Сегодня кратко расскажу (а точнее - покажу) о том, как разнообразить свою дачную жизнь. Понимаю, что у многих там итак дел невпроворот, но все же дача - это место для отдыха. И как и всякое подобное место, оно должно быть уютным и комфортным. И желательно красивым. А для этого часто не нужно даже вкладывать средств, а просто призвать на помощь свою фантазию! Например, хороший способ - посмотреть детскими глазами вокруг...

Вот яркая высокая подставка

Контейнеры для цветов из старой лейки...
Читать далее

Для создания ограды потребуется:

Труба ПВХ ф100-150 мм;

• Обрезки металлических труб, ф=25-32 мм, L=1-1,5 м;
• Металлический пруток ф=10 мм.

Прежде чем приступить к изготовлению ограды, необходимо определить количество переводов на стойке. В нашем случае их будет три.

Порядок работ:

Готовим стойки под ограду. Для изготовления стоек, потребуется сварочный аппарат (можно воспользоваться услугами тех, у кого данный аппарат имеется). Стойки могут быть выполнены в трех вариантах.

Заготавливаем кронштейны произвольных размеров. Для изготовления кронштейнов, необходим отрезок металлической трубы, диаметр которого равен диаметру вашего перевода. В трубе просверливаем отверстие (ф=5 мм). Трубу крепим в тисках. В полученное отверстие вставляем заранее нарезанные прутки и загибаем их чуть больше середины диаметра. Ту часть, что была в трубе, отрезаем углошлифовальной машинкой. Далее прямой конец прутка отгибаем таким образом, чтобы он был перпендикулярен нижней чаше заготовки.

Полученные кронштейны привариваем к трубам, как показано на рисунке. Готовые стойки закапываем в землю на расчетную высоту.

Горизонтальность установки стоек проверяем при помощи уровня и бечевки. К двум крайним стойкам привязываем бечевку, выравниваем (если это необходимо) стойки по уровню. Для двухметровой ПВХ трубы используем три стойки.

Подготавливаем «грядку». Предварительно необходимо нанести разметку, чтобы в дальнейшем прорези оказались на одной линии. Для этого делаем небольшой надрез, с торца трубы. На конце бечевки делаем узел и вставляем в прорезь. Свободный конец бечевки переносим на другой край трубы, приставляем к торцу и визуально (бечевка должна быть параллельно краям трубы) находим середину, смещая ее в ту или иную сторону. В месте отметки также делаем небольшую прорезь. На свободном конце бечевки делаем узел с таким расчетом, чтобы после закрепления бечевки в прорези, она оказалась натянута до предела.

Прежде чем вставить нить в прорезь, ее необходимо натереть куском мела. Вставляем бечевку в прорезь, оттягиваем и отпускаем. От мела на трубе останется след. Это и будет отправной точкой для дальнейшей работы.

На рисунке приведены два варианта «окошек» под рассаду. Определяем более удачный в вашем случае вариант.

От меловой отметки производим разметку будущих «окошек». При помощи дрели просверливаем отверстие для того, чтобы дальше можно было работать электролобзиком. Электролобзиком, строго по разметке, вырезаем «окна». Для придания эстетичного вида, края «окошек» обрабатываем наждачной бумагой.

«Грядка» готова. Переходим к ее заполнению. Трубу ПВХ наполняем землей.

Торцы труб закрываем крышками, которые имеются в продаже, как аксессуары к ПВХ трубам.

Через вырезанные «окна» высаживаем клубнику.

«Грядки» устанавливаем на стойки.

Ждем урожая.

На зимовку «грядки» снимаем со стоек, в огороде выкапываем траншею, с таким расчетом, чтобы в ней поместилась труба целиком. Прикапываем землей, для убедительности прикрываем лапником. Гарантированно, что кусты клубники перезимуют не хуже, чем, если бы они были посажены в простой гряде.

Чем выгоден данный прием посадки?

Экономия места. Отпадает необходимость занимать дополнительные площади под посадку ягоды.

Простота в обработке. Кусты расположены вертикально, не надо ползать на коленках, пропалывая кустики. Да и самих сорняков будет значительно меньше.

