Особенности размножения глоксиний.

Глоксиния (Синингия)

Чтобы сохранить глоксинию, обязательно нужно перестраховаться, укоренив запасной листок, срезанный с уже отцветшего растения. Пока у глоксиний не начался отдых, можно заняться размножением.

Срезанные листья поставьте в кипяченую воду комнатной температуры, сверху обязательно накройте прозрачным полиэтиленовым пакетом. Расположите на хорошо освещенном месте, но не на солнце. Периодически проветривайте, снимая на несколько минут пакет. Если край черенка загнил, обрежьте его до здоровой ткани, подсушите, поменяйте емкость с водой, добавив кусочек таблетки активированного угля. Через 10-14 дней листовые черенки дадут корни. 

Теперь нужно приготовить почвосмесь для посадки. Не рекомендую использовать для этого покупной грунт, т.к. в нем содержится много удобрений, и листья, посаженные в такую почву, могут просто сгореть. 

Запаситесь обычной землей из леса, набрав ее под орешником или березой. Перед посадкой грунт обязательно пропарьте. Самое простое — пролейте его кипятком. Но лучше, немного увлажнив, прогреть в духовке (20 мин.). 

Когда почва охладится, добавьте в нее немного речного песка или перлита, мелко измельченный мох сфагнум и, если есть, несколько размоченных грунтовых торфоперегнойных таблеток. 

Сажайте листовые черенки в вазоны или стаканчики, положив обязательно на дно дренаж из керамзита или пенопласта. Обязательно создайте парниковый эффект. Можно разместить их в теплички, используя для этого прозрачные коробки из-под торта или аквариум со стеклянной крышкой. Листья, посаженные в цветочные горшки, сверху накройте отрезанной верхней частью прозрачной пластиковой бутылки, сняв с нее пробку. В этом случае приживаемость черенков почти стопроцентная. 

Очень хорошо укореняются у глоксиний боковые пасынки и верхушечные побеги. Условия для их укоренения такие же, как для листьев. 

Молодые растения лучше не отправлять на покой, т.к. клубни обычно у них небольшие и слабые, во время хранения они могут высохнуть. Молодым растениям нужно дать возможность подрасти и окрепнуть за зиму. Весной же вытянувшийся ствол обрежьте, а образовавшийся клубень даст молодой крепкий росток.

Что мешает цветению?

У глоксиний, как только откроются чашелистики, на бутоне появляется черная точка. Такой бутон, не распустившись, погибнет. В чем может быть причина и как уберечь в будущем растение?

А причиной загнивания бутонов у глоксиний может быть нарушение агротехники - во время закладки бутона растение переливали или пересушивали. Такой бутон необходимо сразу удалить.

Если случай единичный и остальные бутоны благополучно распускаются, беспокоиться не надо. Если же все бутоны почернели, нужно осмотреть корневую систему на наличие гнили или же вскрыть бутон и проверить нет ли в нем трипсов. Если обнаружите вредителя, обработайте растение препаратом для его уничтожения.

 

 

http://fl.nskib.ru/flowers/120-gloxinia.html

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

О способах посадки мелких семян

Последние несколько лет многие садоводы жалуются, что семена любимых растений не только очень дороги, но и имеют плохую всхожесть. И особые сложности возникают с посадкой мелких семян. Из овощных и ягодных — на ум приходят сельдерей, базилик и безусая ремонтантная земляника. А среди цветочных культур таких растений огромное множество: маки разных сортов, петунья, лобелия, табак, бегония, портулак, наперстянка, пиретрум и другие.



Рассмотрим разные методики посева мелких семян на рассаду.

Обрезка и черенкование комнатных растений

 http://www.greeninfo.ru/actual/index.html/Article/_/aID/4596

 

 

Февраль наступает. А вместе с ним и период черенкования и обрезки для комнатных растений. Именно сейчас, когда начинает увеличиваться световой день, лучше всего проводить эти операции – черенки будут лучше укореняться, а новые побеги на обрезанных веточках будут расти крепкими, насыщенного зеленого цвета, а не вытянувшимися и бледными.

 

Материалом для черенкования служат листья (бегонии, глоксинии, фиалки,стрептокарпусы, толстянки) и побеги. Лучше всего укореняются однолетние и полуодревесневшие побеги, также подойдут верхушки и срединная часть побегов, удаляемых при обрезке. Выполнять обрезку нужно по желаемой форме кроны, желательно на одинаковую длину побегов. Длинные побеги укорачивают, больные, слабые и растущие внутрь кроны – удаляют полностью. На черенки используют только здоровые побеги.

Читать далее...

Янтарная кислота -волшебный стимулятор роста

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат стал заметен уже через неделю.

БОЛЕЗНИ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

БОЛЕЗНИ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ РЖАВЧИНА Болезнь вызывают различные представители базидиальных грибов. Эти грибы отличаются строгой специализацией и паразитируют на определенных видах растений. Ржавчина поражает луковичные и клубнелуковичные культуры - гладиолусы, гиацинты, розы, пионы, ирисы, хризантемы, гвоздику, горошек душистый, астры, львиный зев, левкои (у левкоев и других крестоцветных эта болезнь называется белой ржавчиной, так как пораженные участки покрываются как бы белой масляной краской, образуя вздутия). На розах при развитии болезни на веточках, побегах у распускающихся почек, на листьях и цветках образуются оранжево-желтые пятна. Во второй половине лета подушечки с нижней стороны листа становятся буро-черными или коричневыми. Растрескивающиеся споры разносятся ветром и также заражают здоровые растения. Распространению ржавчины способствуют холодная погода, резкие перепады суточных температур, обильные росы во второй половине лета. Посадки цветочно-декоративных растений при появлении ржавчины опрыскивают бордоской жидкостью (2,0 - 2,5%). Опрыскивание повторяют каждые 8 - 10 дней, при наступлении дождливой погоды опрыскивание проводят через каждые три дня. При повреждении посадок роз лучше использовать известково-серный отвар (0,5 - 1° по Боме), поликарбацин (3,2 кг/га). За вегетацию проводят не более четырех обработок поликарбацином. Первый раз опрыскивают в начале бутонизации, чтобы до массовой срезки цветов оставалось не менее 2,5 недели. При обеззараживании посадочного материала гладиолусов лучшие результаты дает гидротермическая обработка клубнелуковиц при 50 °C в течение получаса. NADIABI

Выращиваем ФИАЛКИ

Фиалочки очень нежные и благодарные растения, если вы создадите для них оптимальные условия содержания, они будут радовать вас красивым, обильным и продолжительным цветением.

