряд профессиональных камер даже более точно. В некоторых камерах экспокоррекцию можно выставлять отдельным элементом управления, а в некоторых это возможно только в ручном режиме, изменяя либо значение диафрагмы, либо выдержки.
Фактически экспокоррекция- это изменение диафрагмы или выдержки по отношению к рекомендуемому экспонометром значению.

В режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки.

В режиме приоритета выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы.

В автоматическом режиме экспокоррекция влияет и на выдержку и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры.

В ручном режиме - экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале.

При съемке с TTL вспышкой следует уточнить оказывает ли экспокоррекция влияние на работу вспышки в данной камере (вспышечная экспокоррекция).

Экспокоррекция должна быть положительной (увеличение выдержки или уменьшение диафрагмы) в следующих ситуациях: преобладание белых, светло-пастельных, светло-желтых полей; съемка против света; съемка на фоне заката или восхода солнца.


Экспокоррекция должна быть отрицательной (увеличение диафрагмы или уменьшение выдержки) в следующих ситуациях: очень темный фон, преобладание теней, темно-зеленые тона.

Величины экспокоррекции зависят от конкретной ситуации и не могут быть даны в виде какой то точной таблицы. Самый простой способ это замерить отражение света от какого либо серого объекта ( отражение от незагорелой кожи примерно соответствует среднесерому объекту), либо замерить экспозицию в нескольких точках устраняя из кадра очень темные и очень светлые объекты и на основе этого принять решение. Более надежным способом является применение брэкетинга, т.е. снимаются несколько кадров с различной экспозицией, а затем из них выбирается наиболее подходящий.

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора Умение создать иллюзию глубины, пространства, существующего за пределами плоской поверхности фотографии является одним из способов сделать фотографию более интересной и выявить ее важнейшие элементы.
Перспектива закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием. Видимые предметные очертания, форма, окраска сильно изменяются в зависимости от расположения предмета в пространстве относительно глаза наблюдающего человека. Причем именно через эти изменения воспринимаются устойчивые, действительные свойства самого предмета.

Закономерные изменения масштабов предметов, связанные с их удалением от глаза наблюдателя, называются линейной перспективой. Ее свойства: фигуры и предметы кажутся тем меньшими, чем дальше они находятся; параллельные линии, уходящие вдаль, обнаруживают стремление сойтись в одной точке; грани предметов, направленные по лучу зрения глаза, кажутся короче, чем в действительности. Изменение цветов и тонов предметов, также обусловленное расстоянием между объектом и наблюдателем (толщиной воздушного слоя), называется тональной перспективой. Ее свойства: четкость, ясность очертаний предметов теряются по мере их удаления от глаза; одновременно уменьшается насыщенность цветов, которые в отдалении теряют свою яркость; контрасты светотени в глубине смягчаются; постепенно угасают блики и рефлексы; глубина, дали кажутся более светлыми, чем передний план. В соответствии с этими закономерностями мы оцениваем расстояния на снимке: фигуры и предметы, о которых известно, что они имеют одинаковую контурную объемную форму и одинаковые цвета, кажутся находящимися тем дальше, чем больше расплываются их кон туры, чем менее четко они различаются глазом, чем менее насыщенны их цвета. Фигуры — контрастные, четкие, темные — выступают на передний план.


Усиление иллюзии глубины.

Использование объектива с малым фокусным расстоянием и включение в кадр объектов, расположенных на переднем плане.

Включение в кадр диагональных линий, как бы уводящих взгляд за пределы кадра.

Отделение предмета на переднем плане от заднего плана с помощью избирательной фокусировки и соответствующего диафрагмирования.

Боковое или задне-боковое освещение предмета, создающее тени.

Разделение кадра на три плана - передний, средний и задний с включением в каждый из планов каких-либо объектов.

Освещение создающее ярко выраженные тени.




Ослабление иллюзии глубины.

Использование объектива с большим фокусным расстоянием и исключение из кадра объектов, расположенных на переднем плане.

Включение в кадр линий, пересекающих картину вдоль или идущих сверху вниз .

Съемка, когда все предметы в кадре находятся в зоне резкости, не всегда приводит к ослаблению иллюзии глубины.

Равномерное переднее освещение предмета.

Исключение из кадра объектов находящихся на разном расстоянии от камеры.

Рассеянное, плоское освещение (пасмурная погода, рассеянный или отраженный свет светильников).


На нижеприведенном примере иллюзию глубины создают:
-включение в композицию переднего (елочки, березы), среднего (река) и заднего плана.
-река , диагональная линия которой идет из левой нижней в правую верхнюю часть кадра
- съемка короткофокусным объективом
- задний план немного размыт

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора

DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

TTL (Through The Lens - через объектив) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Zoom (трансфокатор) - это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться на одном месте.

Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Автоспуск - устройство задержки срабатывания затвора фотоаппарата. Затвор автоматически срабатывает через определенное время после нажатия на спуск.

Автофокусировка - автоматическое наведение на резкость. Автофокус бывает пассивного или активного типа, также есть модели, где используется гибридная система автофокусировки. Система пассивной фокусировки основана на определении контраста изображения (под контрастом изображения понимается соотношение между наиболее яркими и наиболее темными его участками). При активной автофокусировке камера определяет расстояние до объекта съемки, освещая его инфракрасным излучением и определяя время возвращения отраженного сигнала. Также существуют активные автофокусные системы с применением ультразвука.

Баланс белого - это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe) - специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. "Горячий" башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором

Байонет - от французского "штык" - узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Брекетинг - это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".

Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

Инфракрасная подсветка - встроенный инфракрасный излучатель, обеспечивающий подсветку при съемке в темноте для возможности работы системы автофокусировки в условиях низкой освещенности.

Макросъемка - съемка мелких объектов или деталей в крупных масштабах (от 1:5 до 1:20).

Максимальная чувствительность пленки (ISO) (от 100 до 10000 )-максимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. В зависимости от модели фотоаппарата установка чувствительности пленки может быть механической или автоматической. Механическая предполагает наличие переключателя, который владелец фотоаппарата вручную устанавливает в нужное положение. При автоматической установке фотоаппарат сам распознает чувствительность пленки по нанесенным на кассету пленки кодам.

Минимальная чувствительность пленки (ISO) (от 20 до 200 ) - минимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. Каждый фотоаппарат рассчитан на использование пленок определенной чувствительности, которая указывается в его технических характеристиках.

Минимальное расстояние фокусировки. Расстояние до объекта съемки не должно быть меньше минимального расстояния фокусировки, иначе изображение получается нерезким. Минимальное расстояние фокусировки, т.е. наименьшее возможное расстояние до снимаемого объекта, определяется характеристиками используемого объектива.

Приоритет выдержки - съемка при которой выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера) .

Приоритет диафрагмы - съемка при которой диафрагма задается вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Ручной режим - съемка при которой вручную задаются выдержка и диафрагма.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Синхроконтакт - специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с "горячим башмаком", установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Стабилизатор изображения позволяет компенсировать дрожание рук при фото и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые.

Тип видоискателя (оптический, электронный, зеркальный)

Оптический видоискатель представляет собой оптическую систему линз в фотокамере, посредством которой осуществляется наведение аппарата на объект съемки и определяются границы изображения для будущей фотографии.
Оптический видоискатель обладает рядом недостатков: из-за несовпадения оптической оси видоискателя и оптической оси объектива фотограф в окуляр видит не совсем то, что получается на пленке. Этот эффект имеет название параллакса. Кроме того, оптический видоискатель перекрывает не все получаемое изображение, а только 80-90% от него. У фотографа нет возможности проверить точность фокусировки.

Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экран с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На экране электронного видоискателя отображается будущий кадр таким, каким его "видит" светочувствительная матрица через объектив камеры.

У зеркального видоискателя изображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала . У фотокамер с зеркальным видоискателем отсутствует параллакс. Фотограф может контролировать точность фокусировки и глубину резкости.

Флэшметр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Экспозиция - суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки.

Экспонометр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях . Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.

Зффект красных глаз. "Красные глаза" - явление при фотографировании со вспышкой, когда в центральной части глаза на снимке появляется яркий красный цвет в цветной фотографии и белый цвет в черно-белой. Данный эффект возникает из-за отражения от глазного дна красной части спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки попадает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок).

 

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". "Золотое сечение" - деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т.е. АВ:ВС=АС:АВ). Это отношение равно примерно 5:8. На основе данного правила существуют различные способы построения гармоничных композиций, в том числе и в фотографии.

Рассмотрим пример:

Построим сначала квадрат (выделен розовым цветом).Затем разобьем основание квадрата пополам ( точка X). Будем считать точку Х центром окружности, одной из точек которой является вершина квадрата Y. Затем построим окружность до пересечения с продолжением нижней стороны квадрата (точка Z), и построим через точку Z прямоугольник. В результате мы получим прямоугольник с соотношением сторон 5:8. Отношение величин отрезка А к отрезку С, такое же как отрезка В к отрезку А. Отношение 5:8 очень близко к отношению сторон стандартного кадра (24:36 мм = 5:7,5=2:3).

