ФОНЫ |
|
Вышитая подушка "Золотые рыбки" |
|
Мастер-класс "Делаем сами станок для вышивания" |
|
ПОДУШКА-КОТЕНОК |
Вот ещё одна схемка подушки от Риолис "Котенок" (Огромное спасибо
Светлячок73с "клуб любителей рукоделия")
|
ПОДУШКА-ЗАЙКА |
|
ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК |
|
"Королевские" причёски для девочек (подробные фото-инструкции) |
"Королевские" причёски для девочек (подробные фото-инструкции)
Автор этих великолепных причёсок Лена Славная. Все фото с сайта Одноклассники. Пояснений нет, но фото-инструкциии настолько подробные, что пояснения в принципе и не требуются.
|
Плетение кос. |
|
Особенности размножения глоксиний |
Глоксиния (Синингия)
Чтобы сохранить глоксинию, обязательно нужно перестраховаться, укоренив запасной листок, срезанный с уже отцветшего растения. Пока у глоксиний не начался отдых, можно заняться размножением.
Срезанные листья поставьте в кипяченую воду комнатной температуры, сверху обязательно накройте прозрачным полиэтиленовым пакетом. Расположите на хорошо освещенном месте, но не на солнце. Периодически проветривайте, снимая на несколько минут пакет. Если край черенка загнил, обрежьте его до здоровой ткани, подсушите, поменяйте емкость с водой, добавив кусочек таблетки активированного угля. Через 10-14 дней листовые черенки дадут корни.
Теперь нужно приготовить почвосмесь для посадки. Не рекомендую использовать для этого покупной грунт, т.к. в нем содержится много удобрений, и листья, посаженные в такую почву, могут просто сгореть.
Запаситесь обычной землей из леса, набрав ее под орешником или березой. Перед посадкой грунт обязательно пропарьте. Самое простое — пролейте его кипятком. Но лучше, немного увлажнив, прогреть в духовке (20 мин.).
Когда почва охладится, добавьте в нее немного речного песка или перлита, мелко измельченный мох сфагнум и, если есть, несколько размоченных грунтовых торфоперегнойных таблеток.
Сажайте листовые черенки в вазоны или стаканчики, положив обязательно на дно дренаж из керамзита или пенопласта. Обязательно создайте парниковый эффект. Можно разместить их в теплички, используя для этого прозрачные коробки из-под торта или аквариум со стеклянной крышкой. Листья, посаженные в цветочные горшки, сверху накройте отрезанной верхней частью прозрачной пластиковой бутылки, сняв с нее пробку. В этом случае приживаемость черенков почти стопроцентная.
Очень хорошо укореняются у глоксиний боковые пасынки и верхушечные побеги. Условия для их укоренения такие же, как для листьев.
Молодые растения лучше не отправлять на покой, т.к. клубни обычно у них небольшие и слабые, во время хранения они могут высохнуть. Молодым растениям нужно дать возможность подрасти и окрепнуть за зиму. Весной же вытянувшийся ствол обрежьте, а образовавшийся клубень даст молодой крепкий росток.
Что мешает цветению?
У глоксиний, как только откроются чашелистики, на бутоне появляется черная точка. Такой бутон, не распустившись, погибнет. В чем может быть причина и как уберечь в будущем растение?
А причиной загнивания бутонов у глоксиний может быть нарушение агротехники - во время закладки бутона растение переливали или пересушивали. Такой бутон необходимо сразу удалить.
Если случай единичный и остальные бутоны благополучно распускаются, беспокоиться не надо. Если же все бутоны почернели, нужно осмотреть корневую систему на наличие гнили или же вскрыть бутон и проверить нет ли в нем трипсов. Если обнаружите вредителя, обработайте растение препаратом для его уничтожения.
|
Применение циркона для комнатных растений форум - Мой огород! Портал садовов России |
|
|
Гиппеаструм и Амариллис |
|
Выращивание амариллисов и гиппеаструмов в странах с умеренным и холодным климатом стало возможным лишь с конца XVII века, когда началось активное строительство оранжерей в ботанических садах и частных владениях. Иноземные редкости привозили мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями. В XVIII веке в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся подчас трагически, участвовали многие ученики К. Линнея. Род Амариллис (Amaryllis) — предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) — был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).
В описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Линней упоминает четыре вида амариллисов, в том числе А. прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» (Species plantarum, 1753) он приводит уже девять видов амариллисов. Позднее в процессе ботанических исследований появились описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран.
В 1821 году В. Герберт установил новый род — Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер — 25 видов, Р. Филиппи — около 15, X. Мур — более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.
Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды.
Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима. Так поступал, например, Э. Регель: описанный им новый вид получил название амариллис (гиппеаструм) Рецли (А. roezli) — по имени путешественника, нашедшего это растение в Андах Боливии и доставившего его в Санкт-Петербург. Ясности, когда следует применять каждое из названий, не было вплоть до середины XX века.
И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид — А. прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.
Гиппеаструм и Амариллис очень похожи – оба обладают крупными луковицами, которые выбрасывают толстые и длинные (60-80 см) цветоносы с зонтиками воронкообразных цветов (по 2-6 штук на цветоносе). Род Амариллис представлен одним видом — Amaryllis belladonna, произрастающим в Южной Африке. Он достаточно редко встречается в коллекциях. В основном у любителей комнатного цветоводства встречаются гиппеаструмы. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов. На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6-ти бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы — плотные с 6-ю-12-тью душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.
Род гиппеаструм отличается таким внутривидовым разнообразием, такой необычайностью и красотой своих представителей, какими не может похвастаться ни один из других 70-ти-80-ти родов семейства амариллисовых (среди которых — нарцисс, кливия, эухарис, кринум и другие). А, кроме того, различные виды гиппеаструмов достаточно легко скрещиваются между собой. Эти особенности позволили селекционерам создать в последние годы множество великолепных (и таких разных) сортов гиппеаструма.
Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето — тем больше соцветий у него образуется. Листья кожистые ремневидные (длиной до 80-ти сантиметров); они появляются либо во время цветения, либо сразу по его окончании. Цветет растение красивыми воронковидными цветками (они венчают крепкие полые внутри) безлистные цветоносы. Цветки крупные диаметром до 20-ти сантиметров, с широкими округлыми или заостренными на концах лепестками. Цветки бывают простыми и махровыми: красными, розовыми, белыми, вишневыми, однотонными и двухцветными. Каждый цветок, не увядая, держится на растении около недели; общее же цветение длится нередко около месяца. Сортов гиппеаструмов очень много. Одно из современных достижений селекции — гиппеаструмы с желтыми, оранжевыми и зелеными цветками, а также гиппеаструмы, цветки которых имеют удивительную, необычную форму. Они похожи на цветки лилий, орхидей, напоминают бабочек или райских птиц. Исключительно хороши мини-гиппеастурмы: высотой всего около 20-ти сантиметров, с мелкими цветочками.
Гиппеаструм хорош не только как горшечное растение, но и в срезке. При правильном уходе луковица гиппеаструма способна цвести в течение 10-15, а то и 20 лет.
