БАРХАТЦЫ ИЗ БИСЕРА

Букет бархатцев из бисера

Автор Звездочка

 

Хочу показать свой маленький МК по плетению бархатцев.

Для создания 5 цветов нам понадобится:
Бисер 10/0 Чехия
- желтый - 25 г,
- оранжевый - 25 г,
- зеленый - 25 г.
Проволока
D=0,3 - 40 м,
D=0.6 - 1.5 м.
Нитки "Мулине" или любые другие для обмотки стебля. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

МАСТЕР-КЛАСС ЖАСМИН БИСЕР

Мастер-класс С сайта Народ ру. 

 

ЛЕПЕСТКИ ЦВЕТКА: 
Цветок состоит из четырех лепестков.Каждый лепесток состоит из двух половинок. 
Два лепестка плетем в технике параллельного плетения половину лепестка по схеме 1. Фото 1.  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Сердце из бисерных цветов

Просто АХ! 

Мастер класс по Сердцу Из Цветов от Бригантины

 

МК здесь....

ГИАЦИНТЫ

ГИАЦИНТЫ




КЛАССИФИКАЦИЯ

Гиацинты в природе имеют синюю или белую окраску, поэтому первой задачей селекционеров стало получение сортов с новой окраской цветков. Второй задачей стало получение многоцветкового соцветия. Более поздними задачами было получение сортов с разными сроками цветения, с более устойчивым к полеганию соцветием и т.д. Сейчас на рынке представлено много сортов с окраской, далеко ушедшей от природного прототипа, и несущих в соцветии до 50 и более цветков. У гиацинтов нет того обилия сортов, которое мы видим у тюльпанов или нарциссов. И если последних известны тысячи сортов, то гиацинтов - около четырехсот. Причем массово встречается куда меньше - всего несколько десятков. Кроме того, следует заметить, что в отличие от тех же тюльпанов и нарциссов на рынке часто представлены сорта гиацинтов, полученные еще 120-130 лет назад.

Кроме сортовых гиацинтов иногда встречаются так называемые восточные гиацинты или Римские гиацинты (Roman Hyacinth) - это потомки одичавших культурных форм.

У гиацинтов нет такого четкого деления по группам как у нарциссов или тюльпанов. Обычно их делят на сорта с простыми и махровыми цветами и на группы сортов по окраске цветков — синие, сиреневые, розовые, красные, белые, желтые и оранжевые. Поскольку гиацинт с давних времен использовался как выгоночное растение, то ряд сортов изначально рассчитывался на выгонку.

Группа синих
Bismarck — Бисмарк. Цветонос 23—30 см выс. Цветки до 4—4.5 см в диам., бледно-фиолетовые, с четко выраженной неровной, широкой, продольной фиолетовой полосой на долях околоцветника. Соцветие конусовидное, нижние цветки на длинных сочных цветоножках. Цветочная кисть высотой до 15 см, диаметром 8 см, состоит из 28—32 цветков. Ранний. Один из лучших сортов для открытого грунта и выгонки. Для срезки малопригоден из-за коротких цветоносов. Выведен в 1875 г. А. Циглером (А. Ziegler) в Германии.

King of the Blues — Кинг оф зе Блюз. Цветонос 18—22 см выс. Цветки до 3 см в диам., сине-фиолетовые, с блеском и более темной продольной полоской на долях околоцветника; зев цветка белый. Доли околоцветника длинные и узкие, заметно отогнуты назад. Соцветие цилиндрическое. Поздноцветущий. Может быть использован для открытого грунта и срезки. Выведен в 1865 г. Ван Вельзеном (Van Velsen) в Голландии.

Marie — Мари. Цветонос 18—25 см выс. Цветки 3.5—4 см в диам., темно-синие, с темно-фиолетовой продольной полосой на долях околоцветника; зев цветка белый. Соцветие цилиндрическое. Цветочная кисть высотой 13 и диаметром 7 см, с 40—45 цветками. Ранний. Один из самых распространенных сортов в Советском Союзе. Используется для выгонки и открытого грунта. Выведен в 1860 г. А. Принсеном (А. Prinsen) в Голландии.

Myosotis — Миозотис. Цветонос 20—25 см выс. Цветки 3.5—4 см в диам.; доли околоцветника длинные, узкие, закручены назад, светло-голубые; концы долей окрашены более интенсивно. Соцветие цилиндрическое. Цветочная кисть состоит из 35 цветков. Ранний. Может быть использован для открытого грунта и выгонки. Выведен в 1910 г. К. Рейнсбюргером (С. Rijnsburger) в Голландии.

Ostara — Остара. Высота цветоноса 25 см. Цветок сине-фиолетовый, колокольчатый, ароматный, диаметром 4 и высотой 2,5 см. Края долей околоцветника светло-фиолетовые, расширенная часть цветка фиолетово-голубая. Кисть высотой 12 и диаметром 7 см, состоит из 25—40 цветков. В средней полосе цветет с З—5мая, 18—20 дней. Используется для ранней выгонки.

Queen of the Blues — Куин оф зе Блюз. Цветонос 18—20 см выс. Цветки 4—4.5 см в диам., светло-голубые, с едва заметной, более интенсивно окрашенной продольной полоской. Доли околоцветника узкие и длинные, закручены назад. Соцветие цилиндрическое. Один из лучших сортов позднего цветения для открытого грунта. Выведен в 1878 г. Ван дер Хульстом (Van der Hulst) в Голландии

Группа сиреневых

King of the Violets — Кинг оф зе Вайолетс. Цветонос 18—23 см выс. Цветки до 3.5—4 см в диам., фиолетово-сиреневые, к концу цветения грязновато-сиреневые. Цилиндрическое соцветие может состоять из 50 цветков. Поздноцветущий. Используется для открытого грунта, срезки и поздней выгонки. Возник путем мутации от сорта King of the Blues. Отобран в 1909 г.

Lord Balfour — Лорд Бэлфур. Цветонос 20—24 см выс. Цветки до 4 см в диам., сиреневые, с темно-сиреневой, четко выраженной продольной полоской. Доли околоцветника длинные, заостренные на концах, часто крючковидно отогнутые вверх. Соцветие цилиндрическое. Ранний. Рекомендуется для срезки, выгонки и открытого грунта. Выведен в 1883 г. Ван дер Вельдом (Van der Veldt) в Голландии.

Amethyst — Аметист. Цветонос 20—23 см выс. Цветки до 3 см в диам. изумительного аметистового оттенка. Рекомендуется для срезки, выгонки и открытого грунта. Выведен в 1950 г.

Группа розовых

Ann Marie — Анна Мари. Цветонос 20—25 см выс. Цветки до 3.5 см в диам., светло-розовые, бледные, фарфоровые; трубка околоцветника желтовато-розовая. Соцветие цилиндрическое. Поздноцветущий. Используется для срезки, выгонки, открытого грунта. Выведен в 1949 г. Н. Бербэ (N. Berbee).

Lady Derby — Леди Дерби. Цветонос 18—25 см выс. Цветки до 3.5 см в диам.; доли околоцветника длинные, слегка отогнуты назад. Края долей околоцветника белые с розовым оттенком, фарфоровые, расширенная часть цветка имеет малиново-розовые полосы по центральным жилкам. Соцветие цилиндрическое. Цветочная кисть имеет до 35—37 цветков. Среднецветущий. Может быть широко использован как для открытого грунта, так и для поздней выгонки. Выведен в 1875 г. Г. Вейеном (Н. Veen) в Голландии.

Pink Pearl — Пинк Перл. Цветонос 20—23 см выс. Цветки до 3 см в диам., розовые, с широкой, более темной продольной полоской на узких долях околоцветника. Характерным признаком сорта являются длинные (до 7 см) листоподобные прицветники. Соцветие конусовидное. Среднецветущий. В основном используется для выгонки. Выведен в 1903 г. знаменитым голландским селекционером Н. Дамесом (N. Dames).

Gertrude — Гертруда. Высота цветоноса до 24 см. Цветок темно-розовый, диаметром 3,5 и высотой 2,5 см. Цветочная кисть плотная, высотой 12 см, диаметром 7 см, состоит из 24 цветков в средней полосе и 75 на юге. В средней зоне зацветает с конца апреля. Продолжительность цветения 19 дней. Пригоден для выращивания в открытом грунте и для поздней выгонки.

Queen of the Pinks — Куин оф зе Пинкc. Высота цветоноса 24 см. Цветок малиново-розовый, колокольчатый с сильным ароматом, диаметром до 4 см. Края долей околоцветника светло-малиново-розовые, расширенная часть цветка более темной окраски. Цветочная кисть может содержать до 40 цветков. Ранний. Используется для выращивания в открытом грунте, пригоден для выгонки.

Marconi — Маркони. Высота цветоноса 20 см. Цветок розовый со слабым фиолетовым оттенком, колокольчатый, с резким запахом. Края долей околоцветника светло-розовые, расширенная часть цветка розовая с фиолетовым оттенком. Цветочная кисть содержит до 40 цветков. В средней полосе цветет довольно рано, в начале мая. Пригоден для ранней выгонки, неплохо показал себя в открытом грунте. Получен в 1900 г.

Группа красных
Jan Bos — Ян Бос. Цветонос 16—18 см выс. Цветки некрупные, 2.5—3 см в диам., фуксиново-красные, яркие, края долей околоцветника несколько светлее; зев белый. Соцветие цилиндрическое. Ранний. Исключительно хорош для ранней выгонки, в открытом грунте цветки выгорают на солнце. Выведен в 1910 г. Г. Керстеном (Н. Kersten).

La Victoire — Ля Виктуар. Цветонос 20—25 см выс. Цветки до 4 см в диам., розовато-малиново-красные, блестящие. Доли околоцветника к концу цветения отгибаются назад. Соцветие цилиндрическое; после цветения цветонос закручивается по спирали. Цветочная кисть может содержать до 60 цветков. Среднецветущий. Рекомендуется для выгонки, может быть использован в открытом грунте. Выведен в 1875 г. Д. Баккером (D. Bakker).

L'Esperance — Эсперанс. Цветонос 20—22 см выс. Цветки до 2—2.5 см в диам., свекольно-красные. Соцветие цилиндрическое, плотное. Поздноцветущий. Используется для открытого грунта, замечателен редкой для гиацинтов окраской цветков и многоцветковыми (до 60) соцветиями. Выведен около 1880 (?) г.