Построив такой прямоугольник, проведем линию из верхнего левого угла в правый нижний, а затем линию по направлению к точке Y (из предыдущего рисунка) до пересечения с делящей на две части прямоугольник линией.

Теперь Вам только остается запомнить вид прямоугольника состоящего из трех секторов. Этот прямоугольник можно поворачивать как угодно, но если вы скомпонуете свой кадр так, чтобы три разных объекта примерно располагались в этих секторах, то композиция будет выглядеть гармоничной.

Другим примером использования правила "Золотого сечения" - расположение основных компонентов кадра в особых точках - зрительных центрах, Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

 

Mатериал подготовлен Александром Победимским

 

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора

Большинство начинающих фотографов слабо представляют себе что такое выставление точек белого и черного и в результате изображение на экране получается либо вялым и малоконтрастным, либо с провалами в тенях и светах. Под "провалами" понимается полное исчезновение полутонов на самых ярких или темных участках.

После сканирования фотопленок как правило получаются вялые малоконтрастные изображения (левый фрагмент). Для того.чтобы они имели нормальный вид надо правильно выставить точки черного и белого. Не следует пользоваться в фотошопе функциями автоконтраст и автоуровни -это может привести к тому. что показано на среднем фрагменте (проваленные света и тени). Лучше всего пользоваться уровнями (Levels), подтягивая бегунки с боков к центру до тех пор пока самые светлые участки не станут превращаться в белые пятна, а темные соответственно в черные без малейших деталей.

Вверху показаны два варианта гистограмм, полученных после выставления уровней. На верхней гистограмме кривая получилась гладкой, а внизу с выпадением ряда уровней. Отсутствия ряда уровней может объясняться тем, что вы делаете преобразование в 8-ми битном режиме, содержащем всего 256 уровней яркости и при обрезании участков справа и слева кривая растягивается в те же 256 уровней, но информации для получения гладкой кривой при этом недостаточно, так как из меньшего количества точек нельзя получить большее.

Простым выходом из этой ситуации является перевод изображения на время обработки в 16-ти битный режим (Image-Mode-16bits/channel), с последующим возвратом в 8-ми битный(Image-Mode-8bits/channel).

Вообще, если вы хотите получить в результате качественное изображение, то всегда используйте 16-битный режим там где это возможно.

Mатериал подготовлен Александром Победимским

Аноним (PRO_PHOTO_COMMUNITY) все записи автора

Практически каждый фотограф сталкивается с необходимостью съемки в условиях искусственного освещения. Существует множество схем освещения, некоторые из которых рассмотрим позже, но все они являются одним из вариантов схемы на рисунке внизу.

Рисующий свет – основной источник света, создающий светотеневой рисунок. Все остальные источники по отношению к нему второстепенные и служат для подчеркивания отдельных деталей и высветления теней.

Заполняющий свет – источник, свет от которого идет от места где установлена камера. Служит для высветления теней от источника Рисующего света. Возможен вариант, когда Рисующий и Заполняющий источники совмещены, тогда получается бестеневой рисунок.

Фоновый – служит для освещения фона. Поскольку часто источник света невозможно поместить за объектом, то он сдвигается вбок, либо ставятся два источника по бокам.

Контровый – служит для освещения объекта съемки сзади.

Моделирующий – служит для выделения светом боковых поверхностей объекта съемки.

Все вместе эти источники света применяются достаточно редко. Для большинства видов съемки достаточно трех (рисующий, заполняющий и фоновый) или двух (рисующий и фоновый). Всегда следует иметь ввиду, что ряд источников освещения может быть заменен обычными отражателями. Например источник заполняющего света может быть заменен белым отражателем, стоящим рядом с объектом съемки. Также следует понимать, что светотеневой рисунок это просто соотношение яркостей участков и если мы хотим, чтобы что-то выглядело более светлым, то можно не освещать дополнительно эти места, а затенять остальную часть объекта, применяя например черный отражатель.

Для того, чтобы свето-теневые переходы были более резкими или более мягкими, применяются различные насадки на источники света. Существует общее правило – чем больше поверхность излучения, тем мягче тени. Для получения мягких теней используются софт-боксы различной величины и рассеиватели, а для получения резких теней, например сотовые насадки. Самые мягкие тени получаются при освещении светом из большого окна в пасмурную погоду. Вообще, если Вы не привязаны к времени съемки и не нуждаетесь в жестком свето-теневом рисунке, то большинство сюжетов может быть снято с использованием света из окна и нескольких отражателей.

Иногда для того, чтобы получить нужный результат вполне достаточно одного источника освещения. Для получения фото, показанного ниже, использовался небольшой софтбокс, находящийся сзади и несколько выше камеры.

