Впервые колоновидные яблони появились в Канаде в 1964 году, когда на старом полувековом дереве сорта Макинтош была обнаружена ветка-мутант. С нее-то и началось разведение совершенно нового сорта - Вожак, который в дальнейшем стал основой гибридизации колоновидных сортов. Итак, существует два типа «колонн» - собственно колоновидные сорта, так называемые «с геном Со» (Арбат, Валюта), привитые на карликовые подвои, и обычные, но современные сорта с высокой продуктивностью и качеством плодов, привитые на суперкарликовые клоновые подвои и сформованные по типу колонны (Орлинка, Лигол, Брусничное).

Есть два наиболее распространенных суперкарликовых подвоя - ПБ-4 (Парадизка Белорусская) для южных регионов и Малыш Будаговского для средней полосы. Подвои эти очень хрупкие, если неосторожно уронить саженец или задеть посаженное дерево, могут обломиться у самых корней. Также отличительной чертой этих подвоев является цвет коры: у ПБ-4 он салатовый, иногда с желтым оттенком, а у Малыша Будаговского интенсивный фиолетово-красный.

Настоящая колонна цветет обильно уже на 2-3-й год, а отдельные экземпляры - однолетками, уже в питомнике, так что яблок долго ждать не придется. Но и жизнь у такого сада короткая - всего 5-10 лет. Если при посадке было заглублено место прививки (корневой шейки у клоновых подвоев нет), привой дает собственные корни. В таком случае на участке растет обычная сильнорослая корнесобственная яблоня, и вести себя с ней нужно соответственно. Обратно же в колонну ее уже не переделать.

Главной особенностью колонн является то, что из-за недостатка гормонов роста, вырабатываемых в корнях (отсюда и суперкарликовость), идет обратный процесс - цветочные почки закладываются в огромном количестве и где угодно, в том числе и на стволе. Таким образом, боковые ветви для плодоношения становятся не нужны, необходим только сильный центральный проводник. Это позволяет уменьшить расстояние между деревьями до 0,5-0,8 м и за счет плотности посадки увеличить урожайность.

Обрезка колоновидных яблонь

Главный секрет обрезки колоновидных  яблонь  - чем больше мы отрезаем, тем сильнее растет то, что после этого осталось. То есть если мы обрежем ветвь на 2/3, оставив 3-4 почки, то получим 3-4 мощных побега. Обрежем на 1/2 - на том, что останется, будет 5-7 средненьких веточек; прищипнем верхушку - 8-10 слабых разветвлений.

А еще чем ближе ветка к вертикали, тем сильнее она растет по сравнению с нижележащими отклоненными ветвями. Вот поэтому центральный проводник у колонны мы не обрезаем - нам не нужны разветвления. При правильном уходе макушка дает ежегодный прирост в 10-15 см и 2-3 боковые веточки. Если же центральный проводник плохо растет, его обрезают сильно, до 2-3 почек.

Макушечный побег потом подвязывают вертикально к опоре, а остальные либо вырезают на кольцо (если уж очень мощные), либо формуют из них плодовые звенья, как и из других боковых веточек.

Происходит это следующим образом. Весной первого года, до начала сокодвижения, боковая веточка обрезается на 2 почки. За лето из этих почек вырастает 2 сильных однолетних побега. Весной второго года тот побег, который по положению ближе к горизонтали, оставляют, а направленный вверх опять обрезают на 2 почки. Летом второго года на горизонтальном побеге будет происходить плодоношение, а из вертикального вновь вырастут 2 сильных побега. Весной третьего года веточку, на которой были яблоки, вырезают, а с двумя оставшимися побегами поступают так же, как и во второй год.

Плодовое звено функционирует 3-5 лет, затем его вырезают на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева. Иногда у сортов с сильной ростовой активностью после обрезки боковых веточек цветочные почки, заложенные на стволе летом, прорастают в боковые побеги, дерево становится похоже на ершик для посуды. В этом случае необходимо лишние боковые веточки выщипывать, пока они еще зеленые, чтобы не наносить дереву много ран во время обрезки. На суперкарликах они очень плохо заживают, даже случайно задетая во время обрезки кора может существенно отразиться на урожае.

Уход за колоновидной яблоней

Еще один важный фактор при выращивании колоновидной яблони - уход. Ведь колоновидный сад - это интенсивная технология, и без соответствующего ухода урожая не будет. Он заключается в следующем.

Нормирование урожая. Такое огромное количество завязей не всякое большое дерево прокормит, куда уж этой малышке! В первый год после посадки лучше все цветки выщипнуть, особенно если вы сажали деревья весной. На второй год, когда будет понятно, что дерево успешно прижилось и нормально себя чувствует, можно позволить себе 3-5 яблочек. Постепенно количество плодов на дереве доводят до 10-15.