Читать далее...

Как ухаживать за «деревом счастья»

У этого дерево много названий, происходящих от человеческих желаний – дерево счастья, денежное дерево. Научное название этого популярного домашнего растения – толстянка древовидная или крассула. Сейчас стало модным выращивать толстянку у себя дома или в офисе. Поэтому ваш любимый сайт полезных советов Sovets.net решил более подробно разобраться в этом вопросе. Дерево счастья, наиболее распространенное название этого растения, поэтому и мы будем в дальнейшем употреблять его, неприхотливо в уходе, выносливо к засухе, устойчиво к болезням и вредителям, а самое главное, все эти важные свойства сочетаются с необычайной красотой. Хоть растение и хорошо переносит редкий полив и недостаток света, но все равно нуждается хотя бы в самом элементарном уходе. 

Читать далее...

Душистая герань - лекарь от многих недугов!

Душистая герань

Душистая герань на окошке и лоджии полюбилась многим. Я сама обожаю это роскошное растение, которое все лето радует разноцветными пышными шариками!

На фотографии справа - моя пеларгония зональная (герань) трех оттенков, но я хочу еще белую и ярко-красную!  Эта пелларгония обворожительна и скорее декоративна.

Но есть еще и душистая герань, свойства  ее листьев целебны, аромат их резче и насыщеннее.  Она тоже цветет, не так пышно, но ярко и изысканно! Вот фото для сравнения.

О полезных свойствах этого неприхотливого растения знают не все! А ведь это настоящий целитель, лекарь, помощник при различных недугах!

Рассмотрим, при каких недомоганиях вам пригодится герань.

Отит или болезненные покалывания в ухе. Возьмите листочек душистой герани, разомните пальцами и положите в ухо, в слуховой проход. Это избавит вас от болезненных ощущений и снимет воспалительный процесс.

Зубная боль. Подержите листик герани за щекой и боль вскоре утихнет.

Гипертоническое давление.  Если вас мучает давление, прикрепите листочки герани к запястью с помощью бинта, в том месте, где пульс. Давление вскоре нормализуется и вам станет легче.

Ее величество - ГЕРАНЬ применяется и в косметике

Нервное расстройство, неврозы, стрессы. Герань поможет и в этом случае, так как обладает седативным действием. Приготовление настоя: 2 ст. л. свежесрезанных листьев герани измельчите и залейте одним стак. кипятка. Настаивайте 1 час. Принимайте  по 1/3 стак.3 раза в день. Такой отвар целесообразно применять для лечения горла, при простуде в виде полоскания.

При бессоннице.  Полезно вдыхать аромат герани. Также она нейтрализует состояние раздражительности.

Читать далее

Для владельцев собственных сайтов и веб-мастеров будет полезна следующая информация! Вы можете бесплатно скачать вертикальное меню для сайта и даже целую коллекцию с различными цветовыми решениями, размерами и формами. Это будет не только стильным дополнением, но и поможет вам сделать свой сайт удобным для пользования!

ГИАЦИНТЫ

ГИАЦИНТЫ




КЛАССИФИКАЦИЯ

Гиацинты в природе имеют синюю или белую окраску, поэтому первой задачей селекционеров стало получение сортов с новой окраской цветков. Второй задачей стало получение многоцветкового соцветия. Более поздними задачами было получение сортов с разными сроками цветения, с более устойчивым к полеганию соцветием и т.д. Сейчас на рынке представлено много сортов с окраской, далеко ушедшей от природного прототипа, и несущих в соцветии до 50 и более цветков. У гиацинтов нет того обилия сортов, которое мы видим у тюльпанов или нарциссов. И если последних известны тысячи сортов, то гиацинтов - около четырехсот. Причем массово встречается куда меньше - всего несколько десятков. Кроме того, следует заметить, что в отличие от тех же тюльпанов и нарциссов на рынке часто представлены сорта гиацинтов, полученные еще 120-130 лет назад.

Кроме сортовых гиацинтов иногда встречаются так называемые восточные гиацинты или Римские гиацинты (Roman Hyacinth) - это потомки одичавших культурных форм.

У гиацинтов нет такого четкого деления по группам как у нарциссов или тюльпанов. Обычно их делят на сорта с простыми и махровыми цветами и на группы сортов по окраске цветков — синие, сиреневые, розовые, красные, белые, желтые и оранжевые. Поскольку гиацинт с давних времен использовался как выгоночное растение, то ряд сортов изначально рассчитывался на выгонку.

Группа синих
Bismarck — Бисмарк. Цветонос 23—30 см выс. Цветки до 4—4.5 см в диам., бледно-фиолетовые, с четко выраженной неровной, широкой, продольной фиолетовой полосой на долях околоцветника. Соцветие конусовидное, нижние цветки на длинных сочных цветоножках. Цветочная кисть высотой до 15 см, диаметром 8 см, состоит из 28—32 цветков. Ранний. Один из лучших сортов для открытого грунта и выгонки. Для срезки малопригоден из-за коротких цветоносов. Выведен в 1875 г. А. Циглером (А. Ziegler) в Германии.

King of the Blues — Кинг оф зе Блюз. Цветонос 18—22 см выс. Цветки до 3 см в диам., сине-фиолетовые, с блеском и более темной продольной полоской на долях околоцветника; зев цветка белый. Доли околоцветника длинные и узкие, заметно отогнуты назад. Соцветие цилиндрическое. Поздноцветущий. Может быть использован для открытого грунта и срезки. Выведен в 1865 г. Ван Вельзеном (Van Velsen) в Голландии.

Marie — Мари. Цветонос 18—25 см выс. Цветки 3.5—4 см в диам., темно-синие, с темно-фиолетовой продольной полосой на долях околоцветника; зев цветка белый. Соцветие цилиндрическое. Цветочная кисть высотой 13 и диаметром 7 см, с 40—45 цветками. Ранний. Один из самых распространенных сортов в Советском Союзе. Используется для выгонки и открытого грунта. Выведен в 1860 г. А. Принсеном (А. Prinsen) в Голландии.

