Есть вот такой вариант

Конечно вариант не для тех, у кого жировые складочки, но всё же думаю многим он придется по душе. Для себя выбрала сплошной, поскольку после рождения второго ребенка, живот потерял былую упругость, да и бочка появились. В общем не хочется выставлять всё своё на обозрение. А ещё к купальнику планируется сшить пляжное платье-юбку. Такая с запАхом на веревочках, может встречали на просторах интернета. Она такая двухслойная сделанная из шифона, как мне показалось. Ну и завершит мой пляжный гардероб шляпа. Видела такую шляпу, которая сделана из полосочки или бейки, которая по спирали образует шляпу.Хочется со средними полями. Если кто встретит мастер-класс, сообщите мне, буду очень благодарна. И пляжную сумку такую же хочется, сделанную по спирали.

 

А вот видео мастер-класс "Как сшить купальник из футболки"

 

 

И вот ещё один вариант

 

 

 

 

 

 

***********************

 

Конечно, многие купальники хорошо смотрятся только на красивой фигуре, а красота - это прежде всего здоровье. Все о здоровье человека можно прочесть на сайте "Здоровье, рецепты и многое другое. Здесь вы найдете массу полезной информации.

 

Если лень или сложно сделать выкройку самим, то можно воспользоваться готовой. А если готовая вас не совсем устраивает, то её можно исправить на своё усмотрение. Оказалось, что купить штаники длиной ниже коленок для 3-х летнего пупса не так просто, а коленки защитить хотелось бы ( хотя бы частично). Беру из журнала выкройку, которую уже раньше использовала и была очень довольна результатом. У этих штанишек на передних деталях низ округлый, как раз коленки прикрывает.

На этот раз выкройку решено было упростить. Во-первых, не люблю пришивные пояски, предпочитаю цельнокроенные, во-вторых, не нужны карманы , ну и длину подогнать лучше сразу на выкройке, дальше будет понятно почему. Поэтому измеряем "клиента" и приступаем к работе. Измерила нужную длину брюк спереди длину среднего шва от талии спереди между ножками до талии сзади и объём бёдер, чтобы попка проскакивала в штаны без проблем. Если даже не планирую ничего менять всё равно эти мерки использую как контрольно-проверочные всегда. На выкройке выпрямляю линию бока и линию талии - убираю карман. Вверх удлиняю выкройку на ширину готового пояска ( на выкройках написано сколько это должно быть) и ещё добавляю вверх ширину цельнокроенной обтачки под резинку у меня резинка 2, 5 см + 0, 5 см на свободное движение резинки и + 1 см на обмётку на оверлоке и строчку, итого: 4 см. Сразу проверяю и корректирую длину. Снимаю выкройку и срезаю всё лишнее. Передняя деталь - верх длиной над коленом, нижняя длиной 12 см. Заднюю деталь подгоняю по длине под переднюю.

Из ткани (у меня сатин ХБ стретч ) вырезаю с припусками задние детали. передние детали целиком вместе с коленками, а из клетчатого рубашечного хлопка ещё детали коленок отдельно. Припуски по бокам и шаговым швам беру 1,5 см, по низу передних деталей 1 см, по низу задних деталей 3 см. По линии верхнего среза припуски заложены в выкройку.

У штаников задумана застёжка-обманка на передней детали и обтачка предусмотрена цельнокроенная , её на левой детали дублируем ( я использую дублерин на тканой основе).

На клетчатых деталях заутюживаю на изнанку припуски на швы вдоль верхних срезов.

На изнаночные стороны передних деталей кладём клетчатые детали изнанкой вверх и настрачиваем по линии низа.

Припуски подрезать до 5 мм, детали отогнуть на лицевую сторону и приутюжить. Для отстрочки с лицевой стороны использую красные нитки ( можно толстую нить, у меня две катушки и игла с большим ушком).
Низ клетчатых деталей отстрачиваю на ширину лапки, верх - в край.

На левой штанинке пришиваю украшалку.

Если вы захотите пришить кармашки, то сделать это лучше , пока штанишки ещё не собраны.
Попарно совмещаем задние и передние детали лицом к лицу. Совмещаем и сшиваем боковые швы. Шов делаем сверху вниз. Внизу подгибку низа задней детали отгибаем вверх, а срез на ширину 5 мм вниз и дострачиваем боковой шов до конца. Обмётываем срез на ширину 1 см, отгибаем подгибку низа задней детали на изнанку и приутюживаем, отстрачиваем с лицевой стороны боковой шов двойной строчкой.

По этой же схеме сшиваем шаговые швы.

С лицевой стороны настрачиваю подгибку низа задних деталей.

Выворачиваю одну половинку штанишек на лицевую сторону и вкладываю в другую половинку, совмещая средний срез. Шов прокладываю, оставляя не зашитым участок на цельнокроенной обтачке пояса на задних деталях, чтобы вдеть потом резинку. И ещё прокладываю строчку по передним деталям по обтачке и на 3 см ниже линии талии вглубь передних деталей.

