Разнообразные идеи для дачи

Если вы до сих пор считаете, что большой урожай можно получить, лишь увеличив количество трудодней, проведенных на даче, то вы глубоко заблуждаетесь. Есть эффективные приемы для увеличения количества огородной продукции минимум в два раза.

1. Ухаживайте за почвой

Читать далее »

Июль — тот летний месяц, когда на наших дачах посадки клубники (земляники садовой) нуждаются в самом пристальном надзоре и постоянной заботе. Ведь во время цветения и в период созревания ягод мы с вами не только не применяли никаких средств защиты от вредителей и болезней, но не особо беспокоили ягодник даже простой прополкой. 

Именно поэтому сейчас, после сбора урожая, пора пролечить посадки клубники от возможных болезней и многочисленных вредителей.

Сразу после завершения сбора ягод клубники удаляем с клубничной плантации мульчирующий материал, пропалываем сорняки, удаляем с растений усы, больные и засохшие листья.

Читала в инете много статей где кто-то утверждает , что надо скосить все листья, некоторые говорят, что только старые и больные, оставить молодые, при этом, говорят что тогда истощается куст, в общем это вопрос спорный. Поэтому я половину грядки постригла и выглядит она красивенько, а половину грядки оставила как есть, естественно прополов и убрав усы и сорняки. Так что методом проб и ошибок я думаю сама приду к нужному выводу, А может уже кто-то пробовал? И поделится опытом.
Необходимо также подрыхлить почву в рядах и междурядьях, подсыпать под ягодные кусты компост.

Дополнительно можно внести фосфорно-калийные удобрения: 10г аммиачной селитры, 30г супефосфата и 10г хлористого калия на 1м посадки. И обязательно хорошо полить клубничную плантацию.

Посадки клубники, заражённые пятнистостью листьев, нужно обработать бордосской смесью или её заменителями. Такая обработка защитит землянику садовую и от клеща. Если плантация очень сильно поражена вредителями, то стоит обработать ее фуфаноном.

Рекомендуется перед обработкой плантаций клубники срезать (и сжечь) пораженные листья, чтобы препараты подействовали более эффективно.

Не забываем в июле поливать, рыхлить плантации и убирать усы.

Размножение клубники (земляники садовой)

В июле у клубники начинают интенсивно отрастать побеги — усы.
Можно заготовить рассаду из первых розеток на усах земляники садовой 2-го и 3-го года.
С растений старше трех лет заготавливать рассаду не рекомендуется, поскольку на них накапливается большое количество вредителей и возбудителей болезней.

Розетки с зачатками корней отделяем от материнского растения, не дожидаясь хорошего укоренения, чтобы рассада клубники не успела сильно истощить материнское растение — это отрицательно влияет на урожай будущего года.

Розетки пикируем по схеме 5х10 см в парники под пленкой с рыхлой плодородной почвой.

Рассаду клубники обильно поливаем и, до отрастания корней, притеняем в самую жаркую часть дня. К концу июля или в первой декаде августа у растений разовьется мощная корневая система и появятся хорошо развитые листья на коротких черешках.

Плодородный слой почвы на наших участках небольшой, а с годами и его практически не стало. Мы не то чтобы не удобряли землю, а удобряя, приносили ей мало пользы. Вносили, например, навоз, а он был смешан со свежими опилками, они забирали азот, и наши овощи имели бледные листья и мелкие плоды.
Как улучшить землю!

Этот вопрос с каждым годом волнует все большее количество садоводов и огородников.

Чтобы вырастить хороший урожай, надо сначала подготовить землю, хотя бы увеличить ее плодородный слой.

Чтобы уличшить землю применяют некоторые добавки.

Основные добавки:

Навоз. Земля — наша матушка, а навоз — наш батюшка, так в старину говорили крестьяне. Земля, удобренная навозом, помнит его не один год. Свежий навоз добавляют в компост. Подкармливают разведенным навозом малину, розы, гортензию, георгины. Розы очень благодарны этой подкормке. Листья у них становятся глянцевые, цветение обильное, до самых заморозков. Под остальные культуры вносят перепревший навоз. В нем убиты семена сорных трав, болезнетворные микробы, он способствует оздоровлению почвы и хорошему росту корнеплодов.

