Якщо під час будівництва встановлювати теплоізольовані труби для дому, то можна отримати хорошу вигоду в подальшому. Саме тому вони так цінуються і все більше застосовуються при ремонті і будівництві як приватних будинків, так і квартир, де необхідна додаткова система трубопроводів. Сьогодні ми розповімо про переваги теплоізольованих труб, а також не забудемо розкритикувати їх, піднявши назовні все, навіть самі незначні недоліки. Таким чином ви зможете отримати вичерпну інформацію, яка допоможе зробити правильний вибір.

Отже, в чому ж криються основні переваги теплоізольованих труб для дому? В основному вони повязані з особливостями матеріалів, з яких зроблені самі труби, а також з технологією укладання теплотраси. Так, пластикові труби не піддаються корозії, в них набагато гірше утворюється осад, тому вони зберігають відмінну пропускну здатність весь термін служби.

Друга перевага - відмінна теплоізоляція. Завдяки спеціальній технології, теплотраси, оснащені такими трубами дозволяють втрачати на порядок менше тепла, а значить і електроенергії. Підвищений комфорт і економія коштів - чим не причина відмовитися від технологій минулого на користь новітніх розробок? Термін експлуатації теплоізольованих труб для заміського будинку перевищує 50 років, це дуже багато, капітальний ремонт будинку рекомендується проводити частіше.

Третя перевага - великий світовий досвід застосування цих систем в Європі та Америці (о трубах Uponor, наприклад, можна почитати на цьому сайті). Всі технології відпрацьовані, немає необхідності шукати нові рішення - вже є оптимальні варіанти. На сьогоднішній день лідерами з використання теплоізольованих труб для дому є США, Великобританія, Німеччина і Швеція - країни, в яких багато уваги приділяється екології та економічності, збереженню енергії. У Росії такі системи ще не набули широкого поширення, але в цьому є свій плюс. Замовляючи установку зараз, можна заощадити і отримати продукт більш високої якості, так як виробництво підробок поки не налагоджене.

Монтаж труб з підвищеними теплоізоляційними властивостями простий, адже вони гнучкі, випускаються в бухтах і не вимагають великої кількості зєднань і спеціальних компенсаторів температури. Важливо стежити за цілісністю труби, адже при механічному пошкодженні кожуха може виникнути проблема з подальшою експлуатацією всієї магістралі. Зазвичай з монтажем справляються два або три людини, вони легко прокладуть теплоізольовані труби і підключать всю систему протягом дня.

До речі, сучасні пластикові труби абсолютно спокійно можна встановлювати прямо на вулиці завдяки новій технології захисту від ультрафіолету. У зовнішній шар додана сажа, яка поглинає сонячне випромінювання і труби на відкритому просторі служать довше. Єдине обмеження - низька температура. Якщо зовні зима і стовпчик термометра опустився нижче мінус пятнадцяти, то монтаж труб варто перенести на більш теплу пору.

Серед мінусів можна виділити меншу міцність, в порівнянні з металевими трубами. Так, при прокладці магістралі під дорогою, рекомендується використовувати додатковий захисний кожух. Також варто уникати серйозних перегинів під великим кутом. Ну і звичайно, багатьох відлякує висока ціна. Але, по-перше, вартість монтажу при цьому сильно знижується, як і його тривалість, а по-друге, ціна здасться не такою суттєвою, якщо згадати про тривалий термін служби труб. Виходить, що значні переваги перевершують ці мінуси, на них цілком можна закрити очі.

Палі застосовують не тільки при будівництві багатоповерхових будинків, а й в котеджному будівництві. Більш того, фундамент палі для котеджу або дачі необхідний, якщо будувати доводиться на сиром, болотистому грунті. Найпривабливіші для дачників місця на березі озера або річки можуть виявитися найбільш слабкими і нестійкими, тому в деяких випадках без пальової конструкції не обійтися.

Основний матеріал для паль - бетон і сталь, але до цих пір знаходять застосування і деревяні палі. Між іншим, Санкт-Петербург стоїть саме на деревяних палях і нічого, тримається поки. Не всі знають, що в середній смузі і в північних районах нашої країни фундамент для дачі на палях має серйозну перевагу перед звичайним стрічковим бетонним фундаментом. Справа в тому, що промерзання грунту, щорічно відбувається в даних районах, може пошкодити звичайний фундамент, тому доводиться збільшувати його розміри, виймати більшу кількість землі з котловану. Фундамент палі для котеджу, дачі або багатоквартирного будинку не вимагає котловану взагалі.

Ціна всієї споруди в такому випадку навіть зменшується, нехай забивання паль і вимагає залучення спеціальної техніки. Зате не потрібно шукати місце під вийняту з котловану землю, не потрібна опалубка для звичайного стрічкового фундаменту і багато іншого. Але щоб точно визначити, чи потрібні фундаменту вашого будинку палі чи ні, потрібно скористатися послугами геологічної організації. Її працівники перевірять грунт на наявність перешкод для пальового фундаменту під котедж або дачу і винесуть вердикт: використовувати палі чи ні. У середній смузі Росії перепоною можуть стати великі підземні пустоти або напірний горизонт підземних вод, але попадаються вони нечасто.

Виготовлення паль для дачного будівництва відбувається найчастіше на місці. Перед цим необхідно точно розрахувати їх мінімальну довжину, яка залежить від глибини зимового промерзання грунту і висоти, на яку планується підняти будова над землею. Можна придбати і готові палі, наприклад, що залишилися від нереалізованого будівництва цегельного будинку - так вийде значно дешевше. Для виконання розрахунків, в тому числі побудови схеми забивання, найкраще скористатися послугами інженерів-будівельників, які за помірну плату створять надійний проект. Спираючись на досвід і знання професіоналів, ви отримуєте гарантію якісного результату.

Далеко від міста ми все також залежимо від електроенергії і тому доводиться купувати генератор, дизельний або бензиновий - не має значення. Головне, щоб він був легким, економічним і видавав необхідний струм. Але тільки повний профан може дивитися на це подібним чином. Будь-хто, хто хоч трохи розуміє в техніці, пояснить, що різниця між бензиновим і дизельним генераторами досить суттєва. Ми дотримуємося тієї ж думки і готові поділитися з вами своїми міркуваннями з приводу вибору того чи іншого типу.