Tubergen's Scarlet — Тубергенс Скарлет. Цветонос 14—15 см выс. Цветки 2—2.5 см в диам., карминово-шарлаховые, однотонные, блестящие, иногда с тенденцией к махровости. Доли околоцветника короткие, отогнуты в стороны. Соцветие цилиндрическое. Средне-цветущий. Лучший из красных сортов для ранней выгонки, пригоден и для открытого грунта. Выведен в 1920 г. И. Хоогом (J. Hoog) в Голландии.

General Pellisier — Женераль Пелисье. Высота цветоноса 21 см. Цветок карминово-красный, диаметром 3 и высотой 2,2 см. Цветочная кисть содержит до 45 цветков. Используется для ранней выгонки.

Группа белых
Arentine Arendsen — Арентина Арендсен. Цветонос 18—25 см выс. Цветки до 3,5 см в диам., белые, с легким кремовым оттенком, ароматные. Доли околоцветника широкие, сочные, отогнутые в стороны. Соцветие цилиндрическое, содержит до 35 цветков. Среднецветущий. Рекомендуется для открытого грунта и для поздней выгонки. Выведен в 1875 г. Д. Баккером (D. Bakker).

Carnegie — Карнежи. Цветонос до 22 см выс. Цветки до 4 см в диам. белые. Доли околоцветника широкие. Соцветие цилиндрическое. Среднецветущий. Может быть использован для выращивания в открытом грунте. Выведен в конце XIX в. А. Лефебером (А. Lefeber) в Голландии.

L'Innocence — Л'Инносанс. Цветонос 18—26 см выс. Цветки до 4 см в диам. Доли околоцветника широкие, распростертые, белые. Цилиндрическое соцветие содержит до 30 цветков. Ранний. Один из самых популярных белых сортов. Используется для открытого грунта, выгонки и срезки. Выведен в 1863 г. Ван дер Винне (Van der Vinne) в Голландии.
Группа желтых и оранжевых

City of Haarlem — Сити оф Харлем. Цветонос 25—30 см выс. Цветки до 3.5—4 см в диам., светло-желтые, к концу цветения бледно-кремовые, почти белые. Соцветие короткоцилиндрическое, содержит до 40 цветков. Среднецветущий. Один из наиболее распространенных у нас в стране сортов гиацинта. Хорош для открытого грунта, срезки и поздней выгонки. Выведен в 1893 г. Г. Керстеном (Н. Kersten).

Orange Boven — Орандже Бовен. Цветонос 18—20 см выс. Цветки 2.5—3 см в диам., часто поникшие, на длинных цветоножках, лососево-абрикосовые. Доли околоцветника с темно-розовыми концами; зев желтый. Соцветие рыхлое, цилиндрическое. Среднецветущий. Может быть использован для открытого грунта. Выведен в 1870 г. Ван дер Схи (Van-der Schie) в Голландии.

Yellow Hammer — Йеллоу Хаммер. Цветонос 23—25 см выс. Цветки до 4 см в диам., ярко-желтые, к концу цветения светло-желтые, со слабым ароматом. Соцветие цилиндрическое содержит до 30 цветков. Поздноцветущий. Рекомендуется для открытого грунта, но может быть использован для выгонки в средние сроки. Выведен в 1883 г. Г. Вееном (Н. Veen) в Голландии.

Махровые гиацинты

Соdrо — Кодро (King Codro). Высота цветоноса 20 см. Цветок темно-синий со стальным оттенком, диаметром 4,0 и высотой 2,5 см. Кисть состоит из 30 цветков. Пригоден как для выгонки, так и для оформления в открытом грунте.

Grootvorst — Гроотворст (есть сведения, что у нас иногда назывался Краснодарский). Цветонос 20—23 см выс. Цветки махровые, до 3 см в диам., светло-сиреневые, очень ароматные. Концы наружных долей околоцветника заостренные и часто зеленоватые. Соцветие цилиндрическое, рыхлое, содержит до 20 цветков. Средне-цветущий. Характеризуется высокой интенсивностью естественного вегетативного размножения. Может быть использован для выращивания в открытом грунте, для выгонки малопригоден. Происхождение неизвестно.

Madame Sophie — Мадам Софи. Цветонос 19—23 см выс. Цветки махровые, до 3.5 см в диам., белые. Соцветие узкоцилиндрическое, может содержать до 25 цветков. Поздноцветущий. Рекомендуется для открытого грунта и для срезки. Возник путем мутации от сорта L'Innocence. Отобран в 1929 г.

Prince Аrtur - Принц Артур. Высота цветоноса 23 см. Цветок темно-синий, диаметром 3,5 и высотой 2,5 см. Цветочная кисть состоит из 25 цветков. Пригоден как для выгонки, так и для оформления в открытом грунте.

Sunflower — Санфлауэр. Цветонос 22—24 см выс. Цветки густо махровые, до 2—2.5 см в диам., кремовые, со светло-розовым оттенком на внутренних долях; наружные доли околоцветника значительно короче внутренних. Соцветие узкоцилиндрическое, может состоять из 20-22 цветков. Поздноцветущий. Один из лучших поздних махровых сортов для открытого грунта, замечателен длительностью цветения. Выведен в 70-х годах XIX в. Г. Вееном (Н. Veen).

Chestnut Flower — Чеснат Флауэр. Цветонос 20—22 см выс. Цветки махровые, до 4.5—5 см в диам., светло-розовые, фарфоровые. Соцветие конусовидное; нижние цветки на длинных сочных цветоножках. Среднецветущий. Рекомендуется для открытого грунта, отличается крупными размерами всех органов. Выведен в 1880 г. Д. Баккером (D. Bakker) в Голландии.

Hollyhock — Холихок. Цветонос 14—20 см выс. Цветки 3.5 см в диам., ярко-карминово-красные, махровые. Соцветие цилиндрическое, плотное. Один из самых поздноцветущих. Используется для выгонки и открытого грунта, для оформления бордюров. Выведен в 1950 г. С. де Гёде (S. do Goede).

Edison — Эдисон. Высота цветоноса 20 см. Цветок светло-розовый диаметром от 3 до 4 см. Цветочная кисть может состоять из 16 цветков. Используется для открытого грунта.
по гиацинтам: агротехника
Агротехника гиацинта достаточно сложна, особенно в условиях средней полосы России. Вот что писалось в нашей литературе менее 50 лет назад: «В северных и центральных районах СССР гиацинты куль­тивируются большей частью в качестве комнатных растений, но при хорошем зимнем укрытии они могут расти в открытом грунте в Московской и даже Ленинградской области, хотя рас­тения получаются значительно мельче, чем на юге, и с более короткими цветоносами».

В настоящее время, конечно, и под Москвой можно выращивать великолепные экземпляры гиацинтов, но для получения стабильных результатов желательно соблюдать технологию.

Выбор участка

Выбор участка для посадки - один из самых важных моментов в технологии выращивания гиацинтов, т.к. они предъявляют довольно высокие требования к продолжительности теплого периода и плодородию почв. При выборе места для закладки плантации гиацинтов следует учитывать отношение этих растений к рельефу местности, к уровню грунтовых вод, к действию холодных ветров. Под гиацинты необходимо отводить ровные площади, так как даже небольшие впадины на поверхности почвы, где в период дождей застаивается вода, отрицательно сказываются на развитии растений. Если участок от природы неровный, то сначала его нужно выровнять. Не стоит сажать гиацинты, если почвы тяжелые и глинистые, а грунтовые воды подходят близко к поверхности. Если все же ваш участок довольно сырой, то придется проводить осушение. Это обеспечивается устройством открытых канав, закладкой дренажных гончарных труб или других легко фильтрующихся материалов. Так как осушить отдельно взятый участок часто представляется сложным, можно использовать технологию посадки на насыпные цветники. Гиацинты имеют довольно тяжелые соцветия, и сильные ветры могут просто сломать цветоносы. В Голландии в парках просто прокалывают соцветие стальной спицей, но на дачных участках, видимо, проще посадить луковицы в более защищенное место. Растения очень требовательны к плодородию почвы, поэтому желательно обеспечивать севооборот, чередуя посадку гиацинтов с посевами сидератов. Не следует сажать гиацинты после других луковичных.

Подготовка почвы и внесение удобрений

Как уже говорилось, гиацинты очень чувствительны к плодородию и механическому составу почвы. Эти растения хорошо растут на богатых питательными веществами землях. В одной из работ, посвященных гиацинтам, удалось встретить следующую информацию: «Это могут быть иловато-песчаные наносные, хорошо водопроницаемые плодородные почвы, встречающиеся чаще всего в устьях рек и в речных долинах, или легкие суглинистые, сравнительно влажные, рыхлые, но тоже плодородные почвы. Можно выращивать гиацинты и на черноземных почвах, обладающих хорошей водопроницаемостью и имеющих мелкокомковатую структуру. Глинистые холодные, мало водопроницаемые почвы, а также очень бедные песчаные без коренного улучшения совершенно непригодны для гиацинтов».

Так как в средней полосе, мы, как правило, подобных почв не имеем, то придется заняться совершенствованием местной глины или песка. Глинистые почвы улучшают, добавляя песок, внося навоз, торф, компост. Заметим, что все указанные вещества должны вноситься в больших объемах. Речь идет о нескольких ведрах органики на квадратный метр. Песка может потребоваться и больше. Примерно таким же путем обогащают бедные песчаные почвы, с единственным отличием - песок тут не вносится. Как видим, улучшение почв требует больших затрат труда и средств. Кроме того, если в почву внесли свежие органические удобрения, она может быть использована под гиацинты только через 2—3 года, иначе стойкость гиацинтов к болезням может уменьшиться.

Почвы желательны со щелочной или слабокислой реакцией (рН не ниже 6), поэтому если рН указывает на повышенную кислотность субстрата, нужно вносить известь или доломитовую муку. Обязательную перекопку производят в конце лета, начале осени на глубину не менее 30 см, за 3-4 недели до посадки.

Посадка

В средней полосе России посадку производят во второй половине сентября. Сажать после начала октября не рекомендуется. При более раннем проведении работ можно посадить луковицу с не до конца сформированным соцветием, при более позднем - возникает риск того, что растение может не успеть укорениться до морозов. Глубина посадки в среднем составляет 12-15 см. В зависимости от величины луковицы и степени тяжести грунта она может быть больше или меньше. Крупные луковицы на легких грунтах можно посадить и на 20 см, а мелкие и на тяжелых – на 10 см. Расстояние между растениями должно быть около 15 -20 см. Более частая посадка не даст луковице нормальной зоны питания. Следует проверить на ощупь донце луковицы, если оно мягкое, луковицу нужно уничтожить, лучше всего сжечь. По окончании посадки поверхность грядки тщательно выравнивается граблями, чтобы не осталось углублений, в которых могла бы скапливаться вода во время весенних или осенних дождей.