Но сейчас внесение навоза требует больших материальных затрат, а вот зеленое удобрение под силу каждому огороднику.

Сидераты — зеленое удобрение — богато азотом и органическими веществами, хорошо рыхлит почву, уничтожает вредителей, вытесняет сорняки.

Сразу же на рано освободившихся грядках сажают бобы, после тыквенных — горчицу, у нее короткий вегетативный период, она очищает почву от проволочника. Эти культуры с поздней осени успевают дать густую зеленую массу, порубив ее, закапываю в землю. На корнях бобов появляются мелкие белые шарики — это азот. Но горчица относится к семейству крестоцветных, после нее не сажают культуры этого семейства (капуста, репа, редька).

После уборки картофеля сажают озимую рожь. Весной, также порубив и закопав в землю зеленую массу, сажают овощи. После сбора поздно созревающих овощей закапывают их ботву в те же грядки, добавляя мелкую траву без корней и семян (у меня трава с газона). В итоге мы не только что-то взяли из земли, но и ей дали что-то.

Компост. Не стоит добавлять в компост корни земляники, капусты — не перегнивают и возникают всякие болезни. Не кладут и ботву картофеля, томатов, баклажанов — она содержит соланин.

Дополнительные добавки:

Зимой сушат спитый чай и кофе, используют в виде мульчи под цветочные культуры.
Измельченные картофельные очистки добавляют в грядки под тыквенные — этим увеличивают плодоношение.
Луковую шелуху применяют при посадке картофеля, добавляют в настои сброженных трав.
Яичную скорлупу измельчают, посыпают вокруг овощей — от слизней. Они боятся острых углов. А также настоем скорлупы хорошо подкармливать цветы.

Для улучшения глинистых почв в них вносят торф, песок, навоз. Если почва настолько тяжела, что затруднена перекопка, то для того, чтобы улучшить землю, рекомендуется добавлять в нее дробленый кирпич, солому, мелкорубленые веточки, кору.

Земля отзывчива на труд, заботу, любовь и одаривает нас хорошим урожаем.

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.9 советов по выращиванию картофеля

От весны и до осени.Создайте цветник непрерывного цветения

День удлиняется, солнышко все теплее. Идет весна – пора самых интенсивных работ в саду. В народе говорят: не успеешь весной, не полопаешь зимой. И это верно. Начинаются весенние работы с садовой агротехники.

Весенние агротехнические мероприятия

Весенние агротехнические мероприятия в саду начинаем с подготовки к обработке плодовых культур от болезней и вредителей:

На молодых саженцах снимаем утеплители и обрабатываем их от возможных вредителей. Сушим. Складываем в сухое место до осени.

На плодоносящих культурах снимаем ловчие пояса и сжигаем их.

Далее - все весенние обработки плодового сада от вредителей

Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют несколько хитростей.

Двухразовое питание

За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте.Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц, небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде!

Первую подкормку дают весной, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время – аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода – 1 ведро на растение.

В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны – дают разом и минеральные, и органику.

А вот крупнейший российский специалист по клематисам, селекционер, автор множества сортов Маргарита Бескаравайная в своей книге «Клематисы – лианы будущего» предлагает еще одну подкормку – известковым молочком (200–300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах!

Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров.

Зачастую владельцы огородов считают, что если ограничиться одной-двумя культурами и уделить им максимум внимания, то можно добиться отличных результатов и собрать богатый урожай . Однако фермер Джон Джевонс (John Jeavons) является сторонником прямо противоположного метода. В его владении находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок ,распыления пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу, разработанному фермером из США.

В Природе почва ежегодно осенью мульчируется опадом отмирающих частей растений. С этим опадом в почву возвращаются органические химические элементы, накопленные в отмирающей органике в процессе её вегетации, чем ежегодно почва восполняется необходимыми растениям элементами почвенного питания. Эта органика нужна почве не только как источник пищи для самих растений каждого будущего сезона, но и как источник пищи для живых почвенных организмов, пожизненные выделения которых позволяют трансформировать в водные почвенные растворы химические элементы минералов грунта, которые тоже необходимы растениям для их полноценной вегетации и наращивания биологической массы.