Myosotis — Миозотис. Цветонос 20—25 см выс. Цветки 3.5—4 см в диам.; доли околоцветника длинные, узкие, закручены назад, светло-голубые; концы долей окрашены более интенсивно. Соцветие цилиндрическое. Цветочная кисть состоит из 35 цветков. Ранний. Может быть использован для открытого грунта и выгонки. Выведен в 1910 г. К. Рейнсбюргером (С. Rijnsburger) в Голландии.

Ostara — Остара. Высота цветоноса 25 см. Цветок сине-фиолетовый, колокольчатый, ароматный, диаметром 4 и высотой 2,5 см. Края долей околоцветника светло-фиолетовые, расширенная часть цветка фиолетово-голубая. Кисть высотой 12 и диаметром 7 см, состоит из 25—40 цветков. В средней полосе цветет с З—5мая, 18—20 дней. Используется для ранней выгонки.

Queen of the Blues — Куин оф зе Блюз. Цветонос 18—20 см выс. Цветки 4—4.5 см в диам., светло-голубые, с едва заметной, более интенсивно окрашенной продольной полоской. Доли околоцветника узкие и длинные, закручены назад. Соцветие цилиндрическое. Один из лучших сортов позднего цветения для открытого грунта. Выведен в 1878 г. Ван дер Хульстом (Van der Hulst) в Голландии

Группа сиреневых

King of the Violets — Кинг оф зе Вайолетс. Цветонос 18—23 см выс. Цветки до 3.5—4 см в диам., фиолетово-сиреневые, к концу цветения грязновато-сиреневые. Цилиндрическое соцветие может состоять из 50 цветков. Поздноцветущий. Используется для открытого грунта, срезки и поздней выгонки. Возник путем мутации от сорта King of the Blues. Отобран в 1909 г.

Lord Balfour — Лорд Бэлфур. Цветонос 20—24 см выс. Цветки до 4 см в диам., сиреневые, с темно-сиреневой, четко выраженной продольной полоской. Доли околоцветника длинные, заостренные на концах, часто крючковидно отогнутые вверх. Соцветие цилиндрическое. Ранний. Рекомендуется для срезки, выгонки и открытого грунта. Выведен в 1883 г. Ван дер Вельдом (Van der Veldt) в Голландии.

Amethyst — Аметист. Цветонос 20—23 см выс. Цветки до 3 см в диам. изумительного аметистового оттенка. Рекомендуется для срезки, выгонки и открытого грунта. Выведен в 1950 г.

Группа розовых

Ann Marie — Анна Мари. Цветонос 20—25 см выс. Цветки до 3.5 см в диам., светло-розовые, бледные, фарфоровые; трубка околоцветника желтовато-розовая. Соцветие цилиндрическое. Поздноцветущий. Используется для срезки, выгонки, открытого грунта. Выведен в 1949 г. Н. Бербэ (N. Berbee).

Lady Derby — Леди Дерби. Цветонос 18—25 см выс. Цветки до 3.5 см в диам.; доли околоцветника длинные, слегка отогнуты назад. Края долей околоцветника белые с розовым оттенком, фарфоровые, расширенная часть цветка имеет малиново-розовые полосы по центральным жилкам. Соцветие цилиндрическое. Цветочная кисть имеет до 35—37 цветков. Среднецветущий. Может быть широко использован как для открытого грунта, так и для поздней выгонки. Выведен в 1875 г. Г. Вейеном (Н. Veen) в Голландии.

Pink Pearl — Пинк Перл. Цветонос 20—23 см выс. Цветки до 3 см в диам., розовые, с широкой, более темной продольной полоской на узких долях околоцветника. Характерным признаком сорта являются длинные (до 7 см) листоподобные прицветники. Соцветие конусовидное. Среднецветущий. В основном используется для выгонки. Выведен в 1903 г. знаменитым голландским селекционером Н. Дамесом (N. Dames).

Gertrude — Гертруда. Высота цветоноса до 24 см. Цветок темно-розовый, диаметром 3,5 и высотой 2,5 см. Цветочная кисть плотная, высотой 12 см, диаметром 7 см, состоит из 24 цветков в средней полосе и 75 на юге. В средней зоне зацветает с конца апреля. Продолжительность цветения 19 дней. Пригоден для выращивания в открытом грунте и для поздней выгонки.

Queen of the Pinks — Куин оф зе Пинкc. Высота цветоноса 24 см. Цветок малиново-розовый, колокольчатый с сильным ароматом, диаметром до 4 см. Края долей околоцветника светло-малиново-розовые, расширенная часть цветка более темной окраски. Цветочная кисть может содержать до 40 цветков. Ранний. Используется для выращивания в открытом грунте, пригоден для выгонки.

Marconi — Маркони. Высота цветоноса 20 см. Цветок розовый со слабым фиолетовым оттенком, колокольчатый, с резким запахом. Края долей околоцветника светло-розовые, расширенная часть цветка розовая с фиолетовым оттенком. Цветочная кисть содержит до 40 цветков. В средней полосе цветет довольно рано, в начале мая. Пригоден для ранней выгонки, неплохо показал себя в открытом грунте. Получен в 1900 г.

Группа красных
Jan Bos — Ян Бос. Цветонос 16—18 см выс. Цветки некрупные, 2.5—3 см в диам., фуксиново-красные, яркие, края долей околоцветника несколько светлее; зев белый. Соцветие цилиндрическое. Ранний. Исключительно хорош для ранней выгонки, в открытом грунте цветки выгорают на солнце. Выведен в 1910 г. Г. Керстеном (Н. Kersten).

La Victoire — Ля Виктуар. Цветонос 20—25 см выс. Цветки до 4 см в диам., розовато-малиново-красные, блестящие. Доли околоцветника к концу цветения отгибаются назад. Соцветие цилиндрическое; после цветения цветонос закручивается по спирали. Цветочная кисть может содержать до 60 цветков. Среднецветущий. Рекомендуется для выгонки, может быть использован в открытом грунте. Выведен в 1875 г. Д. Баккером (D. Bakker).

