Пестуем петунию

Этот цветок чуть ли не самый шикарный из однолетников. Если вам такая красавица тоже по вкусу, непременно сажайте, и на даче, и на балконе. Не в восторге от рассады, которая бывает в продаже? Посейте петунию сами, причем прямо сейчас!

 

 

Цветовая гамма

Окраска цветков у петунии необычайно богатая. Белая, кремовая, все оттенки розового, красного, синего, даже вывели почти черную! Много сортов с рисунком в виде прожилок, контрастной серединкой, каймой по краям, расходящимися от центра полосками. Это не считая роскошных махровых и живописных ампельных растений.

Не гонитесь за количеством сортов, даже если планируете отвести под петунию добрую половину цветников с горшками в придачу. Пусть всяких-разных будет не больше десятка. В компанию к розовой нескольких оттенков можно для контраста добавить белую, алую, малиновую. Темно-синие с белыми полосками разбавить однотонными голубыми. А сиренево-фиолетовые – кремово-желтыми, оранжевыми или эффектными бледно-лимонными.

Группы по интересам

Опытные цветоводы выбирают не только по окраске. Им-то хорошо известно, что сорта петуний условно делят на группы (это часто указано на упаковке). У каждой группы есть особенности во внешнем облике, разные требования к размещению и уходу.

Грандифлора (Grandiflora), или крупноцветковая.

 

 

Цветки очень крупные (диаметр 7–12 см, иногда больше), часто махровые, красивые, даже изысканные. Правда, их на кустиках не так много, как хотелось бы. К тому же они слишком нежные, портятся от дождя и сильного ветра, особенно у махровых сортов. В прохладную погоду могут закапризничать и перестать цвести. В группу крупноцветковых петуний входит Фриллитуния (Frillytunia). Цветки у нее с бахромчатыми краями.

! Крупноцветковые сорта лучше сажать в защищенных от дождя и ветра солнечных уголках, например на лоджии, в оконном проеме беседки, с южной стороны дома под свесом крыши.

Мультифлора (Multiflora), или многоцветковая.

 

 

Цветки довольно мелкие (диаметр 4–7 см), зато их очень много. Дождь и прохлада этим сортам не помеха.

! Петунию мультифлора используют в бордюрах, на рабатках и для создания в цветниках больших однородных пятен. Хороша она и в вазонах, балконных ящиках.

Флорибунда (Floribunda), или обильноцветущая. 

 

 

Эти петунии занимают промежуточное положение между крупноцветковыми и многоцветковыми. Средней величины цветки, которых много, плохую погоду переносят спокойно.

! Сорта для универсального использования.

Пендула (Pendula),или ампельная, каскадная. 

 

 

Отличительная особенность –длинные, свисающие каскадом побеги. Цветение обильное, у разных сортов и гибридов цветки от мелких до очень крупных. Для хорошего развития нужно много тепла и влаги, поэтому в средней полосе ампельные сорта не раскрывают всю свою красоту. Но при тщательном уходе все равно смотрятся великолепно!

В эту группу входят несколько сортосерий петуний, в том числе Сурфиния (Surfinia), Супертуния (Supertunia), Фортуния (Fortunia), Минитуния (Minitunia), Тумбелина (Tumbelina). Многие сорта размножают только вегетативно.

! Петуния подходит для подвесных вазонов, балконных ящиков и высоких цветочных контейнеров. Ее можно использовать для посадки на клумбы, чтобы побеги стелились по земле, заполняя свободное пространство, или свешивались с кромки подпорной стенки.

Предварительная подготовка

Оптимальные сроки. Семена уже куплены? Отлично, пора готовиться к посеву. Его проводят с февраля по конец марта. Первыми высевают ампельные сорта, затем крупноцветковые. Самыми последними можно сеять мелкоцветковые формы.

Емкость. Подойдут пластиковые контейнеры или упаковки из-под сока, выпечки глубиной не менее 7–8 см. Если отверстий в дне нет, то высота емкости минимум 9–10 см, чтобы внизу можно было сделать дренаж из мелкого керамзита слоем 1,5–2 см.

Грунт. Годится покупная смесь хорошего качества или пропаренная садовая земля. Туда можно добавить немного золы, гидрогеля, перлит и вермикулит. Все тщательно перемешивают. За день до посева емкости заполняют. Поверх дренажа насыпают небольшой слой субстрата и уплотняют, например ложкой. Верхний слой просеивают через сито и засыпают с расчетом, чтобы до края емкости оставалось 2 см (так будет удобнее накрывать сеянцы пленкой). Грунт аккуратно увлажняют поверху или ставят емкость с дренажными отверстиями в поддон с водой.

Тонкости посева

 

 

Мелкие семена нужно равномерно распределить по поверхности, иначе всходы будут, где густо, а где пусто. Опытные цветоводы знают, как упростить задачу.

Хитрость №1. Смешать семена с промытым сухим песком. При посеве аккуратно стряхивать эту смесь мелкими порциями с листа бумаги, сложенного пополам.

Хитрость №2. Сеять по слою насыпанного в плошку снега, чтобы семена на белом фоне были хорошо заметны.

Хитрость №3. Одной зубочисткой подцеплять семечко и переносить в контейнер с грунтом, вторую сразу же втыкать рядом с посеянным для ориентира. Когда высевается следующее семечко, зубочистка-маячок переставляется.

Хитрость №4. Дражированные семеналучше раскладывать с помощью зубочистки со срезанным кончиком. Если его слегка смочить, семена будут легко прилипать.

