Утро в Кинерме. Вокруг - красота, и кафе (простите, cafe), расположенное в старинном карельском доме, напрашивается на посещение. Сельский туризм (или агротуризм), ставший в последнее время модным, обязательно включает в себя дегустацию местной национальной кухни.
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3



В кафе две красивые девушки, одетые в национальные одежды и говорящие на финском, подают свежую карельскую выпечку и кофе с молоком. Ощущение аутентичности стопроцентное. Как оказалось, девушки - действительно финки с русскими корнями, приезжающие сюда на лето

Кинерма – древнее карельское поселение, упоминающееся с 16-го века. Тут сохранилась уникальная атмосфера и деревянные дома, возраст которых от 100 до 260 лет. В 2014 году деревня получила статус «Самая красивая деревня России».


Ассоциация «самых красивых деревень» изначально родилась во Франции, где называется Les plus beaux villages de France. Поэтому на торжественной церемонии, когда этот статус присуждался Кинерме, присутствовал и представитель Ассоциации Жак Рагон. Разумеется, Кинерма не является «самой» красивой деревней России, она входит в список таких деревень – которых, между прочим, всего лишь 12 на всю страну. Во Франции деревень с таким статусом - 157, одну из которых мне удалось посетить. Эти деревни пользуются огромной популярностью среди любителей Tourisme rural. Франция - страна с наиболее развитым туризмом такого типа. Хотя, неплохо он также развит и в соседних Италии и Испании, а в России находится пока в зачаточном состоянии.
"Кинерма" в буквальном переводе с карельского - "жирная земля" - что, видимо, означает хорошую плодородность местных почв. В немногочисленных избах постоянно проживает максимум 5 человек, поэтому Кинерма стала уже не в состоянии справляться с сезонным потоком туристов. Но мне повезло: туристов на тот час, кроме меня, совершенно не было, и я гуляю в гордом одиночестве.









Я собрался было уезжать, но девушки из кафе предложили записать меня в экскурсию, которая скоро приедет. В цену 500 рублей входит сама экскурсия по деревне (с посещением карельских домов и изучением быта карелов), а также обед из домашней местной кухни. Все продукты (кроме чая, сахара и кофе, разумеется) местного происхождения, из самой деревни.

Дождался экскурсионную группу, которая оказалась небольшая, человек 8, но полным удивлением было то, из кого она состояла. Видимо, хитрый Жак Рагон внес Кинерму в международный реестр Les plus beaux villages – поэтому сейчас в этой глуши, отдаленной от крупных населенных пунктов и кругом окруженной густым лесом, я вижу группу французов. С французами мы направляемся на домашний обед, который нам накрыла Надежда Викторовна Калмыковна, заправляющая здесь туристическим бизнесом. Финские девушки, французы, борщ и карельская глушь. Без комментариев.


После обеда начинается экскурсия, которую вполне профессионально провел мальчик под именем Егор

Внутри часовни Смоленской Божей Матери. Попасть сюда, видимо, можно только с экскурсией. В часовне сохранился аутентичный иконостас – точнее, его основа, иконы после различных исторических событий пришлось восстанавливать



Далее идем в классическую избу карелов-ливвиков. Толстые закопченные бревна, низкие двери. Изба растоплена и жилая.



Кинерма - уникальный объект, который стоит почувствовать, но подходит она не всем: кажется, что она требует какого-то особого смиренного восприятия. Но когда она раскрывается, она дает очень много: что-то такое. что кажется одновременно и знакомым, и чужим.
Экскурсия с обедом заняла два часа. Поэтому придется оперативно выруливать на трассу и гнать в сторону Сортавалы, как бы не лень это было делать после столь плотного обеда


Трасса Сортавала становится более скучной: прямой, широкой, и с длинными неинтересными тягунами, так как этот участок уже прошел модернизацию. Лес по бокам трассы вырублен, поэтому постоянно дует лобовой ветер. Но попадающиеся озера, где я останавливаюсь на отдых, радуют глаз.


Моя цель – до конца дня доехать до Импиллахти, где расположена одна из самых красивых скал Карелии, и расположиться там на ночлег, чтобы осмотреть ее днем. Сворачивая на Импиллахти у поселка Ляппясилта. Дорога начинается ну оочень карельская и веселая.
Доехав до Импиллахти, пытаюсь найти съезд к скале, в надежде заночевать где-нибудь у берега озера. Но справочная информация, найденная в сети, оказалась бесполезной – тропу на скалу я так и не нашел. Меня, курсирующего туда-сюда вдоль северной части залива, заметили два местных мужика, которые весело обитали в домике у дороги. Спрашиваю у них, как проехать на скалу. Получив ответ, что ночью я со стопроцентной вероятностью дорогу туда не найду, и надо туда ехать днем, решаю заночевать на противоположном берегу от скалы, а днем начать поиски. Мужики с таким решением не согласились и пригласили меня в гости на чай.
Чай оказался крепостью в 40 градусов, а мужики – приличными интеллигентными людьми. Один – учитель информатики одной из школ Питкаранты, отдыхающий здесь со своей семьей, а второй – местный предприниматель, являющийся ему другом. Попросили имен не называть – так что не буду. Проведя полночи за душевными разговорами, меня уложили спать в комфортных условиях на втором этаже дома. Мужикам большое спасибо за прием и душевную компанию, а жене учителя информатики – за вкусный ужин и завтрак.
Утром мы вместе с моими новыми знакомыми отправляемся пешком на скалу Импиллахти. Надо сказать, я ночью точно бы сюда с велосипедом не пробрался – тропа здесь проходима только пешком.