Спочатку давайте домовимося, про що взагалі йде мова. Існує величезна кількість різних генераторів, від тих, що вміщаються в долоні до гігантських велетнів розміром з будинок. Але в цій статті ми будемо говорити про переносні, мобільних генераторах. Вони можуть використовуватися для освітлення пікніка, в невеликому геологічному або туристичному базовому таборі, на дачі для підключення садово-городньої міні техніки в кінці ділянки або в іншій ситуації. Такі генератори обєднує порівняно невелика продуктивність (близько 5-6 кВт / ч), скромні габарити (часто вміщаються в багажнику седана або універсала) і прийнятна ціна. Палива такі генератори витрачають небагато, пяти літрів вистачає днів на пять безперебійної роботи, а значить, вони дуже зручні при невеликих вилазках на природу. Але в чому ж різниця між дизельними генераторами і бензиновими?

Дизельні генератори працюють на дизельному паливі, тим самим заощаджуючи власнику невелику суму грошей. Саме невелику, якщо врахувати скромний витрата при роботі. Дизельний двигун влаштований дещо простіше, зокрема, там інша схема запалювання, ніж в бензиновому аналогу, та й служить він довше. З іншого боку, за інших рівних дизельний генератор програє бензиновому по потужності. І деяке обладнання банально не потягне. Крім того, всі закордонні дизельні моделі вкрай чутливі до якості палива. І якщо бензин марок АІ 95 - 98 в нашій країні ще хоч якось дотягує до вимог Європи, то дизельне паливо підчас зовсім нікуди не годиться. І ваш дизельний генератор цілком може зачахнути в самий невідповідний момент, позбавляючи світла і тепла весь табір. Варто додати також, що внаслідок низької популярності таких генераторів, запчастини для них знайти дещо складніше, ніж для бензинових.

Завдяки високій продуктивності бензинові генератори практично повністю завоювали цю нішу. Вони можуть бути компактніше і легше дизельних, при тому працюючи з більшою віддачею. Бензиновий генератор 2 кВт буде дуже компактним. Звичайно, витрата тут нижче, але знову згадуючи про те, як трохи палива потрібно, погодимося, що це не суттєво. Так, хороший бензин до генератора знайти простіше, але є один мінус. Навряд чи ваш вантажівка, на якому поїдете і ви і весь скарб, буде заправлятися бензином. А значить, доведеться везти окрему каністру з дорогоцінним високооктановим нафтопродуктом, адже злити з транспорту не вийде. Так, ще хочеться згадати про більш складній системі бензинового генератора, ніж дизельного. Але з іншого боку, якщо ви автолюбитель, то такий мотор для вас швидше за все добре знайомий.

Як же вибрати генератор на дачу? По-перше, варто зауважити, що тип палива не є головним критерієм і потрібно думати про інших параметрах. А по-друге, пошукайте відповідь під капотом своєї машини. Вам ні до чого окремо купувати невелику кількість палива, яке потім не підійде для залізного коня, йдіть по шляху уніфікації.

Фундамент - це основа будь-якої будівлі, і така деталь, як опалубка для фундаменту, грає при його зведенні немаловажну роль. Тому дуже важливо зробити все продумано і грамотно.

Опалубкою називають конструкцію, в яку і заливають бетон. Розрізняють опалубки одноразові і багаторазові. Багаторазові опалубки відрізняються дуже високою міцністю (їх роблять з ламінованої вологостійкої фанери або навіть стали), але їх рідко використовують при споруді приватних будинків.

Справа в тому, що багаторазові опалубки для фундаменту, ціни на які досить-таки високі, обходяться дорого. Для будівлі одного будинку це просто нерентабельно.

У приватному будівництві зазвичай воліють застосовувати одноразову опалубку - це набагато більш економічно, а зробити її нескладно навіть своїми силами. Однак слід максимально точно дотримуватися правил її виготовлення.

Пристрій опалубки для фундаменту

1.      Для виготовлення опалубки ви можете використовувати будь-які відповідні за розміром дошки або листи фанери. Дуже важливо, щоб вони були рівними, особливо у випадку, коли мова йде про надземної частини фундаменту - адже від цього залежить, наскільки рівними будуть стіни вашого майбутнього будинку. Також знадобляться деревяні бруски - опори.


2.      Відповідно до задуманої формою фундаменту зміцнюються бруски, до яких цвяхами (обовязково з внутрішньої сторони) кріпляться дошки - стінки опалубки. Конструкція повинна бути міцною - інакше при заливці її просто «розірве». А розрив опалубки означає, що все доведеться як слід вичистити, а потім почати весь процес спочатку. В результаті ви втратите не тільки дорогий бетон, а й робочий час. Тому опалубку для надземної частини фундаменту необхідно додатково зміцнити за допомогою розпірок.


3.      Безпосередньо перед заливкою бетону переконайтеся, що внутрішня поверхня опалубки абсолютно чиста і суха. В ідеалі її варто дуже акуратно, без заломів і складок, обтягнути зсередини руберойдом або ж товстої поліетиленової плівкою. Але можна просто обмазати опалубку зсередини спеціальними мастилами або солідолом. Робиться це для того, щоб деревяна поверхня не вбирала з бетону вологу, абсолютно необхідну для досягнення передбаченої проектом міцності.


4.      Після цього можна заливати бетон. Таким чином виконується опалубка для стрічкового фундаменту, плитного, та інших його видів.

На зведенні фундаменту економити ні в якому разі не можна - ні кошти, ні час, ні робочу силу. Адже саме від нього багато в чому залежить і довговічність майбутнього будинку, і його міцність, і те, наскільки швидко будівлі буде потрібно серйозний ремонт.

Прагнення до чистоти і порядку в усі часи було ознакою освіченості і високого інтелекту. Каналізація, будучи ключовою системою життєзабезпечення, потребує професійного обслуговуванні і регулярної профілактиці. Сьогодні найбільш популярні способи прочищення каналізації дозволяють усувати в найкоротші терміни засори будь-якого типу. Гідродинамічний, механічний і термохимический - ось їх назви.

Гідродинамічний спосіб ліквідує засмічення сильним напором води, який бє зі спеціальної насадки з назад спрямованими отворами. Після того як шланг з насадкою проходить кілька прольотів між колодязями його намотують назад на барабан. Природним чином з внутрішнього простору труби витягуються всі відшарування засмічення і завалялися сторонні предмети. Цей спосіб дуже ефективний у багатьох випадках. У звязку з цим, він користується великою популярністю.