Сохранность урожая. Созревшие ягоды будут склоняться не на землю, а останутся в висячем положении. Соответственно не будет образовываться гнили на ягодах.

Подобным способом можно отгородить палисадник. Только количество переводов («грядок») нужно будет уменьшить до двух или одной, а вместо клубники посадить цветы.

Красиво смотрится, когда вверху высажены низкорослые цветы – маргаритки, фиалки, анютины глазки, и т.п. А внизу – стелющиеся, к примеру, настурция.

Я уверена, что вашему огороду и палисаднику будут завидовать белой завистью.

Источник

взято отсюда

Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!

Копчение – это тепловая обработка продуктов, процесс пропитывания их дымом, который образуется при неполном сгорании древесины.

Копчение как способ приготовления различных продуктов (в основном рыбы и мяса) было известно с незапамятных времен. В наших краях оно получило широкую популярность еще в 10 веке. В Древней Руси традиционно коптили продукты густым дымом в День духов – чтоб отогнать от себя различную нечисть. Но не только суеверия и традиции обусловили популярность этого метода – копчению подвергали все «излишки» - чтобы они хранились долгое время.

Существует 3 способа копчения: холодное, полугорячее и горячее. В данной статье речь будет идти о последнем.

Горячим считается копчение от 43 градусов и выше. Сегодня это всемирно популярный способ приготовления, любимый многими за мягкую, нежную итоговую консистенцию, приятный аромат и возможность длительного хранения приготовленного блюда.

Раньше коптильни строились по определенным правилам и технологиям. Их делали в виде высокого столбца, верх которого герметично закрывали. Все щели промазывали глиной. В столбце было два окна – одно для подвешивания внутрь продуктов на вмонтированные крючья, второе – для топлива. Сейчас все намного проще.

Заезд на Новомосковский рынок показал, что коптильни продаются почти на любой вкус и кошелек: маленькие и большие, круглые и квадратные, от 2000 до 5000 рублей (говорят, в «Монетке» все намного дешевле, но мы сейчас о другом). И все, казалось бы, ничего, но только материал, из которого они сделаны, оставляет желать лучшего – слишком тонкий, быстро прогорит. Да и вообще мы не ищем легких путей, поэтому было принято решение записаться в самоделкины.

Сооружаем коптильню своими руками

Для изготовления коптильни нам понадобилось:

• Кастрюля большая – 1 шт. (400 рублей)
• Мангал, купленный когда-то на том же рынке и благополучно заржавевший (200 рублей)
• 2 кирпича (20 рублей)
• Старая решетка (150 рублей)
• Металлическая пельменница (150 рублей).

Итого 920 рублей (как минимум 50% экономии).

И что теперь делать со всем этим странным набором? Все просто. Ставим мангал. В него кладем кирпичи.

На кирпичи ставим кастрюлю.

В кастрюлю ставим разломанную решетку (в качестве опоры).

На нее пельменницу.

Читать далее

Очень креативный автор SokolikVeritas (Елена Соколова) (sokolikveritas)описала процесс изготовления красивого домашнего стационарного мангала. Смотрится замечательно, делать достаточно легко и не особенно затратно. Мне например остается только пнуть любимого супруга и мотивировать его на сей подвиг.
Полностью привожу пост Елены, кстати советую заглянуть в ее журнал, там столько замечательных идей для дачи

Сразу оговорюсь - Ваш мангал вовсе не должен повторять наш мангал, он может быть совершенно другим по форме: круг, квадрат, да хоть…ромб, он может быть гораздо ниже нашего и обложен мелким камнем, он может быть еще больше, чем наш….. решать это, естественно, Вам. Это богатое поле для фантазии. Но какую бы форму вы для себя не выбрали, для того, что бы Ваш мангал работал, и в нем жил огонь, необходимо соблюсти одно важное условие – сделать систему подачи кислорода - поддув!