На получившемся изображении, практически нет теней, так как источник света находился рядом с камерой. Фон освещать не было необходимости, так как модель стояла близко от него, а тень располагалась за ней и не видна в кадре. При таком способе освещения хорошо скрадываются все дефекты кожи, которые отчетливо видны при боковом освещении. То как при съемке были расположены источники света почти всегда можно хорошо видеть в зрачках модели. В данном случае – строго по центру. В домашних условиях такое освещение можно получить, поставив модель напротив освещенного окна.

Внизу представлен еще один вариант освещения с одним источником света

Источник света (софтбокс 30х130 см) располагался слева от модели, равномерно освещая левый бок. Для того, чтобы правый бок не оказался слишком темным , софтбокс стоял не точно сбоку, а немного ближе к камере. Фон не освещался, так как модель стояла близко к нему, а тень от нее не попадала в кадр, так как освещение было слева, а не спереди. Рядом с правым бедром держался небольшой (30х40см) отражатель из мятой фольги, наклеенной на картон. В результате бедро окалось подсвеченным отраженным светом.

Пока съемки производятся с одним источником света, затруднений в определении экспозиции обычно не происходит. Когда же источников становится много, некоторые теряются и не понимают как правильно все посчитать. На самом деле все достаточно просто. На рисунке приведен пример расположения вспышек вокруг снимаемого объекта. Вспышка 2 освещает объект спереди, 1 и 3 с боков, 4 освещает фон, а 5 освещает объект под углом и формально является источником рисующего света.

Предположим, что источники 1,2,3 имеют одинаковую мощность и каждая освещает объект так, что требуется выставить диафрагму f8. О выдержке мы говорить не будем, так как длительность вспышки тысячные доли секунды и экспозиция определяется только диафрагмой. Казалось бы, что если в дополнение к вспышке 2 , включить вспышки 1 и 3, то потребуется диафрагма не f8, а f11 или f16, так как света будет больше. На самом деле это не так и снимать нужно при той же диафрагме f8. Объясняется это тем, что вспышки освещают разные плоскости объекта, а объектив видит только одну. Для шара диафрагму можно конечно изменить до f11, так как передняя часть будет дополнительно освещена с боков, но передержка в одну ступень практически не заметна. В случае, если перед вами будет куб, то боковые вспышки вообще не осветят переднюю грань. Из этого следует простой вывод свет нужно складывать, но только в плоскости перпендикулярной оси объектива камеры, а освещенность объекта очень сильно зависит от его формы.

Для съемки нам вполне достаточно для построения схемы освещения знать насколько глубокие нам нужны тени. Упрощенно можно считать, что разница в одну ступень это легкие тени, в две ступени – выраженные тени, три ступени – сильные тени. Начинать следует с рисующего света. От того какая мощность будет выставлена на вспышке 5 будет зависеть диафрагма и глубина резкости. Предположим, нас устраивает диафрагма f11. Ставим вспышку туда куда хотим и выставляем требуемую мощность. Теперь нам нужно убрать глубокие тени, которые появятся справа на неосвещенных местах. Для зтого служит заполняющая вспышка 2. Так как мы допускаем перепад только в одну ступень, то ставим мощность второй вспышки на ступень ниже – f8. При таком освещении, освещенность объекта будет находиться в пределах от f8 справа до f 11 1/2 слева. Диафрагма для съемки не изменяется и остается f11. Свет от остальных вспомогательных вспышек выставляется относительно этого уровня f11 таким же способом, складывая освещенность в одной плоскости. Что касается фона, то для того, чтобы он был освещен так же как модель, то его нужно только немного подсветить, чтобы компенсировать падение освещенности на отрезке от модели до фона. В данном случае левый участок фона больше освещен от вспышки 5, а на правый падает тень от модели, поэтому правильным будет сместить вспышку 4 вправо в район тени, а мощность ее выставить в районе 4-5,6. Вообще расположение вспышки для подсветки фона сзади модели невозможно во многих случаях, так как она будет попадать в кадр. В этом случае ставятся либо две вспышки по бокам, либо одна в противоположной стороне от источника рисующего света.

Статья подготовлена Александром Победимским

PRO PHOTO COMMUNITY - неформальное сообщество современных фотографов.

Цель фотособщества PRO PHOTO COMMUNITY - это пропаганда культурного наследия в области фотоискусства, изучение фотографии и взаимная поддержка позитивных начинаний.

Фотографы PRO PHOTO COMMUNITY - за позитивное искусство, за искусство красоты, за искусство, меняющее мир к лучшему !