Красиво смотрятся в одном большом горшке цветущие экземпляры разных сортов.
|
Часть гиппеаструмов давно введена в культуру. Первым был привезен в Европу гиппеаструм кавалерский — Н. equestre (синоним Amaryllis equestris) — с кирпично-красными цветками, а затем и другие виды. Их стали выращивать в ботанических садах, частных владениях, хозяйствах цветоводческих фирм. Особый интерес к этим прекрасным растениям проявили селекционеры.
Гиппеаструмы тепло- и светолюбивы, но от прямых солнечных лучей их следует защищать. Также необходимо избегать перегрева горшка, так как луковица и корни растения чувствительны к перегреву. Прекрасно себя чувствуют на окнах, обращенных на юг, юго-восток или юго-запад.
|
ВЫРАЩИВАНИЕ ГЛОКСИНИЙ ИЗ СЕМЯН |
Выращивание глоксиний из семян - интереснейшее и захватывающее занятие, которое неслучайно пользуется большой и заслуженной популярностью у цветоводов. Очень много людей покупают и сеют семена глоксиний, но, к сожалению, сеянцы не всегда дорастают до цветущих растений из-за ошибок в содержании и уходе.
Попробую поделиться личным опытом, рассказать и показать (посредством фотографий), как я выращиванию глоксинии из семян.
1. Семена. У меня большая коллекция глоксиний, потому семена получил сам, опылив глоксинии разных сортов между собой. 4 октября 2008 года опылил пестики у нескольких цветков, которые цвели в тот день, взяв пыльцу с растений отличных от опыляемых сортов. Через несколько дней опылённые пестики завяли, лепестки опали, а на цветоносах начали расти семенные коробочки. На фото ниже Вы можете увидеть, как выглядит семенная коробочка глоксинии.
Через шесть недель после опыления лопнула первая семенная коробочка. Другие - через восемь недель.
Как только коробочка лопнула, я срезал цветонос с коробочкой. Положил коробочку в рюмку треснувшей частью вниз, чтобы семена дозревали и высыпались из коробочки в рюмку. Семена высыпались многократно по мере подсыхания. Созревшие семена имеют тёмно-коричневый цвет.
Перед посадкой ничем семена не обрабатывал.
Такой вид имеет треснувшая семенная коробочка с мелкими коричневыми семенами. Смотрите фото ниже.
24 ноября 2008 г. был самый благоприятный день для посева семян в ноябре по лунному календарю, потому посеял семена глоксиний именно в этот день.
2. Грунт. В качестве грунта для посева семян выбрал недорогой органо-минеральный торфяной грунт, потому что в волокнистом лёгком грунте легче будет расти и развиваться молодым тонким корешкам сеянцев. А сами сеянцы в таком грунте должны иметь более устойчивое положение, ведь очень тонкие корешки могут проникать в волокна торфа и крепче за них держаться, чем в каком-либо неторфяном грунте.
Мой любимый грунт для посева семян глоксиний - TERRA VITA (Терра Вита) цветочный универсальный. В этот грунт я ничего не добавляю. Фото пакета с грунтом.
3. Посуда. Посудой для посева семян глоксиний послужил небольшой прозрачный пластиковый контейнер с крышкой. В таком контейнере обычно продают кондитерские изделия.
На дно прозрачного пластикового контейнера положил грунт слоем два-три сантиметра. слегка утрамбовал и разровнял поверхность. Обильно увлажнил грунт из мелкого пульверизатора. Отверстий внизу коробки для слива лишней воды не делал, потому что сеянцы от пикировки до пикировки находятся в одном грунте недолго.
4. Особенности посева семян. Семена посеял сверху, не заглубляя в грунт, ведь они прорастают на свету. Перед посевом семян побрызгал водой из пульверизатора весь грунт в контейнере так, чтобы он стал мокрым. После посева очень аккуратно побрызгал грунт, чтобы при этом не размыть семена по поверхности, и они не ушли бы с водой в грунт.
5. Влажность в контейнере с семенами. Грунт хорошо побрызгать водой из пульверизатора до и после посадки семян. Коробочку или контейнер плотно закрыть (можно скрепить две половинки прищепкой для белья), чтобы влага не испарялась из контейнера. Влажность в тепличке очень нужна для того, чтобы растворилась оболочка, в которой находятся магазинные семена глоксиний.
6. Посеянным семенам нужны тепло и свет. Контейнер, закрытый прозрачной пластиковой крышкой, или коробку с посеянными семенами желательно поставить под лампу дневного света - будет и тепло, и светло. Освещать 12 - 14 часов. Расстояние от лампы до верха коробки с семенами - 2- 5 см.. Если в квартире прохладно, а световой день короткий, то очень тёплое и светлое место для контейнера с семенами - на стеллаже под лампой дневного света.
Если у Вас нет стеллажа, то можно контейнер с семенами поставить под лампу дневного света. Тепло, исходящее от лампы, будет греть грунт, посаженные семена, а потом и проросшие сеянцы. Специального подогрева для теплички с сеянцами не применяю - достаточно тепла от лампы.
Так выглядит контейнер с молодыми растениями, который стоит под лампами на стеллаже. Зелёное в контейнере - сеянцы глоксиний. Смотрите фото ниже.
Через 3 - 4 дня увлажнял грунт в контейнере с посаженными семенами при помощи пульверизатора. Тепличку не проветривал.
На девятый день (2 декабря 2008 г.) из торфяной смеси, в которой посеяны семена, появились маленькие росточки. Такой вид имели эти маленькие ростки-крохи. Смотрите фото ниже.
31 декабря 2008 г. прошло 29 дней после появления ростков. Сеянцы уже подросли. Надо пикировать, потому что мешают друг другу расти. Я пару часов назад побрызгал сеянцы водой, а высохли пока не все - на фото некоторых из них с мелкими каплями воды.
|
Белые лилии - Вязаные цветы |
Высота стебля 26 см
Вам потребуется: 100 г. белой пряжи (100% хлопка. 333 м/50 г);
2 стебля для цветов с красными «серединками»;
крючок № 1,25-1,5.
Внимание! Каждый цветок состоит из 6 больших и 6 маленьких лепестков. Описание работы: для 1 большого лепестка связать цепочку из 6 возд. п. и замкнуть ее в кольцо с помощью соед. ст. = А. продолжить работу по схеме. Для большей наглядности направление вязания указано в 1 -м круговом р. стрелками, т.е. сначала выполнить 21 возд. п. * 1 возд. п. подъема и связать поверх них ст. б/н. Всего выполнить 6 лепестков. Затем связать 6 маленьких лепестков следующим образом: начинать вязать аналогично, но в 1 -м круговом р. выполнить только 17 возд. п. + 1 возд. п. подъема и опустить во 2-м и 3-м круговых р. обозначенные двойными стрелками петли. Осторожно отпарить мотивы с изнанки через влажную ткань. Снять с готовых стеблей тычинки, сначала надеть на стебли большие лепестки, затем маленькие лепестки со смещением.
|
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКАХ! |
1. алкогольная продукция;
2. аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника (кроме специализированных рынков);
3. пальто и полупальто цельномеховое из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины (за исключением реализации в крытых помещениях рынков);
4. огнестрельное, газовое и пневматическое оружие — винтовки, пистолеты, револьверы, боеприпасы, аэрозольные баллончики, электрошокеры, пиротехнические и т.п. изделия; холодное оружие — кинжалы, финские ножи и т.п.
5. взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;
6. наркотики;
7. драгоценные металлы и камни, а также изделия из них;
8. готовое армейское снаряжение, а также ткани, используемые для его изготовления, другие товары военного ассортимента, форменное обмундирование, государственные награды, почетные знаки, бланки строгой отчетности (трудовые книжки, дипломы, пенсионные удостоверения и т.п.);
9. растения, животные и птицы, добыча и реализация которых запрещена действующим законодательством;
10. снасти, орудия лова, использование которых запрещено действующим законодательством;
11. шкурки ценных пород зверей без соответствующей маркировки предприятия-изготовителя;
12. автомототранспортные средства, бывшие в употреблении, а также номерные агрегаты к ним (за исключением реализации только на специализированных рынках);
13. консервированные продукты домашнего приготовления, кулинарные изделия из мяса, рыбы, приготовленные в домашних условиях; мясные и рыбные полуфабрикаты, изготовленные на торговых местах;
14. валюта и ценные бумаги, кроме обменных пунктов валют, оборудованных и функционирующих в установленном порядке;
15. лекарства, лекарственные растения, кроме специализированных аптечных киосков;
16. непродовольственные товары для детей до 3 лет и детское питание;
17. живые животные, птицы, аквариумные рыбки, декоративные и другие растения продаются только на зооботанических рынках, семена, рассада — на сельскохозяйственных рынках;
18. товары без соответствующих документов, в том числе сертификатов соответствия или декларации о соответствии.
|
|
ГЛАДИОЛУСЫ ПОСАДКА И УХОД |
Гладиолусы хорошо отзываются на тщательный уход. К основным средствам ухода в период роста гладиолусов относятся: поливка, рыхление почвы, прополка сорняков, мульчирование почвы, подкормка и использование микроудобрений, меры по предупреждению заболеваний. Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков.
Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой. Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней.
Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов. Рациональной и биологически обоснованной является система внесения подкормок, приуроченных к определенной стадии или фазе развития растений.
В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Окраска листьев при недостатке азота бледно-зеленая. Однако избыток азота также приводит к отрицательным результатам, так как растения "жируют", т. е. имеют очень мощный рост, интенсивную темно-зеленую окраску листьев, но цветение их задерживается. У гладиолуса избыток азота может привести к задержке цветения и снижению сопротивляемости грибковым болезням. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1-4-го настоящих листьев - первым периодом развития растения.
Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Недостаток калия ухудшает поступление пластических веществ (к моментам их накопления у гладиолуса) в клубнелуковицу. Наибольшая потребность в калии приходится на бутонизацию и цветение - третий период развития.
Первая подкормка - азотистая, вносится в фазе появления 2-3-го настоящих листьев. На 1 м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15-20 г калийного удобрения, 30-40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры. На участках, богатых органическими веществами, норму азотных удобрений в подкормке можно сократить в 2 раза и вносить ее в первой половине лета. В случае неблагоприятных метеорологических условий в это время или при поздней посадке гладиолусов подкормку следует давать несколько раньше выдвижения 3-го листа, особенно для среднепоздних сортов.
Вторая подкормка - азотно-калийно-фосфорная - проводится в фазе появления 5-6-го настоящих листьев, вносят 10-20 г на 1 м- сульфата аммония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г серно-кислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30-40 г на 1 м2.
Третья подкормка - калийно-фосфорная - дается в начала бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м2 вносят 30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия.
Хорошие результаты дает настой травы (1 : 3) с добавлением горсти золы (50-70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).
Жидкие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели, используя уменьшенные дозы удобрений.
Некорневая подкормка, т. е. опрыскивание листьев раствором минеральных веществ, повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 2-3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,1-0,2 г, медный купорос 0,15-0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, серно-кислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов.
Поочередно опрыскивают 0,1%-м (1 г на литр) калия перманганатом и 0,2%-й медно-мыльной эмульсией (2-3 г медного купороса растворить в теплой воде, добавить 40 г зеленого или дегтярного мыла). Можно использовать настои чеснока, табачной пыли, ботвы томатов и картофеля.
Посадки гладиолусов необходимо освобождать от заболевших растений, на которых появилась пятнистость или желтизна листьев, а также растений, сильно отстающих в росте, с подгнивающим стеблем. Эти признаки указывают на неблагополучие, и такие растения необходимо выкопать и сжечь.
Подвязка растений к кольям необходима. Можно для этого использовать натянутую по рядам вдоль гряд проволоку или шпагат.
Высокое окучивание растений может отчасти заменить подвязку. Окучивать следует уже в фазе 4-5 настоящих листьев на высоту до 10 см. Если предполагается применить окучивание, то посадку лучше делать однострочной. Окучивание не только способствует большей устойчивости растений и предохраняет их от полегания, но и обеспечивает лучшее прогревание почвы над корневой системой, одновременно создавая условия для лучшего проникновения в почву подкормок и влаги во время полива.
Выбор места для посадки гладиолусов
Гладиолусы очень требовательны к свету, влаге, рыхлой и питательной почве. Участок с гладиолусами должен быть освещен весь день. Затенение в утренние часы приведет к тому, что цветы появятся позже на 15-20 дней, а при затенении с южной могут и вообще не зацвести. При плохой циркуляции воздуха растения сильнее болеют. Нельзя сажать гладиолусы на одном месте несколько лет подряд. На неудачно выбранном участке гладиолусы не только будут плохо цвести, но и не дадут полноценной клубнелуковицы. В результате и на следующий год у вас не будет хороших цветов.
Посадочный материал
Выбирать надо и сорт, и клубнелуковицы. Для северных районов лучше выбирать сорта ранние и среднеранние, на юге можно позволить себе и поздние. Важно знать и происхождение сорта. Большинство североамериканских сортов в наших условиях растут плохо, болеют, часто погибают и не дают полноценных цветов. То же самое относится и к сортам, выведенным на Украине. Начинайте с неприхотливых сортов, Лучше приобретать клубнелуковицы, выращенные в вашей местности, или в похожей по климату. Внимательно осмотрите их, отбракуйте больные. Самые лучшие клубнелуковицы - крупные ювенильные, которые еще ни разу не цвели. Они имеют цилиндрическую форму и маленькое донце. Старые плоские с большим донцем клубнелуковицы - плохой посадочный материал, они могут вообще не прорасти или погибнуть осенью. Не стоит приобретать и мелкие молодые клубнелуковицы - их придется год подращивать, не допуская цветения, то есть из 4-5 лет жизни клубнелуковицы она даст полноценный цветок только 2-3 раза. Мелкие молодые клубнелуковицы обычно выметывают колос в сентябре, причем цветок будет мельче и короче, чем от крупной клубнелуковицы. Но главное, после цветения не успеет нарасти замещающая клубнелуковица. Плохо адаптируются к нашим условиям крупные клубнелуковицы, выращенные в странах с тропическим климатом. В теплое лето они дают нормальное цветение. но затем стремительно дряхлеют и погибают. В сырое холодное лето они могут погибнуть сразу после посадки.