Вообще-то, нагрузка урожаем для каждого сорта и даже дерева - вещь очень индивидуальная. Если яблоки вдруг резко мельчают по сравнению с прошлым сезоном, значит, дерево перегружено плодами.

Нормирование производят следующим образом. Во время цветения на каждом плодовом звене оставляют по 2 цветочных букетика, остальные аккуратно выщипывают, стараясь не повредить листочков. На стволике букетики также прореживают, оставляя, в общем, в два раза больше букетиков, чем собираетесь оставить плодов.

Когда появятся завязи, половину букетиков убирают, а когда они станут размером с вишню, оставляют только две завязи в букетике. В фазе грецкого ореха в букетике оставляют только один плод. В итоге у нас на каждом плодовом звене получится по одному яблоку.

Залужение. У всех клоновых подвоев поверхностная корневая система, нет стержня, уходящего вглубь. Чем сильнее выражена карликовость, тем нежнее и слабее корни. У колонны они очень хрупкие, отходят от стволика всего на 20-25 см и повреждаются даже при утаптывании земли, не говоря уже о рыхлении, поэтому почву в ряду держат под залужением - сеют злаковые и периодически их скашивают, стараясь не повредить кору (что довольно сложно сделать).

Если площадь сада небольшая, злаковые можно заменить на пряные травы (укроп, мелисса) для отпугивания вредителей. Также вместо залужения можно использовать мульчу или комбинировать и то, и другое.

Полив. Требуется постоянный, желательно капельный. При этом раз в две недели делают промывание - обильный полив, чтобы влага ушла в нижележащие горизонты, а почва обогатилась кислородом. Если же нет возможности организовать «капельницу», то деревья поливают раз в 2-3 дня с обязательным мульчированием приствольного круга.

Лучше всего для этого использовать солому - она пропускает влагу, держит форму и не требует обновления после каждого полива, что очень важно, если учитывать небольшое расстояние от почвы до прививки. На зиму такую мульчу обязательно убирают, чтобы не привлекать грызунов. 

Защита от вредителей

Обработка ядохимикатами. Сейчас сторонники органического земледелия возмутятся, потому что обработок нужно минимум 10-12. Много? Давайте посчитаем: плодожорка, парша, пятнистости, монилиоз, тля и, самое главное, клещ Шлехтендаля.

На последнем остановимся подробнее, так как в основном из-за него и придется так часто обрабатывать деревья. Вредитель этот в основном южный, но в последние лет пять активно «оккупирует» и среднюю полосу.

Клещ Шлехтендаля микроскопический, желто-оранжевого цвета, питается соком яблони и груши на самых молодых и нежных листочках. На 1 кв. см может находиться несколько сотен тысяч особей, а самка за жизнь откладывает до двух миллионов яиц. В результате молодые листочки грубеют, фотосинтез практически прекращается, а с ним прекращается и рост молодых побегов.

На взрослых деревьях деятельность клеща практически незаметна - там достаточно точек роста и большой листовой аппарат, а вот для молодых деревьев и карликов клещ Шлехтендаля - серьезный вредитель.

Характерным признаком поражения является потемнение листвы, огрубление листовой пластинки - она на ощупь становится похожа на шершавую бумагу - и гофрированный край листа. Издалека такие деревья кажутся темными и как бы «кучерявыми».

Особи выходят из яиц на 8-10-й день после кладки, поэтому обработку акарицидами проводят каждые 10 дней. За 20 дней до сбора урожая опрыскивания прекращают, после сбора вновь возобновляют, иначе можно спровоцировать вторичный рост побегов и деревья, скорее всего, зимой подмерзнут.

Вот и посчитайте сами - 3 обработки в месяц, пять месяцев вегетации минус время уборки, получим 10-12 обработок. Причем частичные меры вроде обработки только макушек здесь не помогут - те, кому не хватило места на самой вкусной части, быстренько заселят освободившуюся территорию.

Учитывая, что в приусадебных хозяйствах не рекомендуется смешивать между собой различные ядохимикаты, с остальными вредителями и болезнями лучше бороться нехимическими методами, иначе количество обработок будет просто зашкаливать. В частности, от парши можно попробовать обработку биопрепаратом, от плодожорки - посев пахучих трав и т.п.

Может показаться, что с колоновидной яблоней очень много хлопот, но  все окупается прекрасным урожаем отменного качества, причем собрать его можно, не нагибаясь, не залезая на дерево и не мучаясь с плодосъемником. А что касается ухода - томатам мы уделяем гораздо больше времени, там и подвязка, и пасынкование, и опрыскивания... Мы просто привыкли, что яблоня не требует такого же ухода, как овощи. Вот, пожалуй, и все!

Светлана Витальевна Ярковская
Журнал "Моя прекрасная дача", март 2012