L'Esperance — Эсперанс. Цветонос 20—22 см выс. Цветки до 2—2.5 см в диам., свекольно-красные. Соцветие цилиндрическое, плотное. Поздноцветущий. Используется для открытого грунта, замечателен редкой для гиацинтов окраской цветков и многоцветковыми (до 60) соцветиями. Выведен около 1880 (?) г.

Tubergen's Scarlet — Тубергенс Скарлет. Цветонос 14—15 см выс. Цветки 2—2.5 см в диам., карминово-шарлаховые, однотонные, блестящие, иногда с тенденцией к махровости. Доли околоцветника короткие, отогнуты в стороны. Соцветие цилиндрическое. Средне-цветущий. Лучший из красных сортов для ранней выгонки, пригоден и для открытого грунта. Выведен в 1920 г. И. Хоогом (J. Hoog) в Голландии.

General Pellisier — Женераль Пелисье. Высота цветоноса 21 см. Цветок карминово-красный, диаметром 3 и высотой 2,2 см. Цветочная кисть содержит до 45 цветков. Используется для ранней выгонки.

Группа белых
Arentine Arendsen — Арентина Арендсен. Цветонос 18—25 см выс. Цветки до 3,5 см в диам., белые, с легким кремовым оттенком, ароматные. Доли околоцветника широкие, сочные, отогнутые в стороны. Соцветие цилиндрическое, содержит до 35 цветков. Среднецветущий. Рекомендуется для открытого грунта и для поздней выгонки. Выведен в 1875 г. Д. Баккером (D. Bakker).

Carnegie — Карнежи. Цветонос до 22 см выс. Цветки до 4 см в диам. белые. Доли околоцветника широкие. Соцветие цилиндрическое. Среднецветущий. Может быть использован для выращивания в открытом грунте. Выведен в конце XIX в. А. Лефебером (А. Lefeber) в Голландии.

L'Innocence — Л'Инносанс. Цветонос 18—26 см выс. Цветки до 4 см в диам. Доли околоцветника широкие, распростертые, белые. Цилиндрическое соцветие содержит до 30 цветков. Ранний. Один из самых популярных белых сортов. Используется для открытого грунта, выгонки и срезки. Выведен в 1863 г. Ван дер Винне (Van der Vinne) в Голландии.
Группа желтых и оранжевых

City of Haarlem — Сити оф Харлем. Цветонос 25—30 см выс. Цветки до 3.5—4 см в диам., светло-желтые, к концу цветения бледно-кремовые, почти белые. Соцветие короткоцилиндрическое, содержит до 40 цветков. Среднецветущий. Один из наиболее распространенных у нас в стране сортов гиацинта. Хорош для открытого грунта, срезки и поздней выгонки. Выведен в 1893 г. Г. Керстеном (Н. Kersten).

Orange Boven — Орандже Бовен. Цветонос 18—20 см выс. Цветки 2.5—3 см в диам., часто поникшие, на длинных цветоножках, лососево-абрикосовые. Доли околоцветника с темно-розовыми концами; зев желтый. Соцветие рыхлое, цилиндрическое. Среднецветущий. Может быть использован для открытого грунта. Выведен в 1870 г. Ван дер Схи (Van-der Schie) в Голландии.

Yellow Hammer — Йеллоу Хаммер. Цветонос 23—25 см выс. Цветки до 4 см в диам., ярко-желтые, к концу цветения светло-желтые, со слабым ароматом. Соцветие цилиндрическое содержит до 30 цветков. Поздноцветущий. Рекомендуется для открытого грунта, но может быть использован для выгонки в средние сроки. Выведен в 1883 г. Г. Вееном (Н. Veen) в Голландии.

Махровые гиацинты

Соdrо — Кодро (King Codro). Высота цветоноса 20 см. Цветок темно-синий со стальным оттенком, диаметром 4,0 и высотой 2,5 см. Кисть состоит из 30 цветков. Пригоден как для выгонки, так и для оформления в открытом грунте.

Grootvorst — Гроотворст (есть сведения, что у нас иногда назывался Краснодарский). Цветонос 20—23 см выс. Цветки махровые, до 3 см в диам., светло-сиреневые, очень ароматные. Концы наружных долей околоцветника заостренные и часто зеленоватые. Соцветие цилиндрическое, рыхлое, содержит до 20 цветков. Средне-цветущий. Характеризуется высокой интенсивностью естественного вегетативного размножения. Может быть использован для выращивания в открытом грунте, для выгонки малопригоден. Происхождение неизвестно.

Madame Sophie — Мадам Софи. Цветонос 19—23 см выс. Цветки махровые, до 3.5 см в диам., белые. Соцветие узкоцилиндрическое, может содержать до 25 цветков. Поздноцветущий. Рекомендуется для открытого грунта и для срезки. Возник путем мутации от сорта L'Innocence. Отобран в 1929 г.

Prince Аrtur - Принц Артур. Высота цветоноса 23 см. Цветок темно-синий, диаметром 3,5 и высотой 2,5 см. Цветочная кисть состоит из 25 цветков. Пригоден как для выгонки, так и для оформления в открытом грунте.

Sunflower — Санфлауэр. Цветонос 22—24 см выс. Цветки густо махровые, до 2—2.5 см в диам., кремовые, со светло-розовым оттенком на внутренних долях; наружные доли околоцветника значительно короче внутренних. Соцветие узкоцилиндрическое, может состоять из 20-22 цветков. Поздноцветущий. Один из лучших поздних махровых сортов для открытого грунта, замечателен длительностью цветения. Выведен в 70-х годах XIX в. Г. Вееном (Н. Veen).

Chestnut Flower — Чеснат Флауэр. Цветонос 20—22 см выс. Цветки махровые, до 4.5—5 см в диам., светло-розовые, фарфоровые. Соцветие конусовидное; нижние цветки на длинных сочных цветоножках. Среднецветущий. Рекомендуется для открытого грунта, отличается крупными размерами всех органов. Выведен в 1880 г. Д. Баккером (D. Bakker) в Голландии.

Hollyhock — Холихок. Цветонос 14—20 см выс. Цветки 3.5 см в диам., ярко-карминово-красные, махровые. Соцветие цилиндрическое, плотное. Один из самых поздноцветущих. Используется для выгонки и открытого грунта, для оформления бордюров. Выведен в 1950 г. С. де Гёде (S. do Goede).