Механічний спосіб застосовується для витягування назовні предметів, таких як камені, щебінь, пісок, кухонне начиння, застряглі всередині труби і зменшують природну пропускну здатність. Головними інструментами для його реалізації є фреза і металева піка з різними насадками. Ось їх невеликий перелік: шарнірна, конусна, пряма, «гак», ізлвекающая, ніж піку, акулячий зуб, спіральний ніж. Успішність цього способу залежить від рівня професіоналізму фахівця, який його виконує. Суть термохімічного способу полягає у впливі напором розчину гарячої води з хімічно активними сполуками на затор, який підлягає видаленню. Зазвичай він використовується в разі застарілих і скамянілих засмічень.

Всі вищеописані способи прочищення каналізації є основними і за довгі роки застосування показали найкращу ефективність. Вони можуть використовуватися в різних комбінованих варіантах у разі, якщо затор не вдалося видалити відразу. Практично всі компанії, що працюють сьогодні в цій галузі, мають достатню технологічною базою та досвідом співробітників, щоб проводити всі способи прочищення каналізації, зазначені в цій статті. Вартість залежить від глибини залягання засмітилася труби і обраного способу. Найдешевший зі зрозумілих причин механічний, а найдорожчий, але проте найефективніший - гідродинамічний. З його допомогою можна очистити будь-яку трубу від будь-якого засмічення.

Сьогодні все більше наших співвітчизників, плануючи будувати заміський будинок, обирають проекти з дерева. І це не тільки данина традиції. Це тверезий розрахунок.

Деревяний будинок, це, перш за все, красиво. Дерево в свій час було основним будівельним матеріалом для зведення будинків простих селян і княжих палат через те, що дозволяло втілити будь-які побажання господарів без зайвих труднощів їх реалізації. Прорізи різних розмірів, арки, колони, сходи і перила - все це легко і просто вирішуване в дереві. І з плином часу цей матеріал не змінився.

Навіть навпаки, глобалізація дозволила перейняти будівельникам різних народів і навіть континентів найпрогресивніші технології обробки колоди, збагатити їх місцевими традиціями і будувати зруби ще гарніші, надійні і акуратні.

Щоб переконатися в тому, що будинки з дерева - це не тільки вікова традиція вітчизняного будівництва житлових будівель, досить переглянути про готові проекти деревяних будинків, розміщені на сайтах більшості будівельних компаній і в каталогах архітектурних бюро.

Як правило, готові проекти деревяних будинків в каталогах систематизовані за основними категоріями. Перш за все, це будинки з оциліндрованих колод і рубані. Їх відмінність у тому, що перші зводять з колод, що пройшли спеціальну обробку на механічних верстатах, в результаті чого їм була додана форма рівного циліндра, а другі зводять з дерева, у якого теслярі очистили тільки кору. Як правило, вартість будинків з оциліндрованих колод трохи нижче. Причин тому декілька.

Перш за все, обсяг роботи, виконуваної вручну майстрами-теслями при підготовці оциліндрованих колод до укладання в зруб на багато менше, ніж при зведенні рубленого будинку. Колода надходить на будівельний майданчик вже очищене, нарізане згідно з проектом і в ньому на спеціальних верстатах нарізані шипи. Рубане вручну колоду очищається безпосередньо на будмайданчику, особливої ретельності вимагає підгонка колод в зрубі, так як необхідно постаратися підібрати їх хоча б приблизно однаковими по діаметру. Але будинок з рубленого колоди, за рахунок того, що у дерева не пошкоджений захисний шар, варто довше і менш вимогливий у догляді.

Але завжди є можливість адаптувати сподобався Вам готовий проект деревяного будинку під той тип будматеріалу, який Вам більше до душі. Для цього в кожній будівельній компанії є архітектори, інженери, фахівці з оформлення приміщень, які безкоштовно перероблять будь-який проект і вноситься

Деревяний будинок є найбільш екологічним, надійним і міцним, володіє красивим і естетичним зовнішнім виглядом, прекрасними теплоізоляційними і звукоізоляційні характеристики. Саме тому будівництво та продаж деревяних будинків сьогодні дуже актуальні для багатьох міст та регіонів. Але для того, щоб деревяна будівля дійсно прослужило чимало років і зберегло всі свої властивості, за ним необхідно правильно доглядати. Враховуючи те, що дерево - натуральний матеріал, воно має не тільки хорошими екологічними характеристиками, але і дуже вразливе впливу різних зовнішніх факторів.

Одна з найбільш серйозних проблем при експлуатації деревяної будови - це поява грибка в результаті вологості. Для того, щоб запобігти його появі, необхідно в будівництві та ремонті використовувати тільки матеріал, вологість якого не перевищує 15%. Коли будівля почала експлуатуватися, потрібно стежити за тим, щоб не відволожувалися конструкційні елементи. З тим, щоб знизити надмірну рівень вогкості, потрібно захищати деревину матеріалами, які не пропускають воду - це різні пластикові плівки, руберойд. Також бажано забезпечити доступ повітря у всі конструкційні елементи: у фундаменті для провітрювання роблять віддушини, на горищі - люки.

Від вогкості рятує якісно зроблена обшивка зовнішньої частини деревяних будівель. Обшивка не повинна бути виготовлена

Заміна старих вікон в квартирах новими придбала в останні роки тотального характеру. Технологія установки пластикових вікон довгий час залишалася привілеєм фахівців. Зараз зявляються умільці, яким вдається самостійна установка вікон із ПВХ. Але навіть тим власникам квартир, які не ризикують взяти на себе цю непросту справу, варто скласти уявлення про порядок майбутньої роботи.

Перший етап установки повязаний з демонтажем старого вікна. З навісів знімаються стулки, видаляється зовнішній відлив, підвіконня і рама. Робота повязана з великою кількістю пилу і бруду, але технологія установки пластикових вікон вимагає прорізу, вільного від фрагментів старої конструкції. Трапляється, що господарі вирішують залишити стару раму, якщо вона в хорошому стані. Але все-таки краще кріпити нове вікно безпосередньо до стіни, оскільки деревяна рама може загнити з часом.

1.      Далі проводиться установка кріплення до нової рамі. Як кріплення зазвичай використовуються анкерні пластини.


2.      У віконному отворі робляться поглиблення для кріплення.


3.      Вікно рівно виставляється в проріз, для чого використовуються деревяні клини.