Обметать срез не захватывая обтачку задних деталей.

Чтобы не создавать лишнюю толщину, подрезаю припуск на застёжке-обманке. И заутюживаю её на левую деталь штаников.


Обтачку пояса заутюживаю на изнанку, срез обмётываю.

С лицевой стороны прикладываю резинку и мыльцем отмечаю ширину отстрочки кулиски. Я не делаю линию вдоль всей талии, а ориентируюсь по краю и пластине на швейной машине.

Осталось отстрочить иммитацию застёжки и вдеть резинку. Длина резинки обхват талии минус 3-4 см.


Вот что получилось

Если это показалось сложным, можно для начала сшить простые шортики с прямой линией низа.


1.

Что-то я не нашла эту темку в своих записях, вроде уже писала про это, а спрашивают опять. Значит, или стёрла, или плохо объяснила.
Конкретный вопрос про притачивание воротника-стойки:
- Измеряем шею под подбородком, то есть как бы размер верхней линии стойки ( сгиб)
- Прибавляем 2 см и припуски на швы
- Кроим
-Складываем вдоль пополам изнанкой вверх и стачиваем короткие стороны , поворачиваем вдоль и ещё 1 см с обеих сторон. Беру тройной прямой шов. Можно зигзаг 3 мм шириной.
- Рассекаю у конца строчки прямо до строчки. Припуски швов срезаю близко к строчке
- Выворачиваю
- воротник накладываю на лицевую сторону купальника
- Совмещаю срезы воротника и горловины точно по центру
- Скалываю места рассечек с капелькой на спинке
_растягиваю стойку до размера горловины (если все скроили правильно, горловина будет длиннее стойки) и скалываю ещё в нескольких местах
- Сшиваю любым трикотажным швом ( зависит от модели и материала соединяемых деталей)


1.


Вот ещё картинка про обработку срезов на бифлексе. Так можно обработать горловину, капельку и проймы, если нет рукавов.


4.

Теперь раскрой. Я использую ворсовый трикотаж, поэтому все детали буду кроить строго в одном направлении, чтобы не бликовали относительно друг друга. Обводить выкройки буду обмылком( не люблю портновские мелки, не всегда качественные попадаются).
Начну с синей ткани, у неё самый большой расход. Складываю полотно пополам, лицом внутрь, совмещая кромки. Ещё раз проверяю, куда смотрит ворс, выкладываю выкройку брючек. Обвожу мылом вдоль контура. Опыт позволяет мне не обводить линии припусков на швы, а вам если без этого трудно, советую чертить их пунктирно, чтобы отличались от основных и при вырезании деталей не ошибиться. При раскрое трикотажа основные припуски делаю не более 1см, при пошиве оверлоком этого вполне достаточно. Оверлок у меня 4-х ниточный, поэтому никаких дополнительных строчек на швейной машинке я не делаю. Припуск вдоль линии талии делаю на ширину резинки, которую собираюсь вставлять в кулиску +1,5см( 0,5см на свободное движение резинки, 1см на обработку среза и настрачивание подгибки). Вдоль линии низа припуски делаю 3-4см(на вырост). Мне больше нравится обрабатывать низ брючек манжеткой, но в этот раз нужно просто подогнуть. Вырезаю брючки с припусками.

Обвожу выкройку рукава, вдоль сгиба ткани - две манжеты (выкройку манжеты тоже сгибаю вдоль пополам) и боковые вставки полочки. Все детали вырезаю с припуском 1см.

Голубой трикотаж сгибаю на ширину выкройки спинки(немного больше). Контролирую направление ворса, обвожу и вырезаю с припусками 1см. Отгибаю ещё чуть больше ткани и крою нижнюю деталь переда с цельнокроеными кармашками. Поясок тоже вырезаю с припусками.

Из белого трикотажа вырезаю кокетку спинки со сгибом, кокетку переда (две отдельные детальки), воротник обвожу вдоль продольного сгиба, потом зеркально перекладываю выкройку вдоль свободного края воротника и ещё раз обвожу, получается цельный двойной воротник без шва вдоль свободного края(это удобно, если нужна кулиска для шнура). Обвожу и вырезаю подкройную обтачку для обработки застёжки на замочек. У обтачки припуск вдоль свободного края не нужен.


