Работа с окнами

/compsam.ru/wp-content/uploads/windows-300x217.jpg" target="_blank">http://compsam.ru/wp-content/uploads/windows-300x217.jpg 300w" style="border-top: none; border-right: 1px solid rgb(222, 220, 220); border-bottom: 1px solid rgb(222, 220, 220); border-left: none; border-image: initial; float: left; margin: 5px 15px 7px 0px; padding: 10px; background: rgb(248, 246, 246);" title="windows" width="210" />В предыдущих статьях и уроках мы с Вами рассмотрели тот минимум, который необходимо знать, чтобы начинать «штурмовать» компьютер уже «по-взрослому».

Сегодня я хотел бы заострить Ваше внимание еще на нескольких базовых понятиях.

В этом уроке я хочу Вам предложить поближе познакомиться с основополагающим понятием графических интерфейсов — оконным интерфейсом. Или, проще говоря, окнами.

Работая с любой программой, мы, на самом деле, работаем именно с окном программы. Принципы работы с окнами практически одинаковы во всех операционных системах, имеющих графический интерфейс. И вот эти принципы и приемы давайте с Вами и рассмотрим.

Один из самых важных моментов, это понятие активного и неактивного окна.

Многие из Вас наверняка сталкивались со следующей ситуацией. Допустим,  необходимо войти в программу, которая требует авторизации или, проще говоря, ввода логина и пароля (электронная почта, скайп, социальные сети и т.п.). Начинаем набирать логин или пароль, а на экране монитора ничего не происходит. Поля для ввода логина или пароля остаются пустыми.

Мы чертыхаемся, наводим указатель мышки на нужное нам поле, щелкаем левой кнопкой мыши, и, уже после этого, нормально набираем наши логины и пароли. Почему так происходит и что мы делаем неправильно?

Мы-то все делаем правильно. А вот операционная система и запускаемые программы не всегда «успевают сообразить», какие будут наши следующие действия. В нашем примере, когда мы не смогли набрать свои учетные данные, окно авторизации, всего-навсего, оказалось неактивным. Щелкнув по полю ввода, мы это окно активизировали, т.е. сделали активным.

Почему так иногда происходит? Причин на самом деле много. Начиная от наших действий (случайных нажатий мышки или клавиш) и заканчивая заражения компьютера вирусами. Но не будем о грустном и вернемся к окнам.

Важно знать и понимать, что в любую единицу времени (конкретный момент), мы работаем только с одним окном.  Окон (программ) может быть открыто десятки и сотни, но взаимодействуем мы всегда только с одним.

Итак, основы основ работы с окнами мы рассмотрим на примере окон двух текстовых файлов, открытых программой «Блокнот» (простой текстовый редактор) под операционной системой Windows 7.

Активные и неактивные окна

Отличительной особенностью активного окна является более насыщенный цвет фона Заголовка и рамки окна (особенно это заметно в Windows XP) и более яркие надписи основного меню программы окна.

Перемещение окна

Для перемещения окна по рабочему столу, необходимо навести указатель мыши на Заголовок окна. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку мыши, переместить указатель мыши в нужную нам часть рабочего стола. После того, как окно окажется в нужном нам месте, отпустить левую кнопку мыши.

Изменение размеров окна
Если подвести указатель мыши к границе окна, то указатель поменяет свою форму с на одну из следующих , в зависимости от того, на какой части границы окна находится указатель мышки. Форма указателя мышки в виде двунаправленной стрелки «говорит» нам, что теперь мы можем изменять размер окна и показывает, в какие стороны мы можем это делать.

Теперь достаточно нажать левую кнопку мыши и, удерживая кнопку нажатой, переместить указатель мыши в нужную нам сторону. Как только размер окна нас устроит, отпускаем кнопку мыши.

Перевод окна в полноэкранный режим

Развернуть окно на полный экран монитора («полноэкранный режим») можно несколькими способами.

1. Щелкаем левой кнопкой мыши по Системной кнопке  (в нашем частном случае — это пиктограмма программы «Блокнот»). Откроется системное меню. Наводим указатель мыши на пункт меню «Развернуть» и щелкаем по нему левой кнопкой мыши.
   Примечание: Системное меню можно также вызвать комбинацией «Alt+Пробел».
2. Щелкаем правой кнопкой мыши по Заголовку окна. Затем наводим указатель мыши на пункт меню «Развернуть» и щелкаем по нему левой кнопкой мыши.
3. Наводим указатель мыши на кнопку «Развернуть»  и щелкаем по ней левой кнопкой мыши (средняя кнопка в правом верхнем углу окна).
4. Наводим указатель мыши на Заголовок окна и щелкаем по нему 2 раза быстро (двойной щелчок) левой кнопкой мыши
5. Нажимаем комбинацию клавиш «Win+Стрелка вверх»: +   (В Windows XP этот способ не работает).

Перевод окна в оконный режим

Перевод окно в «оконный режим» производится аналогичными способами. Только теперь выбираем пункты меню «Восстановить».

Здесь два принципиальных отличия от предыдущих операций. Кнопка «Развернуть»  в правом верхнем углу окна изменила свой вид на кнопку «Свернуть в окно»  . Ну а комбинация клавиш в этом случае для перехода в оконный режим «Win+Стрелка вниз»: +  (тоже в Windows XP не работает).

«Свертывание» окна на панель задач

Для того, чтобы окно программы «не мешалось» на рабочем столе и чтобы эту программу не закрывать, очень часто окно просто помещают в панель задач. Эта операция аналогична предыдущим способам, только выбирается пункт меню «Свернуть». Если используем третий способ, нажимаем на кнопку «Свернуть»  . 4_ый способ здесь отсутствует. Ну а если мы хотим воспользоваться комбинацией клавиш, то нажимаем «Win+D»:+  .

Еще эту комбинацию называют «Показать рабочий стол».

Повторное нажатие этой комбинации восстановит все окна на свои места.

Закрытие окна

Ну а чтобы совсем закрыть окно программы, выбираем соответственно пункты меню «Закрыть», щелкаем левой кнопкой мыши по кнопке «Закрыть»  или нажимаем комбинацию «Alt+F4»: +  .

Полосы прокрутки окна

Если вся информация «не помещается» в окне программы, то автоматически появляются полосы прокрутки с бегунками (ползунками).

Если информация «не помещается» только по вертикали, то появляется вертикальная полоса прокрутки. Если текст не помещается и по вертикали и по горизонтали, то появляются и вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки.

Манипулируем окном

«Прокручивать» текст в окне (более корректно — окно относительно текста) можно следующими способами:

• Колесиком мыши. Прокручивание колесика перемещает окно относительно текста вверх или вниз.
• Щелканьем левой кнопкой мышки по кнопкам прокрутки.
• Быстрое прокручивание. Навести указатель мыши на бегунок, нажать левую кнопку мыши и, удерживая кнопку нажатой, перемещаем мышку в нужном направлении.
• Клавишами        
• Вызовом контекстного меню. Наводим указатель мышки на полосу прокрутки и щелкаем правой кнопкой мыши. Появится контекстное меню, в котором мы можем выбрать необходимое действие. Наводим указатель мыши на нужное нам действие и щелкаем по этому пункту меню левой кнопкой мыши.

«Перелистывание» окон

Если открыто много окон, то есть простой способ сделать нужное нам окно активным. Для этого используется комбинация «Alt+Tab»: +

Техника нажатия следующая. Нажимаем клавишу «Alt». Затем, не отпуская клавишу, нажимаем и отпускаем клавишу «Tab». У нас появятся все открытые окна в миниатюре. Теперь, не отпуская клавишу «Alt», нажимаем и отпускаем клавишу «Tab». «Квадратик» (окошко выбора) будет последовательно переходить по миниатюрным окнам. Выбрав нужное окно, отпускаем клавишу «Alt».

На этом на сегодня все. Всем удачи и творческих успехов.

Подписывайтесь на обновления блога Начинающим пользователям компьютера и первыми узнавайте о новых статьях и уроках.

С уважением ко Всем моим читателям и подписчикам

Олег Ивашиненко

Серия сообщений "Пллезности для комп":
Часть 1 - КАК ЗАПУСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ СРАЗУ (ОДНИМ КЛИКОМ)
Часть 2 - Ускоряем работу "МАЗИЛЫ"
...
Часть 11 - Как разбить жесткий диск на разделы | ВИДЕОУРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Часть 12 - Отличие мегабайта от мегабита
Часть 13 - Работа с окнами
Часть 14 - Как сохранить картинку - Сохраненные картинки - Скачать картинки