О конструкции:
Наш мангал состоит из следующих частей:
1.Фундамент.
Для чего это нужно? Он нужен для того, что бы во время перепадов температуры и влажности, обусловленных сезонными колебаниями, Ваш мангал не уплыл вместе с почвой, и не развалился, а твердо стоял на своем месте, имея под собой опору. И уж если перекашивался, то весь целиком, не разрушаясь!
Звучит громко, но, по сути, все просто, фундамент – это плита толщиной примерно 5-7 см (можно и больше), отлитая из обычного цементного раствора и всякого железного мусора (в моем случае туда пошли даже спицы от старого зонтика).
Железки нужны для прочности Вашей плиты, т.к. сам по себе бетон штука хрупкая. Плита отливается прямо в земле, в специально выкопанной под него ямке, предварительно туда желательно насыпать гравия или положить старые кирпичи. Размер плиты должен соответствовать размеру будущего мангала или быть чуть больше - на нем должен стоять не только короб из кирпича, но и облицовка из булыжника!
2. Короб из огнеупорного кирпича.
Огнеупорный кирпич – создавался специально для строительства печей и способен выносить большие температуры по сравнению с обычным. Хотя, если у Вас без дела валяется старый обычный кирпич, можно и его пустить в дело, опять же экономия …
Короб – по сути, рабочее пространство – это то место, где будет гореть огонь, где будут лежать угли, где будет собираться зола. Поэтому при планировании Вашего будущего мангала продумайте предварительно, что Вы планируете на нем делать, если жарить шашлыки, то не забудьте снять размеры с шампуров. Если шашлыки на большую компанию – то разложите шампуры перед собой и прикиньте, примерно, сколько места Вам понадобится. Ну, а если захотите жарить быка на вертеле, то соответственно….)))))))

Вам в помощь пишу размеры стандартного кирпича, зная их, можно предварительно сделать чертеж и рассчитать на бумаге и будущую форму, и необходимое количество кирпича: длина (этот размер принято называть «ложок») – 250мм, ширина (согласно строительной терминологии «тычок») – 120мм, высота «ребро» - 65 мм.