Для пошива ещё подготовила резинку 2,5см шириной . Резинка очень туго тянется поэтому 50см длиной (длина талии 50см ) соединять в кольцо резинку буду внахлёст на глубину 2см. Получится резинка на 2см меньше обхвата талии. Бывают резинки мягкие, тогда готовое кольцо из резинки делаю на 4-5см меньше обхвата талии. Ещё нужна молния. Взяла самую белую из имеющихся, какой-то кусок отрезанный завалялся. Ну, всё. Можно шить.
Ой, совсем забыла, нужны ещё детальки из дублерина. Для трикотажа использую дублерин стреч, он хорошо тянется. а значит не будет отслаиваться от трикотажа. А ещё он тонкий, не будет утолщать детали. Кроить буду только полоски для дублирования линии входа в карман, чтобы карман держал форму. Обтачку и воротник дублировать на детской одежде нет необходимости, хочу, чтобы кофточка получилась мягкая. Детали из дублерина кроят так же, как любую другую ткань, учитывая направление долевой. Вырезаю полоски шириной 2см и приутюживаю точно совместив с линией входа в карман.

Перед пошивом всегда обдумываю технологию обработки и последовательность и, вдруг, понимаю, что изделие получится непростое в обработке. Даже хотела оставить затею с публикацией пошива, потому что для новичков - сложно, а опытные портнихи в моём опыте, наверное, не нуждаются. Дополнительной сложности добавит то, что изделие трёхцветное и, чтобы без конца не менять нитки на оверлоке, шить буду не совсем в традиционном порядке. Обещаю, в следующий раз показать что-нибудь более классическое.
Начну с самого сложного (с анорака).
Заправила белые нитки, буду собирать кокетки с воротником и застёжкой.
Ущё хочу предупредить, чтобы не писать об этом в каждой следующей операции, что я не смётываю детали перед стачиванием на машинке ( если вам пока сложно, то всё смётывайте), есть проблемные операции, где я использую английские булавки(иголки с колечком).
Лицом к лицу совмещаю кокетки спинки и полочки, сшиваю на оверлоке плечевые швы. У обтачки обрабатываю свободные срезы.

Воротник лицом к лицу совмещаю с передней кокеткой вдоль линии горловины (контролирую направление ворса на детали воротника) и сшиваю на машинке прямой тройной строчкой 2 см не доходя до плечевого шва. С другой стороны выполняю такой же шов. Почему такая строчка? Она эластичная, и припуски расправленные в разные стороны излишне не утолщают изделие. Внутреннюю плоскость воротника так же ( не доходя до плечевого среза )сшиваем с горловиной обтачки.


Теперь замочек. Совмещаю линию втачивания воротника с кокеткой и линию втачивания внутреннего воротника с обтачкой, отмечаю сгиб воротника иголочкой. Расстёгиваю замок и совмещаю его лицом к лицу с линией середины кокетки отступив от сгиба воротничка (там, где вколота иголочка) примерно 1,5см. Подгибаю верхний хвостик тесьмы замка. Совмещаю и скалываю линии середины кокетки и обтачки лицом к лицу. Слежу, чтобы совпали швы втачивания воротника(лицевой и обтачки) и при застёгнутом замке совпали линия втачивания воротника с обеих сторон(бортов). Вставляю на ШМ(швейной машинке) специальную лапку для замка и простой прямой строчкой стачиваю детали отступив от сгиба1,5см, но вплотную к зубчикам замка. То же проделываем с другого борта(прямо, как на флоте).


Теперь совмещаю оставшийся не сшитым участок горловины с воротником и обтачкой и с изнаночной стороны сшиваю оверлоком. Главное, чтобы совпали уже проложенные строчки и оверлочная строчка. Для этого можно и сметать все детали. Всегда концы оверлочного шва, которые соединяют детали закрепляю узелком. Плечевые срезы обтачки подгибаю и пришиваю вручную к плечевым швам кокетки. Прокладываю прямую тройную строчку вдоль свободного края воротника, отступив от сгиба 1см. Это кулиска для шнура.


Совмещаю лицом к лицу кокетку и нижню деталь спинки, стачиваю на оверлоке. На нижней детали полочки рассекаю припуски на швы у верхней точки линии входа в карман. Совмещаю кокетку с нижней деталью лицом к лицу, стачиваю на оверлоке.
Скалываю детали боковые синего цвета с кокеткой и линией кармана лицом к лицу, стачиваю на оверлоке.

Отстрачиваю линию входа в карман на расстоянии 1см от края. Близко к кокетке не стремлюсь подойти, в этом нет необходимости ( если вы конечно не хотите накосячить на лицевой стороне изделия). Раскладываю полочку на столе лицевой стороной вверх, совмещаю линии бока полочки и карманов, скалываю, вымеряю с обеих сторон вдоль линий бока, чтобы всё было одинаково. Отстрачиваю треугольником линию входа в карман около кокетки. Таким образом все детали (все слои) скрепляются между собой и карман хорошо держит форму. Совмещаю лицом к лицу спинку и полочку и стачиваю боковые швы.
Вот и отступление от правила: у детской одежды сначала вшивают окат рукава в открытую пройму, а потом только стачивают боковые швы.