/src.ucoz.ru/t/988/24.gif" target="_blank">http://src.ucoz.ru/t/988/24.gif);">  

«Думайте сами, решайте сами… или осмысленный подход к составлению земляных смесей» (Компоненты грунта, используемые в комнатном цветоводстве).   Автор: Сетинская Ольга      Данная статья представляет собой описание компонентов земляных смесей, для выращивания различных растений, но не содержит рекомендаций по составлению грунта для их отдельных видов. Немного о кислотности По степени кислотности почвы разделяются следующим образом:  рН менее 4,5 - сильнокислые  рН от 4,5-5 - кислые  рн от 5,1-5,5 - слабокислые  рН от 5,6-6,5 - близкие к нейтральным  рН от 6,6-7 - нейтральные  рН от 7,1-7,5 - слабощелочные  рН от 7,6-8,5 - щелочные  рН более 8,5 - сильнощелочные  Из земляной смеси растения извлекают влагу, а вместе с ней и питательные вещества для активного роста и развития. Если кислотность почвы не соответствует потребности конкретного растения, то в зависимости от пределов толерантности к данному фактору растение может погибнуть или иметь угнетенный вид (отсутствие роста и цветения, изменение внешнего вида), в связи с невозможностью "добывать" из земли необходимое количество питания.  Таким образом, по реакции растений на кислотность выделяют несколько типов:  - ацидофилы, могут расти в почве с кислой средой  - нейтрофилы, предпочитают почву с нейтральной реакцией  - базифилы, прекрасно себя чувствуют себя в щелочных почвах  - индифферентные растения, могущие произрастать в почвах с различными величинами рН.  Наиболее благоприятными для выращивания комнатных растений показатели рН, от слабокислой до слабощелочной реакции. Несколько важных рекомендаций! Чтобы измерить уровень рН в горшках с вашими любимцами пользуйтесь специальными тест-системами (полоски полуколичественного анализа, медицинские, для аквариумов или специальными). Также неплохо измерять рН при поливе водой или при подкормке. При приготовлении земляной смеси, для регуляции рН используйте золу или доломитовую муку в необходимой дозировке. Если почва в горшках излишне защелачена (что может происходить с течением времени от полива жесткой водой) можно несколько раз пролить растения раствором уксуса (2 ст.ложки на 4,5 литра воды) Помните, что лучший способ помочь вашим питомцам в случае закисления или защелачивания почвы пересадка в грунт с отрегулированным уровнем рН. Перед использованием природных компонентов земляных смесей для комнатный растений, не забывайте их стерилизовать способом пропаривания в духовке (в кастрюле с небольшим количеством воды) или микроволновой печи (при полной мощности 7-10 минут). Всегда промывайте в проточной воде перед использованием такие компоненты как перлит, вермикулит, сфагнум. Торф Торф - это органическая порода, которая образуется в результате биохимического процесса разложения (отмирания и неполного распада растительных остатков) в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа кислорода. Иными словами, это процесс разложения органических остатков и синтез новых веществ. От почвы торф отличается по содержанию в нём органических соединений (не менее 50% по отношению к абсолютно сухой массе). Перегной (гумус) придает торфу тёмную окраску. Относительное содержание в общей массе торфа продуктов распада растительных тканей, утративших клеточную структуру, называют степенью разложения торфа. Различают торф слаборазложившийся (до 20%), среднеразложившийся (20-35%) и сильно разложившийся.  Торф имеет сложный химический состав, который определяется условиями генезиса, химическим составом растений - торфообразователей и степенью разложения.  Основные элементы органической части торфа: углерод 50-60%, водород 5-6,5%, кислород 30-40%, азот 1-3%, сера 0,1-1,5% (иногда 2,5) на горючую массу.  В компонентном составе органической массы содержание водорастворимых веществ 1-5%, битумов 2-10%, легкогидролизуемых соединений 20-40%, целлюлозы 4-10%, гуминовых кислот 15-50%, лизинга 5-20%.  В составе торфа содержатся: Растительные волокна, улучшающие водно-воздушное состояние почвы; Гуминовые кислоты, активирующие рост растений и аминокислоты; Микроэлементы - азот, калий, фосфор, кальций, железо, магний. В соответствии с составом исходного растительного материала, условиями образования торфа и его физико-химическими свойствами торф относят к одному из 3 типов: верховому, переходному и низинному. Каждый тип по содержанию в торфе древесных остатков подразделяется на три подтипа: лесной, лесотопяной и топяной ( Таблица 1). Таблица 1. Классификация видов торфа.   Тип Лесной подтип Лесотопяной подтип Топяной подтип Древесная группа Древесно-травяная группа Древесно-моховая группа Травяная группа Травяно-моховая группа Моховая группа Низинный Ольховый, Берёзовый, Еловый, Сосновый низинный, Ивовый Древесно-тростниковый, Древесно-осоковый низинный Древесно-гипновый, Древесно-сфагновый низинный Хвощёвый, Тростниковый, Осоковый, Вахтовый, Шейхцериевый низинный Осоково-гипновый, Осоково-сфагновый низинный Гипновый-низинный, Сфагновый низинный Переходный Древесный переходный Древесно-осоковый переходный Древесно- сфагновый переходный Осоковый переходный, Шейхцериевый переходный Осоково- сфагновый переходный Гипновый переходный, Сфагновый переходный Верховой Сосновый верховой Сосново-пушицевый Сосново- сфагновый Пушицевый, Шейхцериевый- верховой Пушицево- сфагновый, Шейхцериево-сфагновый Медиум-торф, Фускум- торф, Комплексный верховой, Свагново-мочажинный   Верховой (рыжий, сфагновый) имеет сильнокислую реакцию среды, низкую степенью разложения растительных остатков и невысокое содержание минеральных элементов. В его составе преобладает сфагновый мох, пушица, багульник. В верховом торфе нет семян сорняков, болезнетворных организмов и вредителей. Он обладает высокой влагоемкостью и сорбционными свойствами, а также стойкостью к микробиологическому разложению.  Низовой (черный) и переходные торфа имеют средне и слабокислую реакцию среды. Состоят из перепревших остатков древесной и травянистой растительности. Низовой торф очень плодороден. Это высокозольные торфа.  Кислотность торфа это основная его агрохимическая характеристика. Она обусловлена наличием свободных кислот (уксусной, муравьиной, щавелевой, молочной и других). Чем больше в торфе свободных кислот, тем выше его кислотность. В верховых торфах свободных кислот больше, чем низинных, поэтому кислотность низинных меньше. Принцип образования торфяной залежи представлен в следующей схеме:  Торф разных подтипов отличается по степени разложения. Торф лесного подтипа имеет высокую степень разложения (иногда до 80%), у топяного - минимальная степень разложения; лесотопяной торф занимает промежуточное положение. Подтипы торфа делятся на группы, состоящие из 4-8 видов. Вид - первичная таксономическая единица классификации торфа. Он отражает исходную растительную группировку и первичные условия образования, характеризуется определённым сочетанием доминирующих остатков отдельных видов растений (а также характерных остатков). Пластообразующими видами торфа называют совокупность нескольких первичных видов, мало отличающихся друг от друга по своим свойствам и образующих большие горизонтально залегающие однородные слои. Отложения пластообразующих видов той или иной протяжённости и мощности (толщины), закономерно сменяющиеся в определённой последовательности, образуют торфяную залежь. На характер строения залежи определённой климатической зоны влияют геоморфологические, геологические, гидрогеологические, гидрологические условия каждого конкретного участка болота. В зависимости от сочетания отдельных видов торфов по глубине торфяной залежи последние подразделяются на типы. Основные свойства торфа, ценные для комнатного цветоводства: Влагоемкость. Он способен сохранять влаги в 20 раз больше своего собственного веса, и медленно по мере необходимости отдавать растениям. Воздухопроницаемость. Обеспечивает достаточный приток воздуха к корневой системе растений. Уменьшает выщелачивание. Помогает сохранять питательные вещества. Защищает почву от уплотнения. Т.к. торф имеет кислую среду, то это препятствует развитию в почве болезнетворных бактерий. Выделение СО2. За счет разложения органического вещества, содержащегося в торфе, выделяется углекислый газ, что повышает температуру и помогает растению "строить" свои надземные части. Абсорбционные качества. Торф способен поглощать излишки аммиака, катионы тяжелых металлов. Ослабляет воздействие, попадающих в почву ядохимикатов. Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы. Торф как органическая порода положительно влияет на вегетативные функции растений. Дерновая земля Кислотность 7-7,5. Дерновая земля может быть использована для большинства комнатных растений. Она относительно тяжелая, но пористая и упругая. Содержит много растительных остатков и богата питательными веществами, которые используются растениями до 2-3 лет.  В зависимости от механического состава почвы участка, откуда берут дернину, различают легкую или тяжелую дерновую землю. Тяжелую дерновую землю заготовляют на глинистых почвах, а легкую - на легких песчаных почвах. Дерновые земли (тяжелая и легкая) отличаются от остальных земель невысоким содержанием органического вещества и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуются высокой водоподъемной способностью и низкими влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновые земли схожи с компостной землей.  Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Нельзя заготавливать дерновую землю на заболоченных, кислых и солонцовых почвах. Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять через решето. Заготовку больших количеств дерновой земли производят в июне-июле на клеверищах или лугах, где росли бобовые или злаковые растения. Дерн снимают пластами 8-10 см. и складывают в штабеля, травой вниз. Иногда для повышения питательности дерновой земли, обогащения ее азотом и ускорения перепревания, на вырезанные дерновые пласты кладут слой навоза и для нейтрализации излишней кислотности добавляют известь. В течение лета штабель пару раз перемешивают, поливая навозной жижей. Дерновая земля готова к использованию уже весной следующего года, но лучшая дерновая земля будет через два года. Перед употреблением ее разрыхляют т.к. она сильно слеживается за время "приготовления". И обязательно убирают с открытого воздуха т.к. оставленная под открытым небом она теряет свои качества - питательность, пористость, упругость и др.  Дерновая земля входит почти во все земляные смеси для комнатных растений. Дерново-торфяная земля Дерново-торфяную землю готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют при выращивании гортензий, азалий, камелий и др.; в смесях - для многих оранжерейных растений, посева семян, укладке нижнего слоя при черенковании, а также мульчировании почвы и изготовлении торфоперегнойных горшочков. Перегнойная (навозная) земля Перегнойная (навозная) земля представляет собой однородную легкую, рыхлую массу, содержащую основные элементы питания с преобладанием азота в легкоусвояемой форме. Кислотность около 8. Содержит около 1,2 - 1,7 % азота, 1,3 - 2,4 - фосфорной кислоты, 1 - 1,7 - калия и 2,1 % кальция - в зависимости от вида перегнившего навоза. Она улучшает физические и химические свойства земляных смесей, являясь прекрасным удобрением. Как наиболее деятельная часть всех земляных смесей перегнойная земля способствует хорошему росту растений. Она очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза. Обычно ее смешивают с дерновой землей для придания последней легкости и быстроты усвоения азота растениями.  Для приготовления перегнойной земли осенью вычищенный из парников навоз, укладывают в такие же штабеля, как и для дерновой, и через 1-2 года, при обязательном перелопачивании и увлажнении, она готова к употреблению. Для заготовки перегнойной земли можно брать и свежий навоз, который укладывают в штабель в затененном месте сроком на 1-3 года. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец - более легкий. В течение лета такой штабель увлажняют и перемешивают 1 - 2 раза. На открытом воздухе держат один год. После этого перегнойную землю пропускают через мелкий грохот и хранят в закрытом помещении.  Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады. Лиственная земля Лиственная земля легкая, рыхлая и довольно питательная. Кислотность 5-6. Она не является основной землей для многолетних растений; обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой. Ее используют при посевах многих растений, в особенности имеющих мелкие семена (примулы, бегонии, глоксинии, эвкалипты и др.) и в тех случаях, когда растения не переносят навозного перегноя (примула, цикламен, бегонии, глоксиния, камелия, мирт). Листовую землю в смеси с торфяной землей и песком можно использовать как заменитель вересковой земли.  Лиственная земля заготавливается из опавших листьев яблонь, груш, клена, вяза, тополя. Не следует использовать листья дуба, ивы и других пород, богатых дубильными веществами. Листья хвойных пород годны только для некоторых видов растений (хвойных, вересковых и др.). Опавшие листья, собранные осенью, надо выдержать в кучах два года. В течение этого времени кучи несколько раз перелопачивают для равномерного перегнивания. При перелопачивании полезно внести известь. Разложение листьев идет быстрее, если они лежат рыхло, систематически увлажняются навозной жижей, вместе с которой вносится много необходимых для перегнивания микроорганизмов. В некоторых случаях для изготовлений листовой земли используют листовую подстилку, снимая 2-5 см верхнего слоя. Торфяная земля Торфяная земля рыхлая и легкая, прекрасно удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветривающихся из торфа при его разложении. Питательные свойства торфяной земли слабее, чем торфа. Дернины верхового торфа содержат 1-5 % зольных элементов, 95-98 % органических веществ, их кислотность 2,8-4,5. Применяется как примесь к другим питательным землям: дерновой тяжелой земле придает легкость и рыхлость, а песчаным - связанность и влагоемкость, т. е. оказывает то же действие на садовые смеси, что и неразложившийся торф в условиях открытого грунта, являясь, кроме того, еще и прекрасным удобрением. Получают торфяную землю в результате разложения торфа верховных болот, сложенного на 2-3 года в кучи и пролежавшего на воздухе не менее года. Укладывают торф в штабеля или кучу высотой 40-60 см, пересыпая известью по 3-4 кг и фосфорной мукой по 10-15 кг на 1 м3. В течение лета торф 2-3 раза перемешивают и поливают водой или навозной жижей. Вересковая земля Вересковая земля применяется при выращивании ограниченных видов растений рододендронов, камелий, орхидей, папоротников, глоксиний, марант, вереска (эрики). Заготавливают ее непосредственно из мест густых зарослей вереска. Снимают подстилку слоем в 5 см, складывают в кучи, и в течение двух лет обрабатывают как листовую, перед употреблением просеивают. По своим свойствам и использованию вересковая земля очень близка к лиственной земле, однако, более легкая и нежная. Содержание азота, фосфора и калия в ней самое низкое из всех приведенных садовых земель. По влагоемкости (149,3 %), водопроницаемости и водоподъемности она ближе всего к лиственной и торфяной землям.  Обычно ее примешивают к дерновой и перегнойной. Вересковая земля в настоящее время теряет свое значение и заменяется смесью, состоящей из 2 частей листовой, 3-4 частей торфяной земли и 1 части песка. Песок Для земляной смеси используют крупный чистый речной или озерный песок. Нельзя брать карьерный, мелкий красный песок, содержащий вредные для растений закисные соединения железа. Песок должен быть очищен от ила, глинистых и различных других частиц путем предварительного промывания его 3-5 раз простым взбалтыванием в чистой воде и сливания взвеси. Песок добавляют в земляные смеси в количестве 1/5 - 1/10 общего объема. Он придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками.  Но при этом песок имеет и недостатки. Во-первых, он имеет большой вес. Во-вторых, песок, как правило, оседает в нижней половине горшка, излишне утрамбовывая субстрат и препятствуя, таким образом, поступлению воздуха к корням. И, в-третьих, он абсолютно не удерживает ни воду, ни питательные вещества. Поэтому, при добавлении этого компонента нужно знать меру, а еще лучше использовать перлит и вермикулит. Сфагнум Кислотность примерно 4. Это мох, растущий на влажных местах в лесу или болоте. Земляные смеси, включающие сфагнум, имеют высокую воздухо- и влагопроницаемость. Земляной ком увлажняется равномерно, не образуется застой воды. Субстрат долго остается рыхлым и легким. Прекрасно подходит для образования новых корней у молодых растений. Мхом обвязывают основание стволов пальм, чтобы содействовать развитию новых придаточных корней. В смеси из речного песка и рубленого мха проращивают крупные семена тропических растений. Мох добавляют к субстрату при культивировании орхидных, бромелиевых (ананас, бильбергия), насекомоядных, ароидных растений (антуриум, диффенбахия, монстера), а также при выгонке ландышей.  Сфагнум не содержит питательных веществ, имеет кислую реакцию (кислотность примерно 3-4). Способность мха впитывать и удерживать воду (некоторые виды сфагнума впитывают влаги в 20 раз больше собственного веса) позволяет обеспечить необходимую влажность почвы. Рубленый сфагнум используется в качестве компонента земляного субстрата, но также может быть применен для укрытия поверхности почвы - таким образом, дополнительно повышается влажность воздуха вокруг растений. Также мох впитывает в себя излишки солей, при этом и легко может быть заменен по мере засаливания.  Известны прекрасные бактерицидные свойства сфагнума. Благодаря содержащемуся в нем сфагнолу, особому противогнилостному веществу, сфагнум препятствует загниванию корневой системы растений и развитию болезнетворных микробов в почве и на ее поверхности.  Сфагнум заготавливают в верховых и переходных болотах в начале осени. Перед употреблением мох пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых, очищают от различных примесей - веток кустарников, осок и др. В высушенном виде, сфагнум храниться может бесконечно долго. Папортниковые корни Папоротниковые корни заготавливают от видов аспидиума, осмунды, полиподиума, кочедыжника в лесу. Их состригают с корневищ и хранят в сухом помещении. Наилучшими считаются корни осмунды. В нарезанном или измельченном виде папоротниковые корни применяют как компонент в смесях для эпифитных и полуэпифитных растений, орхидей. Древесный уголь Древесный уголь является прекрасным антисептиком и естественным природным удобрением. Он обогащает земляные смеси, предотвращает процесс гниения, регулирует влажность почвы, абсорбирует соли, улучшает структуру почвы.  Древесный уголь (предпочтительно березовый, осиновый), раздробленный на кусочки до 0,8 - 1,0 см, применяют в смесях под культуры орхидных, ароидных, кактусовых и суккулентов. Добавлять его можно до 3-8% от всего состава. При черенковании кактусов и всех сочных растений срезы присыпают угольным порошком, что предупреждает загнивание. Все гнилостные очаги на стеблях и клубнях бегоний, цикламена предварительно очищают до здоровой ткани и также засыпают (или пломбируют) угольным порошком. Древесная (щепная) земля Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.  В последние годы в крупных оранжерейных хозяйствах стали использовать древесные отходы - опилки. Они придают почве легкость, пористость, улучшают структуру. Опилки добавляют в количестве 20 % общего объема земляной смеси или 20 кг на 1 м2. Одновременно вносят аммиачную селитру из расчета 1 кг на 1 т опилок. Компостная земля Готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков, их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2-3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля готова к использованию.  Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала. В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную. Хвойная земля Это нижний слой подстилки хвойных лесов (предпочтительнее сосновых). Рыхлая бедная земля с кислотностью 4-5.  Основные свойства - рыхлость, незначительное количество питательных веществ, повышенная кислотность. Добавление высушенного и перетертого мха сфагнума способствует повышению ее рыхлости.  Некоторые цветочные культуры - азалия, бегонии - хорошо растут в чистой хвойной земле или наполовину перемешанной с торфом. Ее заготавливают в сосновом лесу, забирая подстилку из хвои слоем 8 - 10 см. Она рыхлая, медленно перегнивает, обладает повышенной кислотностью. Предполагают, что хвойная земля обладает фитонцидными свойствами, а выращенные на ней растения не поражаются хлорозом и грибными болезнями. Кора хвойных пород Кислотность 4-4,5. Измельченная на разные фракции кора хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как один из основных субстратов для выращивания орхидных растений, а также как разрыхлитель в легких земельных смесях. Снимается кора с мёртвых деревьев, хранится в крупных кусках. Для "стерилизации" в домашних условиях рекомендуется дважды прокипятить её с интервалом 2-3 дня. Перед использованием измельчается секатором. Для орхидей с тонкими корнями используется более мелкозернистый субстрат 3-4мм, а для растений с толстыми корнями более крупный 1-2см. Кокосовый субстрат Представляет собой измельченные остатки волокон кожуры и скорлупы кокосового ореха. Содержит различные микроэлементы, что дает питание растениям. Обладает водоудерживающей способностью (до 7 раз больше собственного веса), что предохраняет почву от закисания. Добавляется в состав земляной смеси или в качестве дренажа.  Добавляют примерно 3-4 стакана кокосового субстрата на ведро земляной смеси. Перед использованием необходимо замачивание. Из одного брикета получается до 8 литров готовой, рыхлой массы. Полученный субстрат перед применением подсушить. Может быть использован как один из основных компонентов субстрата для выращивания орхидей. Перлит Кислотность 6,25. Перлит - это минерал (вспученное стекло) со стерильной средой. Он беден питательными химическими элементами, полностью лишен органики. Перлит легок, порист и однороден как по физическим и химическим характеристикам, при добавлении в земельные смеси, улучшает их пористость и дренажные свойства. Таким образом, не возникает проблемы "тяжелой почву" и уплотнения верхнего слоя до корки. Белый цвет перлита определяет хорошие отражательные способности: верхнему слою субстрата легко отразить световую энергию на нижнюю поверхность листьев, низкая плотность не даст субстрату перегреться в жаркое время как на подоконнике, так и от ламп дневного света расположенного ниже стеллажа. В холодное время субстрат меньше охлаждается. Крупную фракцию можно использовать в качестве дренажа. Вермикулит Кислотность 6,25. Вермикулит - это слоистый минерал получаемый из руды, со стерильной средой, содержит такие микроэлементы, как кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний. С химической точки зрения, кроме того, что он сам обладает полезными элементами для питания растений, вермикулит способен удерживать питательные вещества, вносимые в смесь при удобрении. С физической точки зрения, он является отличным и легким рыхлителем, чем обеспечивает наличие в смеси большого количества воздуха. Земля не слеживается и не образуется корка на поверхности. Нельзя не упомянуть о влагоемкости вермикулита, намокая, он становится в пять раз тяжелей своего первоначального веса, но не утяжеляет почву, а аккумулирует запас влаги. Земельная смесь остается легко воздухопроницаемой. Керамзит Коричневые камушки из вспученной глины, мелкие и крупные. Хорошо впитывают воду и медленно её отдают. Керамзит употребляется для создания дренажного слоя. Иногда добавляют в питательную смесь для придания ей рыхлости. Используют для гидропоники, как наполнитель в горшки. Недостатком является способность засоляться. Доломитовая мука Главное ее назначение при составлении земляной смеси, это снижение уровня кислотности почвы и сохранение жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. На литр смеси рекомендуют добавлять 4-5 грамм доломитовой муки. Пенопластовая крошка Может использоваться в качестве заменителя перлита или вермикулита. Позволит почве быть достаточно воздушной и легко пропускать воздух к корням растений. Также может быть использована как дренаж в горшках. Ввиду своих теплоизоляционных свойств не даст переохладиться или перегреться корням растений. информация с сайта http://www.donnaflora.ru/main.cgi?a=12Персональный сайт - Земляные смеси http://homeflowers.ucoz.ru/index/0-29