Edison — Эдисон. Высота цветоноса 20 см. Цветок светло-розовый диаметром от 3 до 4 см. Цветочная кисть может состоять из 16 цветков. Используется для открытого грунта.
по гиацинтам: агротехника
Агротехника гиацинта достаточно сложна, особенно в условиях средней полосы России. Вот что писалось в нашей литературе менее 50 лет назад: «В северных и центральных районах СССР гиацинты куль­тивируются большей частью в качестве комнатных растений, но при хорошем зимнем укрытии они могут расти в открытом грунте в Московской и даже Ленинградской области, хотя рас­тения получаются значительно мельче, чем на юге, и с более короткими цветоносами».

В настоящее время, конечно, и под Москвой можно выращивать великолепные экземпляры гиацинтов, но для получения стабильных результатов желательно соблюдать технологию.

Выбор участка

Выбор участка для посадки - один из самых важных моментов в технологии выращивания гиацинтов, т.к. они предъявляют довольно высокие требования к продолжительности теплого периода и плодородию почв. При выборе места для закладки плантации гиацинтов следует учитывать отношение этих растений к рельефу местности, к уровню грунтовых вод, к действию холодных ветров. Под гиацинты необходимо отводить ровные площади, так как даже небольшие впадины на поверхности почвы, где в период дождей застаивается вода, отрицательно сказываются на развитии растений. Если участок от природы неровный, то сначала его нужно выровнять. Не стоит сажать гиацинты, если почвы тяжелые и глинистые, а грунтовые воды подходят близко к поверхности. Если все же ваш участок довольно сырой, то придется проводить осушение. Это обеспечивается устройством открытых канав, закладкой дренажных гончарных труб или других легко фильтрующихся материалов. Так как осушить отдельно взятый участок часто представляется сложным, можно использовать технологию посадки на насыпные цветники. Гиацинты имеют довольно тяжелые соцветия, и сильные ветры могут просто сломать цветоносы. В Голландии в парках просто прокалывают соцветие стальной спицей, но на дачных участках, видимо, проще посадить луковицы в более защищенное место. Растения очень требовательны к плодородию почвы, поэтому желательно обеспечивать севооборот, чередуя посадку гиацинтов с посевами сидератов. Не следует сажать гиацинты после других луковичных.

Подготовка почвы и внесение удобрений

Как уже говорилось, гиацинты очень чувствительны к плодородию и механическому составу почвы. Эти растения хорошо растут на богатых питательными веществами землях. В одной из работ, посвященных гиацинтам, удалось встретить следующую информацию: «Это могут быть иловато-песчаные наносные, хорошо водопроницаемые плодородные почвы, встречающиеся чаще всего в устьях рек и в речных долинах, или легкие суглинистые, сравнительно влажные, рыхлые, но тоже плодородные почвы. Можно выращивать гиацинты и на черноземных почвах, обладающих хорошей водопроницаемостью и имеющих мелкокомковатую структуру. Глинистые холодные, мало водопроницаемые почвы, а также очень бедные песчаные без коренного улучшения совершенно непригодны для гиацинтов».

Так как в средней полосе, мы, как правило, подобных почв не имеем, то придется заняться совершенствованием местной глины или песка. Глинистые почвы улучшают, добавляя песок, внося навоз, торф, компост. Заметим, что все указанные вещества должны вноситься в больших объемах. Речь идет о нескольких ведрах органики на квадратный метр. Песка может потребоваться и больше. Примерно таким же путем обогащают бедные песчаные почвы, с единственным отличием - песок тут не вносится. Как видим, улучшение почв требует больших затрат труда и средств. Кроме того, если в почву внесли свежие органические удобрения, она может быть использована под гиацинты только через 2—3 года, иначе стойкость гиацинтов к болезням может уменьшиться.

Почвы желательны со щелочной или слабокислой реакцией (рН не ниже 6), поэтому если рН указывает на повышенную кислотность субстрата, нужно вносить известь или доломитовую муку. Обязательную перекопку производят в конце лета, начале осени на глубину не менее 30 см, за 3-4 недели до посадки.

Посадка

В средней полосе России посадку производят во второй половине сентября. Сажать после начала октября не рекомендуется. При более раннем проведении работ можно посадить луковицу с не до конца сформированным соцветием, при более позднем - возникает риск того, что растение может не успеть укорениться до морозов. Глубина посадки в среднем составляет 12-15 см. В зависимости от величины луковицы и степени тяжести грунта она может быть больше или меньше. Крупные луковицы на легких грунтах можно посадить и на 20 см, а мелкие и на тяжелых – на 10 см. Расстояние между растениями должно быть около 15 -20 см. Более частая посадка не даст луковице нормальной зоны питания. Следует проверить на ощупь донце луковицы, если оно мягкое, луковицу нужно уничтожить, лучше всего сжечь. По окончании посадки поверхность грядки тщательно выравнивается граблями, чтобы не осталось углублений, в которых могла бы скапливаться вода во время весенних или осенних дождей.

Уход за посадками

Уход за посадками начинается сразу после посадки. Гиацинт происходит из очень теплой зоны, поэтому его нужно защитить от наших морозов. На зиму гряды и клумбы прикрывают слоем перегноя до 15 см. Для укрытия также можно использовать кору, торф, еловый лапник или сухие листья. Торф и кору можно оставить до конца вегетации, листья и лапник нужно убрать ранней весной. Весной, когда снег сойдет, гиацинты раскрывают и слегка рых­лят почву. К числу важнейших весенних работ следует отнести прополку и рыхление, а при отсутствии большого количества осадков — полив растений.

Далее наступает пора подкормок.

В связи с относительно большой потребностью растений в питательных веществах следует применять минеральные удобрения.

Обычно применяют полные удобрения, в количестве 30-40 г/кв.м, лучше в двух подкормках. Первую дозу вносят вскоре после появления листьев, вторую — 2-3 недели спустя, в момент цветения. Следует избегать перекормки азотом, так как раскормленные растения очень подвержены гнилям. После внесения удобрений производят рыхление, т.к. почвенная корка способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, особенно быстро развивающихся в плохо дренируемой почве.

