Під час ремонту квартири своїми силами доводиться вперше для себе вирішувати багато питань. Наприклад, як зняти фарбу зі стіни. Що ж складного в цьому примітивному дії? Потрібно просто обдерти поверхню, і все. Але стара олійна фарба часто не здається під натиском шпателя і скребка.

А якщо робити грубі насічки на оштукатуреній стіні для полегшення процесу, то фарба буде відвалюватися зі штукатуркою, утворюючи кратери і ями, які ускладнять майбутню обробку. Тотальна «здирництво» чревата великою кількістю пилу і бруду, шкідливою для здоровя. Як же зняти фарбу зі стіни без надмірних мук і нервів?

Для вирішення питання про очищення стін від старих покриттів має велике значення спосіб обробки, яка вироблятиметься згодом.

1.      Для стін, яким належить обробка панелями, зміцнюється на каркасі, видалення старої фарби не обовязково. Цей спосіб обробки часто і вибирається за те, що він менше за все повязаний з попередньою трудомісткою обробкою поверхні. Не буде потрібно видалення фарби і при використанні такого матеріалу, як утеплювач для стін.


2.      При планованої обробці плиткою фарбу можна не видаляти повністю, а тільки зробити на стіні часті насічки для кращого зчеплення плиткового клею з поверхнею.


3.      Сучасні адгезивні грунтовки дозволяють обійтися і без насічок, готуючи забарвлену стіну для наклеювання плитки; стіни після обробки адгезивной грунтовкою можна обштукатурити і пофарбувати заново або встановити коркове покриття для стін;


4.      Для обклеювання шпалерами або декоративного оштукатурювання фарбу таки доведеться видаляти.

Можливо, що варто спробувати кілька способів і вибрати найбільш ефективний. Варіанти можуть бути такими:

•      Бетонна стіна витримає очистку грубим інструментом, включаючи наждачний круг або металеву щітку на електродрилі, перфоратор і зубило; пил при цьому утворюється, але ця обставина долається пилососом і вологою ганчіркою;


•      Можливо, що фарба піддасться і шпателю, якщо вона вже потріскалася і відшарувалася від стіни;


•      Допомагає процесу попереднє нанесення розчинника, що розмякшує фарбу, яка потім легше піддається шкребка;


•      Для оштукатурених і забарвлених цегляних стін можуть підійти спеціальні склади, що викликають набухання фарби для подальшого її зняття простим інструментом; застосування складів вимагає захисту очей та органів дихання.

Підібравши оптимальний спосіб для умов конкретної квартири, можна успішно вирішити питання про те, як зняти стару фарбу зі стіни під час ремонту. Цей процес може бути копіткою і вимагає часу, але результат у вигляді відмінною обробки стін окупить ці витрати.

Вирішивши перестелити підлогу, ви, з великою ймовірністю, виберете як матеріалу ламінат. А покупка ламінату в інтернет-магазині, дозволить вам вибрати і замовити потрібну кількість матеріалу прямо з дому. Це зручно, так як все одно потрібно замовляти доставку, а в багатьох магазинах потрібний матеріал не завжди дадуть помацати і оцінити «вживу». Тому ви нічого не втрачаєте, а навпаки - виграєте в часі і, найчастіше, навіть у грошах.

Ламінат відмінно зарекомендував себе в якості підлогового покриття і оздоблювального матеріалу для стін. Зараз ви можете вибирати з маси варіантів матеріалів, однак саме ламінат представляється найбільш вдалим в більшості випадків. Крім того, він дуже різноманітний, може бути пофарбований у звичні або екзотичні кольору, повторювати фактуру дерева або каменю (малюнком). Також, існує кілька варіантів покриттів, що захищають ламінат від бруду, пошкоджень і затирання, що позбавляє від складного питання: Чим мити ламінат?.

У звичайному магазині завжди складно зробити вибір, адже з одного боку вас кілька бентежать навязливі консультанти, завжди готові допомогти, але не здатні відповісти на питання, а з іншого - величезна кількість товару, від якого прямо таки рябить в очах. Відвідуючи інтернет-магазин ламінату, ви відразу позбавляєте себе від всіх проблем. Звичайно, для цього потрібно вміти користуватися компютером та інтернетом, але раз ви читаєте цю статтю, значить, даний навик присутній у вашому арсеналі.

Купівля ламінату через інтернет - нікчемна справа. Ви можете спокійно оглянути весь асортимент, почитати характеристики, порівняти ціни і навіть розрахувати необхідну кількість елементів покриття для своєї статі. І все це  не встаючи з-за столу. У підсумку, вибір, який ламінат сами кращий, займе у вас не більше півгодини, навіть з урахуванням пошуку потрібного магазину та оформлення заявки. При цьому ви можете пити чай або слухати улюблену музику.

Оплачуючи куплений ламінат через інтернет, ви серйозно економите, оскільки не переплачуєте магазинну націнку, а доставка часто входить у вартість будматеріалів. Не забувайте, що ви втрачаєте чудовою можливості відстояти в черзі, оцінити грубість продавця на касі або випадково зіткнутися з проїжджає повз візком, навантаженої листовим металом. Якщо це не проблема для вас - купуйте ламінат в мережі з доставкою додому і дуже скоро ваша квартира защеголяет новим підлогою.

Відремонтувавши квартиру, ви будете дуже засмучені, якщо почнуться проблеми з натяжними стелями, особливо, щойно встановленими. Насправді, боятися не треба, адже натяжні стелі досить міцні, а вибираючи солідного виробника, ви позбавляєте себе задоволення отримати шлюб у вигляді дірок або нерівностей.

Найпоширеніша «несправність» стель - провисання. Воно відбувається порівняно часто і, на жаль, мало хто може бути застрахований від такого результату. Навіть дорогі натяжні стелі не дають повної гарантії. Один плюс - ви отримуєте можливість викликати ремонтну бригаду від фірми. Але не забувайте оформляти гарантію і чітко обговорювати терміни її дії. Фірми-одноденки, халтурники і непрофесійні установники не дадуть вам гарантії, від їхніх послуг найкраще відразу відмовлятися - собі дорожче.

Інша часта проблема з натяжною стелею трапляється через неякісну проводки. Залишаючи на стелі стару проводку, ви валило свою квартиру ризику. У кращому випадку, вона просто перестане працювати, а адже може статися пожежа. Звичайно, плівка, з якої роблять натяжні стелі, зазвичай негорюча, однак, може бути пошкоджена в разі сильного іскріння. А заміна старої проводки після натяжки стелі проблематична, тому намагайтеся вирішити її вчасно.

Отвори або розриви, що виникають у плівці стелі після механічного впливу - також нерідкі. Дзеркальний натяжна стеля можна розірвати пробкою з під шампанського або гострим кутом плінтуса або кінцем парасольки. Всі ці ситуації не відносяться до гарантійних випадків, навіть тоді, коли ви точно визначили - отвір зявилося внаслідок розтягування стелі (тобто низького його якості). Єдиний вихід - дзвонити в компанію по установці і замовляти ремонт за гроші, фахівець поставить на ваш стелю особливу латочку.

Проблеми з натяжними стелями можуть бути досить несподіваними. Наприклад, коли перестане горіти вбудоване освітлення стелі, або світильники почнуть плавити плівку. У цей момент ви маєте повне право на гарантійний ремонт або навіть заміну низькоякісних матеріалів.