Уход за посадками

Уход за посадками начинается сразу после посадки. Гиацинт происходит из очень теплой зоны, поэтому его нужно защитить от наших морозов. На зиму гряды и клумбы прикрывают слоем перегноя до 15 см. Для укрытия также можно использовать кору, торф, еловый лапник или сухие листья. Торф и кору можно оставить до конца вегетации, листья и лапник нужно убрать ранней весной. Весной, когда снег сойдет, гиацинты раскрывают и слегка рых­лят почву. К числу важнейших весенних работ следует отнести прополку и рыхление, а при отсутствии большого количества осадков — полив растений.

Далее наступает пора подкормок.

В связи с относительно большой потребностью растений в питательных веществах следует применять минеральные удобрения.

Обычно применяют полные удобрения, в количестве 30-40 г/кв.м, лучше в двух подкормках. Первую дозу вносят вскоре после появления листьев, вторую — 2-3 недели спустя, в момент цветения. Следует избегать перекормки азотом, так как раскормленные растения очень подвержены гнилям. После внесения удобрений производят рыхление, т.к. почвенная корка способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, особенно быстро развивающихся в плохо дренируемой почве.

Для получения более длинных цветоносов можно использовать стаканы из темного материала. Их ставят на гиацинты, едва появившиеся из грунта - в результате получают цветы, более пригодные для срезки. Однако при этом увеличивается вероятность того, что длинный тяжелый цветонос может упасть под воздействием ветра и дождя.

Гиацинты легко подвергаются инфекциям, и поэтому с начала вегетации следует контролировать их состояние. Растения с замедленным ростом и желтыми листьями надо сразу выкапывать и сжигать. Менее опасны небольшие повреждения или деформации цветоносов. Эти признаки совсем не связаны с поражением растений грибками или бактериями. Холода и заморозки приводят к загниванию верхних цветов, а также к слабому развитию цветоносов.

Такие растения не требуется уничтожать, лучше под конец цветения «ошмыгнуть» увядшие и засохшие цветы («ошмыгивать» следует удерживая цветонос за основание одной рукой, при этом другой рукой движением вверх вдоль цветоноса срываются все цветы). Удаление цветов одновременно предотвращает созревание семян, которые у гиацинтов завязываются достаточно легко. Благодаря этому приему все внесенные питательные вещества накапливаются в луковицах, а не расходуются растением на образование семенных коробочек.

Выкопка и хранение луковиц

Гиацинт крайне медленно размножается и, казалось бы, можно его не выкапывать ежегодно. Однако ежегодная выкопка луковиц гиацинта в средней полосе - операция практически обязательная. Дело в том, что в природе растения находятся в совершенно других условиях. Почва в местах их естественного произрастания прогревается куда сильнее, и закладка цветоноса будущего года происходит при достаточно высоких температурах. Растение, оставленное в земле, как правило, не может сформировать нормальный цветонос даже в 20-25 цветов. Цветы мельчают, теряют махровость и окраску. О фасциации даже и говорить не приходится. Кроме того, при выкапывании и хранении производится выбраковка больных луковиц и калибровка здоровых.

Выкопку гиацинтов можно начинать в момент, когда листва пожелтеет примерно до половины. Затем луковицы сушат 3-4 дня в корзинах, далее производят очистку от корней и остатков грунта, сортируют по размерам и закладывают на хранение. Хранят не менее 40-50 дней при температуре около 25-27 градусов и влажности около 70%. Затем температуру понижают до 15-17 градусов - в таких условиях гиацинты находятся до посадки.

Размножение

Размножение гиацинтов производится вегетативно, т.е. детками. При выращивании из семян они зацветают только на шестой год и позже, кроме того, при этом не гарантируется сортовая чистота, поэтому семенное размножение применяют только для выведения новых сортов.

Луковицы-детки образуются у основания материнской луко­вицы, причем у некоторых сортов они образуются внутри, у дру­гих — снаружи. Число деток обычно невелико: от 2—3 до 10—12 на луковице. Прилично размножаются махровые сорта, другие размножаются заметно хуже. Ряд сортов практически не дает детку. Иногда луковица делится просто пополам. К размножению способны лишь достаточно крупные луковицы. Следует заметить, что наличие в продаже большого количества посадочного материала снимает с массы садоводов заботы о размножении гиацинта. Тем, кто хочет заняться размножением самостоятельно, можно напомнить ряд способов, известных уже 300 лет.

Для массового образования деток обычно применяют вырезание сердцевины или попе­речные надрезы донца. Оба указанных способа размножения основываются на способности гиацинта образовывать мелкую детку в местах повреждения.

Для размножения берут крупную луковицу диаметром не менее 5 см. Острым, продезинфицированным ножом несколькими глубокими надрезами с нее срезается "на круг" донце, либо оно рассекается поперечными надрезами. Механические ранения запасающих чешуй луковиц гиацинта вызывают бурное деление клеток в меристемных тканях, которое проходит наиболее благоприятно при температуре 22—25°. Спустя 30—45 дней вблизи мест порезов можно наблюдать наплывы, на которых в дальнейшем возникают почки — зачатки деток.

В течение определенного периода в детках происходит заложение и формирование будущих листьев и корней, после чего луковицы вместе с деткой осенью высаживают в открытый грунт. Маточную луковицу высаживать лучше всего надрезанным основанием вверх.

Отличия вышеуказанных способов в основном сводится к тому, что при вырезании донца образуется больше деток, но они меньшего размера, чем при его рассечении. В средней полосе России рекомендуют надсекать донце, так как более крупные детки легче переносят зимовку.

Болезни и вредители

Гиацинт - один из наиболее капризных весенних цветов. Основную опасность для гиацинтов представляют бактериальные, так называемые мокрые гнили (желтая и белая).

Мокрая, или белая, гниль (Bacterium hyacinthi)

Зараженные растения плохо развиваются, цветки опадают, не распустившись, или распускаются и быстро опадают. Верхушки листьев желтеют и сморщиваются. В дальнейшем наступает загнивание соцветий, листьев и луковиц, сопровождаемое выделением клейкой, неприятно пахнущей слизи, луковицы размягчаются. Больше от гнилей страдают перекормленные азотом луковицы.

Меры борьбы

Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц. Здоровые луковицы хранят неплотно уложенными на стеллажах, в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Корневая гниль (Fusarium culmorum)

Гриб поражает корневую систему. В начале на корнях появляются мелкие полоски желтого или бурого цвета, растения в этой стадии заболевания имеют здоровый вид и цветут. При сильном поражении корни у растений разрушаются, верхушки листьев желтеют, большая часть цветков не раскрывается.

Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.

Серая гниль (Botritis cinerea)

Ткани луковиц размягчаются, буреют. На побуревшей части образуется сплошной серый налет. Молодые побеги у больных луковиц приостанавливаются в росте, листья и цветочная стрелка отмирают. Пораженная луковица сморщивается и чернеет.

Меры борьбы. Уничтожение (сжигание) пораженных луковиц.

Кроме болезней гиацинты могут повреждаться и вредителями.

К ним относятся:

Корневой луковый клещ обнаруживается на луковицах гиацинтов, как в открытом грунте, так и при их хранении. Взрослые особи клеща длиной менее 1 мм, блестящие, беловато-желтого цвета, видны невооруженным глазом. Личинки клещей заселяют преимущественно больные луковицы. Источенная клещом луковица становится пористой, как бы трухлявой.

Стеблевая нематода поражает многие луковичные растения, в том числе и гиацинты. Личинки нематоды образуют вздутия на стеблях, вызывают карликовость растений и уродливость цветков.


Луковая журчалка, которую часто называют нарциссовой мухой, повреждает не только гиацинты, но и нарциссы, тюльпаны. Личинки мухи выгрызают ходы в луковице, заполняя их коричневыми экскрементами. В одной луковице бывает по нескольку личинок. Пораженная луковица обычно погибает.

Щелкун полосатый и щелкун посевной. Личинки щелкунов соломенно-желтого цвета длиной около 25 мм называются проволочниками.

Проволочники встречаются в большом количестве на полях, сильно заросших сорняками. Они подгрызают подземные части растений, вгрызаются в луковицы, повреждая внутренние части и цветочные стрелки.

Медведка обыкновенная — крупное насекомое длиной до 5 см, живет в почве, предпочитая влажные места около рек, прудов. Особенно охотно расселяется он на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах, встречается медведка и в компосте. Повреждает корни и стебли молодых растений, часто выгрызает луковицы.


Дата публикации: 10 января 2008
Автор: Константин Александров

Серия сообщений "Садовое цветоводство":

Часть 1 - О Лилиях
Часть 2 - Тюльпаны
...
Часть 7 - НАРЦИССЫ
Часть 8 - УНИКАЛЬНЫЕ РОЗЫ
Часть 9 - ГИАЦИНТЫ
Часть 10 - ГЕРАНЬ САДОВАЯ
Часть 11 - ФЛОКСЫ
...
Часть 23 - КОЛОКОЛЬЧИК для гор и горок.
Часть 24 - ОБ ОРХИДЕЯХ.
Часть 25 - ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ РОЗ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

РЕЦЕПТ ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ Что делать, если болят суставы? Есть одно проверенное средство, которое помогло мне и поможет и Вам. Смотрите рецепт и применяйте. Возьмите 50 г камфары, 50 г порошка горчицы, 100 г спирта, 2 яйца. В спирте последовательно растворить сначала камфару, затем – горчицу, вбить яйца. Смешать все вместе. Втирать этот состав в больные суставы на ночь, укутывая теплым платком. Будьте здоровы! NADIABI

МК.Станок для бисероплетения.

Изготовлено на сайте ХОББИн ДОМ РукоДельная Мастерская.

В этом мастер классе  мы будем делать станок для бисероплетения. Это будет бюджетный вариант станка для бисероплетения но при этом он очень функционален .Станок для бисероплетения просто необходим для создания  бисерного полотна, поясов , фенечек и много другого .

Нам понадобится: плотный картон или пластик , металлический уголок, канцелярские зажимы, плотная бумага.