4.      Вікно кріпиться до отвору за допомогою анкерів.


5.      Встановлюється віконний відлив.


6.      Регулюється фурнітура вікна. Регулювання здійснюється спеціальними елементами близько петель і зводиться до того, щоб стулки рухалися замопроізвольно і не «чиркали» при русі.


7.      Всі щілини між вікном і отвором ретельно заповнюються монтажною піною, яка потім закривається розчином або плівкою від ультрафіолету.


8.      Встановлюються віконні укоси.


9.      Монтується підвіконня.

Як видно з викладеного, технологія установки пластикових вікон включає етапи, що вимагають акуратності і точності. Сучасні віконні блоки постійно удосконалюються, здобуваючи такі якості, як звукоізоляція, здатність зберігати тепло або регулювати світловий потік.

Вікна, що бережуть тепло, покращують атмосферу житла, вони оптимізують дію інфрачервоного випромінювання, що надходить зовні і вихідного зсередини. Це відбувається, завдяки спеціальному покриттю з металлооксидов.

Особливо актуальні теплозберігаючі вікна для заміських будинків, де вони допомагають економити на опаленні. Металооксидних плівка непомітна оку, вона ідеально пропускає світло, не заважаючи оглядати околиці будинку або ландшафтний дизайн ділянки. При виборі такого варіанту вікон можна підібрати тип покриття, підходящого для конкретної місцевості, оскільки плівка володіє і здатністю обгороджувати внутрішній простір від перегріву в спеку. Сучасні пластикові вікна є хорошим вибором за якістю і ціною, і їх популярність неухильно зростає.

Найчастіше власники власних будинків не зовсім розуміють важливість догляду за своїм дахом. «Навіщо її чистити, якщо вона зроблена з дорого і міцного матеріалу» - думають вони. Однак імовірність того, що дах дасть текти, зростає, особливо в зимовий сезон.

Яким би міцним матеріали не були, російські зими витримати вони просто не зможуть. По-перше, при виготовленні не завжди враховується, що в деяких регіонах Росії температура повітря досягає мінус пятдесяти градусів. Котеджі, побудовані із застосуванням теплоізоляційних матеріалів, не впускають холод, і сніг на даху починає підтавати.

Вночі, коли мороз дуже сильний, вода замерзає, стягуючи покрівельний настил, і він тріскається. Буквально за кілька днів опади можуть знищити покрівлю повністю, і вам доведеться робити ремонт даху заново.

Уникнути дорогого ремонту в зимовий період допоможуть промислові альпіністи, які пропонують послуги з прибирання дахів. Очистка даху від снігу на заміському будинку - справа не проста, враховуючи, які химерні форми вони іноді мають. Тому ні в якому разі не намагайтеся очистити дах самостійно. На переважній більшості приватних будинків стоять скатні дахи, і спроба власника самостійно прибрати сніг може закінчитися вельми трагічно.

Навіть якщо ваш будиночок невисокий і прибирання снігу не виглядає зовсім вже небезпечною - в будь-якому випадку не рекомендується проводити цей вид робіт самостійно, адже ви можете пошкодити матеріал, і дах потече, зіпсувавши внутрішню обробку вашого будиночка.

Для здійснення очистки покрівлі від снігу у альпіністів мається спеціальне спорядження та інструменти. На скатних типах застосовується лебідка. Її кріплять до димаря або до Снігорізів на протилежному боці. За допомогою пластикових лопат спочатку віддаляється основна маса снігу, а потім скребками вичищаються жолоба.

Далі, дах оглядається на наявність пошкоджень. Навіть сама незначна тріщина або здуття вимагає негайного ремонту. Звичайно, перестилати покрівлю повністю в таких випадках немає необхідності. Після огляду і в разі необхідності ремонту, альпіністи оглядають Снігорізів. Справа в тому, що ці конструкції найчастіше схильні зламу і гниття. Снегостоп, виготовлений із самої міцної сталі, необхідно міняти перед кожним настанням зими.

Якщо у вас зовсім немає часу на постійні дзвінки в проальп-компанію, ви можете укласти з верхолазами договір на абонентське обслуговування.

Будівництво деревяних будинків, дач і котеджів все більше розвивається і набирає силу. Чому це відбувається і що приваблює споживача в будинках, збудованих з колод, деревяних щитів або клеєного бруса? Реальна вартість будинку з клеєного бруса набагато менше вартості цегляного будинку або будови з бетонних блоків. Адже найголовніше, що турбує на даний момент все людство - екологічний дискомфорт і супутні йому проблеми.

Це і є відправною точкою для прийняття рішення побудувати будинок або дачу з дерева - екологічно чистого природного матеріалу. Ніяких цементних або азбестових добавок і домішок, ніякого пластику й полімерів - тільки дерево, яке застосовується не тільки для зведення стін, горищних перекриттів, даху і перегородок, а й для внутрішньої обробки всіх кімнат і супутніх приміщень.

Всім відомо, що будь-які будівельні роботи повинні починатися зі складання кошторису всіх робіт, починаючи з спорудження фундаменту, про що багато хто чомусь забувають, і закінчуючи послугами дизайнера. Для того, щоб правильно розрахувати витрати на будівництво будинку, необхідно враховувати вид проекту - індивідуальний або типовий, вартість фундаменту і робіт, повязаних з його зведенням, вартість та обсяг усіх будівельних робіт зі зведення безпосередньо стін будинку, дахи, внутрішніх перегородок, вікон, дверей і так далі. Краще буде замовити деревяні вікна для дачі, щоб загальний дизайн вашого будинку з клеєного бруса не порушувався вторгненням пластика в царство дерева. Сучасні технології виготовлення деревяних вікон не відстають від технологій виробництва вікон із ПВХ, тому деревяні вікна та двері прослужать у вашому будинку довго і будуть надійно захищати вас від негоди, можливості злому і інших неприємностей.

Вартість будинку з бруса клеєного встановити буде можливо тільки тоді, коли буде повністю готовий проект будинку - адже кількість кімнат, господарських будівель, зручностей та інших комфортних умов для проживання визначає тільки сам господар. Так, обовязкова наявність каналізації в будинку і автономного септика, якщо немає підведення від загальної каналізації, безсумнівно, наскільки збільшать загальну вартість будинку. Але в холодну пору року ви зможете оцінити зручності не на вулиці, а в приміщенні, і не пошкодуєте про це. Каналізація для дачі повинна бути облаштована в обовязковому порядку, і варіантів її облаштування існує превелика безліч, включаючи і самі новітні розробки і технології.