 Кроме этого мульча опада защищает почву от вредного влияния на почвенную живность солнечной радиации, от уплотнения поверхностного слоя атмосферными осадками, от вымывания почвы весенними паводками, от иссушения под действием солнечных лучей и ветра, позволяет сохранить рыхлость поверхностного слоя почвы и обеспечить доступ воздуха атмосферы в её глубину. 

Поверхность почвы огородных гряд, в отличие от поверхности почвы в "дикой" Природе, подвергается человеком механической обработке, как при уборке урожаев, так и при подготовке почвы к весенним посевам и посадкам, что создаёт угрозу оставить почву голой перед солнцем, ветрами и осадками.

Голой же почва оставаться, в силу изложенных выше фактов, не должна никогда. Именно с целью защиты почвы после действий на ней огородника и нужно применять её мульчирование (покрытие) органикой.

 В разные периоды может применяться и разная органика. 
Осенью, после освобождения гряд от урожаев, можно в качестве мульчи применить резку любой растительности - ботвы культур, сорняков и различных трав, листвы. При этом с целью освобождения почвы гряд от сорняков в следующем сезоне полезно перед внесением мульчи тщательно обработать поверхность гряд на глубину не более 5-7 см плоскорезом Фокина, а мульчу пролить раствором ЭМ-препарата (я применяю препарат "Байкал-ЭМ1").

Если сделать это в день уборки урожая с гряды, то основная масса мульчи к весне следующего года будет успешно переработана живыми почвенными организмами, что и пополнит почву органическими химическими элементами для следующего поколения растений и улучшит структуру почвы на большую глубину (на глубину залегания оставшихся в почве корней культур и сорняков). 

Весной, после посева культур и высадки рассады, почву опять нужно покрыть мульчёй. Но в этот период в качестве мульчи лучше использовать ЭМ-компост, а не сечку не ферментированной органики.

 Дело в том, что мульча из не ферментированной органики начинает своё разложение выделением большого количества азота и аммиака, в насыщенной среде которых угнетается деятельность живых почвенных организмов, а весной, когда начинается активная вегетация культур, именно эти почвенные организмы и должны дать растениям максимум питания. Подавление же их деятельности ухудшает и питание растений химическими элементами минералов грунта.

Кроме этого излишние азот и аммиак в период вегетации культур способствуют накоплению культурами нитратов и нитритов, которые в своём излишке вредны для здоровья человека, потребляющего урожай.

По этой причине я с весны и весь период вегетации культур применяю в качестве мульчи только ЭМ-компост, в котором уже нет излишка азота и аммиака, а осенью, после уборки урожаев, применяю в качестве мульчи и не ферментированную органику - урожай убран, и азот и аммиак уже не могут навредить ему накоплением нитратов и нитритов. 

ЭМ-компосты я готовлю только из всех органических отходов своего огорода - ботвы всех культур, сорняков, очисток овощей и фруктов, отходов кухонного стола, помёта кур и обязательных небольших добавок ароматических и лекарственных трав (крапива, одуванчик, ромашка лекарственная, тысячелистник, мяты). Такой компост, применяемый мной ежегодно, постоянно восстанавливает плодородие почвы, оздоравливает её от различных патогенов и болезней растений, делает состав почвы сбалансированным по всем элементам питания растений. 

Грядки должны быть мульчированы органикой всегда, круглый год, особенно осенью после сбора урожаев - так ведь поступает Мать-Природа. Однако наилучшей и безвредной для качества урожаев мульчёй являются ЭМ-компосты. 

Некоторые огородники на все лады расхваливают применение в качестве мульчи сырой (не ферментированной) органики в виде сена, соломы, сорняков, вместо ЭМ-компоста. Мотивируют это тем, что при компостировании улетучивается азот и углекислый газ, и растения недополучают этих важных для них компонентов питания, и тем, что так делать проще.