Для получения более длинных цветоносов можно использовать стаканы из темного материала. Их ставят на гиацинты, едва появившиеся из грунта - в результате получают цветы, более пригодные для срезки. Однако при этом увеличивается вероятность того, что длинный тяжелый цветонос может упасть под воздействием ветра и дождя.

Гиацинты легко подвергаются инфекциям, и поэтому с начала вегетации следует контролировать их состояние. Растения с замедленным ростом и желтыми листьями надо сразу выкапывать и сжигать. Менее опасны небольшие повреждения или деформации цветоносов. Эти признаки совсем не связаны с поражением растений грибками или бактериями. Холода и заморозки приводят к загниванию верхних цветов, а также к слабому развитию цветоносов.

Такие растения не требуется уничтожать, лучше под конец цветения «ошмыгнуть» увядшие и засохшие цветы («ошмыгивать» следует удерживая цветонос за основание одной рукой, при этом другой рукой движением вверх вдоль цветоноса срываются все цветы). Удаление цветов одновременно предотвращает созревание семян, которые у гиацинтов завязываются достаточно легко. Благодаря этому приему все внесенные питательные вещества накапливаются в луковицах, а не расходуются растением на образование семенных коробочек.

Выкопка и хранение луковиц

Гиацинт крайне медленно размножается и, казалось бы, можно его не выкапывать ежегодно. Однако ежегодная выкопка луковиц гиацинта в средней полосе - операция практически обязательная. Дело в том, что в природе растения находятся в совершенно других условиях. Почва в местах их естественного произрастания прогревается куда сильнее, и закладка цветоноса будущего года происходит при достаточно высоких температурах. Растение, оставленное в земле, как правило, не может сформировать нормальный цветонос даже в 20-25 цветов. Цветы мельчают, теряют махровость и окраску. О фасциации даже и говорить не приходится. Кроме того, при выкапывании и хранении производится выбраковка больных луковиц и калибровка здоровых.

Выкопку гиацинтов можно начинать в момент, когда листва пожелтеет примерно до половины. Затем луковицы сушат 3-4 дня в корзинах, далее производят очистку от корней и остатков грунта, сортируют по размерам и закладывают на хранение. Хранят не менее 40-50 дней при температуре около 25-27 градусов и влажности около 70%. Затем температуру понижают до 15-17 градусов - в таких условиях гиацинты находятся до посадки.

Размножение

Размножение гиацинтов производится вегетативно, т.е. детками. При выращивании из семян они зацветают только на шестой год и позже, кроме того, при этом не гарантируется сортовая чистота, поэтому семенное размножение применяют только для выведения новых сортов.

Луковицы-детки образуются у основания материнской луко­вицы, причем у некоторых сортов они образуются внутри, у дру­гих — снаружи. Число деток обычно невелико: от 2—3 до 10—12 на луковице. Прилично размножаются махровые сорта, другие размножаются заметно хуже. Ряд сортов практически не дает детку. Иногда луковица делится просто пополам. К размножению способны лишь достаточно крупные луковицы. Следует заметить, что наличие в продаже большого количества посадочного материала снимает с массы садоводов заботы о размножении гиацинта. Тем, кто хочет заняться размножением самостоятельно, можно напомнить ряд способов, известных уже 300 лет.

Для массового образования деток обычно применяют вырезание сердцевины или попе­речные надрезы донца. Оба указанных способа размножения основываются на способности гиацинта образовывать мелкую детку в местах повреждения.

Для размножения берут крупную луковицу диаметром не менее 5 см. Острым, продезинфицированным ножом несколькими глубокими надрезами с нее срезается "на круг" донце, либо оно рассекается поперечными надрезами. Механические ранения запасающих чешуй луковиц гиацинта вызывают бурное деление клеток в меристемных тканях, которое проходит наиболее благоприятно при температуре 22—25°. Спустя 30—45 дней вблизи мест порезов можно наблюдать наплывы, на которых в дальнейшем возникают почки — зачатки деток.

В течение определенного периода в детках происходит заложение и формирование будущих листьев и корней, после чего луковицы вместе с деткой осенью высаживают в открытый грунт. Маточную луковицу высаживать лучше всего надрезанным основанием вверх.

Отличия вышеуказанных способов в основном сводится к тому, что при вырезании донца образуется больше деток, но они меньшего размера, чем при его рассечении. В средней полосе России рекомендуют надсекать донце, так как более крупные детки легче переносят зимовку.

Болезни и вредители

Гиацинт - один из наиболее капризных весенних цветов. Основную опасность для гиацинтов представляют бактериальные, так называемые мокрые гнили (желтая и белая).

Мокрая, или белая, гниль (Bacterium hyacinthi)

Зараженные растения плохо развиваются, цветки опадают, не распустившись, или распускаются и быстро опадают. Верхушки листьев желтеют и сморщиваются. В дальнейшем наступает загнивание соцветий, листьев и луковиц, сопровождаемое выделением клейкой, неприятно пахнущей слизи, луковицы размягчаются. Больше от гнилей страдают перекормленные азотом луковицы.

Меры борьбы

Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц. Здоровые луковицы хранят неплотно уложенными на стеллажах, в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Корневая гниль (Fusarium culmorum)

Гриб поражает корневую систему. В начале на корнях появляются мелкие полоски желтого или бурого цвета, растения в этой стадии заболевания имеют здоровый вид и цветут. При сильном поражении корни у растений разрушаются, верхушки листьев желтеют, большая часть цветков не раскрывается.

Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.

Серая гниль (Botritis cinerea)

Ткани луковиц размягчаются, буреют. На побуревшей части образуется сплошной серый налет. Молодые побеги у больных луковиц приостанавливаются в росте, листья и цветочная стрелка отмирают. Пораженная луковица сморщивается и чернеет.

Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.

Кроме болезней гиацинты могут повреждаться и вредителями.

К ним относятся:

Корневой луковый клещ обнаруживается на луковицах гиацинтов, как в открытом грунте, так и при их хранении. Взрослые особи клеща длиной менее 1 мм, блестящие, беловато-желтого цвета, видны невооруженным глазом. Личинки клещей заселяют преимущественно больные луковицы. Источенная клещом луковица становится пористой, как бы трухлявой.