Взагалі, щоб виключити всілякі проблеми, звертайтеся лише до надійних установників, які дають гарантію і завжди готові допомогти своїм клієнтам. Читайте відгуки, запитуйте у знайомих - підійдіть до вибору компанії відповідально, щоб згодом не довелося шкодувати.

Часто користувачі будівельних форумів цікавляться, які конструкції з гіпсокартону на стінах можна зробити самостійно, не прикладаючи позамежних зусиль і не звертаючись до навченим досвідом майстрам ремонту. Перш за все, варто зауважити, що робота з гіпсокартоном сама по собі, не представляє особливої

У числі найбільш зручних і невибагливих матеріалів для обробки будинку або квартири можна назвати плитку. Керамічна плитка для стін використовується в туалеті і ванній, на кухні і лоджії, навіть у коморі. Завдяки своїм якостям, керамічна плитка має величезну популярність і користується постійним попитом. Будівельні компанії щорічно випускають на ринок масу нових моделей, експериментуючи зі складом кераміки, пропонуючи нові забарвлення і фактуру.

Буває дуже складно визначитися з вибором, коли перед очима виявляється величезний стелаж в три поверхи весь заставлений зразками плитки. Тут набагато складніше, ніж коли вибираєш, який ламінат найкращий. І якщо із забарвленням, розміром і виробником (тут вже кому що подобається) можна визначитися виходячи з загального враження, то ось питання якості керамічної плитки може залишитися так і не зясованим. Про це і піде сьогоднішня розмова.

Компанії виробники керамічної плитки для стін, підлоги і зовнішнього облицювання регулярно відчувають власну продукцію. Так, статева плитка піддається стирання і високих навантажень, а зовнішня облицювальна - впливу морозу і спеки, а також перепадів вологості. Також контролюються габарити плитки і наявність вад. Вся інформація про якості того чи іншого виду керамічної плитки відображається потім на упаковці.

Читаючи умовні значки, ви отримаєте всю необхідну інформацію про плитку. Так, позначення у вигляді ступні визначає плитку для підлоги, а якщо при цьому фон під ступнею світлий, то плитка має підвищену зносостійкість і коштуватиме дорожче. Додому її купувати не обовязково, адже родина не зможе зашкодити і стандартний варіант. А от у багатолюдний офіс або вестибюль великої будівлі кладуть саме таку плитку, на якій чорна ступня на білому тлі. Керамічна плитка для облицювання стін визначається значком у вигляді руки, а сніжинка відрізняє облицювальну плитку.

Далі зверніть увагу на значок у вигляді полумя з цифрою. Вона повідомляє про кількість обжигов, 1 або 2. За сучасними технологіями плитку обпалюють тільки один раз, подвійне випалення - старий варіант, така плитка менш міцна і слабко протистоїть зносу. Її доцільно використовувати тільки як декоративну, під дією навантажень вона довго не протягне. Ще є літерні позначення рівня захищеності плитки від дії хімічних речовин і вологи. АА - найбільш стійкий варіант, А - просто стійка і так далі аж до D - слабо стійкою. Таку плитку можна класти у ванній або на кухні.

Якщо ви ще не заплуталися остаточно, то читайте далі. На упаковці можна виявити клас зносостійкості від I до V. Відповідно, чим менше цифра, тим вище зносостійкість. Вибираючи керамічну плитку для стін, ви можете знехтувати цим параметром, адже малоймовірно, що хтось буде часто намагатися дряпати стіни з плитки. Потім йде сорт. Він визначається для кожної партії і не залежить ні від одного з перерахованих вище параметрів. Сортів може бути три.

До першого сорту відноситься та продукція, у якої тільки пять відсотків так чи інакше не відповідають заявленим характеристикам. Простіше кажучи, там, де шлюбу менше 5%. Для другого сорту ця межа підвищується до 20%, а третій сорт взагалі наполовину може складатися з бракованої плитки. Облицювання стін керамічною плиткою може виконуватися матеріалом 1 і 2 сорту.

Тепер ви знаєте достатньо для того, щоб цілком гідно зорієнтуватися і вибрати не просто дорогу або дешеву плитку, але і точно підібрати всі її робочі параметри під свої потреби. Це допоможе вам не переплачувати, а куплена плитка буде виправдовувати очікування, а не тріскатися прямо під ногами або поступово розкладатися від миючого засобу, пролитого біля раковини.

Багато хто запитує, як вибрати натяжна стеля, щоб потім він прослужив довго і без проблем. Вибираючи саме натяжна стеля, ви приймаєте досить відповідальне рішення, так як правильно натягнутий стеля з якісних матеріалів буде виглядати на кухні або в спальні дуже добре, а неякісний варіант зіпсує весь дизайн приміщення.

Натяжні стелі складаються з найтоншої плівки, яка натягується на заздалегідь укріплений на стінах каркас - багет, утворюючи рівну і гладку поверхню.

Крім того, можна використовувати натяжні стелі як елемент дизайну, надаючи йому різну форму, граючи з освітленням і забарвленням. Гамма натяжних стель, які ви можете знайти на ринку сьогодні, велика, що дозволяє широко розгорнутися вашої фантазії. Наприклад, можна зробити дзеркальний натяжна стеля. Монтаж натяжної стелі можна виконувати як під час повноцінного ремонту, так і окремо, адже він не вимагає серйозних операцій і переробок.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що при виборі натяжної стелі потрібно звертати увагу на три параметри: плівка для натяжки, кріплення і простота установки. Почнемо з плівки, яку ви будете натягувати. Зараз в Росії широко представлені: китайська та французька плівки, попадаються німецька та італійська. Китайська набагато дешевше інших, але от її якість практично завжди залишає бажати кращого. Чи варто її встановлювати? Вона прослужить набагато менше, ніж європейські аналоги і в підсумку ви не отримаєте рівно ніякого прибутку, а тільки зайвий головний біль.

З багетом приблизно така ж ситуація. Як не дивно, досить якісний каркас можна зібрати і з вітчизняних комплектуючих, важливо тільки гарненько вибрати відповідні по дизайну планки. Є стелі, каркас до яких продається разом з плівкою, так як досить складний. Швидше за все, ви не зможете самостійно встановити такі натяжні стелі. Фото і відео про встановлення найчастіше розповідають про загальнодоступні, прості варіанти. Про це потрібно подумати, коли ви будете вирішувати, який натяжна стеля простіше встановлювати, в тому числі Раша, яке освітлення стелі вам підійде.

Замовляючи монтаж натяжних стель, обовязково уточнюйте, які матеріали будуть використовувати робочі, читайте відгуки про компанію та слідкуйте за роботою. Справжні професіонали все зроблять швидко, чисто й акуратно, при цьому, не забуваючи про ввічливість у спілкуванні з вами, а від послуг недобросовісних хамів краще відразу відмовлятися.

Важлива операція при ремонті у ванній або на кухні - фарбування батареї. Для початку потрібно вибрати матеріал, а саме - спеціальну термостійку емаль. Крім того, вона повинна захищати метал від іржі. Найчастіше, використовуються акрилові барвники, а масляні досить рідко. Взагалі, краще всього не скупитися і придбати особливу фарбу для батарей і радіаторів, яка гарантовано підійде.