Серия сообщений "Все о грунте":
Часть 1 - КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ КОМПОСТ И ЛИСТОВОЙ ПЕРЕГНОЙ
Часть 2 - ГРУНТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОРХИДЕЙ
...
Часть 19 - Земляные смеси и удобрения.
Часть 20 - О фиалках для любителей и профессионалов. Рекомендации по уходу и размножению сенполий. Особенности сортов. Каталог.
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов

Земляные смеси и удобрения.

Для любого фиалковода самый больной и насущный вопрос – максимально пригодная и доступная земляная смесь. На сегодняшний день специализированные магазины предлагают огромное разнообразие всевозможных земляных смесей для всех видов растений, в том числе – и для сенполий. Кроме того, опыт фиалководов в мегаполисах говорит о том, что можно вполне успешно выращивать фиалки и в безземельных смесях, компоненты для них так же можно найти в специализированных магазинах. Выбор остаётся за вами: хотите вы очень быстро и без особой возни вырастить цветущее растение, или в ваших интересах, чтобы фиалка радовала своей красотой не один год и осталась в памяти ваших детей, как воспоминание о домашнем уюте и маминой любви. В первом случае достаточно купить в магазине кокосовый брикет, пакет перлита и соответствующие цели удобрения, смешать всё в предлагаемой инструкциями пропорции и ждать результатов. Но! Нормальные герои всегда идут в обход! Я предлагаю воспользоваться опытом замечательных отечественных селекционеров: Макуни, Архипова, Андреевой и многих, многих других, подаривших миру огромное количество замечательных сортов фиалок. В своих попытках создать максимально приемлемую земляную смесь для своих растений я пользовалась их советами и рекомендациями, обобщённый опыт Учителей предлагаю вашему вниманию
       Чтобы вырастить что-то необыкновенное, не достаточно сделать это быстро. Зачастую, растения, выращенные на гидропонике, очень слабо и трудно укореняются в новых условиях, черенки могут месяцами не давать детей, думаю, у каждого фиалковода был в жизни печальный опыт со сгнившими и бездетными черенками, купленными на выставке или выписанными из большой коллекции. Поэтому, любой серьёзный селекционер выращивает свои растения в максимально суровых и приближённых к природным условиях и грунтах. Состав грунта на родине сенполий не особенно богат, но всё необходимое в нём имеется: песок, листовой перегной, гниющая органика, мох и торф, образовавшийся в результате его гниения, небольшое количество дерновой земли, угли и пепел лесных пожаров. Влажный грунт, в котором растут дикие сенполии, выглядит примерно так.

В условиях средней полосы и полесья в качестве такого грунта идеально подойдёт старый заброшенный муравейник или грунт из смешанного леса из-под орешника (лещины), липы, белой акации, ольхи в сочетании с сосной. Главное условие при заготовке такого грунта: рядом не должно быть дуба, поскольку дубильные вещества сильно затрудняют растениям усвоение питательных веществ из почвы. Перед тем, как готовить землесмесь для посадки фиалок, лесной грунт необходимо пропарить, для этого достаточно в металлический таз налить немного воды, сверху засыпать грунт и прогреть на плите, изредка перемешивая, 15 минут. Воды должно быть столько, чтобы грунт только увлажнился, но не был сильно мокрым, поскольку после будет сложно вымешать его с остальными компонентами. Если смесь готовится непосредственно перед посадкой, прогретый грунт можно смешивать с остальными компонентами ещё тёплым.

Если вам предстоит достаточно массовая посадка, имеет смысл подобрать в магазине земляную смесь, максимально подходящую для фиалок. Чтобы легче сориентироваться в разнообразии предлагаемых смесей, сначала изучите карту плодородных земель региона, в котором вы проживаете, выберите места, где добывают торф, где есть качественные чернозёмы и крупные лесные массивы и поищите грунты, произведённые в этих регионах. Для примера, в Украине самыми качественными и пригодными для фиалок считаются Ровенские грунты, к которым относится и грунт фирмы Екофлора. Состав грунта и его предназначение обязательно имеется на упаковке.

Часто в состав готовых грунтов уже входят перлит или вермикулит, если его нет, то для посадки фиалок эти компоненты необходимо добавить. Лучше всего, когда перлит и вермикулит в грунтосмеси присутствуют в соотношении 1 к 1,5: 1 часть - вермикулита и 1,5- перлита. На ведро грунта необходимо 1 стакан такой смеси.

Вермикулит – минерал, случайно обнаруженный при добыче калийных солей, применяемых в качестве удобрений. Представляет собой пластинчатый материал, полученный в результате переработки руды и измельчённый для потребительских нужд. С химической точки зрения, это «гидрат магния-аммония-аллюминия-железа и кремния» с химической формулой: (H2O)-(Mg, Ca,K)-(Si, Al,Fe)-4010(OH)2.
       В цветоводстве вермикулит используется при составлении безземельных смесей из-за своей особенности удерживать большое количество влаги, оставаясь рыхлым и воздухопроницаемым. Так же в нём находится большое количество полезных минералов, которые накапливаются со временем между пластинками в виде насыщенного раствора, который легко усваивается корнями растений. В грунтосмесях вермикулит играет роль катализатора, т.к. способен удерживать заряженные ионы различных элементов, не позволяя им вымываться из грунта и облегчая их усвоение растениями.

Перлит – горная порода вулканического происхождения, образовывающаяся в результате подземной гидрации абсидиана – вулканического стекла. По структуре напоминает пористые «жемчужинки» разных оттенков с лёгким блеском. Основными компонентами перлита являются: двуокись кремния – SiO2(65-75%), окись аллюминия – (Al2O3) (10-16%), окись калия K2O3 (до 5%), окись натрия-Na2O(до 4 %), окись железа – Fe2O3, окись магния MgO, окись кальция CaO, вода и другие смеси в малых долях %.
       Основное свойство перлита – биологическая стойкость и химическая инертность. В цветоводстве используется для составления грунтосмесей, являясь одновременно хорошим рыхлителем и бактерицидным средством, в сочетании с вермикулитом, даёт великолепный результат.