Семена ничем не присыпают, так как прорастать они должны на свету. Осторожно опрыскивают из пульверизатора. Хотя если сеяли по снегу, можно оставить как есть. Накрывают прозрачной крышкой или затягивают пленкой. Ставят в светлое и теплое место (23–25°С). И ждут всходов. Когда образуется конденсат, мини-тепличку проветривают или закрытую наклоняют так, чтобы конденсат стек к одному краю. Если грунт подсохнет, увлажняют.

Тепличные нежности

Всходы появятся через неделю и позже. С этого момента их придется проветривать хотя бы раз в день, еще лучше дважды. Сначала температуру поддерживают на уровне 20–22ºС, но как только семядольные листочки полностью развернутся, плавно понижают до 18ºС. И проветривают все дольше и дольше, постепенно приучая неженок к комнатным условиям.

На первом этапе всходы развиваются медленно, порой кажется, что вообще не растут. Орошение в это время – дело крайне ответственное. Первая заповедь – осторожность, так как сильная струя может выбить сеянец из земли. Грунт не должен пересыхать, но и сырость разводить нельзя. Это чревато гнилью корней и грибными болезнями. Важно, чтобы на листочки не попадали капли. Воду используют комнатной температуры или на пару градусов выше.

Петунии с самого начала требуется много света, поэтому рассаду держат вплотную к стеклу. Загущенные всходы прореживают пинцетом.

Пикировка и прищипка

Пикировку проводят, когда растения начинают мешать друг другу. Самый ранний срок – в стадии 2–3 настоящих листочков. Сеянцы рассаживают более свободно, в ящики или по горшочкам. После пикировки рассаду неделю надо выдержать при температуре 20–22°С. А уже потом снижать до 17–18 (ночью до 15–16). Возможно, до высадки на улицу понадобится еще одна пикировка.

Ампельные сорта лучше сразу пикировать в подвесные корзинки или балконные ящики. После того как длина побегов будет 7–10 см, их прищипывают над 4–5 - листом. Вторую прищипку проводят при длине побегов от 12–15 см. Удалять нужно только самый кончик, чтобы сохранить уже заложенные цветочные почки.

Подкормка и лечение

 

 

Петунию начинают удобрять, когда развернутся 1–2 настоящих листика. Акварин цветочный, радугуили любое другое комплексное удобрение для цветочных культур добавляют в воду при поливе. Начинают с очень маленьких доз. До нормы, указанной на упаковке, концентрацию повышают постепенно, по мере роста рассады.

Если у петунии желтеют листья на жилках, ей не хватает железа. Для подкормки можно использоватьферовит или агриколу от пожелтения листьев.

Что делать, если посевы вдруг редеют, например полегают? Действовать без промедления, иначе пропадет вся рассада! Первым делом удалить погибшие и вянущие растеньица с комочком земли. Затем аккуратно взрыхлить грунт между оставшимися сеянцами и сверху насыпать тонким слоем прокаленный песок, мелкий вермикулит или золу.

От грибных болезней петунии используют препараты фитоспорин-М, скор, алирин-Б, гамаир, здоровая земля и пр. Профилактическую обработку можно провести перед высадкой рассады или через некоторое время после переселения на улицу, во второй половине мая.

Смеси из нескольких сортов петуний в одном пакете часто не оправдывают ожиданий. Случается, что вырастает всего один сорт, причем не самый эффектный.

Если через две недели после посева всходы не появились, ждать дальше не стоит. Даже если припозднившиеся семена и взойдут, растения будут ослабленными.

! Поставьте в рассадные ящики этикетки, чтобы не забыть, что и когда посеяно.

Рассаду петунии удобно выращивать в пятилитровых бутылях из прозрачного пластика. Емкость с закрытой пробкой кладут на бок и разрезают таким образом, чтобы получилось нечто вроде контейнера с откидывающейся крышкой. Грунт засыпают в бутыль до половины, уплотняют, увлажняют и высевают семена. Затем закрывают крышку и заклеивают прорезь скотчем. Ставят бутыль-тепличку в теплое, светлое, но не солнечное место. И до появления проростков не открывают. Потом поднимают крышку только для полива, проветривания, рыхления и пикировки.

Какие семена выбрать, дражированные или нет? Вопрос непраздный, ведь с первыми, более дорогими, часто случаются неудачи. Но все же семена в оболочкелучше. Их легче разложить по поверхности грунта, а значит, всходы не придется прореживать. А не всходят дражированные петунии чаще всего из-за низкой влажности грунта в тепличке. Ведь чтобы семечко проснулось и смогло пробить оболочку, она должна хорошенько размокнуть! Кстати, самые эффектные сорта петуний реализуют только в оболочке, а «россыпью» те, что попроще.

Петуния светолюбива, поэтому при посеве на рассаду в феврале и в самом начале марта всходы первое время придется досвечивать. Если света не хватает, рассада вытягивается и растения вырастают слабыми.

! Банка с водой, отстаивающейся для полива, не должна стоять на холодном подоконнике

Ближайший родственник петунии – калибрахоа (Calibrachoa). Растение похоже на петунию, но побеги у него тоньше, длинные и одревесневающие, а листья и многочисленные цветки мельче, чем у большинства петуний. Размножают калибрахоа чаще всего черенками. Высаживают в подвесные контейнеры.

Бакуше Марина, По материалам издания Мир садовода №3

 

Автор Ольга  Филипова

Советы огородникам.

 

 

 

Универсальная подкормка

 

- на 200 литров воды-

500 граммов нитроаммофоски,

500 граммов сульфата калия,

3 стакана золы, полведра коровяка,

лопата куриного помета,

2 ведра прелой травы,

1 литр варенья,

100 граммов дрожжей,

. Все перемешать и долить водой до верха, перевязать пленкой. Когда прекратится брожение, развести водой в пропорции 1/10 и полить растения. Когда долго стоит дождливая погода растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина,

через неделю повторить опрыскивание.