Стеблевая нематода поражает многие луковичные растения, в том числе и гиацинты. Личинки нематоды образуют вздутия на стеблях, вызывают карликовость растений и уродливость цветков.


Луковая журчалка, которую часто называют нарциссовой мухой, повреждает не только гиацинты, но и нарциссы, тюльпаны. Личинки мухи выгрызают ходы в луковице, заполняя их коричневыми экскрементами. В одной луковице бывает по нескольку личинок. Пораженная луковица обычно погибает.

Щелкун полосатый и щелкун посевной. Личинки щелкунов соломенно-желтого цвета длиной около 25 мм называются проволочниками.

Проволочники встречаются в большом количестве на полях, сильно заросших сорняками. Они подгрызают подземные части растений, вгрызаются в луковицы, повреждая внутренние части и цветочные стрелки.

Медведка обыкновенная — крупное насекомое длиной до 5 см, живет в почве, предпочитая влажные места около рек, прудов. Особенно охотно расселяется он на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах, встречается медведка и в компосте. Повреждает корни и стебли молодых растений, часто выгрызает луковицы.


Дата публикации: 10 января 2008
Автор: Константин Александров

Серия сообщений "Садовое цветоводство":

Часть 1 - О Лилиях
Часть 2 - Тюльпаны
...
Часть 7 - НАРЦИССЫ
Часть 8 - УНИКАЛЬНЫЕ РОЗЫ
Часть 9 - ГИАЦИНТЫ
Часть 10 - ГЕРАНЬ САДОВАЯ
Часть 11 - ФЛОКСЫ
...
Часть 23 - КОЛОКОЛЬЧИК для гор и горок.
Часть 24 - ОБ ОРХИДЕЯХ.
Часть 25 - ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ РОЗ.