Подготовка к посадке гладиолусов
Клубнелуковицы рекомендуется подращивать - лето у нас короткое. За месяц до посадки клубнелуковицы достают из хранилища, осторожно. чтоб не обломать появляющиеся ростки, очищают от старой чешуи и раскладывают в один слой в коробки, ящички или просто на подоконник. Место должно быть теплым, солнечным и сухим - чтоб ростки пошли в рост, а корни не образовались. Во время очистки отбраковывают больные клубнелуковицы. Если поврежденный участок небольшой, его можно срезать, а рану обработать зеленкой. Можно после очистки протравить в слабом теплом растворе марганцовки (2г на 10 л вода) с добавкой микроэлементов, а потом разложить на яровизацию. Яровизация приближает срок цветения на 2 недели.
Подготовка почвы
Лучшей почвой является легкая суглинистая и супесчаная, которая имеет слабокислую реакцию. С осени на участок, предназначенный для гладиолусов, вносят перегной (по ведру-полтора на кв. м.), 50-100 гсуперфосфата, 20-40 г сернокислого калия, 100 г древеной золы. Корни гладиолусов далеко уходят в почву, перекопки требуется глубокая.
Посадка гладиолусов
Высаживают клубнелуковицы, когда земля прогреется до 8-10 градусов на глубину 20 см, т.е. с середины апреля до середины мая. Первые две недели клубнелуковицы укореняются, и весенние заморозки их не повредят. Неплохо укрыть посадки пленкой до устойчивой плюсовой температуры. Глубина посадки зависит от величины луковиц и состояния почвы. Чем крупнее луковица - тем глубже ее сажают (диапазон 7 - 15 см). На тяжелой почве глубина посадки уменьшается, на очень рыхлой - увеличивается. Расстояние между клубнелуковицами также зависит от их величины (6-15 см в рядке, 20-25 см между рядками). Мелкие и крупные клубнелуковицы лучше сажать на отдельные гряды. если это по каким-то причинам невозможно, то мелкие надо высадить с южной стороны.
Уход за посадками гладиолусов
Уход за гладиолусами включает обычные мероприятия: полив, прополка, рыхление, подкормка. Поливают гладиолусы 1-2 раза в неделю (по погоде) обильно,10-20 л на кв.м., лучше использовать подогретую дождевую или речную воду. После каждого полива или дождя посадки рыхлят. Поливать посадки рекомендуют до 17 часов, чтобы к ночи листва была сухой. Количество подкормок зависит от погодных условий, от плодородности почвы и т.д. Обычно рекомендуют такую схему:
Срезка соцветий гладиолусов
Срезать соцветия надо правильно. Нельзя срезать цветонос, оставляя часть стебля оголенной. не закрытой листьями, надо стараться сохранить максимальное количество листьев на стебле. Постарайтесь научиться такому приему срезки: острым ножом проколите стебель сквозь листья на нужной высоте, осторожно покрутив стебель из стороны в сторону, вытяните его. Листья при этом получают только порез. Срезать гладиолусы, как и другие цветы, лучше рано утром или после захода солнца.
Букет в вазе
Соцветия гладиолусов стоят в вазе 10-15 дней, постепенно распуская бутон за бутоном. Надо под водой сделать новый срез стебля, поставить в воду до первых цветков. Букет дольше стоит в прохладном помещении вдали от прямых солнечных лучей. Можно бросить в воду уголь или серебряный предмет. В литературе приводятся советы добавлять в воду в вазе хвойный концентрат (чайная ложка на литр), сахар (50 г на литр), нашатырный спирт, буру, поваренную соль.
Уборка луковиц гладиолусов
Важно правильно определить срок уборки. Замещающие клубнелуковицы вызревают при нормальных условиях примерно через 4 недели после окончания цветения или срезки соцветия. Раньше этого срока их выкапывать не следует. С другой стороны, практический опыт показывает, что чем дольше клубнелуковицы остаются в земле, тем больше вероятность того, что луковицы заболеют. Как правило, для нашей осени характерна холодная сырая погода и большой суточный перепад температур, что способствует вспышке грибных заболеваний. По этим причинам уборка растягивается на месяц - с середины сентября до середины октября. В первую очередь убирают клубнелуковицы ранних и наименее устойчивых к грибным болезням (голубые, сиреневые, пурпурные ) сортов. Выкапывать растения надо вилами или лопатой. Отряхнуть землю (или промыть клубнелуковицы, если они очень грязные), обрезать корни и стебель, оставив пенек в 1 см. Детку отделяют сразу, материнскую клубнелуковицу можно тоже отделить в день уборки, но можно сделать это и через неделю после выкопки. когда сформируется опробковелый слой. При сушке и хранении большую часть влаги клубнелуковицы теряют через донце. поэтому у мелких и недовызвревших экземпляров подрезанные корни не удаляют. Затем клубнелуковицы сушат 2 недели при температуре 35-40 градусов и еще 2*3 недели при комнатной температуре. Можно сушить клубнелуковицы и при комнатной температуре. но тогда время сушки удлиняется до 2 месяцев. Специалисты считают, что посадочный материал лучше пересушить, чем недосушить, так как плохо просушенные луковицы загнивают даже при благоприятных условиях хранения.
Хранение луковиц гладиолусов
Посадочный материал рекомендуются хранить до посадки при температуре 4-7 градусов и влажности 80%. В домашних условиях местом хранения служит овощные ящики или нижняя полка холодильника, щкаф-ниша под окном, овощной контейнер. При минусовой температуре клубнелуковицы подмерзнут, при высоких температурах в сухом помещение пересохнут, при высоких температурах во влажном помещении преждевременно прорастут. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в бумажные или тканевые мешочки. Не жалейте на это времени ! Если клубнелуковицы хранить <навалом>, то весной вы выберете для посадки самые крупные клубнелуковицы, а в августе будете уверять соседей. что ваши гладиолусы <переопылились>, в прошлом году были и такие, и сякие, а в этом все одинакового грязно бежевого цвета. А секрет простой. У разных сортов и коэффициент размножения разный, и цветут они в разной время, один успел крупную замещающую клубнелуковицу нарастить, а другой нет. И чаще всего самые крупные и здоровые клубнелуковицы оказываются в сортов менее декоративных. Так что, если Вы хотите поддерживать коллекцию, то сажать и хранить клубнелуковицы придется по сортам. Несколько раз за зиму надо просмотреть состояние посадочного материала, выбросить заболевшие. Можно в мешочки с клубнелуковицами положить разрезанные дольки чеснока.
Размножение гладиолусов
Гладиолусы размножаются вегетативно. Ежегодно материнская клубнелуковица дает одну или несколько замещающих клубнелуковиц и множество клубнепочек (>детки> ). Замещающие клубнелуковицы на год старше материнской, поэтому их можно использовать не более 4-5 лет. Для омоложения посадочного материала надо ежегодно высаживать детку. Детку сажают раньше взрослых клубнелуковиц. Если детки нужного сорта много, то используют самую крупную. Детку перед посадкой надо осторожно очистить от чешуи. Операция это трудоемкая, но себя оправдывает. Неочищенная детка всходит в течение 60 дней, очищенная в течение 7-14. Если детки высеивается очень много, то рекомендуют вместо ручной очистки поступить следующим образом: рассыпать детку на твердую поверхность и покатать по ней бутылку. Чешуя потрескается, всхожесть будет повыше. Для повышения всхожести перед посадкой детку замачивают в растворе стимуляторов роста (гумат. микроэлементы, тиомочевине, эпине). Замачивать надо не в воде, а то детка <задохнется>, а во влажной ткани или песке.