В розрахунок вартості будинку з клеєного бруса входить також і швидкість виконуваних робіт. При правильно складеному проекті, наявності всіх необхідних будматеріалів і готовності будівельної бригади до виконання робіт зі зведення будинку з дерева такий будинок можна звести за лічені тижні. Тобто, кажучи іншими словами - якщо ви ранньою весною просто захочете побудувати будинок за містом, то восени ваше бажання вже здійсниться.

Чим привабливо будівництво будинку з клеєного бруса? Згідно з проектом, ваш будинок буде виготовлений і частково зібраний вже на заводі. Безпосередньо на місці майбутнього будинку або котеджу будуватиметься тільки фундамент, решта ж роботи  це збірка каркаса, його ущільнення, зведення даху та внутрішні оздоблювальні роботи. Будинки з дерева, зокрема, з клеєного бруса відрізняються не тільки високою екологічністю, але і довговічністю, хорошими тепло-і енергозберігаючими якостями і на тлі природи виглядають гармонійно і природно.

Ключову роль у будівництві будинку або дачі грає опалубка для стрічкового фундаменту, відповідальний елемент, від якого залежатиме міцність всього будинку. Заливка фундаменту - один з найбільш відповідальних етапів будівництва, що визначає обриси майбутньої будівлі. Саме тому варто звернути особливу увагу на опалубку і фундамент.

У статті ми розглянемо правильні варіанти виконання цих робіт і корисні рекомендації, що допомагають уникнути поширених помилок і їх наслідків.

Опалубка для стрічкових фундаментів встановлюється в 2 варіантах:

1.      Конструкція із ступінчастим розширенням до низу (дозволяє ступінчасту заливку, має велику площу опори).


2.      Конструкція з суцільним прямокутним перерізом (простіше в установці і демонтажі).

Існує два види можливості використання опалубки:

1. Виготовлення статичною, що не видаляється конструкції, коли опалубка після заливки фундаменту стає його частиною без вилучення. Це значно збільшує показники теплозбереження та зменшує навантаження на фундамент. Матеріал для статичної опалубки:

•      деревостружкові (ДСП), деревоволокнисті (ДВП) і цементностружечние (ЦСП) плити,


•      стекломагніевие листи (СМЛ),


•      бетон.

2. Знімна багаторазова опалубка. Виготовляється з деревяних, фанерних або металевих листів, укріплених каркасом. У разі використання деревини і фанери було б правильно сторону, де буде залитий бетон, нарити поліетиленом і закріпити його степлером. Якщо це неможливо, то слід внутрішню поверхню опалубки рясно змочити водою перед заливкою бетону.

Послідовність робіт:

1.      розмітка території під фундамент і установка кілочків,


2.      підготовка траншеї і відсипання піщаної, або подібної, подушки,


3.      покриття шаром гідроізоляції,


4.      установка і фіксація опалубки, перевірка вертикальності схилом,


5.      перевірка висоти установки опалубки (не менше, ніж 30 см вище рівня землі).

Для правильної установки опалубки стрічкового фундаменту слід врахувати, що внутрішня поверхня (всередину будинку) застиглого бетону повинна бути якомога рівніше.

Очевидно, що водопровід, електропостачання та каналізація для дачі або будинку - важливий фактор для зручності, особливо в холоди. Готуючи опалубку для стрічкового фундаменту, не забудьте встановити всі необхідні заставні труби та інші елементи, які забезпечать прокладку комунікацій (електричних кабелів, трубопроводів, водопроводів та інших) без пошкодження фундаменту. Якщо ви забудете це зробити, то пізніше доведеться бурити або різати фундамент, що послабить його, та й робота ця дуже важка.

Варто зауважити, що якщо ви вирішили самостійно залити фундамент для дачі або будинку, то є можливість оренди знімних конструкцій опалубки. Це вельми зручна і порівняно недорога послуга, до якої входять не тільки щити, а й всі необхідні елементи кріплення.

Одна з важливих задач, з якою може зіткнутися практично кожен - боротьба з грибком на стінах. Основна причина появи грибка - підвищена вологість повітря. Тому цвіль найчастіше зявляється в тих приміщеннях, які напряму контактують з вологою. Стіни на кухні, в туалеті і ванній кімнаті, а також ті ділянки, поруч з якими проходять труби водопостачання - місця підвищеного ризику появи грибка і цвілі.

Грибок зароджується з суперечка, точно так само, як і звичні для всіх, лісові гриби на зразок красноголовців або маслюків. Вони потрапляють на вологу шорстку поверхню стіни і закріплюються на ній, розтягуючи нитки міцелію якнайдалі і щільніше. Важливо знати, що після того, як грибок розростеться, просто видалити джерело вологості недостатньо - тепер йому буде достатньо вологи з повітря.

Грибок дуже небезпечний, так як під час існування псує будівельні матеріали, легко руйнуючи штукатурку, дерево і навіть бетон. Крім того, багато хто з видів цвілі володіють алергенними властивостями або можуть викликати деякі захворювання людини. Саме тому так важливо починати боротьбу з грибком на стінах відразу в момент його появи.

Перший етап - зясування причини зародження цвілі. Як вже говорилося, основним «винуватцем» практично завжди є волога. На стінах вона накопичується, зазвичай, у вигляді конденсату, поява якого може бути викликано, в тому числі, поганою вентиляцією. Встановивши деревяні вікна для дачі, ви можете бути впевнені, що повітря буде циркулювати добре. З пластиковими - все інакше, доведеться робити додаткову вентиляцію або замовляти спеціальні, вентильовані вікна. Другий фактор, що сприяє появі цвілі - неякісні матеріали. Затирка для плитки, штукатурка, утеплювач - всі вони можуть стати відмінним «домом» для грибка, якщо не будуть просочені спеціальними, протигрибковими розчинами. Виробляючи утеплення стелі в приватному будинку, необхідно також прокладати спеціальну ізоляцію від вологи з вулиці, яка теж може викликати розростання плісняви

Сучасне життя внесла свої корективи в вироблені ремонти житлових приміщень. При його виробництві ми все частіше користуємося готовими зручними рішеннями оформлення квартири. Так, в наші квартири прийшли різні види дверей, виготовлені з найбільш популярних видів матеріалів з

Набридло постійно викликати сантехніка для усунення засмічень? Хочете раз і назавжди забути про проблеми з каналізацією? Тоді вам необхідно поміняти свій погляд на ситуацію. Одного разу зробивши правильний вибір, ви зможете довгий час насолоджуватися результатом - ще однією проблемою в будинку стане менше.