Справочник цветовода

http://www.cpol.ru/Catalog/1_Catalog.htm Справочник цветовода A Аброния Абутилон (кленок) Агава Агапантус Агератум (долгоцветка) Аглаонема Агростемма (куколь) Адонис Аир Акалифа акантостахис (бромелиевые ) Акация Аквилегия (орлик, водосбор) Акоконтера Аконит (борец) Акроклиниум (бессмертник) Алисма (частуха) Алиссум (каменник, бурачок) Алламанда Аллоплектус Алоказия (арум) Алоэ (столетник) Альтернантерра Амаралис (гиппеаструм)) Амарант (щирица) Аммобиум Аморфофаллюс Ананас (бромелиевые) Анемона (ветреница) Антемис (пупавка) Антеннария (кошачья лапка) Антирринум (Львиный зев) Антиррум Анхуза (Воловик) Анютины глазки Арабис (резуха) Араукария Аристолохия Арктотис Армерия Арония (Черноплодная рябина) Арум (алоказия) Арундинария (Камышевка) Асклепнас (ластовень, ваточник) Аспарагус (спаржа) Аспидистра (дружная семейка) Астильба Астра Аукуба Афеляндра Ахиллея (тысячелистник) Ахирантес Ацидантера (душистый гладиолус) Аюга (живучка) Б Бадан (Бергерия) Бакопа Бальзамин (Недотрога) Бамбук Банан Барбарис Барвинок (Винка) Бегония Бархатцы Безвременник (Колхикум, осенник) Бекмания Белокрыльник (Калла) Белопероне Белоцветник Бессмертник (Акроклиниум) Бергерия (Бадан) Бересклет Бетоника (Буквица) Бильбергия (Бромелиевые) Блетилла (Блеция) Боккония (Маклейя) Болтония Бомерия Борец (Аконит) Борщевик (Гераклиум) Брахикоме Бриза (Трясунка) Бриония (Переступень) Бриофиллюм Броваллия Бромелиевые (Акантостахис, Ананас, Бильбергия, Нидуляриум, Криптантус, Фризия, Эхмея) Бруннера (Незабудка алтайская) Брунфильзия (Францисцея) Бувардия Бугенвиллия Буддлея Бузина Бузульник Буквица (Бетоника) Бурачок (Алиссум, Каменник) Буссенгольдия В Валенбергия (Плятикодон) Валлиснерия Валлота Вальдштейния Василек Василистник (Таликтрум) Ваточник (Асклепнас, Ластовень) Вахта Вейгела (Диервилла) Вельтгеймия Вербаскум (Коровяк) Вербена Вереск (Эрика) Вероника Весенник Ветреница (Анемона) Виктория Винка (Барвинок) Виола (Фиалка) Вистерия (Глициния) Вишня Водокрас (Лягушечник) Водосбор (Аквилегия, Орлик) Водяная сосенка (Хвостник) Водяной гиацинт (Эйхорния) Водяной орех (Чилим, Рогульник) Водяной папоротник (Цератоптерис) Волкамерия (Клеродендрон) Воловик (Анхуза) Волчник (Дафна) Вьюнок (Дневная красавица) Вьюн обыкновенный (Ипомея пурпуровая) Выскочка (Зефирантес)   Г Гаворция Гайллардия Галантус(Подснежник) Гардения Гастерия Гвоздика Гегемона Гейхера Гелениум Гелиантус (Солнечник) Гелихризум Гемантус Гераклиум (Борщевик) Георгина Герань Гербера Геснерия Геснерис (Исчерница) Гиацинт Гиацинт мышиный (Мускари) Гибискус (Гибиск) Гигрофила Гилия Гиппеаструм (Амаралис) Гипсофила (Качим) Гладиолусы Гладиолус душистый (Ацидантера) Глициния (Вистерия) Глобулярия обыкновенная Глоксиния Глориоза Гиафалиум (Сушеница) Годеция Гомфрена Горец (Гречиха, Полигонум) Горичавка (Гентиана) Горошек (Чина) Гортензия Гравилат (Геум) Гранат Гревиллия Гуннера   Д Датура (Дурман) Дафна (Волчник) Девясил (Инула) Дельфиниум (Шпорник, Живокость) Дербенник (Литрум) Дигиталес (Наперстянка) Диервилла (Вейгела) Диктамнус (Ясенец, Неопалимая купина) Диморфотека (Золотоцвет) Диффенбахия Дицентра (Диклитра, Разбитое сердце) Долгоцветка (Агератум) Долихос (Лобия) Дороникум Драцена Дружная семейка (Аспидистра) Е Евгения Ежовник (Мордовник, Эхинопс) Евпаториум (посконник пурпуровый) Ж Жасмин Живокость (Шпорник,  Дельфиниум ) Живучка (Аюга) З Звездчатка (Стеллярия) Зверобой Зефирантес (Выскочка) Золотарник канадский (Солидаго) И Иберис (Стенник) Иксия Иксора Инкарвиллия Инула (Девясил) Ипомея пурпуровая (Вьюн обыкновенный) Ипомея голубая мексиканская Исчерница (Геснерис) Ирезине Иридодиктиум Ирис (Касатик) К Кактусы Каладиум Каланхоэ Календула (Ноготки) Калина Калистегия Калла (Белокрыльник) Каллистемон Калужница Кальциолярия Камассия Камелия Каменник, (Алиссум, Бурачок) Камнеломка (Саксифрага) Кампанула (Колокольчик) Кампсис Камыш Камышевка (Арундинария) Кандык (Эритрониум) Канна Капуста Карика Кардиоспермум Касатик (Ирис) Качим метельчатый Гипсофила) Квамоклит (Мина) Квамоклит перистый Квамоклит угловатый Квамоклит шарлахово-красный Кермек (Лимониум, Статице) Кипарисовик (Хамеципарес) Кислица (Оксалес) Кларкия Клейния Клематис (Ломонос) Кленок (Абутилон) Клеродендрон (Волкамерия) Клещевина Клиантус Кливия Кобея Колерия (Тидея) Колеус (Крапивка) Колоказия (Таро) Колокольчик средний Колокольчик (Кампанула) Колумнея Колхикум, (Осенник  Безвременник) Коммелина Копытень Кореопсис Коровяк (Вербаскум) Космея (Красотка) Котиледон Котовник (Нипета) Кофейное дерево Кошачья лапка (Антеннария) Кохия Красоднев (Лилейник) Крассула (Толстянка) Крестовник (Сенецио) Кринум Криптантус (Бромелиевые) Кровохлебка Крокус (Шафран) Кротон Ксерантемум однолетний Кувшинка (Нимфея) Куколь (Агростемма) Кукуруза пестролистая Купальница (Троллиус) Купена Куркулего отогнутое Куфея Л Ландыш майский Ластовень (Асклепнас, ваточник) Лапчатка (Потентилля) Левкой Лилия Лилейник (Красоднев) Лимониум (Кермек, Статице) Линум (Лен) Литрум (Дербенник) Лобелия Лобия (Долихос) Ломонос (Клематис) Львиный зев (Антирринум) Лук Люпин многолистый Лягушечник (Водокрас) М Мальва (Шток роза) Мак Маклейя (Боккония) Маргаритка Мелколепестник (Эригерон) Мина (Квамоклит) Молочай окаймленный Мордовник (Ежовник, Эхинопс) Мускари (Гиацинт мышиный) Н Наперстянка пурпуровая Нарциссы Настурция Недотрога (Бальзамин) Незабудка альпийская Незабудка алтайская (Бруннера) Неопалимая купина (Ясенец, Диктамнус) Наперстянка (Дигиталес) Нимфея (Кувшинка) Нидулярмум (Бромелиевые) Ночная фиалка (Гесперис)   О Оксалес (Кислица) Орлик (Аквилегия, Водосбор) Осенник (Безвременник колхикум) П Пентстемон Первоцвет (Примула) Переступень (Бриония) Пиретрум (Ромашка розовая) Перилла нанкинская Петуния Пион Плятикодон (Валенбергия) Подснежник (Галантус) Полигонум (Горец) Портулак Потентилля (Лапчатка) Посконник пурпуровый (Евпаториум) Примула (Первоцвет) Пролеска Птицемлечник Пупавка (Антемис) Пушкиния   Р Разбитое сердце (Дицентра) Резеда Резуха (Арабис) Рогульник (Водяной орех, Чилим, ) Ромашка розовая (Пиретрум) Ромашки (Хризантемы) Рудбекия Рябчик С Саксифрага (Камнеломка) Сальвия (Шалфей) Сальпиглоссис (Трубкоязычник)  Сенецио (Крестовник) Снеговик (Хионодокса) Скабиоза Солидаго (Золотарник канадский) Солнечник (Гелиопсис) Спаржа  (Аспарагус) Статице (Лимониум, Кермек) Стеллярия (Звездчатка) Стенник (Иберис) Столетник (Алоэ)     Т Табак душистый Таволга (Филипендула) Таликтрум (Василистник) Таро (Колоказия ) Тидея (Колерия) Толстянка (Крассула) Традесканция виргинская Троллиус (Купальница) Трубкоязычник (Сальпиглоссис) Трясунка (Бриза) Тюльпаны Тысячелистник (Ахиллея) У Ф Фасоль огненно-красная Фиалка (Виола) Филипендула (Таволга) Флокс однолетний Флокс многолетний Францисцея (Брунфильзия) Фризия (Бромелиевые ) Функия Х Хамеципарес (Кипарисовик) Хвостник (Водяная сосенка) Хионодокса (Снеговик) Хризантема летняя (Ромашка) Хризантемы многолетние (Ромашки) Ц Целозия (Петуший гребешек) Центрантус красный Цератоптерис (Водяной папоротник) Цинния Ч Частуха (Алисма) Черноплодная рябина (Арония) Чилим (Водяной орех, Рогульник) Ш Шафран (Крокус) Шпорник,  (Дельфиниум живокость) Щ Щирица (Амарант) Э Эйхорния (Водяний гиацинт) Эшшольция (Калифорнийский мак) Эремурус Эригерон (Мелколепестник) Эрика (Вереск) Эритрониум (Кандык ) Эхинопс (Ежовник,Мордовник ) Эхмея (Бромелиевые ) Ю Юкка нитчатая Я Ясенец (Диктамнус, Неопалимая купина) Ясменник (Асперула)

 

Пионы: размножение, выращивание и уход

Пионы: размножение, выращивание и уход

Читать далее...

Хоста: сорта, посадка и уход, размножение.

Читать далее...