Скала Импиллахти - второе по известности среди альпинистов, после скал озера Ястребиного, место в Приладожье. Это одна из самых высоких и красивых скал Карелии. Возраст слагающих ее пород – один из древнейших, которые можно наблюдать на поверхности Земли, и достигает 3.5 млрд лет.



Сама скала Импиллахти не так «выглажена» ледником, как скала Парнас на Ястребином, и имеет уступчато-ступенчатую стену. Обилие камней у подножья скалы образовалось, видимо, из-за обвалов.

Попрощавшись с приютившими меня знакомыми и поблагодарив за уют, не смотря на их настойчивые предложения остаться, еду дальше, вскоре выезжая на берег залива Кирьявалахти. Что ни говори, но шоссе вдоль Кирьявалахти – самое красивое из тех, что я видел в Карелии – и это остается так до сих пор



Толщина почв в Карелии очень небольшая, под ними граниты и габбродиабазы, поэтому столбы освещения тут нельзя монтировать традиционным способом. Их устанавливают вот так:

И вот я уже в Сортавала.

Поскольку в Лахденпохья меня ждут пригласившие меня друзья, оповещаю их о приезде и, после отдыха, отправляюсь по трассе Сортавала на юг, огибая Ладожское озеро. Обещаю прибыть через пару часов, но тут мне дорогу преграждает мощный ливень. Такой, через который двигаться просто физически невозможно. Через час ливень утихает, превращаясь в обычный дождь, поэтому кое-как можно ехать. Мне сообщают, что за мной навстречу из Лахденпохья выехала машина, чтобы быстрее вызволить меня из дождя, и, километров за 15-20 от города меня встречает Виталий, с которым мы познакомились несколько лет назад еще во время моего первого велопутешествия вокруг Ладоги. Виталий с тех пор стал матерым велотуристом, успев объехать Онегу и Ладогу, и сгонять до Мурманска и обратно, причем с монструозным темпом: более 200 км в день. Возможно, для снаряженного велотуриста (не марафонца на бревете) это может быть даже рекорд.
Дома меня встречает жена Виталия, - художник Ася. Весь вечер прошел за посиделками и разговорами, а к ночи меня поближе познакомили с городом на прогулке. Старые дома финской постройки, покрытая туманом набережная залива Яккимваара - красота.




Виталию и Асе большое спасибо за радушный прием, много вкусноты на столе и комфортный ночлег! Хорошие и одновременно увлеченные люди не так часто встречаются.
Утром покидаю Лахденпохья

Любуюсь карельским рельефом, преодолевая подъемы. Спешу успеть на электричку до Питера


После развилки на Терваярви трасса Сортавала становится прямой и ровной, карельский рельеф исчезает. Когда я в первый раз объезжал Ладогу, этой трассы просто не было: мне пришлось от Кузнечного ехать через Куркиеки, где проходит грунтовая дорога с гребенкой. Ехать по новой трассе значительно быстрее.
И вот я уже у границы Карелии и Ленинградской области. Недалеко от арки встречает какой-то мужик, переодетый в странного персонажа, и кланяется, зазывая на какие-то аттракционы.


Сразу же после пересечения границы начинается грунтовая дорога с жутким количеством пыли. Примерно 5 километров приходится ехать в пылевом облаке, пока не начался асфальт. Почему на границе двух областей такое творится – не понятно, видимо, чиновники не могут договориться о принадлежности этого участка.
Доехав до Кузнечного, узнаю, что нужная мне электричка уже уехала. На железнодорожном вокзале встречаю третьего велотуриста в этом путешествии: он едет от Кузнечного до Выборга. Путь небольшой, но интересный, желаем друг другу удачи.
Чтобы не ждать без движения, еду дальше, до Приозерска, чтобы успеть на автобус. Как оказалось, автобус – прекрасный шаттл для заброски велотуристов: велосипед со всем снаряжением без разборки влезает в багажное отделение целиком. Через несколько часов я уже в Питере.

Итоговый трек:

Расстояние – 1200 км.
Общий набор высоты – 6500 м.
Максимальная высота – 193 м.
Ссылка на трек на сайте GPsies
Каких-либо неполадок и проколов в дороге не было.