Стачиваю поясок в кольцо прямым тройным швом на ШМ. Сгибаю пополам поясок, совмещая срезы. Скалываю середины и бока пояса и анорака и слегка растягивая пояс до ширины анорака стачиваю детали на оверлоке.

Меняю нитки на синие. Стачиваю продольные швы рукавов и манжеток. Манжеты сгибаю пополам совмещая срезы и вставляю манжеты в рукава совмещая швы. Не забываю проверить направление ворса. Здесь советую сметать детали, растягивая манжеты, а то без хорошей практики можно не справиться с работой чистенько. Стачиваю оверлоком. Втачиваю окаты рукавов в проймы оверлоком.



На кокетку настрачиваю маленькую готовую аппликацию с мишуткой. Ловлю по всей квартире маленького разбойника, примеряю анорак. Вроде получилось всё как задумывалось. Ещё к весне подрастёт и будет красоваться на прогулках.


Нужно ещё вставить шнурок в воротничок, закрепить его, чтобы он не выдёргивался. и надеть на шнур наконечники.

Решила показать, как сшить костюмчик из трикотажа на подкладке упрощённым способом, что называется - для себя. Я шью детский костюм из спорт-велюра с подкладкой из вискозного тонкого трикотажа. Костюм по фасону предельно простой без каких-либо дополнительных деталей. Так уж папа попросил. Зато это упростит задачу, чётко просмотреть именно пошив с подкладкой.
Купила велюр, подкладочный трикотаж, молнию разъёмную, нитки, резинки 1см шириной, шнур, наконечники для шнура, готовую аппликацию.

У меня не оказалось выкройки капюшона нужного размера. Я её нарисовала от руки учитывая высоту капюшона 27см и ширину 25см (у моего "клиента" обхват головы 51см. Линию низа оформляю волной, точка присоединения к середине горловины переда на 5 см ниже, чем на затылке. На точке соединения с плечевым швом делаю вытачку 2-3см на 7 см. Обязательно промеряю, чтобы линия низа капюшона была равна длине линии горловины.

Выкройку для курточки решила использовать ту, по которой шила джинсовый костюмчик. А для штанишеку - выкройку шортиков. Обычно, я использую одну и ту же выкройку для разных одёжек и меняю её под выбранный фасончик. Выкройка у меня с втачным рукавом, а сделаю я из неё выкройку с рукавом реглан. Для этого отгибаю выкройку от проймы к горловине на деталях спинки и переда.

Втачной рукав обвожу на бумагу (у меня газета) и у точки подмышечной впадины расширяю рукав на 1,5 см с обеих сторон. К линии оката прикладываю выкройки спинки и переда и обвожу детали, которые перед этим отогнула. Я делаю реглан из трикотажа, поэтому упрощаю деталь рукава. Делаю его без плечевой вытачки, а линии соединения с лифом можно просто выпрямить.

Разбираюсь с кулисками на курточке и штанишках. Для простоты пошива, я сделаю кулиски простым отгибом верхней ткани на подкладку, поэтому при раскрое это нужно учесть. Резинки буду ставить по две , их ширина 1 см и плюс 1 см на свободу движения, итого 3 см ширина кулиски .

Выкройку для штанишек сделаю из шортиков, верх у моей выкройки уже с учётом кулиски , удлинняю вдоль линии бока до 1 см, низ брюк 30-33 см. Выкройку обвожу, соединив детали вдоль бокового шва.

Раскрой велюра. Обвожу выкройки по контуру, раскладываю их все в одном направлении, так как материал ворсовый. Припуски на швы по 1 см, для кулисок по 3 см.

Перед раскроем подкладки Отогнула выкройку курточки по линии низа на 3 см, а линию верха штанишек на 6 см ( потому, что на выкройке обтачка под кулиску уже была). Все припуски по 1 см.

Шью на оверлоке, мне так удобно, швы получаются узкие и эластичные. Сшиваю шаговые швы на подкладке.

Одну штанину выворачиваю на лицевую и вкладываю в другую штанину. Совмещаю средний срез и сшиваю.

Детали из велюра сшиваю в таком же порядке. Только линию среднего шва заканчиваю не доходя до конца, чтобы осталось отверстие для вдевания резинок.

Скалываю открытый участок и обмётываю верхний срез штаников.

Вставляю подкладку в штанишки. чтобы не перепутать ничего. Просовываю руку между верхом и подкладкой, берусь за низ штанишек и вытаскиваю наверх и нижнюю и верхнюю детали. Совмещаю линии низа лицом к лицу и сшиваю. Снова заправляю подкладку и отстрачиваю на ширину 1 см линии низа штанишек.

Чтобы верх и подкладка лежали хорошо скалываю точки пересечения средних и шаговых швов.

Аккуратно скалываю верх с подкладкой вдоль линии верха. Отгибаю обтачку под кулиску на изнанку и прикалываю. На швейной машинке использую шов тройной прямой стежок. Первый шов делаю посередине оверлочного шва. Вторым швом "делю" кулиску пополам.