Перед фарбуванням поверхню батареї опалення або радіатора потрібно підготувати. Зніміть стару фарбу за допомогою ножа і грубозернистої шкурки. Якщо фарба досить щільно тримається, то її бажано змити спеціальними хімічними засобами. Почніть з банального розчинника для фарби, якщо він не допоможе, придбайте спеціалізований засіб.

Після того, як стара фарба буде видалена, ретельно зачистите метал наждачним папером середньої зернистості. Після цього можна покривати батарею спеціальною грунтовкою, яка зупинить корозію. Така грунтовка продається в будівельних магазинах, але коштує досить дорого. Взагалі, ремонт квартири або будинки нині недешевий, якщо ви використовуєте якісні матеріали.

Для фарбування приготуйте кілька кистей. Якщо ви маєте справу зі старою батареєю радянського виробництва, то вам знадобиться довга плоска кисть і невелика кругла. При фарбуванні складних вигинів сучасного радіатора, який здійснює обігрів заміського будинку, стане в нагоді ще тоненька кисть з довгою зігнутою ручкою. Можна використовувати краскопульт, але тільки разом з пензлем, інакше залишаться незабарвлені місця, які після можуть швидко заіржавіти.

Починайте фарбувати батарею зсередини. Якщо ви пофарбуєте їй зверху, то потім просто вимажеться у фарбі, коли спробуєте пролізти до важкодоступних місць. Так, не забудьте підстелити газету на підлогу і закрити всі деталі, які можуть забруднитися - фарба для радіатора дуже погано змивається. Фарбування батареї починається зверху, щоб стікає фарба не псувала готову поверхню. Намагайтеся наносити фарбу рівномірно, без патьоків і нефарбованих ділянок. Взагалі, це досить просто. Набагато простіше, ніж утеплення стелі в приватному будинку.

Зазвичай батареї фарбують двома шарами фарби, щоб вона виглядала краще і була більш гладкою. Можна фарбувати і трьома шарами, причому, другий шар обовязково потрібно ошкурить, зробивши максимально гладким і рівним. Шари наносяться тільки після повного висихання попереднього, приблизно через 6-7 годин. Фарбувати батареї в будинку краще все відразу, щоб одним махом позбутися цієї проблеми.

Перед тим, як класти плитку, потрібно обовязково підготувати під неї поверхню. Підготовка стін під плитку - половина всієї роботи, якщо навіть не більша частина, особливо за кількістю матеріалу. Якщо ви нехтуєте їй, то можете бути впевнені - плитка прослужить недовго, досить скоро почне розтріскуватися, відколюватися і відвалюватися.

Особливо ретельно потрібно готувати стіни там, де багато вологи, тобто у ванній і туалеті. А починати підготовку потрібно з ретельного очищення, щоб потім стіну вирівняти.

Незалежно від способу монтажу і матеріалів, вкрай не рекомендується клеїти плитку прямо на фарбу, так як довго вона не протримається. Найкраще фарбу зняти, але можна зробити на стіні зарубки або невеликі отвори дрилем, зубилом або гострою частиною молотка. Також поверхню стіни потрібно очистити від пилу і бруду і загрунтувати глибоко проникаючим грунтом. На отриману в результаті адгезивную поверхню плитка ляже дуже міцно і на довгі роки. Якщо потрібно штукатурка, використовуйте тільки склади на цементі і піску, інші не підійдуть. Підготовка та вирівнювання стіни під плитку можна робити за допомогою штукатурки або встановивши гіпсокартонні листи.

використовуємо штукатурку

Після ретельного очищення і просушування стіни, надайте їй шорсткість за допомогою зубила або дриля. На деревяні панелі зазвичай набивають дранку. Загрунтуйте поверхню стіни розчином Бетоконтакт чи іншим, з високим ступенем проникнення. Він не дозволить штукатурці відвалитися, а також на ній не зможуть утворитися плями і тріщини від вологи. Знову підсушіть поверхню, поки будете готувати густу суміш штукатурки.

Нікуди не дітися без «маяків», які клеяться на гіпсовий розчин. Через півгодини після замісу розчину штукатурки починайте роботу. Густо намазуйте і вирівнюйте поверхню, створюючи ідеально рівну основу під плитку. Після висихання штукатурки обовязково прогрунтуйте оновлену стінку. Для отримання дуже рівної стіни користуйтеся широкою дошкою і схилом (або рівнем), за допомогою яких виміряти вертикальність поверхні штукатурки. Для вирівнювання стіни рекомендується дістати широку рівну дошку, а не шпатель.

Гіпсокартон

При значних перепадах на стіні рекомендується використовувати листи гіпсокартону. Крім них вам знадобиться ще монтажний клей. До установки важливо знайти всі проблемні місця на зразок осипів або наскрізних тріщин, щоб залатати і загрунтувати їх, інакше гіпсокартон може почати псуватися. Далі все йде, як і раніше: спочатку очищення, потім грунтовка.

Далі виконується примірка гіпсокартону і вирізання елементів потрібного розміру і форми. Наприклад, потрібно залишити отвори під розетки та вентиляційні шахти. Далі поступово намазуйте стіну клеєм і приклеюйте листи гіпсокартону. Слідкуйте, щоб зверху і знизу залишалися зазори між гіпсокартоном і підлогою з стелею - так клей швидше висохне і схопиться. Кріплення гіпсокартону до стелі також можливо за допомогою цього клею.

Перед цим ще потрібно змонтувати проводку, коробки і розетки якої будуть дещо визирати з гіпсокартону. Потім, коли гіпсокартон намертво приклеїться до стіни, потрібно армованої стрічкою закрити всі шви і знову гарненько загрунтувати поверхню.

На цьому підготовка стін під плитку завершена. Як класти плитку на стіну зручніше і вигідніше - вирішувати вам. На захист першого способу говорить його простота і менша вартість, на користь другого - можливість приховати проводку і великі огріхи стіни. Точно можна сказати тільки одне - в обох випадках потрібно домагатися максимально рівною, перпендикулярній підлозі поверхні. Тільки тоді плитка ляже на стіну рівно, буде триматися міцно і прослужить багато років.

Складна, але важливе завдання, яку рано чи пізно доводиться вирішувати кожному власнику дачі - утеплення стелі в деревяному будинку. Деревяні будинки взагалі мають унікальні властивості.

Деревина дозволяє стримувати тепло, а також не пропускає вологу. Для сирих умов північної частини нашої країни деревяний будинок пристосований найкращим чином. Однак це все стосується лише до тих домівках, що зібрані з цілісного бруса або колод. Дошки не дають настільки хорошого ефекту, а тому стелі, зібрані з них обовязково потрібно утеплювати, особливо якщо ви плануєте жити в деревяному будинку взимку.

Згадавши про стелю, подивіться трохи нижче і виявите такий же деревяна підлога, який нечасто приховує під собою теплий підвал, а значить, і цю площину було б непогано утеплити на зиму. Але, поки зупинимося на стелі, спочатку трохи теорії.