Що ж для цього потрібно зробити? Відповідь лежить на поверхні: необхідно замінити всі каналізаційні та водопровідні труби на нові. Питання лише в тому, які саме труби ставити. Зараз на ринку лідирують пластикові труби - вони міцні й гнучкі, легко зєднуються між собою і не потребують фарбування. Також модно використовувати металеві шланги в оболонці або хромовані труби з нержавіючої сталі.

В якості фанової труби і стояків сантехніки пропонують ставити каналізаційні труби з пластику. Цей матеріал відмінно зарекомендував себе завдяки відсутності ризику внутрішньої корозії. Якщо ви живете в старому будинку і ваші стояки досі не були замінені - збирайте всіх сусідів, звертайтеся в ЖЕК і вимагайте заміни. Її повинні проводити безкоштовно - аби всі мешканці погодилися і впустили сантехніків до себе додому для виконання робіт. Замінивши стояки ви знизите ймовірність засмічень практично до нуля, а вода не буде додатково забруднюватися в трубах вашого будинку.

Водопровідні труби потребують заміни, якщо почалися протікання, іржа обплела їх з усіх сторін або потрібно звільнити додаткове місце. Гнучкі шланги в оболонці дозволяють економити простір для корзини з білизною або пральної машини. Під час заміни, зверніть увагу на те, як сантехнік працює над зчленуваннями. Негоже лізти до фахівця зі своїми порадами, однак, якщо він недостатньо ретельно герметизирует місця стикування труб, варто зажадати більш ретельної їх закладення. Результат цієї роботи прямо впливає на кількість і ймовірність майбутніх протікання, від цього безпосередньо залежить водоснаюженіе заміського будинку.

Найскладніша частина роботи - заміна батареї у ванній. Тут знадобиться не тільки нова батарея, але і підвідні труби, які намертво закладаються в стіну. Вони можуть бути пластиковими або з нержавіючої сталі. Зазвичай у них достатньо великий розмір перетину, що дозволяє уникнути засмічення - прочищати ці труби дуже складно і клопітно. Оновивши всі труби в будинку (як це зробити самому читайте тут), задумайтеся про заміну унітазу або раковини, щоб вся каналізаційна система в будинку приносила вам тільки радість.

Ну, от і закінчилися всі роботи з підготовки стін до обклеювання шпалерами у вашому будинку, та й шпалери вже куплені. А що ж робити тепер? Деякі кажуть, що сучасні шпалери можна клеїти без попередньої обробки грунтовкою, але краще все-таки не треба. Адже хочеться, щоб закінчений ремонт приносив радість, а грибок на стінах, що проступив крізь шпалери, або шпалери, що відклеїлися по кутах, навряд чи принесуть вам задоволення. Тому правильний вибір грунтовки дуже важливий для досягнення найкращого результату подальшої декоративної обробки стін.

Існує великий вибір грунтовок різних видів - на мінеральній, акрилової, алкидной та інших засадах. Давайте докладніше зупинимося на кожному з них.

Водно-дисперсійна акрилова грунтовка є найбільш поширеною і універсальною, її можна застосовувати, практично, на будь-якій поверхні, крім, хіба що, чорних металів. Акрилова грунтовка має неприємним запахом, але період її повного висихання досить короткий - від двох до пяти годин, і запах зникне. Така грунтовка прекрасно підходить для нанесення перед обклеюванням стін шпалерами. Вона поліпшить зчеплення їх із стінами і запобіжить появи грибка.

Алкідні грунтовки з періодом повного висихання в 10-15 годин - відмінний вибір для обробки деревяних поверхонь.

Гліфталевий грунт гарний тільки в сухому приміщенні, і покривають їм, в основному, металеві поверхні. Така грунтовка повністю висохне за добу.

Вибір фенольной грунтовки виправданий для первинної обробки деревяних і металевих поверхонь. Період її повного висихання коливається, залежно від зовнішніх умов, від 8 до 12 годин.

Універсальна біла грунтовка ідеально підходить для пористих поверхонь, однак при великій пористості або рихлості стін потрібно зупинити свій вибір на грунті глибокого проникнення, який зміцнить поверхню перед декоративною обробкою.

Для вологих приміщень - ванних кімнат, лазень і саун - використовують спеціальні склади грунтовок, які при висиханні утворюють тонкий шар гідроізоляції, і не дозволяє волозі проникати в стіни.

Вибір грунтовки залежить як від матеріалів, з яких виконані стіни вашого будинку, так і від призначення приміщення. А зарубіжні та вітчизняні виробники пропонують величезну різноманітність грунтів різних цінових категорій - від бюджетних і до елітних, що містять специфічні добавки різного призначення.

Щоб зберегти в будинку тепло і затишок, проводиться установка укосів на вікна. Зазвичай таку послугу вам можуть надати установники вікон, вони навіть привезуть відкоси потрібного розміру і кольору. Але це підвищить вартість роботи, причому дуже суттєво, крім того, результат не завжди буде вас задовольняти. Зрештою, краще зайнятися укосами самостійно, це буде і швидше, і надійніше. Ніяких складнощів або підводних каменів тут немає, достатньо мати досвід ремонтних робіт і відносно «рівні» руки.

Головна причина, по якій проводиться установка укосів на вікна - естетична. Неакуратно забитий віконний проріз може зіпсувати інтерєр будь-якого приміщення. Саме з естетичної точки зору вам варто підходити до роботи з укосами. Звичайно, важливо також забезпечити ізоляцію, щоб вітер не задував, і волога не просочувалася, але це вторинне, адже можна все чудово закласти і без укосів взагалі. У результаті, виходить, що при виборі та встановленні укосів на вікна вам слід в першу чергу звернути увагу на дизайн кімнати.