Вдеваю сразу две резинки. Когда резинок вдеваю больше одной , то их длину беру на 2 см меньше обхвата талии, иначе будет очень туго.

Курточка. Чтобы не забыть, пришила сразу аппликацию.Сшила боковые швы, швы рукавов и втачала рукава в проймы.

Сшиваю капюшон и вытачки на нём, вшиваю капюшон в горловину.

Обмётываю линию низа.

Сшиваю подкладку, но перед присоединением капюшона прикалываю к срезу горловины петельку.

Совмещаю лицом к лицу лицевые срезы капюшона и сшиваю. оставляю не зашитыми входы для шнурка 1-1,5 см. Между слоями сшиваю линии горловин спинки у верха и подкладки.

Низ рукавов сшиваем и отстрачиваем так же, как низ штанин у штанишек.

Теперь молния. Чтобы всё сделать правильно, сначала вдоль линии середины с лицевой стороны кладу молнию лицевой стороной вверх. Потом совмещаю молнию и половинку переда курточки лицом к лицу, скалываю молнию с верхней деталью ( без подкладки). Низ молнии должен начинаться от линии низа курточки без обтачки. Вверху у меня осталась лишняя молния, делаю на молнии отметку мыльцем вдоль линии горловины. Потом скалываю со второй половинкой куртки, слежу, чтобы отметка совпала с линией горловины второй детали куртки. Лишнюю молнию отгибаю и прикалываю у линии горловины. Отрезаю лишнее и заплавляю зажигалкой срез. Скалываю лицевую и подкладочную детали лицом к лицу.

Ставлю лапку для притачивания замка и сшиваю детали.

Отгибаю на подкладку обтачку линии низа, прикаливаю и настрачиваю кулиску, как на штанишках. Вдеваю резинки длиной обхват бёдер плюс 2-4 см. Поперечным швом закрепляю концы резинок, зашиваю вручную входы в кулиску.

Отстрочила кулиску под шнурок на капюшоне, вдела шнурок, закрепила наконечники на шнурке.

Всё, примерка:

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/

Онлайн-курс на Осинке
	Безлекальный метод кроя Галины Коломейко. Основа платья и рукава. автор: Галина Коломейко Хотите научиться строить выкройку платья на свою фигуру? С онлайн-курсом по построению выкройки платья от Галины Коломейко это очень легко осуществить! Выкройка строится по авторской методике безлекального кроя, отработанной за 30 лет практики в ателье по индивидуальному пошиву.