Ускоритель роста можно приготовить следующим образом.

На 20 литров воды взять 1 стакан мочевины,

2 стакана суперфосфата,

6 стаканов золы,

заполнить травой закрыть крышкой.

Настаивать 5-6 дней.

Для полива растений разбавлять водой из расчета 1 литр настоя на 10 литров воды.

 

 

 

Применяем зеленое удобрение.

 

На 10 литров горячей воды нашинковать 1 кг зеленой травы.

оставить настаиваться сутки, затем процедить и поливать,

расходуя 3-4 литра на 1 м².

За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать- при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов. Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

 

 

Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскиваю борной кислотой

- 5 граммов на 10 литров воды.

Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить наструцию сорта Аляска.

 

Семена огурца при посеве располагают острым концом вниз.

Если семена огурца замочить в молоке, то плоды будут более вкусными и нежными,

а если в медовой воде- более сладкими.

 

 

Чтобы листья огурца не были колючими опрыскайте растения раствором мочевины- 1 ст. ложка на10 литров воды. После сбора зеленцов полезно обливать огурец настоем коровяка.

Перед посадкой лука его полезно замочить часа на3-4 в соленой воде- 100 граммов соли на 5 литров воды.

Если лук плохо растет и у него светлые перьяполейте таким раствором: на 10 литров воды 1 стакан коровяка,

1 столовая ложка мочевины.

Расход- 2-3 литра на 1 м².

 

Редис не выносит калийные подкормки.

Для него лучшими подкормками считаются натроаммонофоска и компост.

Если ранний редис растет плохо, опрыскайте его мочевиной- 1 столовая ложка на 10 литров воды

. При длительном похолодании процедуру повторяют.

 

Репа любит простор, обильные поливы и древесную золу.

 

Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в

3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

 

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно.

Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за

исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

 

Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

 

Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев.

Под укроп не вносят золу и известь.

 

Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к

 

земле и укореняют. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон,

кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,

перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

 

Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

 

 

Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы

 

 

. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

 

Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам,

она не будет вытягиваться.

При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.

Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.

 

 

. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой,

а также очищают ее от медведки и проволочника.

 

Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула,

бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

 

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом.Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с

нематодами и серой гнилью. После резкого похолодания растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом.

 

 

А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

 

При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

 

Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей.

Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови

Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

 

Хорошим спутником для огурца является укроп.

 

Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом[так вот почему у меня нет фитофторы!]

 

Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты,

то она (капуста) лучше приживется. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

 

 

При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

 

 

При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

 

При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

 

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

 

 

Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

 

 

 ИЗ ТАКИХ УГОЛОВ МОЖНО СДЕЛАТЬ УКАЗАТЕЛИ ИЛИ БИРКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

ВОТ МАРКЕР,КОТОРЫМ МОЖНО ПИСАТЬ ОН НЕ ВЫГОРАЕТ.

 

 

Семь мешков картошки с полутора соток

 

 

Участок у меня небольшой, всего 5,5 соток: дом, теплица, цветники, грядки, место под машину, выгул для собаки и остается всего полсотки на картошку. Но как же жить в деревне и не посадить картошку? Соседи не поймут!

Пришлось поработать над агротехникой и схемой посадки. Эту идею я когда-то вычитала в каком-то журнале, сразу опробовала у себя, и сажаю так картошку уже 6 лет. Когда говорю, что я с полусоточки собираю до 7 мешков, думают, что я нагло и беззастенчиво вру.

А все дело – в правильно подобранных сортах, предпосевной подготовке и самой схеме посадки. Я перебрала много сортов, больше 30, сейчас у меня осталось 7 любимых: из ранних – Беллароза, Дарёнка; средние сорта – Алена, Криница и Скарб; средне-поздние – Лыбедь и Гранат.

Я сажу двойными рядочками, между осями этих рядочков приблизительно 105 см, влево и вправо от осевой линии  отступаю по 15 см (опять же приблизительно) и по этим двум строчкам высаживаю картофелины. В рядочке между клубнями около 30 см, меньше, если картошка небольшая. Относительно друг друга в этих двух рядках клубни лежат в шахматном порядке. Раскладываю картофелины не закапывая в землю,  а  лишь немного нагребаю тяпкой  земли сверху.  При этом  клубень укладываю носиком в сторону центра рядка, и рядок получается более стройным  

Окучиваю обычной тяпкой 3-4 раза по самые уши, стараюсь успеть после дождичка. К. тому времени, когда ряды сомкнутся, получаются высокие валки с ложбинкой по центру, в них можно заливать жидкую подкормку, чего я обычно не делаю, т.к. хорошо удобряю в лунку, да и земля хорошая.

После окучивания двойного ряда с ДВУХ сторон получается сплошной длинный валок с седловинкой по центру. Стоит размер 105 между центрами этих двойных рядов, а между соседними рядочками, соответственно, 105-15x2=75 см. Этих 75 см между рядами вполне достаточно для окучивания 2–3 раза.

 

Конечно, я давно уже не мерю постоянно все рулеткой, размечаю только осевые – ставлю через ~105 см по два колышка с натянутым шпагатом.

В конце июня, когда начинает палить солнце, я кладу в междурядья шланг и поливаю от души прямо из скважины. Рядки направлены с северо-запада на юго-восток, по-другому никак не получается, и уклон участка около 7%.