Якщо у вас пластикові вікна стандартного, білого кольору (докладніше про вибір вікон читайте тут), можна підібрати відповідні відкоси - білі з пластикових панелей. Таким чином, вікно буде виділено на тлі інтерєру і буде виблискувати своєю чистотою. Навпаки, в деревяному будинку з традиційними рамами, краще використовувати вагонку, фанеру або деревяні панелі, які будуть вдало підкреслювати традиційність інтерєру. Якщо ви користувалися послугами дизайнера при ремонті квартири або будинку, то під час установки укосів (якщо раніше не встановили), можна запитати у нього поради. Щоб не розчаруватися в результаті, вам потрібно гарненько все продумати ще на стадії підготовки і встановлювати відкоси, маючи повну впевненість в успіху. Навіть інтерєр скромною вітальні в простенькому заміському будинку може бути зіпсований поганими укосами.

Перед установкою не забудьте підготувати вікно. Як вже говорилося раніше, відкоси грають естетичну роль, але не варто приховувати під ними повний бардак і смітник, залишати щілини величиною в кулак і гниючу стару клоччя. Гарненько очистіть віконний проріз і в разі необхідності залийте його монтажною піною. Після того, як вона застигне, обріжте надлишки і займіться гідроізоляцією. Тут вам знадобиться спеціальна плівка, яку можна купити в будівельному магазині. Вона коштує недорого, зате захистить ваш будинок від проникнення зайвої вологи з вулиці. При необхідності зверху можна покласти шар утеплювача - пінопласту або скловати. Тільки після того, як ви закінчите роботу з віконним прорізом і приведете його в повний порядок, можна приступати до установки укосів.

Найбільш ефективно буде використовувати рідкі цвяхи, так як укоси виконують декоративну роль, і не будуть знаходитися під навантаженням. Якщо ви знаєте, як кріпити гіпсокартон до стіни, то з укосами проблем не буде. Вам залишається тільки рівно обрізати їх, точно й акуратно приклеїти і дочекатися висихання клею. З прямими укосами все ясно, а от при установці косих, доведеться додатково попрацювати. На стіну потрібно наклеїти невеликі брусочки, на які потім вже будуть кріпитися самі відкоси. У деревяному будинку роль рідких цвяхів можуть відмінно виконати цвяхи звичайні, таке зєднання буде більш надійним і зможе легко розбиратися при необхідності заміни. По закінченні установки, деревяні укоси покриваються лаком або фарбуються, а в місця стиків зі стіною клеяться заглушки. Якщо ви плануєте гарантувати все поверхню і профарбовувати, вам потрібно домогтися однорідності укосу із стіною, то використовуйте стрічку для гіпсокартонних конструкцій у місцях стиків.

Багато хто задається питанням, як зробити навісну стелю самостійно, без залучення професійних робітників або бригаду ремонтників. Звичайно, так вийде набагато дешевше, та й не доведеться платити за ті дорогі матеріали, що вам запропонують використовувати професіонали. Варто відразу сказати, що це цілком можливо, але потрібно обовязково враховувати деякі нюанси, які можуть стати серйозною перешкодою на шляху до досягнення потрібного результату.

Все починається з розрахунків. Природно, ви не зможете купити достатню кількість будівельних матеріалів, якщо не будете знати, скільки вам їх потрібно. Саме для цього вам потрібно скласти проект, найпершим завданням якого буде вирішити, який саме навісна стеля вам потрібен: рейковий або з пластин ПВХ. Переваги того і іншого варіанту обговорювалися неодноразово, тому зупинятися на них не будемо. 

Амет, тільки, що рейкова підвісна стеля краще робити у ванній або на кухні, а в коридорі або кімнаті краще підійде плитковий (все про рейкових стелях. Всі розрахунки робіть з поправкою на власну майстерність. Це означає, що варто взяти деякий додаткову кількість матеріалу, який обовязково стане в нагоді, як тільки ви помилитеся і що-небудь зіпсуєте. Навіть професіонали завжди залишають собі запас на всякий випадок.

Вибір матеріалів повинен витікати з понять якості в першу чергу і лише потім - вартості. Філософія даного підходу проста: не варто переплачувати за заміну неякісного стелі, який швидко перестане мати гідний вигляд. Особливу увагу зверніть на каркас, адже на нього лягає основна відповідальність за кріпленню стелі і в разі його поломки вся конструкція прийде в непридатність. Не забувайте про супутні елементи, такі як свердла, трубки для проводів, саморізи та іншу дрібницю, відсутність якої може вплинути на темпи роботи.

Установка підвісної стелі в будинку починається з каркаса. Збирається каркас для стелі з гіпсокартону просто. Вам потрібно закріпити куточки, на яких триматимуться напрямні до стелі, а також кінцеві кріплення до стін. Для цього в бетоні свердлити отвори і в них забиваються пробки або дюбелі. Памятайте, що свердлити слід на середніх оборотах спеціальними свердлами, не забуваючи при цьому регулярно охолоджувати їх. Найкраще використовувати невеликий перфоратор або ударну дриль - так буде швидше. Багато отворів свердлити не треба - мережа кріплень може бути відносно рідкісною.

Після цього можна підвішувати направляючі і зєднувати їх між собою саморізами або заклепками. Зверніть увагу на те, що каркас повинен висіти абсолютно горизонтально, інакше можуть виникнути небажані перекоси. Також потрібно стежити за розмірами які утворюються клітин, в які буде покладена плитка з ПВХ, адже вона повинна лягати рівно, без зазорів і застрягання. Кріплення гіпсокартону через каркас до стелі повинне бути міцним. На цьому ж етапі прокладається проводка і встановлюється освітлення у стелі. Памятайте, що для уникнення пожежі, вся проводка повинна бути захована в спеціальних негорючих шлангах. Крім того, непогано було б прокласти на капітальний стелю шар гидроизолирующего матеріалу, який допоможе уникнути протікань з боку сусідів.

Найпростіше - встановити плитку на місце. Єдина складність, яка може виникнути - необхідність різати пластини для країв стелі. Найкраще це робити канцелярським ножем з використанням металевої лінійки - так розріз вийде рівним і акуратним. Загалом роботи з установки підвісної стелі займуть близько пяти-шести годин і наявності пари чоловік.

Якщо ви не знаєте, як відрегулювати металеві двері, то вам потрібно всього лише прочитати коротеньку інструкцію, яку ми і привели нижче. Природно, двері, як і будь-яка інша конструкція на петлях, з часом може розбовтатися незалежно від якості й акуратності виробника. Скрипучі вхідні двері (сподіваємося, ви не ставили металеву двері у ванну або в спальні) псує перше враження у гостей, дратує господарів, тому з цією проблемою потрібно боротися негайно.