Список статей и уроков по технике кроя:
	Чем наколка отличается от обычных методов построения лекал? (22.02.12)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 12. Конструктивные дефекты в пиджаках. (02.02.12)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 11. Методика построения чертежей пиджаков с использованием новых размерных признаков. (19.01.12)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 10. Расчетно-графическая методика построение чертежей пиджаков. (14.01.12)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 9. Построение чертежей конструкций пиджаков. (04.01.12)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 8. Корректировка чертежей брюк. (06.11.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 7. Построение чертежа конструкции брюк. (23.08.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 6. Построение чертежа воротника. (31.07.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 5. Построение чертежа рукава. (25.03.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 4. Методика №2 - Единый модуль. (06.03.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 3. Построение нагрудной и локтевой вытачки. (11.02.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Часть 2. Построение чертежей конструкций плечевой одежды. (30.01.11)
	Китайские методики конструирования одежды. Введение. (23.01.11)
	"Другой Взгляд". Основные приёмы конструирования. (16.08.10)
	"Другой Взгляд". Моделируем с ножницами в руках. (31.06.10)
	"Другой Взгляд". Последовательность построения основы платья 44 р-ра на конкретные мерки. (19.06.10)
	Моделирование летнего жакета с коротким рукавом от Oscar de la Renta (25.01.10)
	Основа прямой юбки от Юлианы (25.01.10)
	Женские брюки по методу Галины Коломейко (12.01.10)
	Моделирование платья для коктейля (25.11.09)
	Построение приталенного силуэта по методу Галины Коломейко (27.10.09)
	Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко (10.09.09)
	"Другой Взгляд". Пояснения к построению чертежа выкройки рукава. (07.08.09)
	"Другой Взгляд". Пошаговые построения лифа. (06.06.09)
	"Методика Другого Взгляда". Пояснения к поправкам брюк. (18.05.09)
	"Методика Другого Взгляда". Построение чертежа основы брюк. (06.04.09)
	"Методика Другого Взгляда". Построение рукава. (24.03.09)
	"Другой Взгляд". Поправки и варианты: чертежи лифа. (20.12.08)
	"Другой Взгляд". Базисная основа лифа. (09.12.08)
	"Методика Другого Взгляда". Раздел II. Основные принципы. (12.11.08)
	ЖН: Моделирование вечернего платья (30.07.08)
	ЖН: Моделирование повседневного платья (30.07.08)
	"Методика Другого Взгляда". Раздел I. Отличия и открытия, 2-я часть. (05.07.08)
	"Методика Другого Взгляда". Раздел I. Отличия и открытия. (25.06.08)
	"Методика Другого Взгляда". Вступление. (23.05.08)
	Построение основы мужских трусов-плавок (26.02.08)
	Построение основы женских трусов, II-вариант (19.02.08)
	Построение основы женских трусов-плавок (12.02.08)
	ЖН: Моделирование блузочных изделий (05.09.07)
	ЖН: Моделирование юбок: воланы, складки (05.09.07)
	ЖН: Моделирование вечернего платья (05.09.07)
	ЖН: Моделирование рукавов (11.07.07)
	ЖН: Асимметричное моделирование основы юбки по фасону (11.07.07)
	ЖН: Юбка-тюльпан и ее вариации (11.07.07)
	ЖН: Моделирование драпировок (21.06.07)
	ЖН: Моделирование платьев и блуз (21.06.07)
	ЖН: Размоделирование и перевод вытачек (21.06.07)
	Моделирование с Женщиной Надей (ЖН): Моделирование лифа с отрезным верхом (21.06.07)
	Костюм для спортивных бальных танцев (20.10.06)
	Юбки с втачными клиньями-годе (10.08.06)
	Построение выкроек капюшонов (29.11.05)
	О выборе длины юбки (17.08.05)
	Раскрой свадебной фаты (21.07.05)
	Брюки с отворотами и карманами (24.03.05)
	Декоративное оформление брюк (24.03.05)
	Брюки-галифе и бананы (24.03.05)
	Брюки-клеш (24.03.05)
	Классический мужской костюм. Выбор деталей. (24.02.05)
	Юбки в складку. 5 вариантов моделирования. (04.12.04)
	Моделирование драпировки "качели" (12.08.04)
	Юбка-годе с градуировкой (10.02.04)
	Юбка-годе с клиньями "зиг-заг" (10.02.04)
	Юбка-годе с удлинением (10.02.04)
	Спиральная юбка-годе (10.02.04)
	Юбка-годе с членениями (10.02.04)
	О методе Любакс и его авторе (21.10.03)
	Многоярусная юбка (06.10.03)
	Варианты оформления проймы (01.09.03)
	Особенности построения оката (27.06.03)
	Релевантные корректировки проймы и оката (16.06.03)
	Расчет оката рукава (06.05.03)
	Расчет проймы из ширины рукава (08.04.03)
	Анатомия узла *пройма-окат* (08.04.03)
	Основа одношовного втачного рукава (25.03.03)
	Построение основы платья (15.03.03)
	Квадратная юбка на кокетке (21.02.03)
	Юбка в сборку на кокетке (01.02.03)
	Юбки с воланами (18.01.03)
	Анатомия базовых лекал (05.12.02)
	Построение базового лекала рукава (по Лин Жак) (29.06.02)
	Перевод вытачек лифа (03.06.02)
	Юбка-колокольчик (23.04.02)
	Юбка-годе (11.04.02)
	Юбка 4, 6, 8 - клинка (27.03.02)
	Приемы моделирования: Драпировки, Кокетки (10.12.01)
	Вариации на тему *солнце* (21.11.01)
	Конструирование воротников (14.11.01)
	Приемы моделирования: Рельефы, Воланы, Запахи (05.11.01)
	Приемы моделирования: Складки, Перевод вытачек (27.09.01)
	Приемы моделирования: Сборки, Клеш и фалды (21.09.01)
	Миниатюрные лекала (17.04.01)
	"Цыганочка" (13.04.01)
	Юбка с фалдами (05.04.01)
	Зауженная книзу юбка (29.03.01)
	Прямая юбка (16.03.01)
	Расширенная книзу юбка (16.03.01)
	Построение базового лекала юбки (24.02.01)
	Построение базового лекала лифа (по Лин Жак) (29.12.00)
	Снятие мерок для платья (16.12.00)
	Сам себе модельер (15.11.00)

 

Вот подглядела у Ira-knitted варианты возможного оформления горловины.

Смотреть далее

Регилин используется для придания жесткости швам.
Регилин применяется в изготовлении корсетов ,шляп и одежды, технология пошива которой предполагает наличие жестких рельефных швов.



Как правильно вшивать ригелин?