На подготовленной с осени грядке делают рядки глубиной 5-6 см, дно борозды уплотняют и насыпают кручный речной песок слоем 1,5-2 см. Клубнепочки распределяют по песку на расстоянии 5-6 см друг от друга, присыпают небольшим слоем песка и заделывают землей. Поверхность гряды уплотняют. Расстояние между рядками 25-35 см. в зависимости от сорта. Можно закрыть посевы пленкой.
Чтобы получить из детки за один сезон крупные клубнелуковицы, за посевами надо постоянно ухаживать. А.Н. Громов в книге "Гладиолусы" дает подробные указания по уходу за молодыми растениями. Рекомендую всем, кто хочет научиться выращивать гладиолусы, ее прочитать, тем более, что вышла она недавно - в 2202 г, так что библиографической редкостью не является. Андрей Николаевич советует начинать подкормки с развитием второго настоящего листа. а до этого провести обработку эпином. Первая подкормка - азот+калий (мочевина 20 г/кв. м и сернокислый калий 25 г/кв. м). Хорошо совмещать минеральные удобрения с органическими подкормками птичьим пометом. Подкормки молодых растений лучше делать чаще (раз в 5-6 дней), через каждые 10-12 дней растения опрыскивают эпином. надо следить за тем. чтобы почва была влажной, не допускать ее пересыхания. С августа стоит увеличить долю калийных и фосфорных удобрений. Посевы детки в теплую погоду можно продолжать и в сентябре, и заканчивать за 10-12 дней до выкопки.
Молодые клубнелуковицы выкапывают последними. Корни не удаляют, а только подрезают. Сушат и хранят так же, как и остальной посадочный материал. Выращенные в вашем саду крупные ювенильные клубнелуковицы - это лучший посадочный материал !
Детку достаточно сушить две недели. Хранят ее при низкой положительной температуре (+2-4 градуса) и повышенной влажности (90-95%).
Удачи вам в выращивании гладиолусов !
|
Гвоздика Шабо |
Одной из длительно цветущих гвоздик является гвоздика Шабо, полученная в конце XIX века и названная в честь своего создателя.
Шабо - многолетняя гвоздика, в средней полосе России культивируемая как однолетник. Гвоздику Шабо отличает компактный куст, узкие сизо-зелёные листья и плотные стебли с восковым налётом, крупные ароматные цветки (средний диаметр 4-7 см).
У гвоздики Шабо есть прекрасные сорта, например:
Цветение гвоздики Шабо наступает спустя 5-6 месяцев после посева, поэтому для выращивания в саду её семена высевают на рассаду зимой (в январе-феврале) и в самом начале марта. Если вы хотите вырастить гвоздику Шабо, не упустите время её посева на рассаду!
В конце зимы и в начале весны наступает самая ответственная и волнующая пора для любителей цветов - "посевной период", время выращивания рассады для закладки цветников в саду, для озеленения лоджий и террас. Хоть и хлопотно возиться с рассадой, но это позволяет нам вырастить множество прекрасных цветов, которые весь сезон будут украшать сады и балконы, радуя нас.
Вот уже несколько лет подряд я пополняю свою садовую коллекцию разнообразных сортов гвоздики Шабо, выращивая рассаду.
В рассадный ящик насыпаю землю, проливаю её водой, затем делаю в почве небольшие углубления на расстоянии друг от друга и сею в них семена гвоздики. После посева слегка присыпаю семена землёй и накрываю ящик целлофановой плёнкой; посевы регулярно проветриваю. При температуре 23-25 градусов всходы гвоздики появляются через неделю-полторы.
После появления первых росточков я убираю днём целлофан и подсвечиваю ростки лампой дневного света, а на ночь ящик снова закрываю целлофаном. Так делаю до тех пор, пока все семена гвоздики не взойдут.
Поливать посевы надо аккуратно и умеренно, чтобы не навредить нежным сеянцам гвоздики. По мере роста рассады я подсыпаю к стебелькам растений землю, поскольку молодые сеянцы гвоздики слабые и хрупкие.
Частые всходы гвоздики нужно распикировать. Если подрастающие кустики теснят друг друга, их можно рассадить пореже или пересадить в индивидуальные горшочки. Чтобы кустики гвоздики были компактными и густыми, верхушки побегов нужно периодически прищипывать.
Подросшую и закалённую рассаду гвоздики пересаживаю в мае-начале июня в сад, размещая кустики на расстоянии около 20 см.
Место для гвоздики Шабо отвожу в саду солнечное и светлое. Хорошо растёт гвоздика на плодородной, водопроницаемой почве. Она довольно неприхотлива, вполне холодостойка и засухоустойчива.
Посеянная в январе гвоздика Шабо зацветает в середине июля и цветёт до самых морозов.
При появлении цветоносов рядом с каждым кустиком я ставлю опорный колышек и привязываю к нему отрастающие цветоносы, поскольку стебли этой гвоздики довольно хрупкие - при сильном ветре они могут сломаться
Многие садоводы напрасно отказываются от выращивания гвоздики Шабо, поскольку распространено мнение, будто это растение требует большого ухода и ежегодного посева. Но однажды осенью случилось так, что я оставила зимовать её кустики в саду. Каково же было моё удивление, когда гвоздика Шабо успешно перезимовала в моём саду и весной вновь тронулась в рост!
С тех пор уже много лет гвоздика Шабо с цветками разной окраски ежегодно украшает мой сад, придавая цветникам особый колорит и изящество. При лёгком дуновении ветерка от моих цветников исходит приятный аромат этой гвоздики.
Я внимательно слежу за появляющимися в продаже сортами гвоздики Шабо с интересной окраской цветков, сею всё новые и новые её сорта для пополнения своей коллекции.
Чтобы продлить цветение гвоздики Шабо, осенью можно выкопать её кустики из сада, пересадить их в горшки и перенести на застеклённую лоджию или в теплицу.
Месторасположение: гвоздики предпочитают солнечное местоположение. Очень чувствительны к зимним оттепелям неокрепшие молодые и взрослые растения, достигшие стадии цветения. Для посадки ценных и редких сортов желательно создать возвышенные участки.
Почва: требуют плодородную, некислую, суглинистую садовую почву. Не переносят переувлажнения и особенно застоя воды.
Уход: серьезная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10-15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Даже в идеальных условиях длительность жизни многолетних видов всего 4-6 лет. В неблагоприятных условиях они "протянут" всего 2-3 года.
Болезни и вредители: ржавчина, пятнистости, вирусы, нематоды, трипс.
Размножение: семенами и вегетативно. Для вегетативного размножения возможны два способа — черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что позволяет получить однородный посадочный материал, свободный от вирусов.