Из плотного картона или пластика вырезаем  два прямоугольника  нужных вам размеров  исходя из того какое изделие вы собираетесь делать из бисера. И так как только мы определились с размерами  по ширине картона отпиливаем два отрезка  металлического уголка  , если вы будете делать небольшие изделия его можно заменить пластиковым уголком который используется для ремонтов. На кусках плотного картона делаем разметку со всех сторон в ДМ и также размечаем линию середины.

Затем уголок заворачиваем в плотную бумагу или картон для детского творчества.

Делаем разметку на картоне в ДМ и затем по разметке  делаем прорези глубиной 2 мм.

Затем со вторым уголком делаем тоже самое и на большие канцелярские зажимы  с двух сторон закрепляем эти уголки к картону.

Вот так у нас должно получится в итоге.

Далее работа со станком идет как обычно. натягиваем нужное на количество нитей .

Вставляем нитки  в прорези.

Когда нужное количество нитей вставлено , закручиваем концы нитей вместе по 5 штук и закрепляем к картону зажимом с каждой стороны станка.

Вот так у нас должно получиться в итоге.

Если нам необходимо делать изделие большой длинны ,то можно раздвинуть картон в стороны.

После того как достигнута нужная нам длина станка закрепляем опять все канцелярскими зажимами.

Вот такой станок у нас получился простой в изготовлении, дешевый и удобный в использовании.

Справочник цветовода

http://www.cpol.ru/Catalog/1_Catalog.htm Справочник цветовода A Аброния Абутилон (кленок) Агава Агапантус Агератум (долгоцветка) Аглаонема Агростемма (куколь) Адонис Аир Акалифа акантостахис (бромелиевые ) Акация Аквилегия (орлик, водосбор) Акоконтера Аконит (борец) Акроклиниум (бессмертник) Алисма (частуха) Алиссум (каменник, бурачок) Алламанда Аллоплектус Алоказия (арум) Алоэ (столетник) Альтернантерра Амаралис (гиппеаструм)) Амарант (щирица) Аммобиум Аморфофаллюс Ананас (бромелиевые) Анемона (ветреница) Антемис (пупавка) Антеннария (кошачья лапка) Антирринум (Львиный зев) Антиррум Анхуза (Воловик) Анютины глазки Арабис (резуха) Араукария Аристолохия Арктотис Армерия Арония (Черноплодная рябина) Арум (алоказия) Арундинария (Камышевка) Асклепнас (ластовень, ваточник) Аспарагус (спаржа) Аспидистра (дружная семейка) Астильба Астра Аукуба Афеляндра Ахиллея (тысячелистник) Ахирантес Ацидантера (душистый гладиолус) Аюга (живучка) Б Бадан (Бергерия) Бакопа Бальзамин (Недотрога) Бамбук Банан Барбарис Барвинок (Винка) Бегония Бархатцы Безвременник (Колхикум, осенник) Бекмания Белокрыльник (Калла) Белопероне Белоцветник Бессмертник (Акроклиниум) Бергерия (Бадан) Бересклет Бетоника (Буквица) Бильбергия (Бромелиевые) Блетилла (Блеция) Боккония (Маклейя) Болтония Бомерия Борец (Аконит) Борщевик (Гераклиум) Брахикоме Бриза (Трясунка) Бриония (Переступень) Бриофиллюм Броваллия Бромелиевые (Акантостахис, Ананас, Бильбергия, Нидуляриум, Криптантус, Фризия, Эхмея) Бруннера (Незабудка алтайская) Брунфильзия (Францисцея) Бувардия Бугенвиллия Буддлея Бузина Бузульник Буквица (Бетоника) Бурачок (Алиссум, Каменник) Буссенгольдия В Валенбергия (Плятикодон) Валлиснерия Валлота Вальдштейния Василек Василистник (Таликтрум) Ваточник (Асклепнас, Ластовень) Вахта Вейгела (Диервилла) Вельтгеймия Вербаскум (Коровяк) Вербена Вереск (Эрика) Вероника Весенник Ветреница (Анемона) Виктория Винка (Барвинок) Виола (Фиалка) Вистерия (Глициния) Вишня Водокрас (Лягушечник) Водосбор (Аквилегия, Орлик) Водяная сосенка (Хвостник) Водяной гиацинт (Эйхорния) Водяной орех (Чилим, Рогульник) Водяной папоротник (Цератоптерис) Волкамерия (Клеродендрон) Воловик (Анхуза) Волчник (Дафна) Вьюнок (Дневная красавица) Вьюн обыкновенный (Ипомея пурпуровая) Выскочка (Зефирантес)   Г Гаворция Гайллардия Галантус(Подснежник) Гардения Гастерия Гвоздика Гегемона Гейхера Гелениум Гелиантус (Солнечник) Гелихризум Гемантус Гераклиум (Борщевик) Георгина Герань Гербера Геснерия Геснерис (Исчерница) Гиацинт Гиацинт мышиный (Мускари) Гибискус (Гибиск) Гигрофила Гилия Гиппеаструм (Амаралис) Гипсофила (Качим) Гладиолусы Гладиолус душистый (Ацидантера) Глициния (Вистерия) Глобулярия обыкновенная Глоксиния Глориоза Гиафалиум (Сушеница) Годеция Гомфрена Горец (Гречиха, Полигонум) Горичавка (Гентиана) Горошек (Чина) Гортензия Гравилат (Геум) Гранат Гревиллия Гуннера   Д Датура (Дурман) Дафна (Волчник) Девясил (Инула) Дельфиниум (Шпорник, Живокость) Дербенник (Литрум) Дигиталес (Наперстянка) Диервилла (Вейгела) Диктамнус (Ясенец, Неопалимая купина) Диморфотека (Золотоцвет) Диффенбахия Дицентра (Диклитра, Разбитое сердце) Долгоцветка (Агератум) Долихос (Лобия) Дороникум Драцена Дружная семейка (Аспидистра) Е Евгения Ежовник (Мордовник, Эхинопс) Евпаториум (посконник пурпуровый) Ж Жасмин Живокость (Шпорник,  Дельфиниум ) Живучка (Аюга) З Звездчатка (Стеллярия) Зверобой Зефирантес (Выскочка) Золотарник канадский (Солидаго) И Иберис (Стенник) Иксия Иксора Инкарвиллия Инула (Девясил) Ипомея пурпуровая (Вьюн обыкновенный) Ипомея голубая мексиканская Исчерница (Геснерис) Ирезине Иридодиктиум Ирис (Касатик) К Кактусы Каладиум Каланхоэ Календула (Ноготки) Калина Калистегия Калла (Белокрыльник) Каллистемон Калужница Кальциолярия Камассия Камелия Каменник, (Алиссум, Бурачок) Камнеломка (Саксифрага) Кампанула (Колокольчик) Кампсис Камыш Камышевка (Арундинария) Кандык (Эритрониум) Канна Капуста Карика Кардиоспермум Касатик (Ирис) Качим метельчатый Гипсофила) Квамоклит (Мина) Квамоклит перистый Квамоклит угловатый Квамоклит шарлахово-красный Кермек (Лимониум, Статице) Кипарисовик (Хамеципарес) Кислица (Оксалес) Кларкия Клейния Клематис (Ломонос) Кленок (Абутилон) Клеродендрон (Волкамерия) Клещевина Клиантус Кливия Кобея Колерия (Тидея) Колеус (Крапивка) Колоказия (Таро) Колокольчик средний Колокольчик (Кампанула) Колумнея Колхикум, (Осенник  Безвременник) Коммелина Копытень Кореопсис Коровяк (Вербаскум) Космея (Красотка) Котиледон Котовник (Нипета) Кофейное дерево Кошачья лапка (Антеннария) Кохия Красоднев (Лилейник) Крассула (Толстянка) Крестовник (Сенецио) Кринум Криптантус (Бромелиевые) Кровохлебка Крокус (Шафран) Кротон Ксерантемум однолетний Кувшинка (Нимфея) Куколь (Агростемма) Кукуруза пестролистая Купальница (Троллиус) Купена Куркулего отогнутое Куфея Л Ландыш майский Ластовень (Асклепнас, ваточник) Лапчатка (Потентилля) Левкой Лилия Лилейник (Красоднев) Лимониум (Кермек, Статице) Линум (Лен) Литрум (Дербенник) Лобелия Лобия (Долихос) Ломонос (Клематис) Львиный зев (Антирринум) Лук Люпин многолистый Лягушечник (Водокрас) М Мальва (Шток роза) Мак Маклейя (Боккония) Маргаритка Мелколепестник (Эригерон) Мина (Квамоклит) Молочай окаймленный Мордовник (Ежовник, Эхинопс) Мускари (Гиацинт мышиный) Н Наперстянка пурпуровая Нарциссы Настурция Недотрога (Бальзамин) Незабудка альпийская Незабудка алтайская (Бруннера) Неопалимая купина (Ясенец, Диктамнус) Наперстянка (Дигиталес) Нимфея (Кувшинка) Нидулярмум (Бромелиевые) Ночная фиалка (Гесперис)   О Оксалес (Кислица) Орлик (Аквилегия, Водосбор) Осенник (Безвременник колхикум) П Пентстемон Первоцвет (Примула) Переступень (Бриония) Пиретрум (Ромашка розовая) Перилла нанкинская Петуния Пион Плятикодон (Валенбергия) Подснежник (Галантус) Полигонум (Горец) Портулак Потентилля (Лапчатка) Посконник пурпуровый (Евпаториум) Примула (Первоцвет) Пролеска Птицемлечник Пупавка (Антемис) Пушкиния   Р Разбитое сердце (Дицентра) Резеда Резуха (Арабис) Рогульник (Водяной орех, Чилим, ) Ромашка розовая (Пиретрум) Ромашки (Хризантемы) Рудбекия Рябчик С Саксифрага (Камнеломка) Сальвия (Шалфей) Сальпиглоссис (Трубкоязычник)  Сенецио (Крестовник) Снеговик (Хионодокса) Скабиоза Солидаго (Золотарник канадский) Солнечник (Гелиопсис) Спаржа  (Аспарагус) Статице (Лимониум, Кермек) Стеллярия (Звездчатка) Стенник (Иберис) Столетник (Алоэ)     Т Табак душистый Таволга (Филипендула) Таликтрум (Василистник) Таро (Колоказия ) Тидея (Колерия) Толстянка (Крассула) Традесканция виргинская Троллиус (Купальница) Трубкоязычник (Сальпиглоссис) Трясунка (Бриза) Тюльпаны Тысячелистник (Ахиллея) У Ф Фасоль огненно-красная Фиалка (Виола) Филипендула (Таволга) Флокс однолетний Флокс многолетний Францисцея (Брунфильзия) Фризия (Бромелиевые ) Функия Х Хамеципарес (Кипарисовик) Хвостник (Водяная сосенка) Хионодокса (Снеговик) Хризантема летняя (Ромашка) Хризантемы многолетние (Ромашки) Ц Целозия (Петуший гребешек) Центрантус красный Цератоптерис (Водяной папоротник) Цинния Ч Частуха (Алисма) Черноплодная рябина (Арония) Чилим (Водяной орех, Рогульник) Ш Шафран (Крокус) Шпорник,  (Дельфиниум живокость) Щ Щирица (Амарант) Э Эйхорния (Водяний гиацинт) Эшшольция (Калифорнийский мак) Эремурус Эригерон (Мелколепестник) Эрика (Вереск) Эритрониум (Кандык ) Эхинопс (Ежовник,Мордовник ) Эхмея (Бромелиевые ) Ю Юкка нитчатая Я Ясенец (Диктамнус, Неопалимая купина) Ясменник (Асперула)

 

Пионы: размножение, выращивание и уход

Пионы: размножение, выращивание и уход

Читать далее...