Торф представляет собой грунт чёрно-коричневого цвета, рыхлый и плодородный, богатый минеральными и органическими веществами, он имеет благоприятную для корневой системы растений рыхлую структуру. Для выращивания сенполий в субстраты предпочтительнее использовать низинный торф, залегающий в болотах и поймах рек, он наиболее богат полезными веществами и имеет наименьшую кислотность. Если для составления грунтосмеси используется торф, такая смесь получается очень рыхлой и слишком быстро пересыхает, при верхнем поливе в таком грунте растения часто страдают от пересушки корней, чтобы этого избежать, в грунт необходимо добавить немного чистого речного песка. Для проращивания черенков можно использовать в равных долях торф, песок и вермикулит.
       В качестве рыхлителя, а так же для удержания влаги в грунте, в грунтосмесь необходимо добавлять резаный сфагнум.

Мох сфагнум(Sphagnum), род сфагновых – торфяных белых мхов, включает в себя 320 видов. Растёт плотными скоплениями – подушками на торфяных болотах, во влажных лесах и возле мелких лесных водоёмов. Стебли достигают длины 10-20 см. Листья сфагнума состоят из пористых клеток, что способствует поглощению влаги, в 20 раз превышающей вес самого мха. Растёт мох верхней частью, нижняя часть стебля, ежегодно отмирая, образует торф. В комнатном цветоводстве мох используют довольно широко, благодаря его уникальным свойтсвам:
       -высокая гидроскопичность позволяет обеспечить необходимую влажность почвы и воздуха, если укрыть им субстрат в горшках
       -кислотная реакция подкисляет почву и обеспечивает подкисленность безземельным смесям
       -мох впитывает в себя излишки солей
       -хорошая воздухопроницаемость, что позволяет грунту дольше оставаться рыхлым и не уплотняться при увлажнении
       -бактерицидные свойства мха препятствуют загниванию корневой системы растений и развитию болезнетворных бактерий в почве и на её поверхности, благодаря содержащемуся в нём сфагнолу.
       Наиболее пригодны для использования разновидности сфагнума, растущие в смешанных лесах с большим содержанием ольхи, берёзы и сосны. В дубовых и хвойных лесах сфагнум встречается редко. В засущливые годы моховые подушки становятся почти совершенно белыми и сухими, такой мох очень удобно приносить из лесу и можно хранить без предварительной просушки.

Разновидность сфагнума с очень тонкими стеблями брать не стоит, такой мох очень быстро пересыхает и рассыпается в труху.

Лучше всего подходит мох с толстыми стеблями и плотными зелёными листьями, растущий большими подушками на болотных кочках.

Ещё одна разновидность – крупных зелёный мох с длинными стеблями и мощными листьями растёт по берегами лесных ручьёв и болотистых ложбинах, заросших ольхой и осокой. Только такой мох большими плантациями растёт редко.

Для сенполий годится как сухой, так и живой мох. Чтобы дольше сохранить мох живым, его необходимо перебрать, оторвать отмирающие части, промыть водой 45 градусов, слегка отжать, сложить в целлофановый пакет и хранить в морозильнике. Замораживание никак не влияет на жизнеспособность сфагнума.
       Для просушки можно использовать проветриваемые стеллажи без попадания прямых солнечных лучей, или полотняные мешки, которые можно подвесить прямо на балконе.
       В качестве натуральных удобрений можно использовать сухие коровьи лепёшки, растёртые в мелкую труху, в них содержится достаточное количество азота, фосфора, калия и микроэлементов, необходимых для роста растений. Разлагающийся в грунте коровяк улучшает его струкртуру, способствует развитию корней, и снабжает растения необходимой углекислотой. Ниже я приведу более развёрнутую информацию о натуральных удобрениях.
Ещё одно замечательное удобрение – яичная скорлупа. Размолотая до консистенции манки сухая яичная скорлупа постепенно разлагается в грунте, обеспечивая фиалки кальцием, калием и различными органическими веществами. А также, обладая щелочной реакцией, скорлупа гасит излишнюю кислотность почвы, что способствует лучшему росту растений. На 10 литров грунта достаточно 50 гр молотой сокрлупы. Для обеспечения грибковой безопасности, в грунт можно всыпать немного порошка Фитоспорина-М, на ведро достаточно 2 г. Этот препарат содержит грибковые культуры, паразитирующие на болезнетворных грибах, тем самым улучшает структуру почвы и защищает фиалки от заболеваний.

В качестве полноценной минеральной добавки в грунт можно положить немного золы из костра и толчёный уголь. На ведро грунта нужно не более 60 гр, толчёного угля можно всыпать стакан.
       Зола – это несгораемый остаток, состоящий из минеральных элементов. Для грунтосмесей используют золу, полученную в результате сжигания растительных остатков. Главное качество золы в том, что элементы питания, содержашиеся в ней, растворяются в воде и легко усваиваются растениями. В состав золы входят: углекислый калий(K2CO3), кальций (CaO), Магний, сера, железо и др микроэлементы в крайне малых количествах.
       Поскольку для посадки у меня уходит иногда по 30 литров грунта, принести такое количество из леса, тем более, запасти его на зиму, не представляется возможным. Поэтому большую часть в моих грунтосмесях составляют готовые грунты, купленные в магазине. Необходимым компонентом такого грунта я считаю наличие дерновой земли и верхового торфа примерно в равных долях. Для замеса я использую большой таз с объёмом 15 литров. Готовые грунты проверенных производителей не требуют дополнительной обработки, если вы не уверены в качестве грунта, пропарьте его так же, как и любой грунт, взятый в лесу или в огороде. На 7 литров готового грунта беру 5-6 литров лесного пропаренного грунта, горсть золы, 1 литр песка, 1 литр резанного сфагнума, неполную горсть молотой скорлупы, стакан толчёного угля, поллитра смеси перлита и вермикулита, 2 гр фитоспорина. Сначала высыпаю в таз готовый грунт, затем все добавки.

Сверху сыплю лесной грунт. Сухие лепёшки, заранее размолотые, пропариваю вместе с лесными грунтами. Затем содержимое таза тщательно вымешиваю в течение 15-20 минут, разминая комочки и вынимая крупный мусор. Смесь должна легко пересыпаться между пальцами, чтобы все компоненты равномерно распределились в грунте. Готовый субстрат должен иметь рыхлую и равномерную структуру. Макуни рекомендовал готовые грунтовые смеси выдерживать не менее месяца в закрытых мешках. У меня такой возможности почти никогда не было, поэтому для посадки всегда использовала свежеприготовленные смеси. Большой разницы между выстоявшейся и свежей смесью я не заметила, растения больше реагируют на температуру воздуха и влажность грунта после пересадки.

Поскольку рассыпчатый грунт имеет недостаточную влажность, пересаженные растения необходимо сразу же полить. Лучше всего подходит для этих целей раствор Превикура, который кроме бактерицидных, свойтсв имеет способность стимулировать рост корневой системы и вцелом растения.

Теперь стоит рассказать об основных свойствах органических удобрений.
       1. Органические удобрения оказывают многостороннее действие на агрономические свойства почвы. В их составе в почву поступают все необходимые расте ниям питательные (макро- и микро-) элементы. Так, каждая тонна сухого вещества навоза крупного рогатого скота содержит около 20 кг азота, 10 — фосфора (Р2О6), 24— калия (К2О), 28 — кальция (СаО), 6 — магния (MgO), 4 кг серы (SO3), 25 г бора, 230 — марганца, 20 — меди, 100 — цинка, 1,2 — кобальта, 2 — молибдена и 0,4 г йода. Такие удобрения называют полными 
       2. Навоз и другие органические удобрения служат для растений источником не только минеральных питательных веществ, но и СО2. При разложении в почве этих удобрений выделяется много углекислого газа, который насыщает почвенный воздух и при земной слой атмосферы, в результате улучшается воздушное питание растений.
       3. Из трех глав нейших элементов питания в навозе больше всего содержится калия, который находится в нем в наиболее подвижной форме. 
       4. Усваиваимость фосфора навоза растениями в первый год действия удобрения бывает выше, чем фосфора минеральных удобрений, и достигает 35 % и более от содержания общего фосфора в навозе (против 15—20 % в минеральных удобрениях). Органические (гуминовые) вещества навоза повышают доступность растениям не только фосфора навоза, но и фосфора почвы и совместно вносимых фосфорных удобрений. http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=361004.
       Не менее ценным является удобрение из птичьего помёта, содержащего большое количество кальция, необходимого для цветения фиалок. Птичий помёт лучше использовать в качестве настоя. Для этого нужно насыпать в литровую банку 1/3 объёма сухого куриного, голубиного или перепелиного помёта, залить крутым кипятком, накрыть крышкой и настаивать в тёмном месте 2 недели, после чего можно использовать раствор для поливки, разбавляя его 1 к 15, чтобы не сжечь растения. В такой концентрации подкармливать растения можно раз 2-3 недели. При этом нужно следить, не появляются ли на листьях пятна через 2-3 дня после подкормки, в таком случае, концентрацию и частоту подкормок нужно уменьшить.
       Если вы используете органические удобрения для своих питомцев, вам не стоит беспокоиться об их полноценном питании.
       Если у вас нет возможности приготовить землесмесь по моему рецепту, вам необходимо подбирать удобрения для своих фиалок в магазинах. Но здесь я не могу советовать что-то конкретное, поскольку сама такими удобрениями не пользуюсь. Могу только дать общий совет по их использованию. Если вы выращиваете свои растения в безземельных смесях, то подкармливать фиалки необходимо в соответствии с рекомендациями на упаковке, используя для фиалок разного возраста определённое удобрение: одни – для укоренения, вторые – для роста, третьи – для цветения. Если вы пользуетесь смесью «для сенполий», удобрять фиалки необходимо с большой осторожностью, часто такие грунты уже содержат огромное количество торфа и удобрений, в которых пересаженные растения могут даже сгореть. Если же ваша фиалка в таком грунте чувствует себя хорошо, удобрять её потребуется только через 3-4 месяца после пересадки и очень слабым раствором удобрения для сенполий. Если вы используете грунт для цветущих растений, то подкармливать фиалки нужно раствором удобрения, разводя его в 4 раза слабее, чем рекомендуется на упаковке и в 2-3 раза реже. При этом так же необходимо следить, не появляются ли после подкормок пятна на листьях, в таком случае, концентрацию нужно ещё уменьшить и некоторое время воздержаться от подкормок. Чтобы правильно подобрать комплекс удобрений для своих ратений, необходимо знать, какие микроэлементы им необходимы, и в каких количествах. Об этом в главе «Микро- и макроэлемены и их роль в развитии растений».

