01. Начинаем со снятия с себя основных меркок, в таблице размеров находим свой размер,ориентируясь на обхват груди и бедер. Снимаем выкройку из журнала. Выкраиваем и дублируем полочку (1), спинку (2) и боковую часть (3), детали дублирую полностью. Припуски на обработку и месторасположение нагрудной вытачки намечаю специальным маркером (который от воздействия влаги и пара удаляется), т.к. на белом дубляже меловые линии практически незаметны.

02. Стачиваю вытачки на грудии заутюживаю их вверх.

03. Выкраиваю рукава: верхнюю часть (4) и локтевую часть рукава (5), дублирую часть верхней части рукава. Выкраиваю и дублирую обтачку спинки и планки полочки цельновыкроенную с подбортом.

04. Стачиваю рельефные швы на спинке и полочке. Припуски рельефных швов на полочке заутюжить в сторону спинки, припуски рельефных швов на спинке заутюжить к центру. Стачиваю средний и плечевой шов, припуски разутюжить.

05. Планки притачиваю к полочкам, припуски швов разутюживаю.

07. Раскраиваю накладной карман и подклад накладного кармана, который уменьшаю на 2 мм для образования канта (6) (кант образуется на изнаночной стороне кармана, после соединения его с подкладом, из основной ткани и необходим для того чтобы подклад кармана не выглядывал). Складываю карман и подклад кармана лицевыми сторонами внутрь и стачиваю по боковым срезам.

08. Выворачиваю карман на лицевую сторону, образовываю кант (6) из основной ткани и приутюживаю.

09. Снова выворачиваю карман на изнаночную сторону и стачиваю по нижнему срезу.

10. Выворачиваю на лицевую сторону, образовывая кант по нижнему срезу и приутюживаю. Припуск верхней части кармана отворачиваю на изнанку, сначало на 1см, а потом еще раз на 4см (так было заложено в выкройке моей модели кармана) и застрачиваю припуск на 1мм от первого отворота при этом притачиваю отделочную тесьму, подложенную на лицевую сторону кармана под строчку закрепления припуска.

10. Выворачиваю на лицевую сторону, образовывая кант по нижнему срезу и приутюживаю. Припуск верхней части кармана отворачиваю на изнанку, сначало на 1см, а потом еще раз на 4см (так было заложено в выкройке моей модели кармана) и застрачиваю припуск на 1мм от первого отворота при этом притачиваю отделочную тесьму, подложенную на лицевую сторону кармана под строчку закрепления припуска.

12. Стачиваю средний шов подклада спинки, оставляя нестаченным участок на расстоянии 10см от горловины и длиной 30-40см (т.к. средний шов подклада на уровне лопаток подвержен наибольшей нагрузке и если не оставить нестаченным участок, который образует некую складку, то в процессе носки средний шов расползется). Обтачку горловины притачиваю к подкладу так, чтобы обтачка была продолжением подклада. Для этого обтачку горловины прикалываю к подкладу спинки уравнивая плечевые срезы и срез горловины. Обтачку обмеливаю по внутреннему контуру, откалываю и убираю, от намеченной линии вверх даю припуск на обработку 2 см и отрезаю излишки подклада. Притачать обтачку к подкладу на 1см. Для наилучшего прилегания обтачки к подкладу в закругленных местах я поставила надсечки по припуску.

13. Стачиваю боковые и локтевые швы рукава. На подкладе аналогично, но в одном рукаве оставить нестаченным отверстие длиной 30 см на расстоянии 10 см от нижнего среза.

14. Дублирую подгибку рукава на 5 см (4 см припуск на подгибку и 1 см заходит в сгиб для уменьшения растяжения по низу рукава) не заходя на швы стачивания локтевых и боковых срезов.

15. Припуск на подгибку рукава заутюживаю на изнанку на 4 см.

16. Подклад рукава скалываю вместе с рукавом, изнанка с изнанкой по окату, боковым и локтевым срезам по всей длине рукава. Излишки подклада подгибаю внутрь и приметываю подклад к припуску рукава не доходя 1 см до низа рукава (чтобы в процессе носки подклад не вылезал на лицевую сторону).

17. Убраю все булавки, выворачиваю рукав на изнанку. Припуск рукава стачиваю с подкладом на 1см, излишки подклада отрезаю. Временную строчку удаляю, приутюживаю низ.

18. Вытачку на подкладе не стачиваю, а закладываю складкой на туже величину что и вытачку. Стачиваю релефные срезы подклада на полочке и спинке, припуски заутюжить как на изделии. Прокалываю вместе рельефные швы подклада и изделия по всем длине. От шва притачивания планки отмечаю 5см (ширина в готовом виде,заданная моделью)по всей длине планки и заметываю.Отворачиваю планку на подклад.По внутреннему срезу планки намеляю ее контур.

19. От намеченного контура даю припуск 2см на обработку и отрезаю излишки. Притачиваю подклад к планке на 1 см.

20. Припуск на подгибку низа оставляю 4 см, излишки подрезаю и заутюживаю на изнанку.

21. Стачиваю плечевые срезы подклада, припуски шва разутюживаю.

22. Выкраиваю воротник стойку: верхнюю и нижнюю. Верхнюю часть воротника стойки дублирую. Нижнюю уменьшаю на 2мм относительно верхней для образования канта. Верхнюю и нижнюю часть воротника стойки складываю лицевыми сторонами внутрь и стачиваю на 7мм.

23. Выворачиваю воротник стойку на лицевую сторону, образовываю кант из верхнего воротника на нижнем. Прокладываю отделочную строчку и приутюживаю стойку в готовом виде.

24. Вметываю воротник стойку в горловину вместе с обтачками от сгиба планки до сгиба планки, располагая воротник верхней частью к лицевой стороне горловины пальто, а обтачку горловины полочки и спинки уложить лицевой стороной к нижней части воротника стойки. Втачиваю воротник в горловину на 1см, ставлю надсечки по горловине полочки и спинки.

25. Выворачиваю воротник на лицевую сторону. Шов втачивания выметываю, отстрачиваю на 1мм, удаляю временные строчки и приутюживаю.

26. Прокалываю булавками подклад с основным изделием по рельефным и среднему срезу по всей длине.

27. Излишки подклада внизу отворачиваю внутрь с уголками планки и приметываю подклад к припуску на подгибку низа, не доходя на 1 см до низа изделия (обработка аналогична низу рукава).

28. Выворачиваю изделие, подгибку низа стачиваю с подкладом на 1 см, излишки подклада отрезаю. Приутюживаю низ в готовом виде и удаляю временные строчки.

29. Втачиваю рукав в пройму (присутствие плечиков в изделии зависит от полноты руки: в моем случае без плечиков).

30. Втачиваю подклад рукава в пройму, выворачивая изделие через оставленное отверстие в рукаве.

31. Зашиваю отверстие рукава на 1мм от сгиба.

32. Намечаю месторасположение петель и обметываю их.

34. Вырезаю полоску ткани на отлетной пояс, длиной равной ширине ткани, 150см и шириной равной 14 см (удвоенная ширина пояса в готовом виде плюс 2 см на обработку). Складываю лицевыми сторонами внутрь и стачиваю по периметру, оставляя нестаченным участок длиной 10см для выворачивания пояса на лицевую сторону. Прокладываю отделочную строчку по лицевой стороне пояса, зашивая при этом оставленный нестаченный участок для выворачивания. Приутюживаю пояс в готовом виде.