 Не спорю. Но я этого не делаю, поскольку выделяющийся при разложении сырой органики прямо на почве гряд аммиак (очень агрессивный элемент!) активно создаёт в почве различные соединения азота, включая нитраты и нитриты, которые так, же очень активно поглощаются огородными культурами. Растут культуры быстрее, урожаи получаются более высокие, но нитраты и нитриты способствуют плохому хранению урожая в результате поражения гнилями, а сами нитраты и нитриты вовсе не полезны для здоровья меня самого и членов моей семьи. Мне такой урожай не нужен.

 С применением же ЭМ-компостов осенью и весной я получаю урожаи не меньшие и даже большие, но экологически чистые, хорошо хранящиеся и безвредные для здоровья. 

Пополняют же почву азотом и углекислым газом живые почвенные организмы. Если для них есть в почве пища, и есть в почве сами микроорганизмы в количествах, достаточных для кормления растений, то опасаться улетучивания азота и углекислого газа из компостных куч нет никаких оснований. 

В.Б Анненков

Не смотря на то, что дачный сезон подходит к концу, насобиралась небольшая подборка новых дачных идей ;)

Как вырастить крупный лук - личный опыт

Сегодня в моем огороде гости. Возле луковых грядок вопросы посыпались со всех сторон: «А это что у вас за сорт? Когда садите? Как ухаживаете? Чем кормите?» Женщины вытаскивали блокнотики, чтобы не упустить какой-нибудь секрет. Мужчины, наоборот, замолкали, задумчиво рассматривая посадки.

— Да ничего особого я и не делаю с ним, — терялась я, — само как-то выросло!

— Луковицы по полкилограмма и порей в рост человека сами вырасти не могут! Да ещё на не перекопанной почве! Не рассказывайте сказки! — чуть не обижались посетители.

И я в очередной раз без утайки рассказывала обо всех приемах.

Овощи, и лук в том числе, стали как-то сами расти с тех пор, когда поняла, что надо учитывать биологические особенности каждого растения.

Лук репчатый

Вот луку репчатому нужно, чтоб в первую половину его развития земля была очень влажной.

Он ведь родом с гор! А там весной снега много, но кругом камни, значит, застоя воды нет — хороший дренаж получается. Из-за особенностей почвы — слабая корневая система. Где ей развиться среди камней?! Там и земли-то мало! Пройдет весна, сбегут ручьи и сухо становится — лук и к этому приспособился. Нарастил он перо на талых водах, а в засушливый период луковица зреет.
 

Интересные идеи Подумать только! Целые кресла и диванчики - полноценная мебель из веток и остатков от строительства. Мужчинам на заметку =))

МОЙ НЕСЛОЖНЫЙ УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ

Судя по отзывам людей, выращивание клубники доставляет им много проблем. Они непременно обновляют посадки где-то раз в три года. У меня же она растет уже восемь лет на одном участке и отлично плодоносит. Возможно, дело в том, что за период ее вегетации я провожу всего лишь два опрыскивания, но всегда вовремя. 

Основным вредителем клубники считаю долгоносика. Когда-то он и мне доставлял много проблем, лишал почти всего урожая. Заметить его появление можно только, когда на растениях появляются сухие цветки, которые начинают потом опадать. А все потому, что личинки этого насекомого появляются в бутонах намного раньше начала цветения – когда цветоносы расположены еще совсем близко от земли и только начинают появляться внутри куста. Именно в этот период необходимо провести обработку.

Опрыскиваю посадки я всегда одним и тем же средством, и оно дает отличный эффект. Беру две больших пригоршни сосновой хвои, помещаю в ведро, заливаю горячей водой до половины, прикрываю крышкой и оставляю на ночь. Утром настой процеживаю и обрабатываю им кустики.

В одни годы долгоносика совсем не замечала, в другие – находила единичные подсохшие бутоны. Их я срывала и сжигала, чтобы не дать жукам распространиться в будущем году. Кстати, никогда не сажайте клубнику рядом с малиной, потому что этот вредитель может легко перемещаться с одной культуры на другую.            

Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому дачнику - многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.

Миф №2 чтобы почва была легкой, ее нужно чаще копать и рыхлить

Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.

Далее - все основные заблуждения дачников