Серия сообщений "Все о грунте":
Часть 1 - КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ КОМПОСТ И ЛИСТОВОЙ ПЕРЕГНОЙ
Часть 2 - ГРУНТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОРХИДЕЙ
...
Часть 17 - Грунты и субстраты для выращивания рассады
Часть 18 - ГРУНТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ И ЭПИФИТОВ, ИЛИ ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Часть 19 - Земляные смеси и удобрения.
Часть 20 - О фиалках для любителей и профессионалов. Рекомендации по уходу и размножению сенполий. Особенности сортов. Каталог.
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов

Серия сообщений "Советы цветоводу.":
Часть 1 - Освещение для домашних растений
Часть 2 - Земля для антуриума
...
Часть 15 - Что садоводу запасать зимой, чтобы использовать летом
Часть 16 - Помощники садовода из аптеки и хозяйственного магазина
Часть 17 - Лилейники в саду: выращивание, посадка, размножение, фото. | Сажаем Сад http://www.sazhaemsad.ru/lilejniki-netrebovatelnaya-krasota.html
Часть 18 - Фитильный полив фиалок – секреты успешного выращивания и пышного цветения
Часть 19 - Кокосовый субстрат для комнатных растений
Часть 20 - Кокосовый субстрат для вашего цветоводства

Орхидея — гордый и довольно прихотливый цветок, она не каждому поддается в разведении. Выращивание орхидеи – трудоемкий процесс, переживаешь за любое изменение. Например, кажущиеся такими простыми – белые пятна на листьях орхидеи появляются по нескольким причинам.

Первая причина – внешнее воздействие на цветок. Цветоводы, а зачастую такую ошибку могут совершить любители, заливают цветок – орхидея не любит обильных ванн. Поливать цветок требуется с большой осторожностью, нельзя оставлять листья опущенными в таз с водой. В этом случае появляются вдавленные белые пятна. К большому сожалению, листьям уже не придать первоначальной формы, изменения так и останутся на листе. Бывают белые пятна с черной каймой – появляются под воздействием солнца или банального пересыхания. И при таком повреждении лист можно сразу удалять, он снова не зазеленеет. От яркого солнца орхидею следует притемнять.

Более опасное заболевание для орхидеи может быть вызвано заражением грибком. Появляются белые пятна, которые сначала очень похожи на ожог и поэтому лечение обычно затягивается. В отличие от ожоговых повреждений, при грибковом заболевании пятна разрастаются и охватывают все большую территорию. Со временем пятна могут стать коричневатыми или даже черными, на них появляются споры. Первым делом нужно убрать цветок подальше от остальных растений. Удалить поврежденную часть листа, обработав обязательно срез антисептиком. Болезнь может отступить, но это временное событие. Через несколько дней грибок возвращается, и растение болеет с большей силой. Бороться с грибком нужно специальными средствами, купить их можно в вашем ближайшем цветочном магазине. Главное не запустить заболевание, ведь орхидея может потерять все листья.

 

Наиболее простая в уходе и сравнительно некапризная орхидея – фаленопсис. Здоровые корни этой орхидеи толщиной около 5 миллиметров имеют оболочку, способную запасать воду. Увлажненные корни приобретают зеленую окраску со светлыми штрихами, просохшие приобретают серебристый оттенок. Если у орхидеи гниют корни, то они становятся бурыми, при надавливании из них сочится влага.

Такая неприятность с орхидеей может случиться по разным причинам: грибковое поражение, нарушение режимов света и температуры. Самая распространенная ошибка в уходе за орхидеями, которая приводит к загниванию корней растения – это неправильный полив.

Непреложное правило полива орхидей гласит, что поливать необходимо только тогда, когда полностью просох субстрат, то есть примерно один раз в неделю или реже. Застой воды, перелив смертельно опасен для нежной орхидеи. Застой воды в поддоне более получаса угрожает растению нехваткой воздуха и перегревом или переохлаждением корней. Это даже более опасно, чем пересушивание субстрата.

Существует несколько способов полива орхидей. Необходимо их изучить, чтобы не нанести вреда своему экзотическому питомцу!!!.
В случае загнивания корней необходимо немедленно предпринять меры и оказать помощь растению. Подгнившую часть корней удаляют до живой ткани, срезы обрабатывают коллоидной серой, толченым древесным углем.

Если пришлось удалить все корни, то розетку надо припудрить Гуматом калия, Корневином, Укоренитом и посадить в новый субстрат. Один раз в месяц полезно для растения добавить в воду для полива 2-3 капли Циркона. Это ускорит укоренение. Создать условия мини-парника можно с помощью полиэтиленового пакета с обязательным ежедневным его проветриванием в течении 20 минут.

 

Что делать если орхидея сохнет? Прежде всего, необходимо определиться, какое явление мы называем термином «орхидея сохнет«. Не будем пытаться, в нашей не большой статье, охватить все возможные причины «засыхания» орхидеи, остановимся на нескольких, чаще всего, встречающихся у начинающих любителей орхидеистов.

1. Вянут и засыхают цветы, цветонос при этом остается зеленым.

2. Цветы засохли и опали, цветонос желтеет и сохнет.

3. Желтеет и усыхает нижний лист орхидеи.

4. Вянут, желтеют и сохнут все листья орхидеи и сморщиваются, темнеют корни.

Теперь рассмотрим каждый пункт в отдельности.

1. Если вянут и сохнут цветы.

• Это может быть естественное увядание самых старых цветков, но остальные при этом имеют нормальный вид и цветонос остается зеленым.

• Цветы могут вянуть и засыхать при высокой температуре ( более 25°С) и низкой влажности воздуха( менее 60% относительной влажности ) длительное время (более 6 часов).

• Вянуть и засыхать будут цветы орхидеи при постоянном сухом сквозняке, запоздалом поливе, тогда орхидея испаряет влагу быстрее чем получает от корней.

Что делать? — Устраните постоянные сквозняки, проветривайте периодически, по 10 -15 минут два — три раза в день. Создайте подходящую для орхидеи влажность и полив.


Так выглядят здоровые, влажные корни орхидеи фаленопсис.

2. Цветы засохли и опали, цветонос желтеет и сохнет.

• Цветение прекратилось, это может быть естественный процесс завершения цветения, а может быть прекращение цветения из-за неблагоприятных условий, например длительного засушливого периода или хронического перелива, длительного периода не достаточной освещенности. Не зависимо от причин цветение прекратилось и возобновится через некоторое время, которое зависит от метода выращивания орхидеи — интенсивного или классического и от вида орхидеи. Фаленопсис может зацвести на второй месяц после окончания предыдущего цветения.

Что делать? — Не оставляйте орхидею на долго без внимания, устраните неблагоприятные условия сразу же, как только обнаружили их.

3. Пожелтение и усыхание нижнего листа или двух у орхидеи — естественный процесс, иногда это происходит из-за ошибок в уходе. Наиболее распространенной ошибкой является переувлажнение субстрата, при этом корни долго остаются мокрыми, задыхаются и загнивают. Листья не получают достаточно влаги, но продолжают ее терять через испарение, чтобы выжить, растение избавляется от старых листьев, сокращая площадь испарения.

Что делать? На этой стадии орхидею можно спасти предприняв реанимационные мероприятия.

4. Вянут, желтеют и сохнут все листья орхидеи и сморщиваются, темнеют корни если орхидею злостно заливают длительное время, корни при этом полностью погибают, гниль от корней пробирается к стеблю и тогда орхидею спасти будет очень трудно. Но, тем не менее, провести реанимационные процедуры стоит, а вдруг удастся спасти растение.

• Еще засохнуть все листья могут у листопадных орхидей к периоду покоя, это естественный процесс, корни при этом не меняются.

 

Никому не понравится если у орхидеи желтеют листья. Конечно, умом понимаешь, что старые листья должны пожелтеть и засохнуть, но чувство легкой досады появляется: «Эх! Листиком меньше!». Но если листья желтеют один за другим, или по непонятной причине желтеет, вроде, не старый лист — это тревожит не на шутку. Что делать?

Прежде всего , необходимо внимательно осмотреть орхидею и место где она стоит. Если у орхидеи желтеют листья с одной стороны, это может быть вызвано чрезмерным нагревом прямыми лучами солнца.

Что делать? При попадании на листья орхидеи прямых лучей солнца, затените её, или переставьте в другое место.



Ещё одной причиной желтых листьев может быть регулярное пересушивание субстрата. При этом, листья становятся вялыми, сморщиваютсяи в конце концов желтеют и засыхают от недостатка влаги.

Что делать? Поливайте чаще, не держите субстрат сухим, особенно летом.