Мастер-класс. Обработка корсета http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Master-class/09_03/slides/01.html

А здесь найдете обсуждения на тему регилина
http://www.burdafashion.com/ru/index/1000002-10161...6199.html?forum=11&thread=6411
http://club.osinka.ru/topic-5635

Применяется и в вязании для придания формы полям . http://by-hand.ru/item/view/9192 http://by-hand.ru/item/view/12563



А еще совет от одной женщины Елены Шумега на сайте Одноклассников. Надеюсь,она не рассердится на меня за цитирование её совета.Спасибо ей.Она говорит :
"чтобы поля стояли как у всех шляп и шляпок, вы купите регилин портновский, он стоит примерно 30 руб метр, вам надо с метр, сделан из 4-5 лесок особой прочности( не рыболовный), вы эти лесочки аккуратно освободите от ткани, я просто разрезаю маникюрными ножничками вдоль, стараясь не затронуть саму леску.После чего возьмите 1 леску и просто в готовое изделие, в последний ряд на полях, заканчивая , ввяжите эту леску туда обычными полустолбиками, просто столбиками. Концы оставьте по 2 см с каждой стороны не ввязаными, не спешите обрезать леску. Если туже подтянуть за эти кончики , то поля будут как колокол или как купол, а если наоборот растянуть можно добиться волнообразных таких полей по типу набекрень. Я стараюсь делать средне, чтобы поля аккуратно лежали горизонтально."

Читать далее...

Сумка для рукоделия.

для изготовления нам понадобится:


1.ткань(я использовала два вида ткани, непромокайка для внешних деталей и х\б для внутренней отделки)

2.клеевой материал(флизелин)

3.пластиковая папка

4.сеточка для карманов( из такой сеточки делают мешочки для стирки белья, см.фото 2)

5.молнии 5шт (одна потолще и три тоненькие. длина толстой молнии зависит от размера сумки, можно взять длиннее и потом обрезать или взять две, если одной не хватает. я брала две по 50см. тонкие молнии также зависят от ширины карманов. я брала три по 50см и в процессе обрезала)

6.косая бейка 5 м ( в швейных магазинах так и называется "косая бейка", выглядит как атласная ленточка с завернутыми краешками. можно использовать просто ленточку шириной около1.5см)

7.скотч двухсторонний

8.мягкий материал (чтобы сумка не выглядела слишком жёсткой, а приобрела приятную мягкость, внутри, между пластиком и тканью, будем прокладывать этот материал. я брала спец.подложку под ламинат, можно использовать поролон толщ.до 5мм) (см.фото 1)

Мастер-класс...

<<<МК>>>

 

        

 

****************

1.


2.
Читать далее...

Эта юбка мне очень понравилась.Такой интересный крой!Описания нет,только выкройка предположительная.Может быть кто-то заинтересуется и доработает.

Выкройка>>>

 

 

 

 

Мерки

1. Окружность бедер;
2. Окружность голени (измеряется около косточки);
3. Длина от пояса до косточки (измеряется по боку);
4. Высота сидения (измеряется сидя — по боку от пояса до точки сидения);
5. Длина ступни (равна размеру обуви).
Для определения плотности полотна свяжите рабочий образец на 60-ти иглах 60-80 рядов выбранным узором. Выстирайте образец, высушите, прогладьте через влажную ткань, оставьте до полного высыхания на несколько часов и только тогда приступайте к расчету плотности, если хотите, чтобы колготы были впору. Измерьте образец по ширине и длине. Количество петель разделите на ширину, получите Пг, например, две петли. Количество рядов разделите на длину, получите Пв, например, три ряда.

Расчеты

Для наглядности возьмем следующие мерки: окружность бедер — 100 см, окружность голени 23 см, длина колгот — 95 см, высота сидения — 25 см, длина ступни — 23 см.
1. 1/2 окружности бедер х Пг = 50 см х 2 петли = 100 петель.
2. Окружность голени х Пг = 23 см х 2 петли = 46 петель.
3. Длина от косточки до пояса х Пв = 95 см х 3 ряда = 285 рядов.
4. Высота сидения х Пв = 25 см х 3 ряда = 75 рядов.
5. Длина стопы х Пв = 23 см х 3 ряда = 69 рядов.
6. Высота подгиба для резинки 2 см, двойная высота — 4 см, 4 см х Пв = 12 радов.
7. Со стороны спинки вывязывается припуск от двух до пяти сантиметров, в зависимости от строения фигуры. Припуск выполняется частичным вязанием на половине игл. Высоту припуска х Пв = 2 см х 3 ряда = 6 рядов. 6 : 2 = 3 фазы убавлений. Половина игл = 100 : 2 = 50. 50 : 3 фазы = 16 игл. Следовательно, в ПНП выдвигается три раза по 16 игл каждые два ряда (с противоположной стороны от каретки).
8. Расчет убавления от линии сидения до косточки.
(1/2 окружности бедер - окружность голени) : на две стороны = число убавлений. (100 - 46) : 2 = 54 : 2 = 27. Длина от высоты сидения до косточки = 285 рядов - 75 рядов = 210 рядов. 210 рядов : 27 убавлений = 7 и 21 ряд в остатке. Следовательно, убавлять нужно 21 раз через восемь рядов и шесть раз через семь рядов по одной петле с двух сторон.
9. Длина мыска = ((1/2 окр. голени) / 3) х 2 = ((23 петли) / 3) х 2 = 16 рядов.
10. Длина мыска = длине пятки.
11. Из длины ступни нужно вычесть длину пятки и мыска. 69 рядов - 32 ряда = 37 рядов.