Хоста: сорта, посадка и уход, размножение.

Читать далее...

Как у меня прорастают семена.

Как Вы уже знаете моя стройка уже закачивается и у меня появилось немного свободного времени, а это минут 20 в день, поверьте мне иногда даже этого хватает, чтобы побегать по своим любимым занятиям, вот именно побегать, т.к. малышка спит очень чутко и я очень боюсь ее оставлять одну, потому что уже пытается падать и из коляски и из кроватки...

Ну вот...Как всегда отошла от главной темы, хочу поделиться с Вами своим методом проращавания семян. В данном случае цветов. Покупая цветы в пачках, мне много раз попадались пакетики в которых цветы не прорастают, как бы я ими не занималась. И вот в одном из журналов я нашла замечательный совет, которым пользуюсь уже третий год и он меня еще ни разу не подвел.

Значит так, купили Вы семена и боитесь что они могут не прорости, чтобы результат вас порадовал надо взять салфетку или же как я туалетную бумагу сложенную в три слоя, положить на тарелочку и обильно смочить водой, так чтобы вода не просто вся впиталась, а немного оставалась на бумаге.

Затем высыпаем в тарелочку наши семена, закрываем пленкой, можно пакетом, так и оставляем на несколько дней, при этом на второй день пленку можно убрать. Семена проклюнуться, и корешками пойдут в бумагу, а когда вы соберетесь пересаживать их в подготовленную емкость, просто аккуратно потяните за стебелек и корешок вылезет из бумаги, все смело можно сажать.

Главное чтобы в тарелочке бумага всегда была влажная, я прямо с крана поливала.

Еще один маленький совет. Например у меня петунья никогда не растет если я ее сею сразу в грунт, поэтому я пользуюсь этим методом, но ведь семена очень маленькие, и когда они прорастут, просто невозможно их сажать, я пользовалась пинцетом, сажала, но они бедные ломались, не все выживали. Теперь я делаю так: когда прорастут семена, я просто отрываю кусочки бумаги вместе с семенами, раскладываю в клумбе и сверху присыпаю просеянной смесью из : золы, земли и песка, можно просто перегноем, главное чтобы была смесь легкая, чтобы проросшие цветки не погнулись.

Возможно вы думаете это трудно? Нисколько!

На этом фото уже проросшие семена: верхняя тарелочка - это разновидность георгин "Веселые ребята", мелкие это петунья, и астра. Сегодня я их уже посадила в клумбы и в вазоны. Да, кстати многие семена бывает не всходят, особенно астры.

Вчера покупала семена, рассказывала продавщице (она моя дальняя родственница), а прохожие услышав останавливались и переспрашивали, почти всем понравился моя совет, вот минут 30 я болтала, пока не вспомнила, что малышка то дома ждет меня. Ну думаю, а вдруг и Вам мои милые читательницы пригодится мой совет.

 

Гиппеаструм, или Укрощение строптивого

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4972

 

Как-то так повелось среди любителей-цветоводов, что гиппеаструмы и амариллисы – растения сложные, капризные и непредсказуемые. Уверяю вас, это совсем не так. Сегодня я научу вас, как укротить строптивого.

Итак, к вам в нежные и заботливые цветоводческие руки попал гиппеаструм. Зацветем его?

Выращивать амариллисы и гиппеаструмы в европейских странах с умеренным и холодным климатом стали лишь в конце XVII века, когда в ботанических садах и у любителей флористических редкостей начали появляться оранжереи. Мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями привозили в Европу все самое необычное, что могли найти в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся нередко трагически.

Род Амариллис (Amaryllis) – предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) – был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).

 

Опытные цветоводы знают, что уход за гиппеаструмом не занимает много времени: одна пересадка в год, две перестановки, полив, нечастые подкормки.

 

 

Так в чем же секрет ежегодного цветения этого растения?

Секрет первый. Горшечный.

Луковицу нужно правильно посадить. Высота горшка должна быть больше его диаметра. Расстояние между краем горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см!

На дно горшка уложите небольшой, но надежный слой дренажа. Это нужно для того, чтобы отверстие в днище горшка не закупоривалось грунтом, и излишки воды при поливе могли беспрепятственно уходить из горшка.

Так как объем горшка по сравнению с размером луковицы не велик, то земляную смесь нужно взять максимально питательную – она должна дать растению запас на целый год (от пересадки до пересадки). Чтобы максимально наполнить цветочный грунт питательными веществами, знатоки советуют добавить в него компост или очень хорошо перепревший навоз. Кроме того, полезно будет внести в субстрат немного золы, а также комплексное удобрение.

Перед посадкой нужно подрезать все поврежденные или очень длинные корни у луковицы гиппеаструма, а затем присыпать их золой (вполне подойдет и молотая корица, только конечно без сахара).

 

 

Укладывая корни в горшок, придется немного потрудиться – прямо под донце (проще говоря, под «попу») нужно насыпать крупнозернистого промытого песка.

Луковица должна выступать над поверхностью земли ровно на половину.

В 1753 году в описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Карл Линней упоминает уже четыре вида, в том числе Амариллис прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» – девять видов амариллисов. Чуть позднее в процессе ботанических исследований появятся описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран.

В 1821 году В. Герберт установил новый род – Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер – 25 видов, Р. Филиппи – около 15, X. Мур – более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.

Секрет второй. Контрацепция.

С детками надо бороться. Если растению приходится выращивать потомство – когда же ему цвести?

Итак, при пересадке растения все детки – маленькие луковки – надо удалять, а образовавшиеся ранки также присыпать золой.

 

 

Во время вегетации (активного роста растения) на луковице вновь будут образовываться детки – и их развитие надо приглушать регулярной обрезкой отрастающих на них листьев.

Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды.

Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима.

И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид – Амариллис прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.

Секрет третий. Главный.

Вспомните – все в природе подчиняется циклам: зимой – прохлада, покой, сон; весной и летом – рост, цветение и плодоношение. Иногда теплая осень обманывает весеннецветущие растения, и они зацветают вновь.

Если хотите, чтобы ваш гиппеаструм расцвел к Новому году – обманите его, устройте ему и зиму в сентябре, и лето в декабре.

Что же такое для гиппеаструма «зима»? Это понижение температуры до 10-15°С и относительная сухость воздуха. Лето для растения – повышение температуры до 20-25°С (и более) и увеличение влажности воздуха.

Такую смену режимов легко обеспечить в наших квартирах с центральным отоплением. Особенно, если у вас есть застекленный балкон или лоджия.

Гиппеаструм и Амариллис настолько похожи, что очень часто их путают. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов.

На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6 бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы – плотные с 6–12 душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.

Начнем наш цветочный год в сентябре. Именно сейчас логично отправить ваш гипп на покой, чтобы в декабре он зацвел.

Если вдруг гиппеаструм еще цветет, надо дождаться, когда цветки увянут, отщипнуть все завязи и дождаться пожелтения цветоносов. После этого растение нужно постепенно переводить на зимовку – сократить полив, переставить на самое холодное место на подоконнике (вот тут-то вам и пригодится уже холодная лоджия).

В литературе часто встречается утверждение, что после цветения листья гиппеаструма отмирают. На самом же деле само по себе это происходит редко. Ваша задача – помочь растению. Для этого листья нужно аккуратно, не торопясь (иначе хрупкие, сочные листья могут сломаться), пригнуть ладонями, а когда они пожелтеют, подрезать.

В течение периода покоя – а именно его вы и организовали сейчас растению – поливают гиппеаструм редко и скудно. Лишь бы не пересушить корни.

В начале декабря, если растение не проснулось само, гиппеаструм надо разбудить. Делают это, постепенно увеличивая полив и температуру. Наступает «гиппеаструмное лето».

Часто вместе с первыми листьями, а иногда и раньше них появляется цветонос. В течение нескольких недель он будет развиваться, а бутоны станут набирать объем.

Если вы все сделали правильно – ваш «подопытный кролик» расцветет как раз к Новому году.

Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето – тем больше соцветий у него образуется.

 

 

Пока ваш гиппеаструм цветет – позаботьтесь о том, чтобы он мог цвести и расти у вас еще многие годы. В период активного роста подкармливайте растение 2-3 раза в месяц.

Некоторые, особо преуспевшие в выращивании гиппеаструмов цветоводы, говорят о том, что их растения цветут до трех раз в год.

Если продолжать наш цикл, то в январе растение снова нужно будет отправить на покой. А в марте-апреле вновь устроить лето. Тогда он зацветет второй раз.

Когда отключат отопление в квартирах – снова наступит «зима». Эта зимовка у гиппеаструма будет совсем короткой – поэтому нужно сохранить листья. Поливать очень умеренно, не подкармливать.

В июне – июле (перед началом следующей вегетации) удобно проводить пересадку. Третье цветение придется как раз на август – сентябрь.

И год начнется вновь!

PS.: если вы решите вырастить полноценное цветуще растение из детки, придется набраться терпения. До первого цветения нужно будет пережить три года и две пересадки.