Как ни парадоксально, тот же симптом ( пожелтение листьев), может быть вызван совершенно противоположной причиной — хроническим переувлажнением субстрата. Постоянно мокрые корни задыхаются и погибают, орхидея не получает влагу из-за сгнивших корней и листья вянут и желтеют.

Что делать? В зависимости от степени повреждения корней — либо увеличивайте промежуток между поливами ( если есть живые корни ), либо немедленная реанимация орхидеи (если живых корней при осмотре не выявлено).

А бывает, что в пазуху листка попадает вода и застаивается, например, при обильном опрыскивании или не аккуратном поливе. В ней заводится гниль или грибок и основание листа повреждается, питание не поступает и он желтеет.

Что делать? Если лист уже пожелтел — удалите его и внимательно осмотрите стебель и другие листья, в зависимости от заболевания начинайте лечение.

Теперь вы знаете что делать если у орхидеи желтеют листья, и помните — проблему легче и дешевле предупредить, чем решать.

 

Очень многие цветоводы купив цветок орхидеи сталкиваются с тем, что со временем растение перестает цвести. Оно может в состоянии сна находится довольно долго, поэтому возникает вопрос: как оживить орхидею?

Разбудить орхидею можно разными способами, но все они без исключения основаны на создании стрессовой ситуации для цветка. В состоянии стресса цветок начинается готовиться к худшему и собрав все силы выбрасывает цветонос.

Создать стрессовую обстановку цветку можно путем понижения температуры и сокращения числа поливов. Для обильного цветения орхидеи, нужно создать условия, чтобы ночная температура была ниже дневной как минимум на 5-7 градусов.

Можно так же разбудить орхидею путем горячего полива. Поливать цветок нужно водой температура которой, составляет 36-38 градусов. Воду тоненькой струйкой вначале нужно лить на корни сверху, а затем в поддон с водой. В поливочную емкость с водой можно добавить удобрение и оставить его на 20 минут для растворения перед поливом.

Разбудить спящую красавицу можно так же путем пересадки и смены грунта, на грунт специально созданный для орхидей. Пересаживать растение следует в более крупные вазоны. В большинстве случаев после пересадки орхидея начинает цвести.

 

Как сохранить орхидею живой - это не праздный вопрос, потому, что сохранить можно по всякому. Можно как в анекдоте:

- Девушка, что вы посоветуете для сохранения моих волос? — Спрашивает полулысый мужик в универсальном магазине и кокетливо проводит рукой по голове.

Барышня, взглянув на него, мило улыбнулась и протягивает коробочку со словами:

- Вот эта бархатная шкатулочка, подойдет вам лучше всего!

Так вот, сохранить можно цветущей, растущей, вызывающей у вас радость, а у других зависть. Поэтому, узнавайте здесь, как сохранить орхидею живой.

Золотое правило любителя орхидей — орхидею лучше не долить, чем перелить!


Вот как можно сохранить орхидеи.

Если после полива орхидеи субстрат полностью не просыхает за 3 — 5 дней, значит, он слишком влагоёмкий для ваших условий, или горшок имеет плохой дренаж. При этом возможно отмирание корней.

Для полива орхидей нужно использовать воду с минимальным количеством солей. Если вода жесткая, нужно её прокипятить, а потом отстаивать и слегка подкислить. Поливать орхидеи лучше всего теплой водой, на 2 — 3 градуса теплее воздуха. А при опрыскивании она должна быть ещё теплее воздуха , на 5 -10 градусов. Опрыскивать орхидеи нужно дистиллированной водой — в этом случае будет меньше пятен.


Сохраненный одонтоглоссум.

При интенсивном способе выращивания орхидей необходимо обеспечить интенсивное досвечивание искусственными источниками света в октябре — феврале.

Когда орхидея находится в периоде активного роста, их потребность в свете наибольшая. Высокая освещенность необходима и в период образования цветочных почек и развития цветоносов. Во время цветения, освещенность специально увеличивать не нужно.

Каллус на губе орхидеи — это различные выросты — бугорочки, гребешки, валики.

 

Совсем недавно орхидея считалась очень редким и недоступным цветком. Те, кто хочет иметь у себя дома этот цветок, должны знать, что аккуратная пересадка цветущей орхидеи, совершенно ее не испортит. Стоит соблюдать несложные правила.

Если орхидея цветет, то пересаживать ее можно. Делать это нужно правильно, чтобы сохранить распустившиеся цветы и готовящиеся бутоны. Если при пересадке, вы обнаружили значительные проблемы с корнями, то вам необходимо самостоятельно обрезать цветы с растения. Не стоит их жалеет, если их не удалить, они будут отнимать силы у орхидеи. Если с корнями полный порядок, то делайте следующий шаг.

Заранее подготовьте прозрачный пластиковый горшок, можно взять предыдущий. Новый субстрат для пересадки должен состоять из обработанной коры и сфагнума. Аккуратно достаем растение из горшка, если корни крепко держатся, горшок лучше надрезать. Главное не сломать хрупкие корни. Убираем старый субстрат, корни, которые срослись травмировать не нужно. Чтобы освободить корни от остатков мха, можно прополоскать их в теплой водичке, дальше обсушить на газетке. Когда корни обсохнут, произведите осмотр. Все гнилые корни нужно срезать острым продезинфицированным ножом до живой ткани и прижечь их зеленкой. Все сухие корни удалять нельзя, срезайте только те, которые похожи на пергамент.

На дно горшочка положите небольшой слой крупной коры, второй слой — мелкая кора. Ставите в горшок орхидею, придерживая ее рукой, следует досыпать кору в пустые места. С помощью деревянной палочки, можно пропихивать отдельные кусочки коры между корнями. Все корни могут не влезть в горшок, верхние оставляйте на поверхности. Сразу после пересадки, не спешите первых пару дней поливать орхидею, должны зажить обработанные ранки на корнях.

 

/image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=320x10000:format=png/path/s449153f0457f4b52/image/id6463ff73c0981c4/version/1350225601/image.png" target="_blank">https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dime...4/version/1350225601/image.png 320w" />

 

Серия сообщений "Орхидеи":
Часть 1 - ВРЕДНЫЕ советы
Часть 2 - Не понятные слова про орхидеи.
Часть 3 - Как правильно ухаживать за орхидеями?
Часть 4 - Ошибки ухода
Часть 5 - Белые пятна на листьях орхидеи

Серия сообщений "Орхидеи":
Часть 1 - ВРЕДНЫЕ советы
Часть 2 - Не понятные слова про орхидеи.
Часть 3 - Как правильно ухаживать за орхидеями?
Часть 4 - Ошибки ухода
Часть 5 - Белые пятна на листьях орхидеи

Как правильно ухаживать за орхидеями?

Любуясь орхидеей, с первых дней хочется, чтобы ей у нас было хорошо и возникает закономерный вопрос — как правильно ухаживать за орхидеями? В книгах, пока читаешь, все просто и понятно, а когда доходит до дела — понимаешь, мало знать что делать, важно знать как делать, необходимо знание ньюансов. Вот некоторые из них.

- Недостаток воды менее опасен для орхидеи, чем переувлажнение. Большинство орхидей отлично приспособлены к кратковременным, а некоторые и к длительным засухам. Их мясистые листья и псевдобульбы содержат достаточный запас влаги, чтобы пережить засушливый период.

- У разных видов орхидей период покоя имеет различную длительность. У орхидей произрастающих в странах с тропическим влажным климатом, период покоя короткий или вовсе отсутствует, и новый рост может начаться сразу после завершения предыдущего. У орхидей растущих в районах с явными сезонными изменениями погоды, период покоя может длиться до полугода.



- Важнейший фактор, определяющий потребность орхидей в воде, является их физиологическое состояние. В фазе роста, орхидея потребляет воды больше, чем та же орхидея в период покоя, если он есть.

- Перед тем как орхидею полить, проверьте субстрат, но должен быть почти сухим, едва влажным.

- Лучший субстрат для выращивания эпифитных орхидей считается сосновая кора. Снимают ее с мертвых деревьев, с которых крупные куски коры отваливаются сами. Если вы заготавливаете кору сами, не берите кору с живых сосен, кора испачканая смолой не годиться для субстрата. Снимая кору с живых деревьев, вы наносите им раны , что может привести к их гибели.

Серия сообщений "Орхидеи":
Часть 1 - ВРЕДНЫЕ советы
Часть 2 - Не понятные слова про орхидеи.
Часть 3 - Как правильно ухаживать за орхидеями?
Часть 4 - Ошибки ухода
Часть 5 - Белые пятна на листьях орхидеи

Серия сообщений "Орхидеи":
Часть 1 - ВРЕДНЫЕ советы
Часть 2 - Не понятные слова про орхидеи.
Часть 3 - Как правильно ухаживать за орхидеями?
Часть 4 - Ошибки ухода
Часть 5 - Белые пятна на листьях орхидеи

Серия сообщений "Орхидеи":
Часть 1 - ВРЕДНЫЕ советы
Часть 2 - Не понятные слова про орхидеи.
Часть 3 - Как правильно ухаживать за орхидеями?
Часть 4 - Ошибки ухода
Часть 5 - Белые пятна на листьях орхидеи

Серия сообщений "Cуккуленты":
Часть 1 - Молочай уход в домашних условиях
Часть 2 - Хавортия уход в домашних условиях
...
Часть 4 - Комнатные растения >> Энциклопедия >> Суккуленты >> Каланхоэ
Часть 5 - Сансевиерия - уход и выращивание
Часть 6 - Как правильно ухаживать за домашним каланхоэ
Часть 7 - Крестовник: уход, фото, виды, размножение и болезни
Часть 8 - Педилантус — уход в домашних условиях

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" title="" />

Середина и конец февраля – горячая пора для садоводов-огородников, самое время начинать выращивать рассаду. В это время высевают семена некоторых цветочных, а также пасленовых культур (перца, баклажана, поздних сортов и гибридов томата), время развития которых до момента высадки в грунт составляет 65-70 дней. Более ранние культуры и сорта в феврале высевать не нужно - рассада сильно вытянется из-за недостатка света и перерастет, что приведет к снижению урожая. А в марте-апреле рассадный конвейер запущен уже на полную мощность…

Каждый год перед садоводом встает проблема выбора грунта для рассады. Сегодняшнее изобилие имеющихся в продаже грунтов действительно может запутать человека. Ведь компаний (как отечественных, так и зарубежных), производящих разнообразные грунты, по самым скромным подсчетам, не менее сотни. В магазинах, конечно, они представлены далеко не все, по большей части там имеется продукция порядка 20-30 фирм, из которых самыми часто встречающимися и известными торговыми марками являются всего 10-15.