Всім відомо, що тепле повітря піднімається вгору, а значить, скільки б ви не топили свій будинок, як би не нагрівали його, все тепло буде підніматися до даху і виходити наверх через щілини або охолоджуватися через тонкий шар дощок і шиферу. А адже не варто забувати про конденсат, який обовязково почне там накопичуватися, а на морозі застигати, перетворюючись на полій. І потім - зіпсована дах, протікання, дорогий ремонт і постійний головний біль з приводу підгнилого даху. Щоб не допустити подібного результату слід серйозно зайнятися утепленням стелі.

Зазвичай утеплення починається наприкінці будівництва, перед тим, як приступати до чистової обробки. Причому теплоізоляція робиться у всьому будинку відразу - єдиної замкнутою системою, наскільки дозволяє інтерєр заміського деревяного будинку. Тільки так можна добитися високих результатів і якісної ізоляції. Не забувайте, що деревяний будинок обовязково повинен пережити усадку, перш ніж можна починати подальшу обробку, в тому числі і утеплення стелі або підлоги.

Для початку перевіряється якість покрівлі, усуваються всі великі щілини і недоліки, які можуть вплинути на термін служби теплоізоляційного матеріалу. Далі вся ізольовану поверхню застеляється гідроізоляційної плівкою. Таку плівку можна купити в багатьох будівельних магазинах, а стелити її слід дуже щільно, ретельно склеюючи всі шви, і не допускаючи розривів і порізів. Можна використовувати товстий поліетилен, яким ще затягують парники, однак, з ним потрібно звертатися ще обережніше.

Вибираючи теплоізолятор, зверніть увагу на вже готові плити, начебто ізолятора УРСА чи інших. Користуватися ним досить зручно, він практичний і його листи можуть бути різної товщини і розміру. Його можна застосовувати і як утеплювач для мансарди. Звичайно, можна скористатися і рулонним утеплювачем начебто скловати. При цьому не забувайте основні принципи вибору теплоізолюючого матеріалу, при утепленні стелі в деревяному будинку:

1.      Товщина теплоізоляції повинна залежати від кліматичних умов місцевості. Розраховуйте не тільки на холодну зиму, але й на тепле літо, інакше маєте ризик «зваритися» у власному будинку;


2.      Матеріал повинен мати клас пожежної безпеки «А», тобто бути абсолютно негорючим. Під обшивкою кімнат, на стелі - всюди проходить проводка, яка раз на рік може і заіскриться. А тепер уявіть, що утеплили будинок звичайної ватою, що від нього залишиться потім?


3.      Утеплювач повинен бути безпечним для людини, тобто не виділяти шкідливих речовин або мікрочастинок;


4.      Матеріал повинен мати малу вагу при порівняно хорошою ступеня теплоізоляції.

Взявши до уваги все вищесказане, ви зможете не тільки заздалегідь опрацювати план утеплення стелі в деревяному будинку, а й правильно вибрати матеріал для цього. Причому утеплення цілком можливо зробити власними руками, не вдаючись до допомоги бригади будівельників.

Не багато хто знає, як клеїти шпалери на стелю, точніше вони так вважають. Внаслідок непопулярності такого варіанту ремонту, людям здається, ніби це дуже складно, що потрібні спеціальні шпалери і клей, а працювати повинні виключно професіонали. Насправді все зовсім навпаки.

Єдиною складністю є важкодоступність поверхні стелі (висота), що вимагає використання сходів. В іншому, клеїти шпалери на стелю навіть простіше, ніж на стіни, адже там немає поворотів, гострих кутів або дрібних перешкод, крім лампи або люстри, которуя легко можна зняти. Можуть виникнути складнощі з утеплювачем, якщо стеля в будинку старий і нерівний. Як утеплити стелю приватного будинку якісно і в той же час непомітно - безсумнівно важливе питання.

Для початку вам нудно підготувати поміст, щоб була можливість приклеювати шпалери по всій довжині полотна. Звичайно, там, де висота стель невелика, можна використовувати табурета або лавки, однак навіть у цьому випадку варто застелити їх дошками, перетворивши на подобу другої статі - надійного і зручного. Для високих стель використовуйте спеціальні козли або просто постеліть дошки на щаблі драбин. Краще всього, якщо при приклеюванні шпалер на стелі, у того, хто зверху буде страхує, який зможе вчасно підказати або запобігти падіння.

Починати клеїти потрібно з проведення рівної лінії, уздовж якої й буде вироблятися обклеювання. Якщо цього не зробити, шпалери можуть лягти нерівно, зверху цього не побачиш. Найпростіший спосіб провести пряму лінію - відбити шнурком. Для цього уздовж стелі натягується шнурок, який натирається крейдою, білим або кольоровим, в залежності від кольору стелі. Потім шнурок відтягується і після того, як ви відпустите його, він клацне по поверхні стелі і залишить кольорову лінію.

Якщо ви клеїте шпалери на стелі на самоті, то перед підняттям наверх, намазаний клеєм лист складається на зразок гармошки, клейовий поверхнею всередину. Початок шматка при цьому залишається, з нього і починайте, поступово розгортаючи весь лист і притискаючи його руками і щіткою. В іншому, шпалери клеяться також як і на стінах - встик або внахлест, з обрізкою зайвого і видаленням повітряних бульбашок. Люстра знімається, шпалери клеяться спочатку навколо, а потім робиться отвір невеликого діаметру, яке потім закриється її чохлом. Намагайтеся намазувати шпалери рівномірно, гарненько притискайте їх і домагайтеся якісного приклеювання, адже ризик відвалитися у них більше, ніж у тих, що наклеєні на стіну.

Арка може стати серйозною перешкодою при наклеюванні шпалер на стелі. Найкраще вибирати для неї шпалери з дрібним малюнком, простим візерунком або однотонні. Справа в тому, що зєднати складний малюнок на викривленій поверхні арки вам навряд чи вдасться. Деякі взагалі просто заклеюють арку білим папером, а потім фарбують або малюють на ній візерунок. Якщо ви боїтеся клеїти шпалери в арці, декоративна штукатурка на стелю може стати гідною заміною. Перш ніж приступити до заклеювання самої арки, закінчите зі стінами навколо, загинаючи всередину отвору краї шпалер звідти. Після цього можна приступати і до самого отвору.

Більшу частину загнутих країв доведеться відрізати, щоб шпалери в отворі лягли рівно. Залиште лише близько 3 сантиметрів загину, не більше. Після цього, заздалегідь вирізаний аркуш потрібно обережно наклеїти, не забуваючи про те, що в самому верху обовязково будуть накопичуватися бульбашки повітря. Тому клеїти потрібно від центру до країв, постійно спостерігаючи за тим, щоб середина НЕ відклеювалася назад.

При наклеюванні шпалер потрібно намагатися не тільки якісно наклеювати їх, але й не попсувати, не забруднення, так як вологі, просочені клеєм шпалери дуже крихкі, легко рвуться й дряпаються. Природно, стеля накладає додаткові складності, так що купуйте шпалери з запасом, адже в витрата може піти більше, ніж зазвичай.

Як не дивно, але таке просте питання, як кріпити гіпсокартон до стіни може стати справжнім головним болем. Раніше часто використовували деревяні бруски або каркас з металевих конструкцій. Однак дерево всихає, а каркас дуже важкий і його збірка досить складна. Зараз зявилися нові методи і варіанти, які в цілому повторюють старі принципи, але відрізняються при реалізації. Сьогодні мова піде про деревяному каркасі і методикою його установки.

