Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Итак сегодня мы начинаем шить вот такой школьный фартук. В течении ближащих 2-х дней я заменю эскиз готовой работой, пока рисунок...
Для пошива фартука я взяла 1,1 метра гипюра при ширине 1,5 метра.
1. Измеряем обхват талии,
2. длину лямки, определяя её либо просто измеряя от линии талии по переду до линии талии по спинке через плечо по прямой, либо просто складываем ДТс ( длину спинки до талии) и ДТп (длину полочки до талии),
3. измеряем центр груди (по выступающим точкам груди),
4. длину фартука от талии вниз и ширину его.
5. Определяем ширину лямки в готовом виде, ширину оборки, высоту вставки по груди в зависимости от желания и модели.
У меня в готовом виде:
оборка: ширина - 11 см
лямка: ширина - 3 см, длина - 82 см
вставка: ширина-12, высота 15
сам фартук: ширина 45 см, длина - 35 см
обхват талии - 80 см
центр груди - 18 см
Как расчертить линии для раскроя фартука я покажу вам на примере черного, так как на нем лучше видно.
Складываем ткань пополам уравнивая кромки
Здесь я показала вам прям на куске ткани где и что находится , я же черчу и сразу отрезаю, мне так проще...
Длину оборки мы определяем увеличивая длину лямки в 1,5 -2 раза... так как моя оборка не сильно широкая и выкраивается она по прямой, то я беру минимальное значение 82 Х 1,5 = 123. Но так как ткань у нас шире я выкраиваю на всю ширину ткани, что вполне укладывается в норму. Отмеряем от края ширину оборки + припуск 1см, т.е. 12 см. Отметки ставим в нескольких местах и проводим сначала одну прямую линию...
а затем проводим еще одну такую же линию на таком же расстоянии, так как оборки у нас должно быть две.
Режем ткань по начерченным линиям
остается кусок с длиной 86 см, меня вполне устраивает эта длина, так как девочка ещё растет и я буду шить с возможностью потом увеличить длину лямок, поэтому выкраиваю лямку на всю доступную длину
От кромки отмеряем ширину лямки умноженную на 2 + 2 см, 3 Х 2+2=8 см
в гипюре кромка очень узкая и её можно не отрезать, в других тканях сначала отрезаем кромку, затем отмеряем ширину детали лямки.
Проводим линию параллельную кромке или срезу и выкраиваем
Так как ткань у нас сложена вдвое, то получается что мы выкраиваем сразу две лямки
Теперь у нас остается кусок ткани с шириной 134 см, если бы мы шили фартук без банта сзади, то нам бы хватило одной детали пояса равной по длине обхвату талии + припуск на застежку + 2 см на обработку. Но у нас бант и поэтому мы сделаем пояс со швом. У меня шов будет располагаться по центру, но можно раскроить пояс из 3-х частей и расположить швы на уровне где будет заканчиваться фартук, или в месте пришива лямок сзади. Вообще шов может располагаться в любом месте если есть проблемы с тканью, но главное чтоб швов не было на самом банте.
Итак я раскраиваю две полосы во всю ширину оставшейся ткани отмечая от среза получившегося после раскроя оборок расстояние в 10 см (сюда входит двойная ширина пояса в готовом виде + 2 см)
оставшийся кусок ткани укладываем так чтоб ширина сгиба была равна 1/2 ширины фартука +1 см 46:2+1=24 см. Отмеряем длину фартука + 2 см ( я оставила 5 см так как предусматриваю увеличение фартука и по длине) 35+5=40. Выкраиваем получившийся прямоугольник
Дальше остается выкроить кусочек для вставки. Я выкраиваю прямоугольник со сторонами 15 см Х 20 позже я подогну верхний край и только после этого выкрою саму вставку.
оставшийся кусок ткани наводит меня на мысль что ткани можно было взять меньше, но тогда оборки пришлось бы выкроить со швами, а я этого не люблю. Но если вам все таки придется шить оборки стачные ( из нескольких деталей), то старайтесь располагать швы либо на плече, либо сзади.
при раскрое гипюра долевая и поперечная линия не так важна, но вы заметили, что я все равно соблюдаю направление... линии направления долевой совпадает с технологическими требованиями, только при раскрое оборки мы их слегка нарушили сознательно (хотя и это допустимо ведь оборка может выкраиваться тремя способами: по долевой, по утку и по косой),
Прочитав МК вы можете спросить, а для чего же мы измеряли центр груди, ведь он нам не потребовался при раскрое?... Так вот, центр груди нам нужен для определения ширины вставки. Её ширина должна быть равна величине Цг ( центр груди) минус двойная ширина лямки... 18-6 =12... когда мы рассчитаем все точно линия пришива обтачки будет приходится в готовом изделии точно по выступающим точкам груди и на фигуре фартук будет сидеть сбалансировано... позже нам эта величина потребуется еще раз для нахождения места закладки защипов
пошив в следующем МКhttp://stranamasterov.ru/node/409698?c=new_451
|
Без заголовка |
Вторая часть мастер-класса по шитью советской формы для девочек. Готовая выкройка и описание шитья нарядного белого фартука для ученицы.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Размеры: 42-52 и 52-62
Формат файла: PDF, выкройка выполнена в натуральную величину и без припусков на швы.
Уровень сложности шитья: простой и выкройка подходит начинающим кутюрье, которые уже сшили парочку удачных изделий.