Вегетативное размножение — един¬ственный способ получить чистые видовые растения (как уже говорилось ранее, гвоздики легко дают гибриды). Размножать гвоздики нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, то есть живут всего 3—4 года, а действительно многолетние виды с возрастом теряют декоративность, так как их кусты изреживаются, расползаются и «лысеют» у основания. Как ни странно, на первый взгляд, только очень немногие виды размножаются делением куста. Большая часть гвоздик имеет мощный главный корень, от которого расходятся боковые побеги. Иногда часть из них укореняется самостоятельно, давая, таким образом, новые растения. Но основная масса гвоздик, в том числе и сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.
Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но для однолетних видов оно не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Лучше черенковать в конце мая — начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличаются от цветоносов. Для укоренения считаются лучшими вегетативные побеги длиной 3—9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3—4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки. Срез делается сразу под узлом. Нижние листья с первых 2-х узлов нужно удалить. С нижней стороны побега, по всей длине нижнего междоузлия делается очень острым ножом или скальпелем прямой надрез на глубину 1\3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или даже банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Можно пользоваться туманообразующей установкой, но без нагрева грунта. Корни образуются через 2—3 недели.
Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается надрез по направлению снизу к верхушке на глубину 1\3 толщины стебля. Затем эту часть побега пришпиливают к земле, засыпают песком и регулярно увлажняют почву. После образования корней (появятся приросты из расположенных выше междоузлий) новое растение отделяется от маточника и пересаживается.
Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например, гвоздика бородатая или турецкая, гвоздика травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда новые растения нередко зацветают в первый же сезон.
Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Часто они продаются как сорто-типы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, могут быть неоднородными по окраске.
Семена многолетних и двулетних гвоздик высевают в апреле — мае в горшки с песчаной почвой. Оптимальная температура для прорастания большинства гвоздик 16—20 "С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Как только у всходов появятся 3—4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку, где растения остаются до высадки на постоянное место следующей весной. Сразу на постоянное место высевать гвоздики не рекомендуется из-за того, что они растут довольно медленно, и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо часть из них погибнет из-за загущения посева. При необходимости в открытый грунт многолетние гвоздики можно высевать в два срока — ранней весной или под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем посеве — через 1—2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, зимуют в таком виде и зацветают на следующий год.
Однолетние гвоздики группы Шабо, китайские гвоздики, которые выращивают как однолетники, высевают в январе — феврале в ящики при температуре 12—15 °С в смесь, состоящую из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикировку производят при появлении первых настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре 8—12 "С в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В апреле растения выносят в парники, в грунт высаживают в мае.
|
Гладиолус |
|
Фото1 |
|
Фото2 |
|
Фото3 |
|
Фото4 |
|
Фото5 |
|
Фото6 |
|
Фото7 |
|
Фото8 |
|
Гладиолус |
Материалы:
японский бисер №15 серебристо-сиреневый(1) – 15г., темно-сиреневый(2) – 15г., зеленый(3) – 30г., зеленый темный(4) – 5г.;
японский бисер-рубка №15 сиреневый светлый(5) – 7г., сиреневый темный(6) – 20г.;
чешский бисер №15 прозрачный белый(7) – 15г.;
чешский бисер №10 желтый(8) – 2г., белый(9) – 1г.;
проволока, капроновые нитки зеленого и белого цвета, стержни проволочные зеленого цвета диаметром 0,8мм – 2шт. по 40см.
Цветок большой – сплести 2таких цветка.
Лист верхний боковой (2шт.)- фото2.
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 60см. Набрать на ось 15бис. 2цвета (темно-сиреневый). Плести остроконечный лист. 1ряд – цвет 2;
2ряд – 8бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1. Вниз по ряду набирать бисер по цветам в зеркальном отображении набранного бисера до верха оси.
3ряд – 9бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1. Далее по принципу, как во 2-м ряду.
4ряд – 17бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1. Далее по принципу, как во 2-м ряду.
5ряд – 17бис. цвета2, 10бис. цвета1. Сделать поворот на 6ряд – с изнаночной стороны работы продеть проволоку между двумя последними рядами и вывести проволоку на лицо работы, закрепив ее на дуге предыдущего ряда. Наберите 14бис. цвета1, остальные – цвет2. Закрепите проволоку у основания оси. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
7ряд – 14бис. цвета2, 5бис. цвета1. Сделать поворот на 8ряд – 13бис. цвета1, остальные цвета2.
Лист верхний центральный (1шт.)- фото3.
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 68см. Набрать на ось 4бис. 1цвета. 1-2ряды – верх и низ круглые, бисер цвета1.
3-4ряды – мягко переходить на остроконечный, бисер цвета1. Далее лепесток плести остроконечный.
5ряд – 3бис. цвета2, остальные – цвет1, от верха оси вниз плести по цветам в зеркальном отображении (в остальных по этому же принципу).
6ряд – 8бис. цвета2, остальные – цвет1.
7ряд – 5бис. цвета2, 10бис. цвета 1. Сделать поворот на 8ряд – 8бис. цвета1, остальные цвета2. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
9ряд – 12бис. цвета2, остальные цвета1.
10ряд – 10бис. цвета2, остальные цвета1.
Лист нижний боковой (2шт.)- фото4.
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 55см. Набрать на ось 12бис. 7цвета, 6бис. 5цвета. Лист плести остроконечный.
1ряд – 10бис. 7цвета, остальные 5цвета.
2ряд – 12бис. 7цвета, остальные 5цвета.
3ряд – 10бис. 7цвета, 12бис. 5цвета, остальные 6цвета.
4ряд – 12бис. 7цвета, 12бис. 8цвета, остальные 6цвета.
5ряд – 10бис. 7цвета, 8бис. 5цвета, остальные 6цвета.
6ряд – 5бис. 7цвета, остальные 6цвета.
Лист нижний центральный (1шт.)- фото5.
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 65см. Набрать на ось 4бис. 6цвета. Выполняется в одном цвете – 6.
1-2ряды – верх и низ круглые.
3-6ряды – мягко переходить на остроконечный. Далее лепесток плести остроконечный.
7ряд – 13бис. Сделать поворот на 8ряд. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
9-10ряды – остроконечный.
Пестики, тычинки – фото6.
На проволоку длиной 10см набрать 11бис. 8цвета. Сделать петлю. Обмотать проволоку от петли вниз капроновыми нитками белого цвета на 1см. Сделать три такие тычинки. Примотать все три тычинки вместе нитками вниз на 0,7см. На середину проволоки длиною 15см. набрать одну бис. белого цвета. Прикрутить проволоку вниз на 0, 5см. С двух концов проволоки также прикрутить по 1бис. белого цвета. Обмотать нитками белого цвета каждое звено пестика и дальше вниз на 3,5см. Примотать нитками пестик к тычинкам вниз на 0,7см.
Чашелистик (2шт.)- фото7.
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 40см. Набрать на ось 5бис. 3цвета. 1-2ряды – верх и низ круглые.
3-6ряды – низ круглый, верх – остроконечный.
Цветок средний – сплести 2таких цветка.
Лист верхний боковой (2шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 50см. Набрать на ось 12бис. 2цвета. Плести остроконечный лист. 1ряд – 11бис. цвет 2, остальные цвета1.
2ряд – 12бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1.
3ряд – 12бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1.
4ряд – 12бис. цвета2, 9бис. цвета1. Сделать поворот на 5ряд –14бис. цвета1, остальные – цвет2. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
6ряд – 10бис. цвета2, 5бис. цвета1. Сделать поворот на 7ряд – все бис. цвета1.