Для початку потрібно зміцнити на стіні за допомогою шурупів (через дюбеля) невеликі деревяні рейки. Крок дюбелів повинен бути не більше 100 мм, а перетину рейок краще вибрати близьке до 50х30 мм. Природно, рейки повинні кріпитися строго паралельно один одному і утворювати вертикальну площину. Для цього в потрібних місцях, де стіна особливо нерівна, можна підкладати невеликі бруски або дощечки. Після цього, для підвищення теплоізоляції і звукоізоляції, між рейками прокладають мінеральну вату або готові пластини утеплювача. Також можна встановити поперечні лаги, попередньо зробивши прорізи в рейках. У тому випадку, коли стіну складно пробити, потрібно висвердлити отвори більшого діаметра, а в них вбити деревяні пробки.

На каркас зверху встановлюються гіпсокартонні листи за допомогою саморізів достатньої довжини. Найкраще вести роботу від середини до країв або з кутка по перпендикулярних напрямках. Листи повинні лежати близько один до одного, проте між ними варто залишити зазор в 3 мм, для обробки швів. Вони потім закладаються так само ретельно, як і шов між ванною і стіною.

Якщо стіни у вас вдома досить рівні, то кріпити гіпсокартон можна прямо до стіни, з використанням спеціальної суміші, що нагадує шпаклівку. Для цього, за допомогою зубчатого шпателя, що залишає суміш на поверхні рівномірними смужками, потрібно нанести її по всій довжині листа гіпсокартону. Потім лист підносять до стіни і ставлять на деревяні бруски товщиною до 10 сантиметрів, заздалегідь підкладені внизу. Не забудьте вирівняти лист за допомогою рівня, причому зробити це потрібно обовязково до моменту висихання клею.

Таким методом краще встановлювати за раз не більше трьох аркушів, вирівнюючи їх також і між собою. Професіонали при цьому використовують гумовий молоточок, яким постукують по плиті, змушуючи впритул притискатися до іншої. Після цього трохи посуньте листи для утворення невеликих зазорів на місцях стиків. Не забувайте, що перед установкою гіпсокартону поверхню стіни повинна бути очищена, знежирена і гарненько висушена, щоб клей зміг «схопитися» і гіпсокартон не відвалилося з плином часу. На гладкі або фарбовані поверхні рекомендується наносити грунтовку.

Якщо ваші стіни зроблені з цегли, то установка на них гіпсокартону потребують нанесення набагато більш товстого шару клею. Крім того, доведеться трохи почекати, дати клею трохи просохнути, щоб він краще тримав лист гіпсокартону в момент наклеювання. У тому випадку, коли стіни дуже нерівні, спочатку доведеться зробити «маяки». На той же гіпсовий клей встановлюється якийсь каркас з гіпсокартону - вузьких смуг, що наклеюються один на одного з використанням схилу або рівня. І тільки потім, після того, як ця конструкція повністю просохне, можна встановлювати остаточні листи, вирівнюючи і випрямляючи, як вже було сказано вище. Якщо ви не знаєте, як класти плитку на стіну після цього, то обовязково прочитайте потрібні статті або запитайте у досвідчених будівельників.

Взагалі, в питанні кріплення гіпсокартону на стіну багато залежить від матеріалів, використаних в роботі. Багато досвідчених будівельники рекомендують довіритися німецьким виробникам, однак, їх продукція досить дорога. За менші гроші ви цілком можете знайти вітчизняні аналоги, просто не варто відразу відмовлятися від спроб.

При ремонті ванної кімнати варто особливу увагу звернути на шов між ванною і стіною. Як би акуратно ви не милися, вода все одно буде потрапляти в цей шов, тому закладати його потрібно ретельно і герметично. Раніше це робилося за допомогою великої кількості цементного розчину, який намазувався в шов, а потім фарбувався емаллю. Від ступеня вмілості майстра залежала акуратність і естетичність всієї ванної кімнати. Тепер же існує кілька набагато більш зручних способів.

Перший і найпопулярніший метод закладення швів між стіною і ванною - використовувати затірку. Правда він підійде тільки в тому випадку, якщо щілину виявиться не дуже великий. Найкраще підходить біла затирка, можна використовувати і ту, якої заповнені шви між плиткою. Як варіант - затирка в колір ванни.

Основними плюсами даного способу є висока стійкість до вологи та забруднення, а також низька ціна і простота в нанесенні. Крім того, вона буде виглядати досить гармонійно, а також може стати елементом дизайну.

Другий варіант  використання герметика. Особливо добре підійде, якщо у вас акрилова вставка в ванну, адже її теж потрібно герметизувати. Використовуючи герметик, ви зможете закрити великі щілини, що досягають 3 сантиметрів. Спеціальний вологостійкий герметик, наприклад, силіконовий, відмінно підійде для ванної кімнати. Основний його плюс - просте нанесення. Рівне замазати щілини за допомогою герметика зможе навіть дитина. А всі надлишки можна обрізати звичайним ножем. Єдиний момент - потрібно якомога точніше розрахувати кількість герметика, так як після відкриття балона, герметик потрібно використовувати цілком, інакше він застигне. Невелика хитрість: якщо щілину занадто велика, спочатку потрібно залити її монтажною піною, а вже потім - герметизувати силіконом.

Інший спосіб закрити шов між стіною і ванною - встановити бордюр. В якості бордюру можна використовувати пластиковий плінтус або спеціальний, керамічний бордюр для плитки. Однак при їх установці все одно доведеться використовувати або герметик, або затірку. Зараз також випускаються спеціальні стрічки, які за допомогою герметика наклеюються на краю ванни. Можна також використовувати спеціальний клей, з його допомогою ще приклеюють дзеркальна стеля у ванній. Зрештою, в спеціалізованих магазинах можна знайти спеціальні бордюри для ванн, вибрати потрібний колір і стиль, відповідні за дизайн вашої ванної кімнати.

Найголовніше в закладенні швів у ванній - акуратність і педантичність. Застосовуючи будь-який з зазначених методів, ви повинні діяти дуже уважно і акуратно, інакше вся робота може піти нанівець - почне протікати вода, бордюр буде покриватися цвіллю і тріскатися, що, безсумнівно, зіпсує загальне враження від ванною.

При настанні осені і приходу перших холодів, перед нами постає питання, як утеплити стелю приватного будинку? Для цього є маса способів і матеріалів, однак, дане рішення - лише напівзахід. Спочатку, проектуючи заміський будинок, необхідно заздалегідь передбачити та опрацювати схему утеплення стелі, стін і підлоги. Тільки таким чином, капітально утепливши будинок, можна надалі не боятися ніяких холодів.

І тут постає найголовніше питання, чим же утеплювати, який матеріал використовувати при будівництві? Досвідчені інженери скажуть, що є три найбільш ефективних варіанта, доступних і досить недорогих: суміш тирси і вапна, мінеральна вата, керамзит і шлак. Крім того, не забувайте і про спеціально підготовлених, промислових утеплювачах. Більшість з них несуть мінеральну вату в основі, але доповнюють її спеціальними матеріалами, що підвищують міцність і ізоляційні якості.