Порядок вязания

1. Наберите 100 петель и свяжите подгиб из 12 рядов. Для этого регулятор плотности переведите на две единицы меньше.
2. Поставьте расчетную плотность. 50 игл справа переведите в ПНП. Вывязывайте припуск по спинке. Провяжите два ряда. 16 игл справа переведите в ПНП. Провяжите два ряда. Так же переведите 16 игл в ПНП и провяжите два ряда. Верните все иглы в РП.
3. До линии сидения провяжите 75 рядов. Последний ряд провяжите с тонкой цветной вспомогательной нитью. Она будет служить ориентиром при вшивании ластовицы. По окончании работы вспомогательная нить легко удаляется.
4. От линии сидения до пятки провяжите 210 рядов, убавляя с обеих сторон по одной петле 21 раз через восемь рядов и шесть раз через семь рядов.
5. Пятка. Переведите 23 иглы справа в ПНП. Регулятор плотности переведите на единицу меньше. Добавьте капроновую, эластичную или хлопчатобумажную нить для уплотнения пятки. Вяжите 16 рядов, выдвигая в ПНП по одной игле в каждом ряду с противоположной стороны от каретки. Прокладывая нить, не забывайте обвивать ее вокруг ближайшей иглы, стоящей в ПНП. В противном случае в этих местах образуются дырочки. Когда в РП останется семь игл (1/3 игл пятки), вяжите вторую половину пятки. Вяжите 16 рядов, возвращая в РП по одной игле с противоположной стороны от каретки. Закончив вязание пятки, верните 23 иглы справа в РП. Регулятор плотности переведите на расчетную плотность. Провяжите 37 рядов и приступите к вывязыванию мыска.
6. Мысок вывязывается так же, как пятка, только с противоположной стороны, чтобы соединительный шов проходил под пальцами.
7. Соединительный шов можно выполнять двумя способами. Можно снять петли на вспомогательную нить, провязав ею несколько рядов, и после отпаривания сшить горизонтальным трикотажным швом открытые петли, распустив вспомогательную нить. Или выполнить соединение на машине. Для этого половину петель снимите на спицу и, навесив их поочередно на другую половину игл, закройте петли. Или провяжите сначала соединительный ряд, а потом закрывайте петли „косичкой" без прокладывания нити. Соединительный ряд в этом случае провязывайте на плотности 9-10.
8. Вторую половину колгот вяжите, поменяв место расположения припуска по спинке, пятки и мыска.
9. Ластовица. Размер ластовицы рассчитывается по формуле:
1/6 окружности бедер. 100 см : 6 = 16 см. 16 см х Пг = 32 п. Ластовица вяжется квадратной или в форме ромба. Пришивается от намеченной линии вверх. Если нужно добавить ширины к размеру по окружности ноги в паху, нужно вывязать ластовицу в форме ромба с острыми углами. Острые углы вшиваются во внутренний шов рейтуз или колгот по ноге.
В том случае, когда размер колгот или рейтуз не проходит по бедрам (количество игл на машине недостаточно), то вывязывается дополнительная планка вместе с ластовицей и вшивается по среднему шву.
При вязании колгот маленьких размеров ластовицу можно вывязывать в процессе вязания колгот. Для этого за несколько сантиметров (в зависимости от размера ластовицы) до линии сидения выполните прибавления с двух сторон. После линии сидения убавляйте в обратном порядке.
10. Отпаренные детали сшиваются в следующем порядке. Сначала сшиваются передняя половина одной детали с передней половиной другой детали, затем детали сшиваются по заднему шву. Вшивается ластовица. После чего выполняются внутренние швы колгот. В пояс вставляется резинка.
Рейтузы вяжутся так же, как колготы, только без носка. Если рейтузы вязать снизу вверх, то работа пойдет быстрее. Низ рейтуз можно оформить узким подгибом или широкой резинкой.

Источник:

http://viazanie.my1.ru/blog/2011-03-16-125

 

Девы,вот и мой первый МК,так что если что ,не судите строго.  

Кепка.Машинная вязка.56р.Плотности : на рез 1*1 - 3/4.на осн. полотне 6 и точка.Пряжа - панда, но можно и пробовать и с 32/2. 

Фотографии в альбоме «Схемы всякие нужны,схемы всякие важны » galya-knitti на Яндекс.Фотках 

 
 

 
 
 
 

 

 

_________________

 

Мастер Ольга Осадчая

 

ВЫКРОЙКА НА 52 Р  На 46-48р 

тема на Осинке

 

Вот подглядела у Ira-knitted варианты возможного оформления горловины.

Смотреть далее