В комплект лекал входят:
выкройки спинки и полочки, выкройка двушовного рукава и волана (рис. 1).
Находится выкройка на сайте Веры Ольховской
Фасон платья «трапеция рукав с воланом» подходит практически для всех типов фигур и хорошо смотрится на девушках и женщинах любого роста, возраста и комплекции. Он идеален для того, чтобы скрыть подробности телосложения и позволяет, при желании открыть ноги. Этот фасон идеален для полных.
Платье «трапеция…» можно носить с поясом и без. Как и все «трапеции», это платье хорошо будет смотреться в любой длине от мини до макси. Разумеется, длина должна быть комплиментарной, поэтому перед раскроем желательно сверить длину выкройки с длиною Вашего любимого платья.
Расход ткани на платье «трапеция рукав с воланом» (при сохранении длины выкройки и при ширине ткани 140см) составит для разных размеров от 150 до 190 см. Это основной ткани. Что касается контрастной отделки, то её расход до 55 см при ширине 140 см.
Из чего сшить это платье?
Для шитья этой «трапеции» идеально подойдут не слишком тонкие шёлковые ткани или стретч с небольшой растяжимостью. Ткань-компаньон должна быть того же качества, что и основная ткань.
Инструкции
Как выбрать размер без таблиц и снятия мерок
Как скачать выкройку после покупки
Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4
Как собрать выкройку после распечатки
Крой и шитьё платья трапеции с рукавом с воланом
Начнём с шитья. Как видно на рисунках, выкройка рукава дана вместе с выкройкой обтачки. Это сделано намеренно, чтобы у начинающих кутюрье не возникло соблазна обработать нижний срез рукава в подгибку (рис. 1 – 2).
А вот обтачку горловины и ростка (горловины спинки) лучше подрезать по изделию после примерки (рис. 2), ведь не исключено, что Вы захотите откорректировать вырез горловины или притачаете контрастную вставку не слишком точно.
Чтобы подкроить обтачку горловины, изделие нужно сложить вдвое, совместив плечевые швы и обвести.
Все обтачки вырезаем из дублерина без припусков на швы, чтобы потом наклеить дубляжные детали на остатки ткани и вырезать уже с припусками.
А начинать раскрой следует с выполнения раскладки лекал на ткани (рис. 3 – 4).
При раскладке важно учитывать не только направление долевой нити, но и припуски на швы. Большинство припусков составит 1 см. Исключения – по низу 2,5-3 см, горловина, росток, пройма и окат рукава – без припуска вовсе.
И не забудьте про надсечки! На выкройках передней и задней половинках рукава (ПП и ЗП) выполнены надсечки в точке окончания шва. Перенесите их на детали кроя. Кроме этого, пригодится и надсечка в средней точке горловины (по полузаносу), и надсечки, ограничивающие раствор вытачки.
Особое внимание при раскрое желательно уделить двум линиям – линии среднего шва и линии вставки.
Линия среднего шва – проходит по средине спинки, а линия вставки в 2-х см от неё.
Перед тем, как укладывать спинку, просто загните край выкройки по линии вставки.
Наиболее экономично будет уложить полочку и спинку «валетом». Раскладка для маленьких размеров показана на рис. 3, для больших – рис. 5.
Обтачки можно выкраивать из ткани-компаньона (рис. 4) после раскроя вставки и волана.
Ширина вставки с припусками на швы равна 4 см. Длина волана и его внутренняя окружность выбираются по длине линии притачивания этого самого волана. Желательно, чтобы окружность была немного длиннее, чем линия притачивания.
Это был вариант раскроя с контрастной вставкой по спинке. Но возможен также и вариант с накладной «молнией» контрастного цвета. В этом случае, выкройка спинки не загибается и выкраивается без припуска по среднему шву.
Последовательность шитья платья «трапеция рукав с воланом»
Сначала собираем спинку и обрабатываем вытачки на полочке. Плечевые швы и швы вставки стачиваем, срезы обмётываем и разутюживаем, притачиваем «молнию», если она потайная. Заутюживаем и вытачки на полочке.
Смотрите видео урок по шитью для начинающих как притачать молнию с предварительным примётыванием
И видео мастер класс о притачивании потайной молнии без примётывания
Для тех, кто приобрёл накладную молнию, также есть видео по шитью платья
После молнии, обрабатываем рукав – стачиваем, обмётываем и разутюживаем средний шов, обтачиваем низ рукава, замётываем и слегка приутюживаем оставшийся шов. Теперь при желании рукав можно будет откорректировать по ширине.
Боковые швы тоже смётываем и примеряем изделие. При необходимости подрезаем проймы и горловину.
После этого, можно, не отпуская заказчицу, вметать рукава и приколоть булавками манжеты.
Смотрите видео урок по шитью для начинающих о вмётывании рукава
Завершаем шитьё обработкой оставшихся швов и обтачиванием горловины.
Читайте и смотрите как обработать горловину обтачкой
Затем, низ. Он обрабатывается в подгибку с открытым срезом.
Смотрите также видео урок о том, как обработать низ платья разными способами
А вот обработка края волана может серьёзно озадачить начинающего портного.
У Вас есть три варианта – окантование среза, опиковка и роллевой шов. Выбирайте самый удобный для Вас.
Смотрите видео урок по шитью о краевых швах
И видео мастер класс о том, ка окантовать воланы и горловину косой бейкой
|