При утепленні стелі приватного будинку, необхідно враховувати можливу температуру повітря, з якою доведеться зіткнутися. Для не надто екстремальних показників, що не перевищують мінус тридцять градусів, можна спокійно використовувати мінеральну вату в один або кілька шарів. При більш складних умовах, краще довіритися прошарку з керамзиту або шлаку, які мають більш високими ізолюючими властивостями. Промислові утеплювачі мають спеціальні маркування, з яких ясно, наскільки низьку температуру вони готові витримати.

Утеплення стелі в приватному будинку - досить складний, комплексний процес. Перш ніж класти утеплювач, потрібно забезпечити вологостійкість за допомогою пароізоляційного каркаса. Ідеальним матеріалом для нього будуть тонкі листи деревини, часто називаються «дранню». Також підійде пергамін - спеціальний промисловий матеріал. Слідом зміцнюють шар пінопласту, заповнюючи шви між листами монтажною піною. Поверх укладають ще один шар драні або пергаміну. І тільки потім кладуть утеплювач - мінеральну вату або шлак. Таким же чином роблять утеплення даху мансарди в міських умовах.

У процесі утеплення важливо не тільки дотримати всі процедури правильно, але й не забути про дрібниці. Пропущений кут, невелика щілина або тріщина, що не залита монтажною піною, і процес утеплення вашого заміського будинку стане абсолютно даремний. Щоб цього не сталося, намагайтеся все робити дуже уважно і поступово, використовуючи якісні матеріали та допомогу досвідчених майстрів.

Буває, що під час ремонту, виникають питання, здавалося б дуже прості, на зразок того, як класти плитку на стіну або правильно закріпити плінтуса, або ще що-небудь. Однак помилково вважати, що всі вони вирішуються дуже просто, що можна самостійно придумати, як і що робити, не слухаючи рад. Результат може бути невтішним. Тому краще всього, спочатку вислухати поради професіоналів або, хоча б, прочитати їх в інтернеті.

Як класти керамічну плитку може розповісти будь будівельник, мало-мальськи знайомий з ремонтом. І якби він був тут, то розповів вам приблизно наступне.

Для початку, потрібно точно визначити, де саме буде керамічна плитка, а де - різні елементи декору, начебто дзеркала або чого-небудь ще. Визначивши робочу поверхню, вираховуємо необхідну кількість плитки. Потім варто зайнятися вирівнюванням стін. Вони рідко бувають стовідсотково рівними, тому за допомогою схилу і розчину, на який ви будете класти плитку на стіну. Приготування цього самого розчину - досить відповідальна і копітка операція. Висипавши потрібну кількість порошку і заливши його водою, акуратно розмішайте, до отримання однорідної вязкої маси. Слідкуйте, щоб не зявилися грудки. Ще не забувайте про те, що розчин швидко густіє і його треба використовувати майже відразу і в повному обсязі.

При укладанні плитки на стіну, одним з важливих моментів є обріза і використання обрізаних частин. Майже ніколи стіна не буде такою, щоб на неї влізло цілу кількість плиток, по краях точно залишаться невеликі порожні ділянки, які доведеться закривати обрізками. Деякі, воліють домагатися симетрії розрізаючи плитку навпіл, проте це дуже трудомісткий метод. До того ж, чесно кажучи, виглядає не дуже. Укладання тротуарної плитки своїми руками може навчити справлятися з цією проблемою. Просто потрібно знайти місце на стіні, яке найбільш помітно і починати з нього, з таким розрахунком, щоб самі некрасиві обрізки опинялися в далекому, «невидимому» куті.

Ще один секрет - вимірювання розміру. Не використовуйте ідеальні параметри, зазначені при розрахунках - вони можуть обдурити вас. Просто дістаньте пару плиток з коробки і виміряйте їх, щоб знати реальний розмір. І ні в якому разі не забувайте про компенсацію температурних коливань в приміщенні. Зазвичай для цього використовується еластичний герметик, який промащують між плитками у внутрішніх кутах.

Важливий і, безумовно, досить складне питання, що виникає по ходу ремонту - кріплення гіпсокартону до стелі. Професіонали радять перед початком роботи розкреслити план на листку паперу, щоб потім не помилитися і точно знати, скільки яких матеріалів знадобиться. Приготувавши основні складові каркаса для гіпокартона конструкції, можна починати установку.

Для початку треба розмітити розташування напрямних профілів на стелі і закріпити їх дюбелями через кожні 50-60 см. Потім на них відзначаємо місця кріплення профілю. Відступаємо від стіни близько 20 см, щоб уникнути стоншення кромки гіпсокартону, розмічаємо позиції профілів на відстані в 50 см один від одного. Постарайтеся розрахувати все таким чином, щоб останній лист гіпсокартону мав ширину не менше 20 см.

Наступний крок при кріпленні гіпсокартону до стелі або на стіни - кріплення підвісів. Для цього, примірявши профілю до напрямних в зазначених раніше позиціях, встановлюємо схили і свердлимо під них отвори. Коли підвіси будуть встановлені, можна починати кріпити сам профіль і напрямні.

Монтаж гіпсокартону на стіни - нескладний процес, якщо спочатку зібраний правильний і акуратний каркас. Саме тому, варто натягувати волосінь або міцну нитку, щоб вирівнювати профілю по ній. Всі елементи майбутнього каркаса скріплюються за допомогою саморізів або просекателя. Необовязково робити багато сполук, адже додаткову жорсткість всієї конструкції додасть гіпсокартон, потрібно звернути увагу лише на вузлові місця.

Зібравши каркас цілком, можна встановлювати стелю з гіпсокартону на кухні. Для початку обріжте край першого листа гіпсокартону, щоб у кутку не було утонения. Різати листи гіпсокартону дуже просто. Досить, підклавши рівний твердий предмет знизу, розрізати картонний верхній шар ножем, а потім різко зламати аркуш навпіл в місці розрізу. А потім розрізати нижній картонний шар. Таким чином, ви отримаєте дуже рівний і акуратний розріз.

Власне, кріплення листів гіпсокартону до стелі на каркас здійснюється за допомогою все тих же саморізів. Уважно вибирайте місце під них, щоб випадково не зламати край або кут і все буде в порядку. Вкручувати слід так, щоб капелюшок саморіза виявлялася притоплена на 1-2 мм. Після встановлення всіх листів, потрібно зміцнити шви спеціальної армировочной стрічкою і все, стеля готова для шпаклювання.

Наметове будь переробки і оновлення в інтерєрі квартири, ми задаємося питанням, скільки коштує ремонт кімнати. Все залежить від того, чи буде ремонт косметичним або капітальним.

косметичний ремонт

Охоплює закладення нерівностей стін і стелі, забарвлення стелі, підлоги, вікон, дверей, радіаторів, обклеювання стін шпалерами. Запрошувати для цих цілей ремонтну бригаду у нас не прийнято, а найпростіший набір інструментів для дому є майже у всіх. Скільки коштуватиме такий ремонт кімнати, можна розрахувати, виходячи з площі приміщення та вартості витратних матеріалів. Приблизний розрахунок бюджетного ремонту 20-метрової вітальні:

•      Шпалери в рулонах - 8х300 = 2400 рублів.


•      Клеї для шпалер - 150 рублів.


•      Фарба статева, кг - 4х150 = 600 рублів.


•      Емаль для підвіконь і дверей - 2х130 = 260 рублів.


•      Водоемульсіонка для стелі - 140 рублів.