Лист верхний центральный (1шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 60см. Набрать на ось 3бис. 1цвета. 1-2ряды – верх и низ круглые, бисер цвета1.
3-4ряды – мягко переходить на остроконечный, бисер цвета1. Далее лепесток плести остроконечный.
5ряд – 3бис. цвета2, остальные – цвет1.
6ряд – 5бис. цвета2, остальные – цвет1.
7ряд – 8бис. цвета2, 10бис. цвета 1. Сделать поворот на 8ряд – 10бис. цвета1, остальные цвета2. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
9ряд – 8бис. цвета2, остальные цвета1.
Лист нижний боковой (2шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 50см. Набрать на ось 5бис. 2цвета, 6бис. 6цвета. Лист плести остроконечный. 1-5ряды – 4бис. 2цвета, остальные 6цвета.
Лист нижний центральный (1шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 60см. Набрать на ось 3бис. 6цвета. Выполняется в одном цвете – 6. 1-2ряды – верх и низ круглые.
3-5ряды – мягко переходить на остроконечный. Далее лепесток плести остроконечный.
6ряд – 12бис. Сделать поворот на 7ряд. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
8-9ряды – остроконечные.
Чашелистики, пестик и тычинки – как для большого цветка.
Цветок малый.
Лист верхний боковой (2шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 48см. Набрать на ось 9бис. 2цвета. Плести остроконечный лист. 1ряд – 9бис. цвет 2, остальные цвета1.
2ряд – 9бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1.
3ряд – 9бис. цвета2, остальные до верха оси цвет1.
4ряд – 10бис. цвета2, 7бис. цвета1. Сделать поворот на 5ряд –5бис. цвета1, остальные – цвет2. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
6ряд – 12бис. цвета2, 5бис. цвета1. Сделать поворот на 7ряд – все бис. цвета1.
Лист верхний центральный (1шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 55см. Набрать на ось 3бис. 1цвета. 1-2ряды – верх и низ круглые, бисер цвета1.
3-4ряды – мягко переходить на остроконечный, бисер цвета1. Далее лепесток плести остроконечный.
5ряд – 3бис. цвета2, остальные – цвет1.
6ряд – 4бис. цвета2, остальные – цвет1.
7ряд – 4бис. цвета2, 12бис. цвета 1. Сделать поворот на 8ряд – 12бис. цвета1, остальные цвета2. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
9ряд – 6бис. цвета2, остальные цвета1.
Лист нижний боковой (2шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 44см. Набрать на ось 5бис. 2цвета, 5бис. 6цвета. Лист плести остроконечный. 1-4ряды – 6бис. 2цвета, остальные 6цвета.
Лист нижний центральный (1шт.).
Сделать петлю с осью, от оси отрезать конец проволоки длиною в 55см. Набрать на ось 3бис. 2цвета. 1ряд – верх и низ круглые. 3бис. 2цвета, остальные 6цвета.
2ряд – верх и низ круглые. 5бис. 2цвета, остальные 6цвета.
3-6ряды – мягко переходить на остроконечный. 6бис. 2цвета, остальные 6цвета.
7ряд – 11бис. 2цвета, 5бис. 6цвета. Сделать поворот на 8ряд – 7бис. 6цвета, остальные – 2цвета. Этот же ряд повторите на другой стороне лепестка. При наборе бисеринок будет чуть больше.
Чашелистики, пестик и тычинки – как для большого цветка.
Бутоны.
1бутон.
Сплести два лепестка, как для среднего цветка лист верхний боковой. Плести только первые 5рядов. Чашелистики для бутона (2шт.)– ось 10бис. цвета3, 6рядов – верх остроконечный, низ круглый.
2бутон.
Сделать три петли по 2см в длину каждая (бисер набирать на 4см) набором бисера цвета1 и 2 (беспорядочно), скрутить их вместе. Чашелистики (2шт.)– ось 10бис. цвета3, 4ряда – верх остроконечный, низ круглый.
3бутон.
Такой же, как 2-й, только поменьше.
4-9бутоны разной величины зеленого цвета. Делать так же, с помощью петель, как во втором бутоне из сиреневого бисера.
Лист.
Состоит из двух частей. Плетется в параллельном плетении. Отрезать проволоку длиной 1м90см. Плести по схеме бисером 3цвета, добавляя по одной бисерине 4-го цвета (помечено *, т.е. если в ряду 5 бис., то 1-я темно-зеленого цвета, остальные четыре – основного зеленого):
Ряды: 1бис. в ряду – 1 раз, 2бис. в ряду – 2раза., 3 – 3, 4 – 4, 5 – 3, * 5 – 2, 6 – 6, 7 – 7, 8 – 8, 9 – 9, 10 – 5 , 9 – 5, 8 – 5, 7 – 5, 6 – 5, 5 – 5, 4 – 5, 3 – 5, 2 – 2.
Вторую часть подплетать, начиная со второго ряда первой части по той же схеме. Чтобы лист не гнулся, воспользуйтесь стержнем (порежьте пополам один стержень длиною 40см на две части для двух листов), укрепите лист с изнаночной стороны.
Сборка.
К верхнему центральному лепестку прикрутите зелеными нитками пестик с тычинками, потом прикручивайте по одному боковые нижние лепестки, затем под ними центральный нижний. И в последнюю очередь верхние боковые лепестки. Нитками вниз прикрутите еще на 0,7см. Теперь можно примотать чашелистики. Сначала прикрутите чашелистик под центральным нижним лепестком, затем с другой стороны. Так нужно собрать все цветки.
На стержень приматывайте самый маленький бутон, за ним следующий по размеру и так вниз до последнего, большого цветка. Через 2см. от большого цветка прикрутите первый лист, за ним через 3см второй. Расположение бутонов, цветов и листьев хорошо видно на фото8.
|
Цветы из бисера: Гербера.Мастер-класс.Мастер-класс. |
|
Материалы: бисер персикового цвета- 40 г, белый (переходящий в светлый нежно-розовый) - 10-15 г, матовый оранжевый - 5 г, коричневый - 5 г, салатовый - 10 г, круглая сетка диаметром 3см, проволока, флористическая лента салатового цвета, стержень из толстой проволоки длиной 25-30 см, тонкая леска.
Середина цветка: Найдите центр в сетке.
Листья цветка плетутся во французской технике.
Лист 1: На ось набрать 10бисеринок основного цвета (либо заменить его на ближайший цвет по тону), сделать две дуги. С обоих концов лист остроконечный (смотрите МК Бисероплетение: французская техника). Количество листов около 25.
Лист 2: На ось набрать 20 бисеринок основного цвета (либо заменить его на ближайший цвет по тону), сделать одну дугу основного цвета. На вторую дугу набрать бисер основного цвета на 2/3 дуги, на остальную часть белый и в обратную сторону дуги так же. На третью дугу набирать белый бисер. С обоих концов лист остроконечный (смотрите МК Бисероплетение: французская техника). Количество листков около 25.