Лимон


Русское название: Лимон
Латинское название: Лимон - Citrus limon
Семейство: Рутовые - Rutaceae
Родина: тропические и субтропические области, Юго-Восточная Азия
Легкость выращивания: Для начинающего
Освещение: Яркий свет
Влажность воздуха: Умеренная




В настоящее время комнатные лимоны (Citrus Limon L.), семейство рутовых, заняли определенное место у цветоводов. Несмотря на огромный интерес к комнатной культуре цитрусовых, их развитие не получило широкого распространения. Попытки выращивания лимонов у многих часто оканчивались неудачами. Эти неудачи во многом объясняются несовершенством агротехники возделывания, незнанием биологических особенностей, приемов ухода за растениями, а также выбором сорта.

А ведь небольшие изящные деревья с блестящими темно-зелеными листьями наполняют комнату ароматом грез, ослепляют белизной цветов и радуют пупырышками зеленых точек, которые со временем нальются золотым блеском плодов, принеся здоровье и счастье домочадцам.

Как ни парадоксально, но сохранилась история появления комнатных лимонов в России. Цитрусовые вначале появились и распространились в домах бедняков. Сто с лишним лет назад один кустарь привез из Турции в Павлово на Оке две кадки с лимонными деревцами. Вот с тех пор и повелось выращивать лимоны дома, и теперь каждый приезжающий в г. Павлово, может увидеть в окнах золото и зелень цитрусовых.

Родиной цитрусовых считают тропические и субтропические области, Юго-Восточную Азию, поэтому они не холодостойки, но при наличии достаточного количества тепла, света, влаги деревце лимона одновременно может расти, цвести и иметь плоды.

Лимон считается наиболее распространенным по всему миру видом цитрусовых, как в промышленном производстве, так и в горшечной культуре. Дерево лимона невысокое, раскидистое, с крепкими и у большинства сортов колючими ветвями.


В комнатной культуре лимоны известны давно. В г. Павлове на Оке местные жители выращивают их более ста лет.

Лимоны цветут душистыми цветами почти все лето. Одновременно на ветках находятся зеленые и спелые плоды. Если спелый плод оставить на дереве, то он позеленеет и будет расти следующий сезон, затем снова пожелтеет.

При выращивании лимонов из семян их высевают свежими, выбирая из лимона. Всходы появятся через месяц. В трехлетнем возрасте их прививают окулировкой в мае или августе, когда хорошо отделяется кора. В случае более взрослых растений их проще привить черенками с двумя почками.

Лимоны из черенков начинают плодоносить на 3-4 год. Но первые бутоны нужно удалить. В четырехлетнем возрасте можно оставить 4 завязи. В дальнейшем нагрузку плодов постепенно увеличивают. На взрослых деревцах их бывает несколько десятков.

Все комнатные лимоны характеризуются заметной периодичностью в жизненных циклах. Вегетативный рост у них происходит волнами, когда на всех ветвях идет рост новых побегов. В течение года цветение и завязывание плодов может происходить 2-3 раза.

Секрет ускорения начала цветения находится в формуле прищипки растения. Каждый раз на молодом побеге необходимо оставлять всего 3-5 листочков, прищипывая или удаляя ножницами верхушку (точку роста). Деревца лимона, сформированные таким образом, выглядят компактно. Листва крупнее в 1,5-2 раза, а самое главное, накоплено 100% веществ, необходимых для пышного цветения и успешного плодоношения. Лимоны, сформированные таким способом, зацветают уже на первый год, практически не болеют и не сбрасывают листвы. Замечено, урожайность напрямую связана с сохранением листового покрова. Лист цитрусовых живет 2-3 года.

Второй секрет ускорения цветения в том, что выращенное из черенков лимонное деревце следует не пересаживать, а производить перевалку до 2-х летнего возраста. Переваливают лимон в тех случаях, когда корневая система заняла весь объем емкости и стала выходить из дренажных отверстий в объем в 1,5-2 раза больший первоначального.


Лимонное деревце нарядно и ароматно, оно несомненно украсит вашу квартиру.

Местоположение

Лимоны любят рассеянное солнце и боятся сквозняков. Размещать их лучше рядом с окном, на подставке. Летом дерево выставляют на воздух. Зимой лимон должен находиться в светлом проветриваемом помещении при температуре 4-8° С. Оптимальная температура для развития бутонов - 15-17° С, более высокая отрицательно сказывается на цветении. Но во время развития плодов она должна быть на 2-3° выше. Осенью и зимой при возможности полезно увеличить для лимона световой день, досвечивая его 4-5 часов в сутки.

Освещение

Яркий свет

Полив

Поливают лимон мягкой водой умеренно, по мере подсыхания почвы.

Влажность воздуха

Умеренная

Влажность: дополнительные сведения

Листья опрыскивают утром и вечером, так как при сухом воздухе опадают листья и цветы. Если температура выше 20° С, необходимо для увеличения влажности воздуха держать возле кадки с растением емкость с водой.

Уход

Удобрения вносят летом раз в 10 дней, зимой раз в 1 месяц. Желательно пользоваться 0,5% раствором нитрата калия и смесью раствора суперфосфата с навозной жижей. Особенно необходимо подкормить лимон навозной жижей в мае (на 1 часть навоза 10 частей воды). Крону лимона необходимо формировать. В феврале у молодого растения обрезают верхушку, оставляя 5-6 почек, из которых образуются побеги первого порядка. Из них оставляют 3-4, расположенных симметрично. Когда они отрастут, и у них обрезают верхушки, оставляя на каждой боковой ветке 3-4 почки. Так формируют ветки второго порядка. Куст можно считать сформированным после появления веток четвертого порядка. До окончания формирования куста нельзя допускать цветения лимона, так как при появлении бутонов вегетативный рост растения прекращается. Цветущий лимон следует опылять ватным тампоном или кисточкой, перенося пыльцу с тычинок одних цветков на пестики других.

Размножение

Размножают лимон отводками, прививкой и черенками. Черенки срезают в начале июля с молодых вызревших побегов 0,5 см толщиной. Черенок надо брать длиной 10-12 см, с 4-5 почками. Нижний срез должен проходить через узел, верхний - на 2-3 мм выше почки. Нижние листья удаляют, сажают черенок в промытый влажный речной песок и накрывают банкой или полиэтиленовым пакетом. Два раза в день черенки опрыскивают, следят, чтобы песок не пересыхал. Через 3 недели появятся корни, и растения начинают приучать к комнатному воздуху, периодически снимая пленку или банку. К осени вырастают саженцы длиной 25-30 см. Из семян обычно вырастают дикие растения, и если зацветают, то через много лет.

Пересадка

Лимон в своей жизни растет всего в 2-х горшках. Сначала его сажают в горшок диаметром 20-25см, а когда он из него вырастет, то переваливают в горшок 40-45см.Питательная смесь должна состоять из перегноя, листовой и дерновой земли и песка, взятых в равных пропорциях, не забывайте о хорошем дренаже.

Возможные трудности

Лимоны не любят сухого воздуха, сквозняков, переноса с одного места на другое, пересушки земляного кома и чрезмерного полива зимой. Во всех этих случаях они сбрасывают листья.Лимон сбросит цветы и завязи, если во время цветения и завязывания плодов вы его будете переставлять или крутить.

Полезные свойства

Лимон - мощный источник витамина С, эффективное лекарство при авитаминозах и нарушениях минерального баланса. Он очищает организм, поэтому его используют при многих болезнях. Сок лимона целителен при ангинах, фарингитах, грибковых заболеваниях, подагре, ревматизме, мочекаменной болезни, нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта. Употребление лимонов излечивает цингу, ускоряет заживление ран и срастание костей, улучшает обмен веществ и предупреждает атеросклероз. Незаменим лимон и при тошноте и рвоте, при лихорадках, для укрепления желудка и печени.

В домашней кулинарии плоды лимона используются при приготовлении многих блюд. Лимонный сок добавляют в маринады и соусы для мяса, рыбных и грибных блюд. Лимонным соком поливают готовые блюда - дичь, жаркое; подача к столу утриц и других моллюсков без лимонного сока в качестве приправы просто немыслима. Нарезанный тонкими ломтиками без кожуры лимон подается к черной икре, красной рыбе. Очищенный лимон кладут в борщи, солянки, салаты. Лимонный сок добавляют в тесто при изготовлении многих видов кексов, бисквитов, выпечке куличей. Из лимона получается очень вкусное варенье, желе, мармелад и цукаты. Чай и кофе с ломтиком лимона популярны во многих странах, причем чай с лимоном иногда называют <чаем по-русски>

Лечебные свойства лимона известны издавна. Как противоцинготное средство его применяли еще в Китае, а в Европе знаменитый капитан Кук впервые избавил свою команду от цинги во время кругосветного плавания, выдавая экипажу лимонный сок с сахаром. Сок лимона применяют при подагре, ревматизме отеках внутренне, и при грибковых заболеваниях кожи - наружно. Лимоны нередко назначают при атеросклерозе, соком лимона с водой полощут горло при воспалениях. При начинающейся ангине рекомендуется по-возможности быстро съесть лимон с кожурой без сахара. В домашней косметике спиртовой настой лимона с кожурой применяют в качестве лосьона. Лимон хорошо осветляет пигментные пятна, помогает при лечении угревой сыпи (сок или спиртовой настой для такого употребления надо разбавить водой).

Из цветков, коры, плодов и листьев лимона получают эфирные масла, на корках настаивают вина и ликеры, цедру добавляют в кондитерские изделия. Ценится и древесина лимона, которая идет на изготовление приборов и инструментов.

Как вырастить «бамбук счастья»

 Обитающий чуть ли не в каждом доме «бамбук счастья» на самом деле является одним из видов драцены.

Хотя гладкий стебель этого растения с эффектными перемычками внешне напоминает бамбук, истинное его название - Драцена Сандера (Dracaena Sanderiana). Английское «прозвище» Lucky Bamboo (на русский манер – «Бамбук счастья» или «Счастливый бамбук») закрепилось за этими закручивающимися зелеными побегами не случайно. Согласно учению фэн-шуй, это растение приносит в дом успех и достаток.
 Советы по уходу

Драцена Сандера – многолетнее декоративное растение, которое отличается повышенной неприхотливостью. Она переживет все цветы в букете и будет прекрасно расти и развиваться даже в стакане с водой. При желании можете посадить свой «талисман удачи» и в почву. При минимальном уходе «бамбук счастья» будет радовать вас многие годы.