При подготовке короба не забудьте оставить пространство в нижнем ярусе (в нашем случае размером в 1 кирпич) для поддува. Желательно по широкой стороне будущего мангала, что бы наилучшим образом вентилировалась вся рабочая площадь.
Мы собирали короб на глину (ни в коем случае не используйте для этого цементный раствор, он не переносит высокую температуру и весь растрескается!!!! – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!).
Говоря "Глина" имею ввиду "глино-песчаный раствор". (спасибо за это уточнение пользователю (antonstarodum))Количество добавляемого песка определяется так: готовый раствор позволяет сделать шарик диам. 3-4 см (то есть не прилипает к ладоням, иначе он слишком жирный), но при сдавливании до половины своего диаметра получающаяся лепешка по краям не трескается (трескается тощий, т.е. непрочный).
Глины много мазать не надо, только что бы забить щели между кирпичами, и обязательно пристукивайте кирпичи деревянной чуркой или киянкой, что бы они максимально плотно подгонялись друг к другу. Этот процесс напоминает детский конструктор)))) ничего сложного в нем нет! Вы строите не дом, высокая точность здесь не нужна!!!
Кирпичи предварительно нужно замочить в ведре с водой, можно замачивать по мере укладки, как перестанут «пузыриться», так можно укладывать.
И к стати, в глине можно возиться голыми руками, после нее, кожа рук становится, как у младенца))))))))))))) НО не вздумайте повторять тоже самое с цементом!!!!!!!! )))))))))))))))))
3. Декоративная часть, облицовка
Облицовку мы делали из обычного природного булыжника, который в изобилии намывается в ручьях, валяется вдоль дорог или продается на строительных рынках.
Камни сажаются на цементный раствор (кирпич не даст цементу экстремально нагреваться, и он не будет растрескиваться, зато создаст жесткость всей конструкции, укрепив короб). Камни предварительно отмойте от грязи и в процессе укладки примеряйте к месту, что бы конструкция получилась плотной и красивой.
И не забудьте про поддув!!!! Его необходимо обойти, оставив место для свободной циркуляции воздуха.
4. Внутренняя конструкция – колосники.
Колосники – это решетки, на которых горят дрова. Есть два варианта их размещения:
Первый более сложный и менее экономичный (я делала так, но потом перешла ко второму варианту) - при создании короба нижние несколько ярусов (зависит от габаритов вашей конструкции) нужно класть «плашмя», а верхний ярус на ребро на внешнюю сторону нижних кирпичей, так образуется внутри кромка, на которую в последствии можно положить решетки.
Второй способ проще и экономичнее. Короб собирается из кирпичей «на ребро». Внутрь готового короба ставятся 4 кирпича «тычком» (вертикально), т.е. на самую узкую часть. И на эти кирпичи укладываются колосники. Таким образом, Вы сможете и отрегулировать высоту ваших углей, т.е. температуру (у всех свои привычки, вкусы и пристрастия), просто подрубив кирпичи, на которых лежат решетки до нужной высоты.
И еще, здесь надо упомянуть вот о чем – вовсе не обязательно гонять по магазинам за колосниками для печей, тем более они могут не подойти под Ваши размеры короба. И они совершенно не предназначены для жарки шашлыка, т.к. в них слишком большие щели все ваши угли будут проваливаться, а дрова сгорать с огромной скоростью.
В качестве решетки мы используем кусок старого кровельного железа, предварительно пробив в нем дырки для поддува ломом (самый быстрый и простой способ, можно еще резать, пилить, сверлить, тут у кого на что фантазии хватит - красоты никакой от этой решетки не требуется… ). Под этим куском, непосредственно на кирпичах, в качестве его опоры лежат какие-то старые запчасти от автомобиля, которые я даже идентифицировать не могу (они похожи на решетку ), можно железные уголки положить или какие-нибудь старые решетки, в общем, все что угодно, лишь бы была подача воздуха снизу, и дрова лежали надежно! И еще, что бы Вы не придумали, система должна быть съемной, т.к. периодически необходимо вычищать золу.
5. Крышка
В нашем случае - это кусок кровельного железа, согнутый по диагоналям – так получились ребра жесткости и крышка приобрела жесткую форму со сливами для воды, края крышки плоскогубцами подогнуты внутрь (это видно на фотографиях) тоже для жесткости и, что бы вода не затекала под крышку. Цепь прикручена на проволоку через отверстия, просверленные в крышке. Цепь – выполняет фунцию ручек.
Крышка – не просто декоративный элемент, она нужна, что бы дождями не размывало глину, что бы зола Ваша не гасилась, чтобы угли не мокли и т.д. и т.п. А еще на ней можно сушить грибы! )))))))))
Крышку можно делать любой формы, желательно из железа – это тоже поле для фантазии, но ни в коем случае не накрывайте горячий мангал шифером или асбестовыми плитами – они взрываются!!!!

Время, потраченное на рабочий процесс:
Нас было двое.
Без учета времени на закупку кирпича, цемента и сбора булыжника мы потратили в общей сложности полдня.
Написано все так длинно и сложно, хотела описать во всех подробностях процесс, но на самом деле, если подготовиться заранее (подготовить материалы и нарисовать план будущего мангала), все делается очень быстро и просто!!!
- Полчаса-час, что бы отлить плиту - это с замесом раствора, разметкой и подготовкой места под фундамент.
ВАЖНО!!! - До следующего дня наш фундамент кристаллизовался, цементу требуется время, что бы не только застыть, но и приобрести все необходимые свойства для прочности, поэтому сразу, как только создается впечатление, что он застыл, класть на него кирпич не нужно, в идеале надо подождать 3 дня, но мы сделали плиту вечером, а утром положили короб (благо строим не дом, можно и быстро все делать никакой суперпрочности тут не нужно);
- полтора часа со всеми примерками и подгонкой кирпича - на укладку внутреннего короба из кирпича;
- еще часа два на то, что бы обложить все камнем (мы не делали перерыва между установкой короба и облицовкой).
И бросаете готовую конструкцию на три дня (лучше на неделю), даете кристаллизоваться раствору и просохнуть кирпичу.
ВСЕ! Можно балдеть у огня и жарить все, что душе угодно ))))))))))

Наша жаровня служит нам верой и правдой 3 года, пережила 3 зимы, еженедельные шашлыки в летний сезон, многочасовые еженедельные посиделки у огня и один взрыв асбестовой старой крышки)

Читать далее

Читать далее