Щоб почати регулювання металевих дверей потрібно підготувати деякі інструменти і матеріали, які повинні бути в будинку (подробити тут) а саме:

1. Ключ на 17;

2. Шестигранний ключ;

3. Мастило WD-40;

4. Дві викрутки: плоска і шестигранник.

Також перед ремонтом гарненько огляньте двері і знайдіть причину скрипу (неплотного закривання, тріска та іншого). Можливо, вам також доведеться прочитати про те, як відрегулювати петлі металевих дверей, а не тільки змащувати їх. На цьому питанні ми зупинимося трохи пізніше, а поки почнемо розбирати найпоширеніші проблеми з металевими дверима.

Найчастіше скриплять саме петлі, так як вони найсильніше зношуються і потребують мастилі. Знаючи, як відрегулювати металеві двері, ви без зусиль зможете підвісити її так, щоб скрип припинився, але цього мало. Найкраще гарненько продути петлі від пилу, а потім змастити тієї самої мастилом WD-40 або її замінником. Не забудьте про те, що петлі повинні бути змащені по всій площі тертя, інакше скрип може поновитися.

Буває, що вхідні двері починає пропускати сильний протяг, від якого дуже хочеться скоріше позбутися. Найлегше це можна зробити за допомогою спеціальних гумових ущільнювачів, які наклеюються на двері і косяки. Краще використовувати щільний і досить тонкий ущільнювач, щоб не перетворювати процес закривання двері в фізичне тренування. Краще дізнатися, як відрегулювати вхідні металеві двері тієї моделі, що стоїть у вас і зменшити щілини за рахунок більш рівномірного вивішування. Якщо ви знаєте, як робити регулювання пластикового вікна своїми руками, то і з дверима впораєтеся без проблем.

Те ж саме слід вживати, якщо двері сильно треться об коробку і косяки. Спочатку уважно відстежите місце тертя (якщо воно давнє, ви швидко дізнаєтесь потерте пляма), а потім починайте вирівнювання. Спочатку послабте крайні петлі за допомогою викрутки, щоб потім перейти до середніх. Після цього відрегулюйте полотно дверей. Щоб вона як слід зрушилася з місця, похитайте петлі, після чого закріпіть одну з них. Тепер, перевіривши, наскільки рівно і тихо відчиняються двері, можна рівномірно затягувати інші петлі. Постарайтеся залишити невеликі зазори між самими дверима і тим місцем, про яке вона терлась, адже вона все одно з часом буде поступово опускатися знову і краще відтягнути цей момент.

У звязку з роздумами про регулюванню сталевих дверей, виникає питання, які саме двері варто вибрати для своєї квартири. Хтось радить суцільнозварну, яка жорстко кріпиться в коробці і практично не регулюється. Звичайно, рівень захисту у такої конструкції може бути трохи вище, але от у випадку чого відрегулювати її буде просто неможливо, хіба що напилком підточити. З іншого боку, двері, що має масу регулювань і обробку, не завдасть вам клопоту, адже її можна поставити на місце за пять - десять хвилин без застосування будь-яких серйозних зусиль, поодинці. Саме такі моделі на даний момент користуються найбільшою популярністю завдяки зручності установки і використання.

Як не дивно, але багато хто не знає, як правильно пофарбувати стіни в квартирі або заміському будинку, щоб фарба не обсипалася, чи не пузирилася і лежала рівним шаром. Просто коли береш в руку фарбу, здається, що працювати з нею зовсім просто, тим більше, коли треба наносити її на таку рівну і просту поверхню як стіна. Але потім, коли фарба висихає, виявляється, що результат зовсім не той, якого ви чекали.

Для початку варто відзначити, що існують різні фарби і працювати з ними потрібно зовсім по-різному. Трохи далі ми розглянемо особливості кожної з них, а поки поговоримо про стінах і про те, як їх потрібно підготувати до фарбування.

Першим ділом зніміть зі стіни всі зайві покриття - шпалери, будь-які наклейки і повністю очистіть поверхню від їх залишків. Це дуже важливо, так як фарба повинна лягати на стіну абсолютно однаково, а значить, не повинно бути ніяких перешкод. Стару фарбу також найкраще здерти, причому повністю, незалежно від того, як вона тримається на стіні. Використовуйте будівельний фен, за допомогою якого можна прогрівати стару фарбу, змушуючи її в буквальному сенсі «злазити» зі стіни. В крайньому випадку, можна скористатися спеціальною насадкою на дриль або шматком наждачного паперу. Загалом, поширена проблема, яка полягає в тому, як зняти стару фарбу з усіх стін, вирішується різними шляхами. Після того, як стіна стане чистою, можна приступати до її ремонту і ґрунтовці.

Щоб правильно пофарбувати стіни, потрібно їх ретельно підготувати, тому візьміть шпаклівку і гарненько замажте всі щілини, а потім вирівняйте поверхню (тут докладніше про вирівнювання). Як тільки шпаклівка висохне, приступайте до грунтовки. Без неї фарба ляже нерівно, може пузиритися або псуватися від вологи, тому приділіть грунтуванню серйозне увагу, від неї залежить майбутнє лакофарбового покриття вашої стіни. Якщо ви не маєте можливість гарантувати стіну, то постарайтеся її, хоча б знежирити за допомогою розчинника або невеликої кількості бензину.

Тепер про фарбах. У домашніх умовах найчастіше застосовуються акрилові барвники або водоемульсійні. Якщо це стіна, з якою будуть контактувати люди (наприклад, сидіти і спиратися спиною), то краще використовувати акрилову фарбу, яка не залишає слідів і не затирається. Але водоемульсіонка значно дешевше, тому там, де стіна віддалена від контакту можна застосовувати і її. Так, все оздоблювальні матеріали для стелі схожі на неї. У будь-якому випадку вам знадобиться невеликий набір інструментів для фарбування. По-перше, це валик з мяким ворсом.

Якщо ви хочете зробити рельєфну поверхню (докладніше про дизайн стін: http://yourwayhouse.ru/dizajn-interjera/240-dizajn-sten-v-spalne), можна купити відповідний валик, а так беріть той, що більш довговічний і зроблений з щільного матеріалу. Для валика потрібна спеціальна ванночка, в якій можна буде розмішувати фарбу. Пензлик, а краще дві вам також знадобляться, адже практично у кожної стіни є недоступні місця, а вже кути точно найкраще профарбовувати кистями.