 

Для ухода за этим растением нужно соблюдать несколько правил.

Как вырастить цикламен из семян. Советы специалиста

 http://www.lubludachu.ru/home-flowers/500-kak-vyrastit-ciklamen-iz-semjan-sovety-specialista.html

Есть растения, которые выращивают многие. Цветы дома есть почти в каждой семье.  Среди этих растений есть много красивоцветущих. Но я просто иной раз не решаюсь купить тот или иной цветок. Почитаю, сколько усилий и заботы нужно приложить, какие условия создать, и понимаю, что не мой это цветок.

Когда-то очень давно прочитала я  рекомендации по выращиванию цикламена.  Специалист из цветоводческого хозяйства рассказывал, как они выращивают цикламены для продажи москвичам. Я нашла тот текст, и решила просто предложить вам кусочки из того рассказа.  Вопросы мне встречались не раз о выращивании цикламена, особенно из семян. Но опыта у меня нет. А этот текст, я надеюсь, подскажет, как вырастить цикламен из семян.

К сожалению, на моем листке с текстом нет фамилии автора. Могу только сказать, что этот текст был напечатан в журнале "Цветоводство" за 1990 год. Добавлю, что описан процесс в большом тепличном хозяйстве. Но основные приемы годятся и для нас, только в меньших масштабах.

В качестве субстрата используем верховой  торф. Посев проводим в июле-августе. В ящики, заполненные хорошо утрамбованным торфом, раскладываем семена (примерно по 300 штук в каждый), сверху присыпаем песком, потом торфом и обильно поливаем. Ящики ставим в штабели по 5 штук и накрываем черной полиэтиленовой пленкой, создавая высокую влажность и тем самым стимулируя прорастание.

Как только семена проклюнутся (приблизительно через 40 дней), расставляем ящики на стеллажи. Ежедневно осматриваем всходы и увлажняем их из лейки с мелким ситом. В это время поддерживаем в оранжерее температуру 18—20 °С.

В середине октября, когда полностью сформируется первый лист, растения пикируем в ящики по 30 штук. При этом клубеньки лишь слегка присыпаем тонким слоем земли. В течение 3 недель, пока цикламен не укоренится, в теплице должно быть не менее 18—20°. Зимой при недостатке света температуру понижаем до 10—12°, чтобы не вызвать усиленный рост, вытягивание и скручивание черешков.

В феврале высаживаем цикламен в грунт на стеллажи на расстоянии 15х15 см, оставляя верхнюю часть клубенька на 0,5 см над поверхностью почвы. По мере удлинения светового дня температуру повышаем до 16—18°. В зависимости от погодных условий теплицу притеняем, а растения чаще опрыскиваем. Один раз в месяц подкармливаем полным минеральным удобрением (400 г на 100 л воды).

Для пикировки и посадки в грунт используем торф с добавлением 2 кг полного минерального удобрения на 1 м³, а при перевалке в 13-сантиметровые горшки — 3 кг на 1 м³. В мае хорошо укоренившиеся растения пересаживаем в горшки диаметром 13 см, оставляя верхнюю часть клубня на 1—1,5 см над землей. Горшки расставляем на стеллажах по 15 штук на 1 м². Регулярно поливаем. Для создания высокой влажности воздуха два раза в день (утром и вечером) на 5 мин включаем туманообразующую установку.

Летом в период активного роста и закладки бутонов нельзя пересушивать земляной ком, так как недостаточный полив сказывается на количестве и качестве цветков. В это время проводим регулярные подкормки полным минеральным удобрением.

Осенью особенно важно поддерживать в оранжерее температуру не выше 12— 15°, чтобы не вызвать усиленный рост клубня.

Готовые к цветению растения размещаем на стеллажах свободно. Регулярно удаляем отмершие листья и бутоны, аккуратно поливаем, теплицу проветриваем. В ноябре можно досвечивать лампами, удлиняя световой день до 16 часов. Оптимальная температура во время цветения: ночью 12°, днем 15°.

В процессе выращивания цикламен сильно страдает от личинок долгоносика бороздчатого, которые подгрызают корни и клубни растений.  Хорошие результаты в борьбе с этим вредителем дает применение 0,3 %-ного раствора карбофоса. Им регулярно обрабатываем посевы, пикировки, а также стеллажи и подстеллажные пространства. Кроме того, карбофосом проливаем почву в горшках.

И еще несколько советов.

Если вы купили цикламен

Зимой держите его в самом прохладном месте квартиры (температура должна быть не выше 15 °С). Около горшка поставьте электрический увлажнитель воздуха или широкие открытые сосуды с водой. Батарею можно закрыть мокрой тканью. Когда нет цветов и бутонов, для повышения влажности опрыскивайте листья.

Весной (май) перевалите цикламен в свежую почвенную смесь (листовая, торфяная и компостная земля в равных частях). Через 3—4 недели после перевалки начинайте подкармливать растения полным минеральным удобрением (интервал 10—14 дней).

Если вы можете создать похожие условия для цикламенов, то пробуйте выращивать эти прекрасные цветы. Добавлю, что дома можно использовать растения  для борьбы с вредителями.

Размножение орхидей.

Размножение орхидей

 

Орхидеи можно размножать двумя основными способами: бесполым - из частей материнского растения и половым - из семян. При бесполом размножении получают растения, генетически равные материнскому, а при половом способе размножения возникают экземпляры, не идентичные родительским растениям. Однако выращивать орхидеи половым способом значительно сложнее и длительное.

Деление
Наиболее просто размножать симподиально растущие орхидеи - нужно всего лишь разделить их корневище.
Часто эти растения разделяются самостоятельно. Важно, чтобы орхидея была достаточно большой. Каждая их отделенных частей должна иметь, по меньшей мере, 3 полностью развившихся ложных луковицы. Лучшее время для деления — начало весны. Это делается так:
• Выньте растение из горшка и отделите субстрат от корней.
• Острым ножом (продезинфицируйте его опаливанием) разрежьте корневище насквозь между ложными луковицами.
• Чтобы избежать заболеваний, посыпьте корневище порошком древесного угля.
• Теперь посадите в горшки, полученные описанным способом новые растения.

Размножение верхушечными черенками
Некоторые моноподиальные орхидеи с четкими расстояниями между узлами побегов (некоторые виды орхидей Ванда (Vanda)) также можно размножать верхушечными черенками. Для этого нужно отрезать побег на половинной высоте продезинфицированным ножом, а затем посадить черенок в горшок. Прежде чем сажать новое растение, следует продезинфицировать место разреза порошком древесного угля. Конечно, использовать этот метод стоит только для быстрорастущих видов. Всем другим потребуется несколько лет на то, чтобы черенок развился в растение, способное цвести.

Размножение "детками" ("боковыми побегами")
У некоторых видов орхидей родов Дендробиум (Dendrobium) и Фаленопсис (Phalaenopsis) образуются маленькие новые растеньица, так называемые "детки" или "боковые побеги". Если появился такой побег, Вам нужно часто его опрыскивать и ждать, пока он достаточно сильно подрастет и образует корни. Тогда Вы можете отделить новое растение и посадить его в отдельный, его собственный горшок. Перед пересаживанием нужно посыпать место разреза порошком древесного угля. Факторы, которые способствуют образованию "деток" у растений, - высокая температура в помещении, внесение удобрений с повышенным содержанием азота. Кроме того, в магазинах товаров для садоводства можно купить специальную меристема - образовательная ткань растений. Поскольку в последнее время при покупке орхидей все чаще встречается это название, мы кратко объясним этот метод. При тканевом (меристемном) размножении под микроскопом из точки роста материнского растения извлекают клетки, способные к делению (меристематические клетки). Эти клетки кладут в питательную среду, где они делятся. Получившиеся сгустки клеток разделяют и кладут в другую среду, в которой полностью образуются растения. Важно, чтобы этот процесс происходил в стерильных условиях. Таким способом за сравнительно короткое время можно получить тысячи генетически одинаковых орхидей

Семенное размножение
Размножать орхидеи половым способом достаточно сложно, потому что их очень маленькие семена не имеют питательной ткани. В природе семя орхидеи прорастает с помощью специального грибокорня микоризы или корневой губки, который снабжает его необходимыми питательными веществами. Садоводы-селекционеры для прорастания кладут семена в искусственную питательную среду. Но поскольку эта среда идеальна также и для развития плесневых грибков, этот процесс должен происходить в лаборатории в стерильных условиях. Здесь семя прорастает от 3 до 9 месяцев. Затем должно пройти еще 1,5-3 года, чтобы росток превратился в молодое растение, которое можно пересадить. Молодой орхидее потребуется еще от 2 до 4 лет, прежде чем она зацветет в первый раз. Орхидеи рода Венерин башмачок нередко впервые цветут только спустя 10 лет.

Алоэ: состав и лечебные свойства.

Растение алоэ известно в России очень давно, и один из самых распространённых видов – это алоэ древовидное. Это растение есть почти в каждом доме – его ещё называют столетником, и о его лечебных свойствах тоже многим известно.
Однако алоэ вера у нас известно несколько меньше, хотя сегодня именно этот вид приобретает особую популярность. Он также обладает лечебными свойствами, и считается более целебным, чем другие виды алоэ. Возможно, поэтому его так активно используют в косметологии, и мы расскажем об этом – несколько позже.

Читать далее...