Но и этого количества, поверьте, хватит, особенно для неискушенного, начинающего огородника, чтобы подрастеряться.

Каким же должен быть рассадный грунт, чтобы получить качественную рассаду? Обязательно ли покупать уже готовый, магазинный, или можно сделать качественную смесь своими руками? Обязательно ли выращивать рассаду в земле или для этого годятся какие-нибудь другие материалы?

Подобные вопросы часто задают специалистам нашего консультационного центра. Попробуем в них разобраться.

Для начала определимся с понятиями «рассадный грунт» и «рассадный субстрат». Это не одно и то же.

Рассадным грунтом (почвосмесью, почвогрунтом) называют смесь органических компонентов – торфа, земли, дробленой коры и т. д. с примесью неорганических компонентов.

Рассадный субстрат – это все, что заменяет почву – опилки, песок, перлит и его разновидности, минеральная вата и т. д.

Требования к рассадному грунту

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" title="" />

Основное требование – рассадный грунт должен отвечать потребностям выращиваемой культуры. В продаже имеются грунты под названием – «Грунт для томата, перца, баклажана», «Грунт для огурцов», « Грунт для цветочной рассады» и т.д. Такое деление - не прихоть производителей, не желание продать одно и то же под разными названиями для извлечения прибыли (хотя и это тоже, увы, встречается).

Для каждой культуры или группы культур необходимы определенный компонентный состав грунта и содержание в нем элементов питания. Есть и многочисленные «Универсальные грунты для рассады овощей и цветов», но вопреки надписям на пакете для выращивания рассады они, зачастую, совершенно непригодны.

Несмотря на разный состав, все рассадные грунты должны отвечать определенным требованиям:

Из чего можно и из чего нежелательно готовить рассадный грунт и субстрат

Свойства грунта напрямую зависят от того, из каких именно компонентов он приготовлен и от качества этих компонентов. Под качеством имеется ввиду размер частиц, степень разложения, чистота или засоренность и т. д.

В качестве органических компонентов для почвенной смеси используют:

Для изготовления рассадной почвенной смеси непригодны следующие органические компоненты:

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" title="" />

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" title="" />

Неорганические компоненты, пригодные для использования в рассадном грунте и рассадном субстрате:

Неорганические компоненты, непригодные для использования:

Существует мнение, что качественный рассадный грунт должен иметь в своем составе 8-9 компонентов. Но так ли это?

Давайте посмотрим, сколько компонентов указано на упаковке грунта в графе «Состав» – обычно 3-4, не более. Так что же, это плохой грунт? Вовсе нет! Главное, что это за компоненты. Как правило, это торф (верховой и/или переходной), чернозем или дерновая земля, куриный помет или компост. Исходя из вышесказанного понятно, что такой грунт для выращивания рассады абсолютно не пригоден. В него нужно сажать уже выращенную рассаду и получать на нем урожай. Качественную рассаду на таком грунте вырастить сложно, придется приложить массу дополнительных усилий.

Хорошие результаты вы получите, выращивая рассаду на грунте, в состав которого входят один-два вида торфа, песок (или вермикулит) и монтмориллонитный глинозем. Но можно обойтись и грунтом без глинозема. Вот, например, вариант хорошего рассадного грунта - песок, верховой и низинный торф в соотношении 2:1:1 - получается рыхлая, пористая смесь, благоприятная для роста корней. Кислотность доводят до оптимальных значений, применяя  известковые материалы (мел, доломитовую муку, мергель, молотый известняк).

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" title="" />

Классический пример рассадного субстрата  – смесь всего из двух компонентов - опилок и песка. Обычно такая смесь содержит 65-70% опилок и 25-40% песка. На протяжении десятилетий ее использование в качестве рассадного субстрата показывает хорошие результаты при выращивании рассады. Эти компоненты не обязательно покупать, их легко найти на лесопилке, в ближайшем песчаном карьере. Доступность, легкое смешивание и использование с высоким качеством рассады на выходе обусловливают популярность этой смеси. Ну а там, где с древесными отходами существуют сложности, опилки заменяют шелухой зерен злаковых культур, например, риса, лузгой подсолнечника.

Варианты рассадного субстрата:

Следует отметить, почему компоненты смеси указаны в процентах, а не в килограммах. Это так называемые объемные проценты. Компоненты смеси нужно отмерять не по весу, а по объему, в литрах.

Поскольку эти компоненты, в отличие от покупного грунта, не содержат питательных веществ в доступной для растений форме, необходимо применять органо-минеральные и минеральные удобрения, а также известковые материалы для нормализации кислотности.

Что такое «хороший грунт для рассады»

Под «хорошим рассадным грунтом» каждый понимает своё – дешевизну, доступность в магазине, «я его все время покупаю», «а у соседки в прошлом году на нем была прекрасная рассада» и т. д. Спорить с этим сложно. И все же это субъективная оценка.

Чтобы оценить качество грунта объективно, нужно учесть все вышеуказанные параметры. Как это сделать?

Некоторые, особо дотошные огородники, несут почву на анализ в санэпидстанции – и правильно делают. Кто-то пытается определить качество грунта подручными средствами – тоже правильно. А вот тот, кто сразу сеет семена в покупной грунт, поступает неосмотрительно и сильно рискует. Конечно, информация на пакете не дает 100%-й гарантии качества, но выбрать надежный грунт все-таки можно.

Как покупной, так и приготовленный своими руками грунт все равно требует определения и нормализации кислотности, использования удобрений при выращивании рассады. Часто в покупной грунт требуется добавлять песок или перлит для улучшения его структуры.

/www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.greeninfo.ru/js/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" title="" />

Обращайте внимание на содержание элементов питания - азота, фосфора, калия. Если указано, что этих элементов не менее 300-400 милиграмм на литр (мг/л) - этот грунт может быть использован в качестве компонента для рассадной почвосмеси, для пикировки или высадки в него взрослой рассады, но сеять в него семена, т. е. выращивать на нем рассаду с самого начала не желательно. Если содержание элементов питания еще выше, такой грунт тем более не годится для выращивания рассады, на нем рассада будет "жировать" - наращивать зеленую массу в ущерб формированию бутонов, цветочных кистей.

Не лучшим грунтом для рассады будет и огородная земля. Не подходит она по многим критериям - несбалансированность по минеральному составу, присутствие болезнетворной микрофлоры, вредителей, червей и других живых организмов, возможная засоленность, присутствие солей тяжелых металлов и. т. д. Молодые растения (сеянцы, рассада) ко всему этому очень чувствительны, а взрослые успешнее противостоят неблагоприятным факторам.

Высевать семена на рассаду можно в грунт для кактусов. Но перед этим оцените его кислотность и отрегулируйте ее по необходимости внесением, к примеру, доломитовой муки. Это практически идеальная по своим свойствам почвосмесь - рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая, в ней мало органики и небольшое количество питательных веществ (от 50 до 100 мг/л) - таким образом, риск поражения различными болезнями и перекорм рассады минимален. Нужно только быть осторожнее с поливами, подкормками и выполнять другие, не менее важные приемы выращивания.

При выращивании рассады самое главное, на мой взгляд - извлекать опыт из положительного и отрицательного результатов, выявлять, на каком этапе были допущены просчеты, и не допускать их в будущем. Ведь от того, насколько здоровой, правильно сформировавшейся будет рассада, во многом зависит и конечный результат – урожай. Если рассада, то есть молодые растения, изначально попадают в неблагоприятные условия, они понимают, что им не комфортно, плохо, и в этих условиях не могут выработать весь заложенный в них потенциал, ограничиваясь минимально необходимым.

В этом случае ожидать богатого урожая не приходится.

Создавайте рассаде оптимальные условия и получайте богатый урожай от благодарных растений!   http://www.greeninfo.ru/actual/index.html/Article/_/aID/4998

Серия сообщений "Все о грунте":
Часть 1 - КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ КОМПОСТ И ЛИСТОВОЙ ПЕРЕГНОЙ
Часть 2 - ГРУНТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОРХИДЕЙ
...
Часть 15 - Грунт для рассады – покупать или готовить самому?
Часть 16 - Какая земля нужна для посадки комнатных цветов
Часть 17 - Грунты и субстраты для выращивания рассады
Часть 18 - ГРУНТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ И ЭПИФИТОВ, ИЛИ ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Часть 19 - Земляные смеси и удобрения.
Часть 20 - О фиалках для любителей и профессионалов. Рекомендации по уходу и размножению сенполий. Особенности сортов. Каталог.
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Земельные смеси для суккулентов и кактусов