Обработка клубней. Достаю все свои 400 штук, замачиваю еще раз на 15–20 минут (осенью замачивала перед прозеленением первый раз) в растворе 0,5 г борной кислоты +0,5 г медного купороса +1 г марганцовки. Потом, когда клубни просохнут, делаю кольцевой надрез (он получается наклонным, т.к. глазки у картошки растут по винтовой линии) и кладу на проращивание. все это делается довольно быстро. Раньше проращивала в смоченных раствором удобрений опилках, но так много мороки!

В норме клубень кормит, основном,  только  верхние сильные глазки,  а почки на нижней половине клубня получают питания намного меньше, и чаще всего, так и остаются в спящем состоянии. Кольцевой надрез несколько замедляет этот поток питания, в результате  нижние почки получаются такие же сильные, как и из верхние.  Надо немного приноровиться, и надрез получается нормально, быстро, глубина не больше 1 см. Главное, чтобы не перерезать клубень напополам.

Раньше я делала кербовку – надрезала мякоть над каждой почкой (“бровь” над глазком), а теперь уже второй год – кольцевой надрез. У меня картошки немного, я потому с ней так и вожусь. Конечно, на больших площадях это навряд ли приемлемо.

Клубни должны быть обязательно чистые.  Чтобы не внести инфекцию  нож после каждого разреза окунаю в темный р-р маргаганцовки. Попробуйте на некотором кол-ве картошки, может и вас это устроит. У меня очень мало места, потому и придумываю всякие хитрости. И высаживаю, когда на березках листик с монетку. В лунку кладу по горсти золы, хорошо созревшего компоста, немного удобрения AVA. Выливаю ковшик розового кипятка (слабый раствор марганцовки).

Вот и все. Ничего необычного.

Я считаю, что самое главное здесь – сама схема, при обычной посадке 70х30 на сотку уходит около 400 штук семенной картошки, у меня тоже количество заложено на полсотки. Питанием каждый куст не обделен, рядки стоят эдакими валами, кусты мощные. Опять же при желании можно дополнительно вносить удобрения в ложбинку на макушке валика.

 

Ваша Валентина Макарова, п. Култук, Иркутская область

(ник на форуме Tina47)

 

О ЯРОВОМ ЧЕСНОКЕ

 

 

Ранняя его посадка - залог вашего успешного урожая.
Запаздывать с посадкой ярового чеснока нельзя. Чем раньше вы посадите яровой чеснок, тем выше будет его урожай. Обычные весенние заморозки до -5*С всходы чеснока переносят хорошо и безболезненно, чем прохладней погода при посадке весной, тем лучше для будущего урожая чеснока. Оптимальная температура для роста +15+20*С. 

Очень важно посадочному материалу ярового чеснока для успешного его выращивания пройти яровизацию - побывать в холодных 0+3*С условиях. Поэтому за 30 - 40 дней до посадки головки чеснока можно поместить в холодильник и подержать их там до разборки и посадки.

Один мой друг просто выносит яровой чеснок целыми головками в последний снег. Как только почва открылась от снега и отошла на глубину 10 -15 см, разбирает головки на зубки и высаживает их.

А еще одна знакомая высаживает зубки после предварительного их проращивания 2 способами.

1 способ проращивания: Зубчики перед посадкой замочить в растворе древесной золы на ночь - полстакана на 5 литров воды. После замачивания разложите зубки тонким слоем на песке в погребе и накройте пленкой. Не забывайте проветривать

2 способ проращивания: Разобранный на зубки чеснок необходимо слегка смочить из опрыскивателя и ссыпать в пакет, добавить в него воздух и завязать. Затем помещаете его в холодильник. Один раз в неделю пакет необходимо проветривать. Посадку можно производить через две-три недели. К моменту посадки отрастут корни 1,5-2 см.

Подготовка к посадке и посадка:
Желательно грядки под чеснок готовить осенью. Обычно почву я рыхлю на глубину 15 - 20 см. При этом добавляю и заделываю граблями просеянную золу примерно литр на 1м.кв. На зиму грядку мульчирую соломой или органикой.
Весной, сразу после таяния снега солому с грядок убираю, а через некоторое время почву рыхлю и выравниваю для того чтобы облегчить посадку зубков. Иногда, в зависимости от места посадки, добавляю и заделываю специальное комплексное удобрение для чеснока.

Высаживаю зубки чеснока, когда почва еще "не созрела" для перекопки, она еще влажная и вязкая.
Лучшие предшественники для чеснока - бобовые, кабачки, тыквы, огурцы, капуста и зеленные культуры, нельзя после картофеля и лука. По рекомендациям чеснок можно вернуть на то же место через 4-5 лет, я же высаживаю два года подряд, а затем возвращаюсь через 3-4 года после выращивания других овощей и оздоровления почвы – посева овса, ржи, белой горчицы, фацелии.

При посадке необходимо учитывать, что растения не должны затенять друг друга и между ними можно проводить обработку. Расстояние между рядками в пределах 20 - 30 см, между зубками от 8 -12 см. Желательно, чтобы грядка была расположена с севера на юг, но это не обязательно, все будет зависеть от расположения в ряду зубков, вдоль или поперек грядки. Зубки заделываю на глубину 4-5 см от донца, затем мульчирую органикой или торфом еще на 2-3 см. итого 6-8 см. Более мелкая заделка может привести к снижению урожая и получению много больных луковиц. Глубокая же посадка зубков (9-12 см.) задерживает всходы - в дальнейшем необходимо будет отгребать почву от луковицы для хорошего ее развития и вызревания. После посадки чеснока грядки вновь мульчирую соломой.

Важно: разобрать головки чеснока на зубки за два-три дня до посадки и не более. Использовать для посадки только зубчики первого и второго порядка, хотя в результате неоднократных экспериментов и с середины чеснок удается тоже, но головки мельче и такой на дальнейшую посадку не рекомендуется.
"От мелкого семени не жди хорошего племени". 