Выгонка гиппеаструма это просто!

 http://www.lepestok.kharkov.ua/bio/s20100101.htm

Выгонка гиппеаструма — процесс простой и легко прогнозируемый. Гиппеаструм можно выгнать к намеченной дате также, как выгоняют гиацинты, нарциссы или тюльпаны, но процесс подготовки луковицы гиппеаструма к выгонке не требует комбинирования различных температурных режимов. Подготовка луковицы к выгонке требует лишь достижения минимум 2 летнего возраста. Опытные цветоводы считают, что для выгонки пригодны лишь луковицы гипппеаструмов размером от 6 см в диаметре, но на собственном опыте отмечу, что достаточно и 4 см луковицы, чтоб выгнать из нее цветочек. Правда, на цветоносе образуется не много бутонов — один или максимум два, так как сила такой луковицы еще невелика. Размер и возраст луковиц гиппеаструма для выгонки Период наступления первого цветения гиппеаструма напрямую зависит от возраста и размера луковицы. Чем крупнее луковица, тем больше шансов, что она зацветет. Поэтому для подготовки гиппеаструма к выгонке важно регулярно в течение сезона вегетации давать растению подкормки из полного минерального удобрения, оптимальным считается нитроамофоска. Подкармливать необходимо каждые две недели, тогда луковица будет получать достаточно питательных веществ и запасать их. Доктор сельскохозяйственных наук В.Г. Лысанюк и кандидат сельскохозяйственных наук А.Н. Кручек в статье, опубликованной в журнале Квиты Украины (март 2003 год) отмечают: если луковица выращена из семян, ее цветение наступает уже через 3 — 3,5 года, если луковица гиппеаструма получена вегетативным способом, то она вступает в период цветения на 1-1,5 года раньше, по-сравнению с луковицей, выращенной из семян, при условии, что диаметр луковицы достиг 6 см. Я выращивала луковицу, полученную вегегативным способом от материнской в течение 2 лет. На фото, иллюстрирующих эту статью, можно увидеть, что моя луковица имела в диаметре не более 4 см, когда я сумела заставить ее зацвести в первый раз. Эта детка родилась на материнской луковице гиппеаструма в 2008 году, в весенне-летний сезон. Доращивали ее в условиях открытого грунта на грядке. Необходимо заметить, что такая подготовка гиппеаструма к выгонке идет только на пользу. В садовой посадке гиппеаструмы набираются больше сил, и обязательно дают цветение дважды в году — первый раз в конце июля-августе, второй раз — в преддверии Нового года или Рождества. Подготовка луковиц к выгонке Сроки выкопки луковицы гиппеаструма зависят от намечаемого времени для желаемого цветения. Для вступления гиппеаструма в цветение в декабре, ученые рекомендуют выкапывать луковицы уже в конце июля, а для цветения в январе — выкопку сделать в августе. Для более позднего — весеннего цветения — выкапывать надо чуть позже, но не позднее декабря: в этом месяце уже не имеет смысла заниматься выкопкой, так как цветение весной наступит естественным образом. Скажу следующее — на фото вы видите мою луковицу гиппеаструма, подготовленную к выгонке в течение 1,5 месячной выдержки без поливов и выкопанную 15 ноября 2009 года. Заметьте — возраст луковицы около 2 лет. Листьев в период вегетации одновременно больше 3 штук не вырастало. Ее диаметр составлял 4 см, не более. Выгонка гиппеаструма "по-голландски" Голландские ученые следуют собственно разработанной методике выгонки, согласно которой во время подготовки луковицы поливы растения полностью прекращают за 1-1,5 месяцев до выкопки (выемки) из грунта. А в конце периода подготовки обрезают полностью листья, оставляя на луковице корешки. Теперь луковица отправляют на хранение — на покой. При этом следует помнить, что в отличие от процесса выгонки тюльпанов или гиацинтов, у гиппеаструма в период покоя мясистые корни не усыхают и не отпадают, и если по-незнанию их повредить или укоротить, то это может резко ухудшить процесс роста генеративных органов — цветочных почек внутри луковицы. В процессе хранения луковицы важно максимально сохранить корневую систему неповрежденной. Я обрезала листья и аккуратно промыла от остатков почвы корешки, и положила гиппеаструм на хранение в темном шкафчике в ванной комнате. Для гиппеаструма, поскольку это растение родом с Южной Америки, в период покоя прохлада не нужна, так как в природе он ее не получает — на родине гиппеаструма всегда тепло. Просушив при комнатной температуре неделю-другую, укладывают и сберегают луковицу при температуре 19 0С и относительной влажности воздуха 70-80%. Спячку рекомендуют по технологии проводить 2 недели, далее — отправлять на выгонку. Я же держала в спячке до момента появления почки. Обеспечиваем место для спячки Оптимальное место для спячки - ванная комната, где спячка гиппеаструма происходила как у себя дома в течение 1 месяца (с 16 ноября до 19 декабря), когда я обнаружила появление прорастающей цветочной почки! При этом сама луковица несколько усохла (см. фото). По голландской технологии выгонки, через две недели спячки гиппеаструма в темноте, не дожидаясь появления цветочной почки, высаживают в субстрат или раствор. Цветение наступит через 5-6 недель. Таким образом, сроки можно планировать: 1,5 месяца жизнь гиппеаструма без полива в горшке, 2 недели обрезанная луковица на просушке + 2 недели спячки в темной ванне + 5-6 недель на вступление в цветение). Посадка луковиц на выгонку Перед посадкой на выгонку луковицы гиппеаструма рекомендуют обработать в течении 30 минут раствором марганцовки, но я эту стадию благополучно пропустила. Выгонку гиппеаструма можно производить и в горшках с субстратом, и в обычных стеклянных вазах или стаканах, как это делают с гиацинтами. В Англии и Голландии в моде выгонять гиппеаструм в гидропонном растворе — малые дозы цветочных удобрений растворяют в воде, в которую опускают корни гиппеаструма, периодически (раз в неделю) раствор выливают, заменяя на свежий. Но наши ученые считают, что выгнать гиппеаструм очень просто даже в обычной воде, поскольку корни и луковица запасают достаточно питательных веществ, необходимых для цветения. На воде или гидропонике лучше выгонять более крупные гиппеаструмы, диаметром луковицы от 6 см. При этом в воду во избежание процессов брожения и гниения кладут 2 таблетки активированного угля. Воду или раствор наполняют до уровня, чтобы не касаться поверхности луковицы, только корни должны быть в воде. Выгонка в субстрате заключается в посадке гиппеаструма в почву на глубину до середины луковицы, максимум можно заглубить до 2/3 высоты луковицы. Можно взять универсальный покупной грунт, а можно приготовить самостоятельно из дерновой и лиственной земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1:0,5. До появления цветочной стрелки высотой в 3-4 см вазон держат в темноте. По достижению указанных размеров переносят на свет. Посаженые в грунт гиппеаструмы регулярно поливают и подкармливают, дожидаясь распускания бутонов. В моем случае от момента появления цветочной почки 19 декабря 2009 года до раскрывания первого цветка 25 января 2010 года (а всего цветков оказалось 2) прошло 37 дней или 5 недель с хвостиком. Приводим гиппеаструм в порядок после выгонки После окончания цветения цветонос срезают, чтобы луковица набрала вес и восполнила баланс необходимых веществ. Для дальнейшего роста ее содержат в почве, подкармливают азотными удобрениями, чтобы гиппеаструм отрастил листья и получал органическое питание за счет фотосинтеза. Летом рекомендуется высадить луковицу в открытый грунт и продолжать подкармливать комплексным минеральным удобрением, где она зацветет повторно в июле-августе и даже деток даст, прямо на грядке. Все даты от обрезки листьев, до укладки на хранение, появления цветочной почки и вступления гиппеаструма в цветение зафиксированы на форуме в теме гиппеаструм.

Стрептокарпус - комнатное растение с цветами

Кроме всеми нами любимой фиалки в семействе геснериевых есть еще одно очень популярное комнатное растение – стрептокарпус. Последнее время популярность этих цветов только возрастает. Связано это, скорее всего, с их большими и красивыми цветами.

Стрептокарпус - неприхотливое комнатное растение, не требующее зимнего покоя, способное расти на окнах и красиво цветущее целое лето. По красоте восприятия цветы стрептокарпусов не только не уступают цветам наших любимых фиалок (сенполий), но и могут соперничать с ними. И именно у стрептокарпусов есть настоящая желтая окраска цветов, которой нет у сенполий. Есть фантазийные стрептокарпусы, стрептокарпусы с пестрыми и даже с махровыми листьями.

 

Влажность воздуха

Стрептокарпусы очень любят опрыскивание, и лучше это делать на ночь отстоянной кипяченой или дистиллированной водой. Влажность воздуха должна быть в пределах 50-70%.

Полив

Летом полив комнатного растения обильный, зимой – умеренный. В зимнее время для стрептокарпусов предпочтительна невысокая температура (12-14 градусов). Поливать растения следует сверху хорошо отстоянной мягкой водой, поскольку стрептокарпусы очень чувствительны к жесткой воде.

Стрептокарпусы неплохо переносят пересушивание, а избыточный полив приводит к загниванию корней. Поэтому после пересушивания земляного кома следует поливать комнатное растение постепенно, маленькими дозами без опрыскивания.

 

Пересадка

Корневая система у стрептокарпусов развитее сильнее, чем у фиалок. Они быстро осваивают весь объем горшка. Лучше всего использовать для стрептокарпусов невысокие и широкие горшки. На дне горшка должно быть достаточное количество дренажа и не менее 1-2 см. При пересаживании стрептокарпусов, диаметр горшка увеличивается на 1-2 см., но в любом случае для взрослых экземпляров диаметр горшка не должен превышать 14-15 см. Требования к земляным смесям для выращивания стрептокарпусов такое же что и для фиалок. Земля должна быть рыхлой и воздухопроницаемой.

В качестве почвы чаще всего используется следующая почвенная смесь: глинисто-дерновая земля,листовой перегной, торф, крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Единственным отличием от земельных смесей для фиалок - содержание азота в земляной смеси для стрепсов должно быть больше. Это обусловлено тем, что у стрептокарпусов достаточное большие листья и для их нормального развития и роста нужно повышенное содержание азота.

Эту особенность так же надо учитывать при подкормке комнатных растений. В первую очередь стрептокарпусы следует подкармливать комплексными удобрениями с большим, чем для фиалки, содержанием азота. Чтобы стимулировать растение к цветению, нужно подкормить его удобрениями с повышенным содержанием фосфора. 

 

В отличие от фиалок, из пазух одного листа стрептокарпуса появляются до 10 цветоносов.
Селекцией стрептокарпусов в нашей стране занимаются не активно, а вот в США селекция стрептокарпусов на самом подъеме.

Стрептокарпус – бесстебельное травянистое комнатное растение. Из 130 видов рода стрептокарпусов в комнатах чаще всего встречаются гибридные формы на основе стрептокарпуса Рекса. Это травянистое розеточное растение, с продолговатыми листьями длиной около 25 см. и шириной 5-7 см., опушенными, с зубчатым краем.
Цветки по 1-2 на цветоносах, до 8 см. в диаметре, с длинной трубкой, различной окраски.

 

Бытовая техника не редко ломается в самый неподходящий момент. Если у вас возникли какие-либо проблемы с бытовой техникой, советую обратиться в компанию, которая предоставляет своим клиентам различные услуги по ремонту любой сложности. Ремонт бытовой техники в Волгограде гарантирует вам лучший сервис по самым выгодным ценам!