Чашелистик: из салатового бисера выполнить 7 остроконечных листков. В оси набирать 7 бисеринок. Сборка: в ближайшие от середины пустые дырочки на сетке пропустите два маленьких листа и скрутите их вместе, как это показано на фото ниже. Остальные листы вставьте в сетку по кругу. Точно также пропустите в дырочки по краю листья побольше (по два скручивайте). Далее сборка цветка идет также, как описано в МК Бисероплетение: французская техника.
Оригинал мастер-класса можно увидеть на сайте http://biserhipez.narod.ru/ |
|
Роза, связанная крючком. |
Вязаная роза может украсить любой наряд. Лепестки цветка связаны крючком и соединены между собой металлической проволокой, что придает розе особую жесткость.
Вам потребуется: 10 г розовой пряжи №30;
Крючок №1,00;
70 см металлической проволоки
Размер: 8 см в диаметре
Используемые сокращения:
В. п. – воздушная петля;
Соед. ст – соединительный столбик;
С1Н – столбик с 1 накидом;
С2Н – столбик с 2 накидами;
С3Н – столбик с 3 накидами;
С4Н – столбик с накидами.
Большие лепестки: крючком связать цепочку из 31 в. п. 1-й р.: * 1 в. п., 1 С1Н *, повторить 2 раза, * 1 в. п. 1 С2Н *, повторить 3 раза, ** 1 в. п., 1 С1Н *, повторить 4 раза, * 1 в. п. 1 С2 Н *, повторить 3 раза, * 1 в. п., 1 С1Н *, повторить 2 раза, 1 в. п., 1 соед. ст. в последнюю в. п. цепочки из 31 в. п. 2-й – 12- й р.: * 1 С1Н, 1 в. п.* вязать в соответствии со схемой 1 (большой лепесток). Сделать 5 лепестков.
Средние лепестки: крючком связать цепочку из 23 в. п. и далее вязать в соответствии со схемой 2 (средний лепесток). Сделать 5 лепестков.
Маленькие лепестки: крючком связать цепочку из 21 в. п. и далее вязать в соответствии со схемой 3 (маленький лепесток). Сделать 5 лепестков.
Основание цветка: крючком связать цепочку из 5 в. п., замкнуть ее в круг и вязать по схеме 4 (сердцевина цветка) 1-й р.: в кольцо связать 17 С3Н 2-й р.: * 5 в. п., 2 С4Н в одну петлю, пико из 3 в. п., 2 С4Н в одну п., 5 в. п.*, повторять 6 раз, соед. ст.
Сборка: накрахмалить лепестки и сложить края, немного вывернув к внешней стороне. Сначала соединить 2 маленьких лепестка металлической проволокой, наложив их друг на друга. Затем их соединить с 3 другими маленькими лепестками, продевая металлическую нить через основание каждого лепестка. Сделать тоже самое для 5-ти средних и больших лепестков. Сделать продолговатую петлю (стебель цветка), протянуть концы металлической проволоки в середину основания цветка и закрепить их клеем. Затем обмотать пряжу вокруг металлической проволоки (стебля цветка).
|
Ажурное женское платье, связанное крючком. |
Зеленое платье связано крючком столбиками с накидом и филейной сеткой, на которой вывязаны оборки. Нежный цвет платья и ажурные оборки придают особую женственность модели.
Размер: 40/42
Вам потребуется: 600г пряжи Anne C?rculo (100% мерсеризованный хлопок, 500м/100г) зеленого цвета; Крючок №1,5мм; Молния длиной 40 см
Узоры: Филейная сетка: вязать по схеме 5;
Оборки: вязать по схемам 1-4;
Используемые сокращения: В. п. - воздушная петля; СБН – столбик без накида; С1Н – столбик с 1 накидом
Плотность вязания: 24 п. и 12 р. = 10 х 10 см
Юбка: крючком связать цепочку из 210 в. п. + 3 в. п. подъема и далее вязать следующим образом: 210 С1Н, затем связать 3 С1Н, п. филейной сетки по схеме 5, 3 С1Н. Так связать 3 р. Далее вязание замкнуть в круг и продолжать вязать по схеме 5. В 16-м р. равномерно прибавить 5 п. (1 прибавление = 2 в. п., 1 С1Н), в 21-м р. сделать 6 прибавлений. На высоте 40 см от начала вязания вязать по схеме 1, затем выполнить 1 р. СБН. Вязание закончить.
Блузка: как основание использовать первый р. юбки. Связать 3 р. С1Н, затем вязание распределить следующим образом: 52 С1Н спинки, 104 С1Н переда и 52 С1Н другой стороны спинки. Вязать каждую сторону отдельно.
Перед: вязать С1Н, прибавляя с обеих сторон в каждом 3 р. 3 х 1 С1Н. На высоте 12 см от начала вязания блузки для пройм убавить (не провязывать) с обеих сторон в каждом р. 1 х 6 С1Н, 3 х 3 С1Н и 1 х 5 С1Н.
Спинка, правая часть: вязать на п. спинки С1Н, прибавляя с правой стороны в каждом 3 р. 3 х 1 п. На высоте 12 см от начала вязания блузки для пройм убавить (не провязывать) с обеих сторон в каждом р. 1 х 6 С1Н, 1 х 4 С1Н и 1 х 1 С1Н. Продолжать уменьшения до высоты 30 см от начала вязания блузки.
Спинка, левая часть: вязать симметрично правой части спинки.
Правый рукав: крючком связать цепочку из 60 в. п. и 1 в. п. подъема и связать 1 р. арок (= *2 в. п, 2 п. основания пропустить, 1 СБН *, повторять от * до * до конца р.) и затем обвязать каждую арку 3 С1Н = 57 С1Н. Продолжать вязание С1Н, прибавляя с обеих сторон в каждом 3 р. 8 х 1 С1Н. На высоте 22 см от начала вязания вязать пройму.
Пройма правой стороны рукава – убавить (на провязывать) в правой стороны в каждом р. 1 х 6 С1Н., 1 х 2 С1Н и 7 х 1 С1Н., затем связать 4 р. без убавлений, потом убавить с правой стороны в каждом р. 1 х 1 С1Н и 2 х 3 С1Н. Вязание закончить.
Пройма левой стороны рукава: убавить с левой стороны в каждом р. 1 х 6 С1Н, 1 х 2 С1Н и 2 х 1 С1Н, провязать 6 р. без убавлений, затем убавить с левой стороны в каждом р. 2 х 1 С1Н, 3 х 2 С1Н и 1 х 5 С1Н. Вязание закончить.
Левый рукав: вязать симметрично правому.
Сборка: выполнить боковые швы, швы рукавов, вшить рукава в проймы. На спинке вшить молнию. Вырез горловины обвязать 1 р. СБН и 1 р. по схеме 4. Нижний край рукавов обвязать 1 р. СБН. Сделать оборки следующим образом:
Блуза: 5-й р. от начала вязания блузки обвязать по схеме 2, 8-й р. – по схеме 1.
Юбка: 1-й р. от начала вязания юбки обвязать по схеме 3, 6-й р. – по схеме 1, 9-й р. – по схеме 3, 14-й р. – по схеме 2, 18-й р. – по схеме 3, 22-й р. – по схеме 1, 26-й р. – по схеме 3, 30-й р. – по схеме 2, 34-й р. – по схеме 3. Все оборки обвязать 1 р. СБН и вязание закончить.
|