Зубчики перед посадкой можно замочить в растворе древесной золы на ночь - полстакана на 5 л воды. Можно в слабом растворе марганцовки или просто в холодной воде при температуре 14 -16 градусов.
 

Уход за посевами:
Чеснок лучше выращивать на высоких грядках, застой воды ведет к загниванию. Как и любой культуре, чесноку нужны регулярные прополки, рыхления, поливы. Нужно учесть, что во влаге нуждается чеснок больших количествах при прорастании, росте корневой системы(10-15 дней после высадки) и в период усиленного роста листьев. Почва должна быть всегда слегка влажной. За 20-30 дней до уборки поливы прекращают. 

Важно:
Излишек влаги задерживает созревание. 
На глинистой почве созревание задерживается. 
Свежий навоз чеснок не любит, так же задерживает созревание.

Удобрения:
Для получения хороших урожаев чеснока необходимо создавать условия, при которых чеснок с момента появления всходов и до уборки имел бы в почве достаточно запаса питательных веществ в доступной ему форме. Корневая система чеснока развита слабо и отличается малой способностью усваивать элементы питания из почвы. Совместное внесение органических и минеральных удобрений повышает жизнедеятельность микроорганизмов в почве и накоплению в ней питательных веществ так необходимых чесноку. 

Подкормку азотными удобрениями можно произвести после всходов, по достижении листа чеснока 6 -10 см. любым из удобрений, ниже перечисленных.
- аммиачной селитрой 15 гр. на 10 литров;
- мочевиной - 1 ст. ложка на 10 литров;
- коровяком, разбавленным водой 1:10;
- птичьим пометом 1:20 
- расход азотных удобрений 2-3 л. на кв. метр, не менее чем через 12 дней можно повторить подкормку.
В июне - июле можно подкормить настоем зеленых трав. 

Для профилактики и защиты от болезней, поливаю чеснок лейкой Фитоспорином - М в пасте + гуматы, дважды с интервалом 10 дней. 
Когда начинается формирование луковиц, чесноку необходима и фосфорно-калийная подкормка. Соотношение элементов питания N-7,6; P-15; К-35,1; либо вытяжки суперфосфата двойного 2ст.л.+1 ст. ложка сульфата калия на 10 литров воды- 3 л на кв. метр, через 8-10 дней повторить или настоем золы 1 стакан на 10 литров, которая улучшит в дальнейшем хранение луковиц. Всего 2-4 подкормки за все лето. 

При правильной подготовке грядок в предшествующие годы с внесением органических удобрений и золы, чеснок можно и не кормить. Урожайность чеснока напрямую зависит и от направленности Вашей деятельности в области земледелия, что предпочитаете и какие цели и задачи ставите перед собой при выращивании данной культуры.

Уборка урожая:
Как только началось массовое усыхание нижних листьев, пожелтение концов верхних листьев и начало полегания ложного стебля - это и есть сигнал к уборке. Корневая система начинает усыхать. До полного полегания ботвы чеснок допускать не следует: перезревший чеснок плохо хранится. Каждое лето преподносит свои сроки и условия уборки, однозначно нельзя сказать, когда же необходимо приступить к уборке (сортовые особенности, условия хранения, погодные условия, почвы, регионы). 

В моих условиях я завязываю листья чеснока узлом 25 августа, старый бабушкин метод для оттока питательных веществ и хорошего вызревания головки. Убираю чеснок через две недели после завязывания - примерно 10 -15 сентября. Чеснок в сухую ясную погоду просушиваю прямо на грядке в день уборки и к вечеру убираю под навес (прямые солнечные лучи недопустимы), сушу на специальной сетке или в пучках на высоте. Свежеубранный чеснок чувствителен к ударам. Удары и вмятины на чесноке могут в дальнейшем оказаться источниками заболеваний при хранении.

Вегетационный период ярового чеснока составляет 16-18 недель. 
Сроки уборки с 20 августа по 15 сентября. 

По моим наблюдениям посаженный яровой чеснок в "незрелую почву" 16 апреля 2012 года, полностью взошел на 4-5 сутки - почва не мульчирована после посадки. 
При посадке 23 апреля в более сухую и теплую почву, но с пришедшими заморозками, похолоданием, начал всходить 3 мая на 10 сутки. Почва мульчирована торфом 2 см.
С приходом потепления и кратковременного дождя, высадил 7 мая, всходы появились на 4-5 сутки.
16 мая в подготовленную и хорошо пролитую водой почву, на 6-7 сутки. 
Урожай с первых двух посаженных грядок 16 и 23 апреля был на порядок выше.

Важно знать:
Температура хранения ярового чеснока в зимний период сильно влияет на его урожайность и скороспелость. 
При хранении чеснока теплым режимом 18-20 С. формируются более крупные луковицы. Но это затягивает время созревания на 25-40 дней. 
В годы с холодным летом в условиях Сибири яровой чеснок может даже не вызреть.
При хранении чеснока холодным режимом от 0 до +3 луковицы вызревают рано и становятся мельче, урожайность ниже, а хранится лучше. 
В годы с засушливым и жарким летом могут образовываться на яровом чесноке однозубки вместо луковиц.

Лучшие луковицы от максимально крупных зубков первого и второго порядка. Чем мельче посадочный материал, тем быстрее вызревает чеснок. Необходима калибровка или выборочная уборка.

Намачивание зубков перед посадкой ускоряет прорастание корней и всходов.

Лучшая глубина посадки 6-8 см от донца.

Лучшее расстояние между рядами от 20 - 30 см, в ряду от 8 до 12 см.
 

