Византийская мода, наследница моды римской, сохранила как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т. д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику (dalmatica) и альбу (alba), из пенулы появилась касула альда (casula aida). Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Представление о византийской придворной моде и начале церковной одежды нам лучше всего дает хорошо сохранившаяся до нашего времени красочная мозаика в Равенне. Мозаичное изображение в церкви Сан-Витале торжественного шествия императора Юстиниана и его жены Феодоры, бывшей актрисы, в окружении свиты является самой великолепной демонстрацией моды всех времен.

На императоре Юстиниане надета нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшенная золотой отделкой. Верхний плащ пурпурового цвета, бывший античный хламис, ниспадающий до самой земли, украшен эмблемой наивысшей императорской власти — таблионом (tablion) из драгоценной парчовой ткани. На его свите тоже таблионы, но только из гладкой ткани. Таблион - это как бы праздничный «фартук», нашитый на плащ с передней и задней стороны.

Византийская мода является наследницей моды античной и в то же время — предшественницей раннего средневековья. Именно здесь зародилась новая женская мода носить сразу по нескольку одежд, которые одевались одна на другую. Это были широкие туники рубашкообразного покроя, которым Византия добавила еще рукава. Нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя - широкие. Поверх этих туник одевался еще жесткий плащ.

Таким образом, для византийской моды тело человека и природа не представляют интереса, она создает из фигуры как-бы стилизованный абстрактный треугольник, заполненный богатой декорацией и орнаментом. Основу этой моды создают знаки отличия - вышитая и украшенная золотом отделка, а на голове диадема - для императрицы и головной покров - у придворной дамы. Женщина преобразилась с головы до ног, превратившись в сановницу. Шерсть и полотно забыты.

Наступило господство парчи, затканной золотыми и серебряными нитями, украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которая ценилась как драгоценность. Эти дорогие ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI века знали тайну производства шелкового полотна. Производство парчи, сосредоточенное, главным образом, в Греции и Сирии, в то время уже не зависело от импорта по «шелковой дороге» из Индии и Китая. Изготовление шелковых тканей и пурпурового красителя стало в Византии государственной монополией.

Дорогие шелковые ткани, конечно, имели право носить только высокие сановники, а самые дорогие - только члены императорской фамилии. В Европу эти материалы попадали, прежде всего, как ценные дары для королевских дворов. Такую ценную ткань в качестве подарка получил, например, в 1164 году чешский король Владислав II от венгерского короля Стефана III и греческого императора Эммануила.

Иногда эти драгоценные материалы попадали в Европу и другим путем: например,случайно, во время крестовых походов либо через международную торговлю, осуществляющую обмен товарами между Востоком и Западом. Чаще всего парча была украшена геометрическими мотивами из кругов, квадратов, крестов и звездочек либо стилизованными животными и растениями. Эти образцы стали основой орнаментики средневековья.

Византийская одежда сохранялась в русской моде на протяжении 800 лет почти безо всяких изменений. Таким образом, представление о её внешнем виде мы можем получить не только из равеннских мозаик и рельефов, но и по настоящим костюмам, сохранившимся от русского царского двора.