•      Розчинник - 100 рублів.


•      Шпаклівка - 100-200 рублів.


•      Кисті, шпателі, валики - 200 рублів.

Разом 4050 рублів. Фірми оцінюють такі роботи від 1500 до 5000 рублів за квадратний метр + витратні + демонтаж, вивіз сміття, закупівля, доставка і підйом матеріалів на поверх.

капітальний ремонт

Скільки коштує капітальний ремонт кімнати, залежатиме від розцінок будівельної фірми і обсягу робіт. У список робіт зазвичай входить перепланування приміщення, настил ламінату, установка підвісних або натяжних стель, заміна дверей, вікон, старої проводки, розеток і вимикачів. Такий ремонт повністю змінює вигляд і якість житла. Якщо поставити металопластикові вікна, що бережуть тепло, то помітно скоротяться витрати на опалення, до того ж такі склопакети мають шумоізоляційні властивості.

Заміна старих міжкімнатних дверей на сучасні моделі дуже доцільна не тільки з естетичних міркувань. Конкуруючі фірми, борючись за покупця, домагаються хорошою звуко-та теплоізоляції продукту. Можна підібрати будь-який стиль оформлення дверей, від хай-тека до винтажа.

Обдумуючи світловий режим кімнати, не випускайте з уваги, що люстри для натяжних стель встановлюються таким чином, щоб розжарені лампи не плавили його поверхню. Потужність лампочок не повинна перевищувати 60 Вт, а кращим рішенням будуть енергозберігаючі. Вбудоване у стелю освітлення з ефектом ілюмінації (плавна зміна відтінків) може надавати заспокійливу, розслаблюючу дію. Капітальний ремонт, виконаний фахівцями з дотриманням необхідних технологій, буде радувати вас багато років.

У процесі будівництва будинку слід врахувати всі нюанси, особливо такий фактор, як якісне утеплення стелі в приватному будинку. Завдяки цьому стане можливим зниження витрат на обігрів приміщення, так як використання утеплювача дозволить максимально скоротити втрати тепла. До того ж в літній час в приміщеннях зберігатиметься прохолода.

Крім того, варто врахувати, що внутрішня обробка будівлі не менш важлива, ніж зовнішня обробка заміського будинку. Тому необхідно ретельно вибрати оптимальний варіант утеплювача. Звичайно, після того, як будуть проведені всі роботи з утеплення стелі, можна приступити і до робіт по зовнішньому оформленню даху.

Наприклад, ефектно виглядатиме металочерепиця Ruukki з Фінляндії (зараз її можна легко купити не тільки в Москві), використання якої дозволить створити особливий стиль для будь-якого будинку.

Насамперед, утеплювач повинен бути легким, довговічним, бажано вогнестійким і обовязково екологічно безпечним. Найчастіше застосовують мінеральну вату або синтетичне волокно. Варто відзначити, що утеплення даху мансарди також можна проводити з використанням даних матеріалів.

Етапи процесу утеплення стелі в приватному будинку:

1.      Гідроізоляція. Як гідроізоляційний шару можна застосувати пергамін або інший спеціальний гідроізоляційний матеріал, який розрізається на смуги і стелиться на стелю між стельовими балками. Рекомендується нарізати листи так, щоб вони були ширше на пять сантиметрів, ніж відстань між балками.


2.      Укладання пінопласту або іншого теплоізолюючого матеріалу. Цей матеріал також розрізається на аркуші, ширина яких повинна відповідати простору між балками, тобто він укладається встик. Іноді залишають і незначний зазор, який згодом заливається монтажною піною. Пінопласт рекомендується клеїти під гребінку на клей-цемент.


3.      Новий шар гідроізоляції. Пергамін в цьому випадку укладається таким же чином, як і на початковому етапі.


4.      Укладання утеплювача. В основному використовується один шар утеплювача, однак якщо потрібно провести утеплення стелі в приватному будинку на більш високому рівні, то краще зробити два шари. Для того, щоб знизити тепловтрати в будинку, рекомендується укладати утеплювач до верхнього краю балок. Якщо ж планується двошарове покриття, то верхні шари матеріалу повинні закривати всі стики першого шару, на зразок цегляної кладки. На цьому роботи з утеплення будинку завершені.

Важлива операція при ремонті у ванній або на кухні - фарбування батареї. Для початку потрібно вибрати матеріал, а саме - спеціальну термостійку емаль. Крім того, вона повинна захищати метал від іржі. Найчастіше, використовуються акрилові барвники, а масляні досить рідко. Взагалі, краще всього не скупитися і придбати особливу фарбу для батарей і радіаторів, яка гарантовано підійде.

Перед фарбуванням поверхню батареї опалення або радіатора потрібно підготувати. Зніміть стару фарбу за допомогою ножа і грубозернистої шкурки. Якщо фарба досить щільно тримається, то її бажано змити спеціальними хімічними засобами. Почніть з банального розчинника для фарби, якщо він не допоможе, придбайте спеціалізований засіб.

Після того, як стара фарба буде видалена, ретельно зачистите метал наждачним папером середньої зернистості. Після цього можна покривати батарею спеціальною грунтовкою, яка зупинить корозію. Така грунтовка продається в будівельних магазинах, але коштує досить дорого. Взагалі, ремонт квартири або будинки нині недешевий, якщо ви використовуєте якісні матеріали.

Для фарбування приготуйте кілька кистей. Якщо ви маєте справу зі старою батареєю радянського виробництва, то вам знадобиться довга плоска кисть і невелика кругла. При фарбуванні складних вигинів сучасного радіатора, який здійснює обігрів заміського будинку, стане в нагоді ще тоненька кисть з довгою зігнутою ручкою. Можна використовувати краскопульт, але тільки разом з пензлем, інакше залишаться незабарвлені місця, які після можуть швидко заіржавіти.

Починайте фарбувати батарею зсередини. Якщо ви пофарбуєте їй зверху, то потім просто вимажеться у фарбі, коли спробуєте пролізти до важкодоступних місць. Так, не забудьте підстелити газету на підлогу і закрити всі деталі, які можуть забруднитися - фарба для радіатора дуже погано змивається. Фарбування батареї починається зверху, щоб стікає фарба не псувала готову поверхню. Намагайтеся наносити фарбу рівномірно, без патьоків і нефарбованих ділянок. Взагалі, це досить просто. Набагато простіше, ніж утеплення стелі в приватному будинку.

Зазвичай батареї фарбують двома шарами фарби, щоб вона виглядала краще і була більш гладкою. Можна фарбувати і трьома шарами, причому, другий шар обовязково потрібно ошкурить, зробивши максимально гладким і рівним. Шари наносяться тільки після повного висихання попереднього, приблизно через 6-7 годин. Фарбувати батареї в будинку краще все відразу, щоб одним махом позбутися цієї проблеми.

Перед тим, як класти плитку, потрібно обовязково підготувати під неї поверхню. Підготовка стін під плитку - половина всієї роботи, якщо навіть не більша частина, особливо за кількістю матеріалу. Якщо ви нехтуєте їй, то можете бути впевнені - плитка прослужить недовго, досить скоро почне розтріскуватися, відколюватися і відвалюватися.

Особливо ретельно потрібно готувати стіни там, де багато вологи, тобто у ванній і туалеті. А починати підготовку потрібно з ретельного очищення, щоб потім стіну вирівняти.