Сроки посадки в условиях Урала и Сибири не позднее 12-15 мая. В отдельные годы необходимо учитывать погодный фактор (ранняя или поздняя весна).

Лучший способ хранения ярового чеснока в домашних условиях – в косах или собранные в небольшие пучки.

Неоднократные проведенные опыты показали, что удаление листьев и корней сразу после уборки нежелательно примерно 40 - 50 дней. Потому, как одновременно с усыханием корней и листьев идет отток (переход) питательных веществ в луковицу. Масса луковицы увеличивается до 30-35%.

1. Если на растениях перца в начале лета завязалось несколько плодов и после этого прекратилось цветение, то данные плоды необходимо отщипнуть. После такой процедуры наши растения цвести начнут с удвоенной энергией, а к концу сезона дадут нам просто грандиозный урожай.

2. Корни перца любят приток воздуха, который можно обеспечить частым рыхлением почвы и не допусканием образования почвенной корки.

3. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники

4. В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

5. Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

6. Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

Многие думают, что залог хорошего урожая - дорогая и хорошо оборудованная теплица. Безусловно, это повышает шансы на успех. Но в значительной степени урожайность вашей теплицы, все-таки, будет зависеть от всяких "маленьких хитростей".

- Тщательно подбирайте сорта и гибриды культур, которые собираетесь выращивать в собственной теплице. Предпочтение следует отдавать выведенным специально для теплиц. Обращайте внимание, к каким болезням они устойчивы.

Например, гибриды огурцов для защищенного грунта приспособлены к повышенной температуре и влажности, обладают хорошим ростом и ветвлением, имеют продолжительный период плодоношения. У сортов и гибридов открытого грунта растения более компактные и неприхотливые, с более грубыми стеблями и жесткими листьями, чем у тепличных гибридов. Большинство современных гибридов огурцов для теплиц партенокарпические, с женским и преимущественно женским типом цветения, обладают устойчивостью к мучнистой росе, ложной мучнистой росе, корневым гнилям, оливковой пятнистости. В открытом же грунте выращивают, главным образом, пчелоопыляемые огурцы, для которых весьма важна устойчивость к ложной мучнистой росе, способной всего за несколько ночей с холодными росами "сжечь" всю плантацию огурцов.

- Семена огурцов сохраняют всхожесть несколько лет. Самые плодовитые растения вырастают не из свежих, прошлогодних семян, а из семян двух- трехлетней свежести. Свежие семена для увеличения будущей урожайности можно перед посевом прогреть.

- Постарайтесь подобрать несколько разных сортов и гибридов: это позволит получить урожай в любом случае. Ведь все они проявляют свои наилучшие качества в определенных условиях, которые могут меняться год от года.

- Томаты и огурцы не стоит высаживать вместе в одной теплице — им требуются разные условия. Томаты при высокой влажности и температуре, необходимых для хорошего развития огурцов, плохо опыляются и заболевают. Вместе с томатами можно высаживать сладкий перец и баклажаны. Прекрасным соседом для томатов выступает также теплолюбивый базилик, который можно посеять по краю грядок.

Думается, это уже актуально, да и многим может быть интересно, во всяком случае меня заинтересовало...

Очередной совет от наших бабушек - жизнь они прожили долгую и опыта им не занимать. Как лучше садить лук...



Просушиваем с недельку луковички и при температуре порядка 25 градусов, а перед самой посадкой их нужно замочить часа на три в подсоленной воде – из расчета столовой ложки соли на литр теплой воды.

Следующий шаг: промываем луковички и опять замачиваем - уже на два часа в марганце (в довольно темном растворе). Таким образом убиваются микробы и лук не будет болеть.

Опять промываем, чуть-чуть подсушиваем и садим во влажную бороздку. Да, обязательно насыпаем туда песочек. Вот и всё. Лук вырастет крупный и без стрелок...

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, которую нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой, опробованный на практике. Наша главная задача — обеспечить кусту винограда достаточно солнечного света, распределив равномерно его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из каждой пазухи листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве.

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на десяти сантиметрах шпалеры находился один молодой побег. Если у нас три метра шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25-30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать ваш виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

пасынок

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться не равномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставив место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от килограмма до полутора, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительней по некоторым причинам, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего, из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших.

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние кисти соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки — чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от двух до шести метров. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется — чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано — могут проснуться спящие почки, что должно произойти по правилам на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5-15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на полметра, мы удаляем верхнюю часть побега, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10 – 15 дней, когда пасынки опять вырастут выше с пол метра, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив сантиметров пять выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на грозди. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень.

И, напоследок, ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры не сложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху метр двадцать. Их также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два — на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А, может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Я буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Николай Горлов, © GreenMarket

1. Качество семян

Очень хорошо если у вас свои семена. А если нет, то покупайте в надежных источниках. Основа получения хорошей рассады, а, значит, и хорошего урожая — это качественные семена.

Обращайте внимание на высоту и сроки созревания. Если вы, например, покупаете томаты высотой 40 см и весом 100 г, то не стоит ждать с них 10 кг с куста. Для этого нужно высаживать высокорослые крупноплодные томаты.

2. Почвогрунт для рассады

Для рассады использую готовый грунт на основе биогумуса «Сила природы». Добавляю в грунт кокосовый субстрат. Кокос хорошо впитывает влагу, придаёт рыхлость грунту и он не становится клёклым.

Если вы берёте землю из сада, то лучше её оздоровить с «Сиянием-2» за две недели до посевов и посадок.

3. Сроки посевов

Самая распространённая ошибка многих садоводов — это слишком ранний посев семян. Такие садоводы везут в огород переросшую рассаду.

А казалось бы, чего проще — посчитать.

