Аэропорт "Марко Поло", остановка такси, вечер 26-го февраля.
Такое впечатление, что летела весь день.
С самолета Венеция представлялась нагромождением промышленных предприятий.
Таксист не спрашивая, куда ехать, завел машину.
- Hotel La Fenice Et Des Artistes, - прочитала я по бумажке, не представляя, где это.
Когда я ткнула пальцем в адрес, таксист усмехнулся и пояснил, что довезет меня до Пьяццале Рома.
- А дальше?
- А дальше - на корабле.
Оказалось, что в Венеции машины вообще не ходят, негде.
По длинному мосту мы добрались до площади, где заканчивались все автомобильные и начинались речные пути.
Пытаясь компенсировать свой географический кретинизм, я потом нашла старинную карту Венеции. Это остров, на который с материка ведет очень длинный мост. С него открывается потрясающий вид на море и город
Теперь это выглядет вот так:
В сумерках я дошла до маленькой гостиницы. Чуть не заблудилась, бредя в указанном мне направлении и громыхая чемоданом на колесах по темным и пустым улочкам. Не верилось, что здесь вообще можно жить. Узкие обшарпанные ходы (улицами назвать язык не поворачивался) извивались и приводили к мостикам и каналам. Было непривычно тихо, только редкий "плюх" от воды.
В семь утра выйдя из этого самого отеля для артистов театра "Фениче", я попала в сказку.
Все вокруг было игрушечное: домики, лодочки, мостики, садики... Колокольный звон и сказочная неряшливость домов дополняли картину средневекового города.
У меня лукавое выражение лица в этой маске. Производят, раскрашивают и тут же на месте продают круглый год, хотя карнавал - в начале февраля. Не люблю толкатню туристов. Куда лучше спокойно побродить и помечтать.
Площадь Сан Марко
Бродя по городу, я все время на нее натыкалась. Перефразируя знаменитое: "Все дороги ведут на Сан Марко".
Это единственное место в Венеции называемое "пьяцца". Остальные прощади настолько малы, что итальянцы скромно зовут их "пьяццале".
Back to our chickens: самые дорогие магазины и рестораны находятся именно здесь. Не советую, если только не ради понтов. Я вот выпила кофе на веранде одного из таких. Есть что вспомнить: фортепиано, ветерок, затихающий вечером шум прощади.
Кстати по поводу шума: площадь характерна поросячьим повизгиванием туристов, решившихся на аттракцион под названием "покорми голубей"
Это не площадь, курятник какой-то! Эти гады, увидев у тебя в руке бумажный пакетик с кукурузой (1 евро за штуку), садятся на голову, плечи, руки, дерутся, базарят... и жиреют. Вкусное могло бы получиться блюдо "голубиные отбивные под апельсиновым соусом", или "голубь табака", или вот "средиземноморский голубь на гриле". Мой венецианский гастрономический опыт показывает, что местные жители пока до этого не додумались.
Гондольеры.
В Венеции их осталось примерно 400. Вот этот зарабатывает в самом престижном и хлебном месте - на набережной большого канала.
Все места распределены между членами закрытого цеха. Прокатиться стоит 100 евро за полчаса за лодку. Мне удалось сторговаться за 90. Оно того стоило.
Каналы очень узкие. Чтобы не столкнуться с другой лодкой гондольер перед каждым поворотом что-то мелодично кричит. Прогулка на лодке - это романтика! Представляешь себя отправившейся на свидание богатой венецианкой, а не затюканной на работе москвичкой.
Новая гондола стоит 40 тысяч евро (ого!). На каждом повороте есть опасность поцарапать борта об угол здания, степени, торчащие из воды, или о припаркованную гондолу. Нужна сноровка и опыт. Анджело - гондольер в сам не помнит каком поколении. Он рассказал, что резная позолоченная спинка сиденья и бронзовые головы лошадок на его гондоле насчитывают уже больше двехсот лет, что 80% от заработка он отдает нанявшему его агентству, и что вообще жизнь нелегка.
Когда вода в каналах поднимается, проезжать под мостами становится все труднее. Свидетельство тому - продольные полосы в арках мостов, прочерченные изогнутыми носами гондол.
Гуляя по Венеции я вспоминала прекрасный и грустный фильм Александра Галина "Плащ Казановы" с Инной Чуриковой и Лука Барбарески в главных ролях.