Незалежно від способу монтажу і матеріалів, вкрай не рекомендується клеїти плитку прямо на фарбу, так як довго вона не протримається. Найкраще фарбу зняти, але можна зробити на стіні зарубки або невеликі отвори дрилем, зубилом або гострою частиною молотка. Також поверхню стіни потрібно очистити від пилу і бруду і загрунтувати глибоко проникаючим грунтом. На отриману в результаті адгезивную поверхню плитка ляже дуже міцно і на довгі роки. Якщо потрібно штукатурка, використовуйте тільки склади на цементі і піску, інші не підійдуть. Підготовка та вирівнювання стіни під плитку можна робити за допомогою штукатурки або встановивши гіпсокартонні листи.

використовуємо штукатурку

Після ретельного очищення і просушування стіни, надайте їй шорсткість за допомогою зубила або дриля. На деревяні панелі зазвичай набивають дранку. Загрунтуйте поверхню стіни розчином Бетоконтакт чи іншим, з високим ступенем проникнення. Він не дозволить штукатурці відвалитися, а також на ній не зможуть утворитися плями і тріщини від вологи. Знову підсушіть поверхню, поки будете готувати густу суміш штукатурки.

Нікуди не дітися без «маяків», які клеяться на гіпсовий розчин. Через півгодини після замісу розчину штукатурки починайте роботу. Густо намазуйте і вирівнюйте поверхню, створюючи ідеально рівну основу під плитку. Після висихання штукатурки обовязково прогрунтуйте оновлену стінку. Для отримання дуже рівної стіни користуйтеся широкою дошкою і схилом (або рівнем), за допомогою яких виміряти вертикальність поверхні штукатурки. Для вирівнювання стіни рекомендується дістати широку рівну дошку, а не шпатель.

Гіпсокартон

При значних перепадах на стіні рекомендується використовувати листи гіпсокартону. Крім них вам знадобиться ще монтажний клей. До установки важливо знайти всі проблемні місця на зразок осипів або наскрізних тріщин, щоб залатати і загрунтувати їх, інакше гіпсокартон може почати псуватися. Далі все йде, як і раніше: спочатку очищення, потім грунтовка.

Далі виконується примірка гіпсокартону і вирізання елементів потрібного розміру і форми. Наприклад, потрібно залишити отвори під розетки та вентиляційні шахти. Далі поступово намазуйте стіну клеєм і приклеюйте листи гіпсокартону. Слідкуйте, щоб зверху і знизу залишалися зазори між гіпсокартоном і підлогою з стелею - так клей швидше висохне і схопиться. Кріплення гіпсокартону до стелі також можливо за допомогою цього клею.

Перед цим ще потрібно змонтувати проводку, коробки і розетки якої будуть дещо визирати з гіпсокартону. Потім, коли гіпсокартон намертво приклеїться до стіни, потрібно армованої стрічкою закрити всі шви і знову гарненько загрунтувати поверхню.

На цьому підготовка стін під плитку завершена. Як класти плитку на стіну зручніше і вигідніше - вирішувати вам. На захист першого способу говорить його простота і менша вартість, на користь другого - можливість приховати проводку і великі огріхи стіни. Точно можна сказати тільки одне - в обох випадках потрібно домагатися максимально рівною, перпендикулярній підлозі поверхні. Тільки тоді плитка ляже на стіну рівно, буде триматися міцно і прослужить багато років.

Складна, але важливе завдання, яку рано чи пізно доводиться вирішувати кожному власнику дачі - утеплення стелі в деревяному будинку. Деревяні будинки взагалі мають унікальні властивості.

Деревина дозволяє стримувати тепло, а також не пропускає вологу. Для сирих умов північної частини нашої країни деревяний будинок пристосований найкращим чином. Однак це все стосується лише до тих домівках, що зібрані з цілісного бруса або колод. Дошки не дають настільки хорошого ефекту, а тому стелі, зібрані з них обовязково потрібно утеплювати, особливо якщо ви плануєте жити в деревяному будинку взимку.

Згадавши про стелю, подивіться трохи нижче і виявите такий же деревяна підлога, який нечасто приховує під собою теплий підвал, а значить, і цю площину було б непогано утеплити на зиму. Але, поки зупинимося на стелі, спочатку трохи теорії.

Всім відомо, що тепле повітря піднімається вгору, а значить, скільки б ви не топили свій будинок, як би не нагрівали його, все тепло буде підніматися до даху і виходити наверх через щілини або охолоджуватися через тонкий шар дощок і шиферу. А адже не варто забувати про конденсат, який обовязково почне там накопичуватися, а на морозі застигати, перетворюючись на полій. І потім - зіпсована дах, протікання, дорогий ремонт і постійний головний біль з приводу підгнилого даху. Щоб не допустити подібного результату слід серйозно зайнятися утепленням стелі.

Зазвичай утеплення починається наприкінці будівництва, перед тим, як приступати до чистової обробки. Причому теплоізоляція робиться у всьому будинку відразу - єдиної замкнутою системою, наскільки дозволяє інтерєр заміського деревяного будинку. Тільки так можна добитися високих результатів і якісної ізоляції. Не забувайте, що деревяний будинок обовязково повинен пережити усадку, перш ніж можна починати подальшу обробку, в тому числі і утеплення стелі або підлоги.

Для початку перевіряється якість покрівлі, усуваються всі великі щілини і недоліки, які можуть вплинути на термін служби теплоізоляційного матеріалу. Далі вся ізольовану поверхню застеляється гідроізоляційної плівкою. Таку плівку можна купити в багатьох будівельних магазинах, а стелити її слід дуже щільно, ретельно склеюючи всі шви, і не допускаючи розривів і порізів. Можна використовувати товстий поліетилен, яким ще затягують парники, однак, з ним потрібно звертатися ще обережніше.

Вибираючи теплоізолятор, зверніть увагу на вже готові плити, начебто ізолятора УРСА чи інших. Користуватися ним досить зручно, він практичний і його листи можуть бути різної товщини і розміру. Його можна застосовувати і як утеплювач для мансарди. Звичайно, можна скористатися і рулонним утеплювачем начебто скловати. При цьому не забувайте основні принципи вибору теплоізолюючого матеріалу, при утепленні стелі в деревяному будинку:

1.      Товщина теплоізоляції повинна залежати від кліматичних умов місцевості. Розраховуйте не тільки на холодну зиму, але й на тепле літо, інакше маєте ризик «зваритися» у власному будинку;


2.      Матеріал повинен мати клас пожежної безпеки «А», тобто бути абсолютно негорючим. Під обшивкою кімнат, на стелі - всюди проходить проводка, яка раз на рік може і заіскриться. А тепер уявіть, що утеплили будинок звичайної ватою, що від нього залишиться потім?


3.      Утеплювач повинен бути безпечним для людини, тобто не виділяти шкідливих речовин або мікрочастинок;


4.      Матеріал повинен мати малу вагу при порівняно хорошою ступеня теплоізоляції.

Взявши до уваги все вищесказане, ви зможете не тільки заздалегідь опрацювати план утеплення стелі в деревяному будинку, а й правильно вибрати матеріал для цього. Причому утеплення цілком можливо зробити власними руками, не вдаючись до допомоги бригади будівельників.