4. Используйте хорошо дренируемые емкости

Застой воды может привести к гибели семян и всходов. Для мелких семян я использую торфяные таблетки. Они облегчают процесс проращивания. И корни сеянцев в них хорошо развиваются.

Горшки с рассадой и таблетки я выставляю на поддоны с капиллярным матом. При этом полив растений становится проще и безопаснее для растений.

5. Поддерживайте температуру

До появления всходов температура выше, после появления всходов — ниже на 5-7 °С днем и на 10 °С ночью.

Щели окон нужно заделать, чтобы не было сквозняка. На батарею можно положить фанеру, картон, одеяло, чтобы оградить рассаду от потоков теплого и сухого воздуха.

Для ландшафтного дизайна применяются самые разнообразные растения, но предпочтение отдается тем сортам, которые отличаются неприхотливостью, способностью расти не только на ярком солнце, но и в тени. Такие представители не требуют много ухода, но при этом регулярно радуют своим ярким, красивым цветением. Чаще всего для украшения территории используются лилейники. Это выносливая культура, которая будет расти при любых обстоятельствах.

Лилейник в саду будет радовать вас красивым, ярким цветением постоянно, ведь это выносливая культура может расти и в тени и на солнце и при любых обстоятельствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЛЕЙНИКОВ

Сад — это отличное украшение участка, но требует он не только правильного ухода, но и предварительного планирования. Именно поэтому при выборе растений необходимо руководствоваться не только внешним видом цветов, но и учитывать, есть ли возможность создания оптимальных условий для выращивания растений, сохранения их декоративности. Лилейники сада отличаются редкой неприхотливостью, но при этом предпочитают все же соблюдение некоторых простых правил.

Клумба с лилейниками не должна находится в полной тени, лучшее место для цветов солнце или полутень.

Одним из главных условий является то, что полная тень для роста лилейника совершенно не подходит. Он может расти в полутени и на ярком солнце, но отсутствие света для цветка губительно. Чтобы обеспечить полноценное развитие, нужен световой день не меньше 6-7 часов. Например, красно-черные, фиолетового-черные, фиолетовые сорта в рекомендуется размещать в полутени сада. В противном случае пигмент лепестков будет постепенно «подтаивать», а это грозит непривлекательным внешним видом растения, на поверхности листвы будут появляться пятна.

Светлые сорта можно высаживать в любом месте, при отличном освещении лепестки только подчеркнут яркость и красоту клумбы. Так называемые южные сорта, которые предпочитают теплый климат, имеют бутоны с роскошными оборками и широкие лепестки. Поэтому выращивать такие виды в северных областях не рекомендуется, так как они быстро погибнут.

Для раскрытия бутона необходима определенная температура. Обычно это +18°С. Понижение температурного уровня может пагубно сказаться на общем состоянии растения. Бутоны могут просто не раскрыться и не порадовать своим превосходным цветением.

 

 

Для выращивание лилейников необходима температура не менее + 18 градусов. Не рекомендуется выращивать южные сорта в северных районах.

Лилейник в ландшафтном дизайне — это ярко, стильно и модно. Но не стоит забывать, что он любит свет. В тени деревьев и кустарников цветение будет не такое обильное, а корневая система других насаждений не даст должного развития лилейникам.

Ослабевать цветение может и из-за отсутствия подрезки. Со временем растение приобретают формы большого куста, бутоны появляются в небольшом количестве. Поэтому следует регулярно проводить работы по подрезке, обеспечивать правильный уход за растением

Условия посадки лилейников

Лилейники — это уникальные растения, которые чаще других используются для озеленения сада. Связано это с тем, что цветок отличается большим многообразием расцветок. Используя это растение, можно создать любую, даже очень сложную композицию. Высаживать лилейники можно практически везде, включая открытые и немного тенистые места, газоны перед частными домами.

Ландшафтный декор не обходится без таких правил:

Лилейник в дизайне ландшафта — это стильно, модно, красиво. Если вы правильно подберете окраску цветов, это гармоничное сочетание будет изюминкой вашего сада.

1. Необходимо сразу определить, насколько уместна та или иная композиция. Это могут быть простые солитерные посадки, большие цветники.
2. Высота будущей посадки. Лилейники могут быть различной высоты, поэтому необходимо четко планировать, где именно они будут находиться. В некоторых случаях их присутствие на заднем фоне не всегда уместно.
3. Правильный выбор окраски цветов для сада. Сегодня можно приобрести любой из многочисленных сортов с желаемой формой бутонов, их окраской, временем цветения.
4. Планирование будущей посадки. Чтобы понять, как именно цветы будут смотреться на фоне строений, можно составить на листе бумаге предварительный проект.

С КАКИМИ РАСТЕНИЯМИ МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ ЛИЛЕЙНИКИ?

Лучшие спутники лилейника это :
1. Лилейник. 2. Книфофия.
3. Дербенник. 4. 5. 6. Георгины.
7. Вейник. 8. Просо прутьевидное.
9. Пиретрум девичий.
10. Вероника длиннолистная.
11. Крокосмия. 12. Кошачья мята.

При посадке лилейников надо учитывать, что желтые, коричневато-бронзовые, оранжевые сорта отлично смотрятся в сочетании с агапантусом. Получается контрастная, яркая клумба невероятно красивого цвета.

Но использовать в данном случае розовые лилейники не рекомендуется. Такие оттенки вместе с палевыми лучше всего смотрятся с флоксами паникулята. Пурпурные сорта рекомендуется сочетать с флоксом Аметист. На передние планы любого цветника желательно высаживать миниатюрные сорта.

С крокосмией отлично сочетаются красные сорта Матадор или Гранд Опера, эффектны и красные цветы с желтыми вкраплениями.

