III. Начало работы

Первое, что надо будет сделать, - это прорезать вдоль всего края внешней стороны подошвы аккуратный надрез. Отступ от края составляет приблизительно 3-5 мм. Глубина же зависит от толщины и плотности кожи. В среднем это где-то 1/3 от её толщины. Впоследствии в этот надрез будет утапливаться нитка, благодаря чему шов станет стоек к истиранию.


Как видно на фотографии, надрез не вертикальный, а сделан под углом. Угол надреза составляет приблизительно 30 градусов.
Делать надрез надо очень острым ножом, можно скальпелем или специальным инструментом для работы с кожей. Тут надо запомнить одну величину(назовем её X), а именно расстояние от края подошвы до мнимой линии, проходящей вертикально от дна надреза к плоскости подошвы. Как правило, эта величина составляет 5 мм.

Также советую обозначать на внутренней стороне ось симметрии.



Вдоль всего края также советую делать обрезку внутреннего слоя юфти, поскольку он не несёт никаких прочностных свойств, а только лишь мешает шить. В принципе, можно срезать весь внутренний слой юфти, если у вас есть достаточно времени. В случае с шорой это надо делать обязательно, иначе обувь будет слишком плотной.






Вот что у вас должно получиться, если вы используете юфть.


В принципе, далее уже можно брать в руки иголку, нитку и шило и начинать шить, и для начинающих я бы так и посоветовал, но поскольку у меня есть опыт, то я поступлю несколько иначе.
Вначале я сделаю нужное количество отверствий и лишь потом начну шить. Такой подход экономичен с точки зрения траты времени, однако может быть чреват некоторым количеством лишних дырок в изделии, что не есть хорошо. При этом советую вначале провести вдоль всей линии пришива линию простым карандашом. Расстояние края изделия до этой линии должно быть приблизительно равно расстоянию X, которое мы с вами запоминали выше. Это нужно для того, чтобы линия пришива на подошве была бы равна линии пришива на другой заготовке. Далее я провожу разметку с помощью линейки и тупой иглы, как бы выдавливая на изделии заготовки под будущие дырки. Там где линия пришива прямая, расстояние между центрами дырок - 7 мм, на пятке и мыске это расстояние уменьшается до 5 мм.



После этого проделываю шилом дырки:


Далее делаю дырки на подошве с тем же шагом. Причём перед протыканием шило аккуратно утапливаю в прорезанную ранее канавку и лишь потом надавливаю. Если всё сделано и посчитано правильно, то количество дырок на обоих заготовках должно быть равным.


Перед шитьём советую вощить все нитки, в том числе и синтетические, т.к. вощёными нитками шить удобнее - проверено. Для данного ботинка нам потребуется 3 нитки - 2 для подошвы и одна для задней части ботинка. Длина нити выбирается по формуле "длина линии пришива х 4 = нужная длина".

Вощение.


Прижимая нитку большим пальцем к воску, другой рукой тянете за свободный конец - и так 3-4 раза.


На этой фотографии видна нитка для одного шва. На каждом её конце по большой тупой игле, которыми я и буду шить.


IV. Шитьё

Начинать шить надо от мыска (в данном случае там, где край подошвы заострён) и первый шов лучше прошивать внешний (внешняя сторона стопы).





На этой фотографии отчётливо видно, как нитка утоплена в прорезанную мной заранее канавку.














Не доходя 1-2 см до пяточногог изгиба, переходим к другому шву.


Начинаем шить второй шов (с внутренней стороны стопы)

















Здесь видно, как я перед каждым стежком отгибаю кожу, чтобы нитка поглубже легла в прорезь.








Один из швов я заканчиваю, не доходя 1-2 см до конца, и завязываю нитки, прячя концы в самом шве.





Далее я прошиваю шов до конца. Тут надо понимать, что я очень точно просчитал заготовки и у меня всё совпало идеально, но вам на это расчитывать не стоит - по опыту могу сказать точно. Поэтому-то я и предлагал вначале оставить запас. Так вот, если у вас есть этот самый запас, то вы спокойно можете отрезать ненужное кол-во кожи от него и далее спокойно шить.








Тут видно, как я завязал узлы.


Готово.








На ноге.


После шитья ботинок надо подержать в холодной воде около суток(вода должна покрывать его полностью), после чего его надо надеть на ногу в шерстяном носке и походить так 2-3 часа. В качестве прослойки, чтобы не намочить ногу и окружающее пространство всё ещё мокрым ботинком, можно использовать целофановые пакеты, но если вы брутальный реконструктор, то ходите без них. После этого ботинок снимается и сушится от 2 до 5 дней в зависимости от типа и толщины кожи в сухом проветриваемом пространстве но НЕ НА БАТАРЕЕ и т.п.


V. Заключение

Данная обувь может быть спокойно использована как в тёплое, так и в холодное время года. Однако она не предназначена для ходьбы по асфальту, поскольку кожа истирается об асфальт очень быстро (1 день носки). Если у вас есть желание походить в ней по асфальту, приклейте к подошве микропорку, как это сделано на всей продукции "реконструкторских" магазинов.
По истории данное изделие надо ещё и провощить, но вот это уже совсем другая статья.