Использовать в ландшафтном дизайне можно цветники, которые целиком собраны только из одних лилейников. Подобные миксбордеры надо грамотно составлять, исходя из особенностей композиции, требуемой высоты. На передний план всегда лучше высаживать карликовые сорта, после них размещать среднерослые и только потом, на заднем плане, высаживать высокорослые лилейники, которые будут прекрасно оттенять всю композицию.

Существуют определенные правила размещения лилейников на территории сада. Около скамеечек желательно высаживать душистые сорта с отличным ароматом. Это такие разновидности, как Siloam Double Classic, которые по декоративности ничем не хуже розы, но зато уход намного проще, да и само растение совершенно не имеет шипов. При помощи таких душистых сортов можно даже сделать отдельную композицию на участке. При минимальном уходе эти цветы будут неизменно радовать своим красивым внешним видом и чудным ароматом.

Лилейники также отлично сочетаются с другими луковичными цветами, тюльпаны, дельфиниумы, крокусы, гиацинты.

Можно использовать лилейники в дизайне альпийских горок, рокариев. Здесь подходят только низкорослые сорта, например Longfild Glory, Eenie Winnie, Stella d’Oro, малый видовой лилейник. Для посадки среди кустарников желательно брать крупноцветные сорта, высокие, с контрастными глазками. При этом передний план композиции засаживается хостами с декоративными листьями. Для усиления эффекта рекомендуется рядом с клумбой посадить краснолистый барбарис.

Лучше всего высаживать лилейники вместе с луковичными, которые будут находиться на переднем плане. К луковичным можно отнести тюльпан, гайлардии, хосты, дельфиниумы, крокусы, астильбы, гиацинты. Такой способ посадки даст возможность защитить луковицы от перегрева. При подборе надо следить, чтобы цвет бутонов и листвы гармонировал между собой. Цветочные поляны сада в этом случае получатся яркими, но визуально приятными.

Виды лилейников, пригодных для ландшафтного дизайна

Сегодня для ландшафтного дизайна применяются многие виды лилейника, но подходят для этого далеко не все. Кроме того, необходимо тщательно подбирать именно те сорта, которые будут гармонично сочетаться с другой растительностью сада. Для садового выращивания чаще всего используются такие популярные сорта:

Прекрасно подходят для ландшафтного дизайне лимонно-желтые, буро-желтые и гибридные лилейники.

1. Лилейник лимонно-желтый. Это растение пришло к нам с Японских островов и из Китая. Длина лилейника достигает 1 м, при этом длина одного листка — до 3 см, форма — сильно изогнутая. Цветоносы намного выше, их высота достигает до 120 см. Сами бутоны этой разновидности очень крупные, по 10 штук в одном соцветии, аромат их приятный и тонкий. При использовании этого цветка необходимо помнить, что его бутоны открываются только ночью, а закрываться начинают во второй половине дня. Сам период цветения наступает в июле-августе. Применяется лимонно-желтый лилейник для цветников, оформленных в стиле кантри.
2. Лилейники буро-желтые. В природе это растение чаще всего встречается в странах Южной Европы и в Азии. Имеет этот сорт листья длиной в 70 см и шириной в 4 см. Высота цветоносов составляет от 60 до 10 см. Период цветения наступает в июне-июле, в каждом соцветии собирается по 6-12 бутонов. Цвет их необычный: снаружи он яркий желтый, а внутри цветок коричневато-оранжевый, оттенок очень насыщенный. Используется это растение при формировании клумб и цветников с однолетними насаждениями.
3. Гибридные лилейники были выведены в результате специально проводимых селекционных работ. Это цветы немецкой и американской селекции, результат скрещивания буро-желтого, лимонно-желтого, желтого лилейника. Высота цветоноса может колебаться, начиная от 10 и заканчивая 150 см. Окрас бутонов совершенно различный, в зависимости от селекции. Есть цветки с сильным запахом либо вовсе без него, сроки цветения также отличаются.

Для садового ландшафта сегодня используются самые разные виды растений, которые отличаются по виду и размеру, высоте цветоносов, времени цветения и раскрытия бутонов, окраске. Многие сорта обладают дивным ароматом, но есть и такие, которые запаха совершенно не имеют. Поэтому при подборе цветов для клумбы необходимо ориентироваться, какая палитра преобладает, какие растения уже использованы для посадок. Вариантов для подбора композиций множество. Экспериментируйте и наслаждайтесь результатом!

Для увеличения кажджого снимка - кликните по нему мышкой. 

Стратификация – меры по ускорению прорастания семян и повышению их всхожести, применяемые перед посадкой. Часто включают длительное выдерживание семян растений при определенной температуре.

У некоторых растений семена после созревания находятся в состоянии покоя, и после посева всходит только их часть. Цель стратификации – повышение всхожести за счет предварительного (например, до посадки) выведения семян из состояния покоя.

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

источник

Ниже будут представлены основные советы про мульчирование почвы для опытных садоводов!

    Если у Вас подзимнее мульчирование почвы, то весной грядки начинают прогреваться меньше, чем обычно, ведь на них почти не попадает света и тепла. Поэтому, перед посевом, лучше всего снять мульчу и дать земле прогреться.

Вот уже апрель на улице, еще немного и солнышко, жара, самое время подумать о огороде! Что и как там посадить. Уже надо об этом заботится, многие огородники уже купили рассаду и ждут время подходящее, чтобы посадить.

Эта статья интересна и полезна будет огородникам и садоводам.

Лук

- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина

- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус

- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис

Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия

- Растения не рыхлить, а присыпать перегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис

- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск

- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон

- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия

- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, чтобы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи