Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
источник:http://my.mail.ru/community/vishivka2007/6420E96F74FE4711.html
|
Без заголовка |
Помните мы уже готовили конфеты из сухого молока? www.liveinternet.ru/users/elvirushka/post122428896/ Если вам они понравились, предлагаю еще одну вариацию на тему ведических сладостей и сухого молока. Готовится быстро, нужно лишь время для застывания, варить ничего не нужно.
|
Без заголовка |
Перефразируя известную мысль, можно сказать, что в изображении все должно быть прекрасно: и работа творца, и паспарту, и багет, и развеска работ в выставочном зале. В этой небольшой статье речь пойдет о том, как не испортить хорошую работу плохим оформлением.
Что такое паспарту и зачем оно нужно?
Паспарту — это цветной плотный картон (или другой аналогичный материал), обрамляющий рисунок, картину, фотографию или другое произведение изобразительного искусства. Иными словами, паспарту — это поля между физической рамой и изображением.
Зачем оно нужно? Во-первых, паспарту облегчает восприятие произведения, помогая зрителю сконцентрировать свое внимание на изображении. Во-вторых, паспарту и вся рама в целом защищают произведение от неблагоприятных факторов окружающей среды. В-третьих, грамотно подобранное паспарту может акцентировать те или иные детали изображения и, тем самым усилить эстетическое воздействие на зрителя. В-четвертых, рамка и паспарту являются элементами согласования изображения как с поверхностью стены, так и с другими близко расположенными объектами. В-пятых, оно само по себе может являться предметом искусства. Наверняка можно добавить к этому списку что-то еще, однако цель этой статьи в основном состоит в том, чтобы осветить базовые практические вопросы. Поэтому на этом мы закончим обсуждение вопросов высокой теории и перейдем к практике.
О вреде симметрии
К сожалению, большинство имеющихся в продаже паспарту симметричны. Это означает, что поля по противоположные стороны от изображения у таких паспарту равны. Это позволяет одно и то же паспарту использовать для оформления изображений как горизонтального, так и вертикального форматов. Такой подход весьма практичен, но с точки зрения эстетики он редко бывает оправдан. Эту мысль часто пытаются оспорить. Так, например, Шарон Хаймс (Sharon Himes) пишет в своей статье на сайте ArtCafe: «Если изображение велико или предназначено для развески выше уровня глаз, то иногда нижнее поле паспарту делают шире, что позволяет зрителю, смотрящему снизу вверх, не замечать уменьшения размеров нижнего поля по сравнению с боковыми полями. Так как подобные ситуации редки, то обычно паспарту делают с одинаковыми полями по всем четырем сторонам». С тем, что верхняя развеска требует дополнительного увеличения нижнего поля паспарту трудно не согласиться. А вот с чем никак нельзя согласиться, так это с тем, что при развеске на уровне глаз всегда можно ограничиться использованием симметричных паспарту.
рис.1
Попробуем разобраться, в чем тут дело. Для этого вспомним хорошо известный пример с латинской буквой S. Взгляните на рис. 1. Нижняя и верхняя половинки левой буквы S кажутся нам практически одинаковыми (соразмерными), да и вся буква в целом выглядит вполне гармонично. В то же время этого никак нельзя сказать про правую букву S. Здесь мы отчетливо видим, что верхняя часть буквы чрезмерно велика. Однако самое удивительное заключается в том, что это одна и та же буква! Второй вариант был получен поворотом исходной буквы на 180°.
Зрительное восприятие человека устроено так, что для гармоничного восприятия объекта по вертикали его нижняя часть должна иметь несколько больший зрительный вес. Этот «секрет» уже давно известен всем, кто, так или иначе, связан с печатным процессом. И именно поэтому буква S практически во всех регулярных шрифтах несимметрична: ее нижняя часть несколько превышает по размерам верхнюю.
Этот «секрет», конечно, знают и все производители рам и багетов. В англоязычной литературе он носит название «bottom weighting effect». Таким образом, единственная причина широкой распространенности симметричных паспарту заключается в коммерческой целесообразности.
Справедливости ради надо заметить, что и симметричные паспарту в отдельных случаях смотрятся неплохо. Это случается главным образом тогда, когда функцию увеличения зрительного веса в нижнем секторе выполняет само изображение. Симметричные паспарту бывают также уместны в тех случаях, когда мы имеем дело не столько с художественными произведениями, сколько с познавательными или научными иллюстрациями. Но чаще всего нижнее поле паспарту все же следует увеличивать.
рис.2
Взгляните на рис. 2. В его верхней части даны примеры симметричного размещения изображения в раме (вариант A). Вариант B отличается от варианта А увеличенным нижним полем. На мой взгляд, даже на этих, небольших по размерам, иллюстрациях видно, что вариант В смотрится в целом гармоничнее.
Иногда достаточно лишь чуть-чуть увеличить нижнее поле — и восприятие изображения значительно улучшается.
Как правильно поместить изображение в раму
Во всех случаях, когда речь идет о зрительном восприятии человека, жесткие формальные правила сформулировать не удается. Все, что будет изложено ниже, не более чем рекомендации. Иногда они быстро приводят к успеху. Иногда они требуют значительных коррекций. Разумнее всего относится к ним, как к хорошей отправной точке. Следует также помнить, что в данной статье речь идет исключительно об одинарных паспарту, обрамляющих единственное изображение в раме.
Прежде всего, следует ответить на вопрос: какого размера должно быть паспарту? Нулевые поля используют обычно при обрамлении живописных полотен. Если же речь идет о графических работах (в том числе и о фотографиях), то надо отметить, что маленькие поля практически не выполняют никакой функции. Они просто зрительно сливаются с физической рамой. Очень широкие поля во многих случаях также неуместны, так как чрезмерно большое паспарту может отвлекать внимание от самого изображения.
Ширина бокового поля, как правило, находится в пределах от 1/3 до 1/2 узкой стороны изображения. Левое поле должно быть равно правому. Верхнее поле часто выбирают примерно такого же размера, что и боковые поля. Нижнее поле по упомянутой выше причине делают несколько больше.
Иногда все же допускается делать боковые поля очень широкими. Такая ситуация может, например, возникнуть, если изображение само по себе не сбалансировано. В качестве другого примера такого рода можно привести гравюры (а также изображения, похожие на гравюры по технике исполнения). Некоторое увеличение полей требуется также для «плотных» изображений (в этом случае изображенные объекты плотно заполняют картину и как бы давят изнутри на ее границы).
Для вертикальных фотографий с соотношением сторон a/b = 2/3 неплохо работают следующие формулы: боковое поле = a/3; верхнее поле = b/5; нижнее поле = b/3. Эти соотношения позволяют определить не только размер паспарту, но и расположение самого изображения.
Если, исходя из тех или иных соображений, размер паспарту вы уже выбрали, а с размещением изображения еще не определились, то в качестве хорошей отправной точки можно использовать рекомендацию из книги В.П. Микулина «25 уроков фотографии». Согласно этой книге, изображение должно находиться в оптическом центре рамы. Найти оптический центр можно с помощью простых геометрических построений (см. рис. 3).
рис.3
В целом, построения понятны и без дополнительных объяснений. На левом чертеже синие пунктиры делят правое и нижнее поля пополам. В найденную таким образом точку А следует поместить нижний правый угол изображения.
Несколько слов о цвете паспарту
Если речь идет о черно-белых изображениях, то чаще всего имеет смысл выбирать паспарту какого-либо серого оттенка (от белого до черного).
рис.4
Белый цвет зрительно увеличивает работу, в то время как черный уменьшает ее (рис. 4). На белом фоне изображение как бы выступает вперед на передний план. Черное паспарту является как бы окошком, сквозь которое мы смотрим на то, что находится за плоскостью картины. Серый цвет выполняет промежуточную функцию. По отношению к изображению он максимально нейтрален.
У каждого цвета есть и свои недостатки. Так, например, белый цвет паспарту может излишне отвлекать зрителя от самого изображения, а черный способен негативно повлиять на правильное восприятие тональностей. Не идеален и серый цвет. «Серые подложки выглядят хорошо с соответствующим изображением, но надо следить, чтобы этот тон не забивал сюжет, который иначе будет выглядеть монотонным и скучным», - пишет Дж. Уэйд в книге «Техника пейзажной фотографии». Кроме того, сохраняя нейтральность по отношению к изображению, серый цвет может диссонировать как с близко расположенными объектами, так и с интерьером в целом.
Надо сказать, что от интерьера вообще зависит многое. Вряд ли имеет смысл вешать на одну стенку рядом друг с другом две работы с существенно различающимся рамками.
Развеска и оформление работ требуют творческого подхода. Однозначных решений здесь быть не может. В любом случае, окончательное решение всегда во многом определяется вкусом и взглядами автора, дизайнера или устроителей выставки.
Часто встречается рекомендация выбирать вместо белого такой цвет, который чуть-чуть темнее самых светлых элементов изображения. (Или, соответственно, вместо черного использовать такой цвет, который чуть-чуть светлее самых темных теней.) Совет этот не плох, но на практике воспользоваться им далеко не просто.
Для цветных изображений можно использовать паспарту как в черно-белой гамме (см. рис. 5), так и цветные (см. рис 6).
рис.5
При использовании цветных паспарту целесообразно ориентироваться на спокойные, приглушенные тона. Броские плакатные цвета уместны лишь при решении специальных оформительских задач.
рис.6
Цвет паспарту чаще всего выбирают в тон какого-либо элемента изображения. На рис. 6 это соответственно цвет зелени, цвет неба и цвет каменных строений. С помощью цветных паспарту можно подчеркнуть (или, наоборот, приглушить) какие-либо детали на изображении.
Несколько заключительных рекомендаций
В начале статьи говорилось, что рамка и паспарту служат также для защиты произведения от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В этой связи важно понимать, что и рамка в целом и ее отдельные элементы сами по себе должны удовлетворять определенным требованиям. Соблюдение нескольких простых рекомендаций позволит на многие годы обеспечить сохранность произведения.
1. Помимо прочего, накладное паспарту должно препятствовать контакту произведения со стеклом рамы. Особенно это актуально для фотографий, эмульсия которых может намертво к нему прилипнуть. По этой причине при оформлении «под стекло» не следует наклеивать фотографию поверх паспарту. Вместо этого надо использовать накладную рамку. Дешевые рамки со стеклом (без паспарту) следует использовать исключительно для оформления работ, не имеющих высокой ценности.
2. Закреплять работу в раме следует неразрушающим способом. Для этого можно использовать, например, фирменные или самодельные бумажные уголки. .
3. Материалы, из которых изготовлены элементы рамки должны быть химически нейтральны (нейтральный фактор pH). Это особенно важно для тех элементов рамы, которые находятся в прямом контакте с фотографией.
Стоимость качественного оформления работы может быть довольно велика. В случае с любительскими фотографиями, затраты на оформление могут даже существенно превзойти расходы на создание самой работы. (Речь, конечно, идет исключительно о тех затратах, которые можно выразить в денежном эквиваленте). Однако никакое шикарное оформление никогда не сможет сгладить несовершенства самой работы. При оформлении эскизов и этюдов не следует пользоваться дорогими стильными рамами и багетами. В этом случае безупречность оформления лишь подчеркнет недостатки самой работы.
Выводы
Готовые паспарту и рамки, имеющиеся в широкой продаже, редко помогают гармонично оформить произведение изобразительного искусства. Поэтому типовым решениям следует предпочесть индивидуальный подход. При этом необходимо учитывать:
- законы восприятия;
- свойства самого произведения;
- особенности интерьера, в который будет помещено изображение.
автор: Игорь Ефремов
|
Без заголовка |
Размер и виды канвы
Имеет ли значение размер и тип канвы при вышивке? Конечно имеет! От размера и вида выбранной вами канвы зависит размер самой картины, плотность вышивки, и конечно же, вид самой картины. Некоторые вышивальщицы любят, чтобы крестики ложились плотно и канва не просвечивала, а другим нравится более лёгкая, "ажурная" вышивка. Какой же размер канвы выбрать? Здесь приведены в пример только наиболее часто используемые ткани для вышивки и их размеры. Но на самом деле существует великое множество различных основ для вышивки, разных цветов и размеров, а решать вам - какая канва наиболее подходит для вашей вышивки.
Для новичка наилучшим образом подойдёт канва №14 (Аida 14).
Эта канва довольно крупная, и позволяет вышивальщице сильно не напрягать зрение без каких либо дополнительных приспособлений (лупа, очки). Многие производители рекомендуют даже на этой канве вышивать нитью в два сложения. При этом вышивка получается довольно аккуратная, "воздушная", но канва при этом немного просвечивает из под крестиков. И сама картина получается большего размера, чем если бы вы вышивали на более мелкой канве.
Канва №16. Эта канва хорошо подходит для мастериц с хорошим зрением и уже имеющих некоторый опыт в вышивании. Эта канва позволяет немного уменьшить размер желаемой картины, и крестики будут более плотными, чем на Аida 14. Вышивать на 16-й канве так же рекомендуется в две нити.
Канва №18. Это уже совсем мелкая канва и в некоторых случаях требует дополнительных приспособлений (лупа, очки) для того, чтобы не напрягать зрение. На 18-й канве можно вышивать и в одну нить, но это, опять же, зависит от того, насколько плотную вышивку вы любите. Канва Aida 18 значительно уменьшает размер получаемой работы и подходит для создания реалистичных вышитых картин.
Определение размера канвы Аida (самые востребованные вышивальщицами размеры):
18 - 72 клетки на 10 см.
16 - 60 кл. на 10 см.
14 - 55 кл. на 10 см.
11 - 44 кл. на 10 см.
"Лен". Это уже не канва с дырочками, а ткань для вышивки с равномерным переплетением нити. Такие ткани бывает разных размеров: от №22 (10 стежков на 1 см) до №36 (чем выше значение, тем мелче размер клеточек) и выпускается разными производителями. По составу бывает, лён, хлопок и смешанные ткани. Есть различные названия тканей с равномерным переплетением, например: LUGANA, Linda, Bellana, Davosa, Evenweave, Murano и т.д. Такая ткань наилучшим образом подходит для вышивки гобеленов (гобеленовым швом или petit point). Вышивка получается очень мелкая, изящная и создаёт эффект настоящей картины. Идеально подходит для вышивки салфеток, скатертей, рушников...
Stramin (Страмин) - жесткая сетка с большими просветами. Страмин бывает разных размеров, но чаще всего используется крупноразмерный для вышивки панно, подушек, гобеленовых пледов. Вышиваются такие изделия объёмными шерстяными нитками, или обычным мулине в несколько сложений.
Ну и наконец - пластиковая канва (пластик) - синтетическая сетка с отверстиями, нити которой плотно соединены между собой. Бывает разных размеров и оттенков, используется в основном для сувениров, открыток, ёлочных украшений, т.к. при обрезании контуров такая канва не имеет свойства "осыпаться" или распускаться.
Любая ткань, и канва не исключение, имеет долевые и поперечные нити и кромку! Если Вы покупаете канву метражом, то увидите эту кромку, она расположена с двух сторон по ширине канвы. Для того, чтобы не было перекоса (нарушения симметрии) вышивки во время работы и после стирки, надо выкраивать и располагать вышивку всегда по долевой нити независимо от того, горизонтальная будет картина или вертикальная!
Практически все х/б ткани после стирки дают усадку именно по долевой нити. Поэтому и нужен такой раскрой канвы, чтобы ваша работа оставалась симметричной, а не вытянутой в высоту за счёт неправильного расположения долевой нити канвы. При вышивке с пустым фоном это не так критично, т.к. на таких работах подобная деформация не будет так заметна, как на работах с полностью зашитым фоном.
Любая работа после стирки нуждается в оформлении - натягивании на подложку перед заправкой в раму. В этом случае правильный способ раскроя канвы перед началом вышивки вам очень облегчит процедуру выравнивания при натягивании вышивки.
Для того, чтобы определить направление нитей в уже вырезанной (готовой) канве без кромки, достаточно потянуть её по горизонтали и вертикали. Долевая нить не поддаётся растягиванию, а поперечная будет немного растягиваться, даже очень накрахмаленная.
По правилам рекомендуется оставлять на припуски не менее 5 см. свободной канвы! Это необходимо для лучшего натягивания вышивки на картон-подложку. Не забывайте, если ваша работа выполнена с пустым фоном, то не нужно забывать о том, сколько вы хотите оставить отступ от самого рисунка до паспарту (или рамы, если хотите оформить работу без паспарту).
Разметка канвы
На большинстве схем один символ (значок) соответствует одной клеточке канвы (одному крестику), чтобы не сбиться со счёта и не напутать расположение крестиков во время работы, рекомендуется на канве нарисовать таблицу из квадратов. В каждом квадрате должно быть 10 х 10 крестиков. Определите центр Вашей работы, разделите её крестообразно по горизонтали и вертикали и от центра начните отсчёт разметки таблицы. Можно начать разметку от угла, кому как удобнее. Таблица на канве должна соответствовать таблице на схеме. Разметку лучше производить простым карандашом, т.к. такие линии легко удаляются при стирке обычным туалетным мылом. Можно воспользоваться специальными маркерами для разметки. На чёрной канве размечать лучше белым карандашом или специальным маркером для тёмной канвы
А какую канву предпочитаете Вы?
http://krestiki.wmsite.ru/stati-o-vyshivke/kanva
|
Без заголовка |
источник: http://blogs.mail.ru/mail/mishkivna/112A9371B7B02B29.html
|
Без заголовка |
Домашние 'Рафаэлло' ко дню Святого Валентина!
Нежные и тающие, легкие и невесомо-белоснежные, любимые всеми рафаэллки можно приготовить самостоятеольно. Секретами приготовления делится Ресторан.Ру
200 г сливочного масла
1 банка сгущенного молока
200 г кокосовой стружки
100 г вафель
100 г миндаля
ванилин
Лучшего подарка на день влюбленных чем сладости и фрукты не придумать! Приготовив рафаэлло, не забудьте сделать заказ фруктовых букетов от международной слукжбы доставки цветов SendFlowers.Ru! Даже если вы далеко друг от друга - сделайте сюрприз своим любимым!
|
Без заголовка |
|
Где хранить нитки для вышивания?
Как организовать учет и классификацию ниточных запасов? |
 |
Для вышивания мы используем специальные нитки разных палитр и производителей. Многие создатели схем для вышивания указывают в авторском ключе точные номера ниток. И большинство вышивальщиц имеют и постоянно пополняют свои ниточные запасы. Ведь дешевле получается если мы покупаем нитки нужных нам номеров в магазине, в отличие от вышивания наборов, где нарезка и подготовка ниток учитывается (часто многократно) в стоимости набора. И если у нас хорошо организовано хранение ниток по номерам, то оставшиеся после вышивания отрезки ниток мы можем использовать для других дизайнов.
Самый распространенный и популярный способ хранения ниток в коробках, нитки наматываются на бобинки. Бобинки бывают в продаже картонные и пластиковые.
Можно сделать их и самостоятельно.
Клик на фото Сохранить, распечатать и вырезать
*fondu4ok*
Как я храню нитки: Купив партию ниток, я перематываю их на бобинки с помощью специальной моталочки.
Когда ниток много, на это уходит несколько вечеров.
Бобинки лучше всего пластиковые, или, как минимум толстые картонные (у меня были и те, что приложены к коробке, и самодельные. В результате купила пластиковые и очень довольна).
А вот наклейки на бобинки лучше даже не покупать: они отклеиваются в самый неподходящий момент и приходится лезть в карту цветов, чтобы идентифицировать бобинку).
Пишу номера фломастером для СД.
Наматываю на каждую бобинку помногу: 2 или даже три пасмы (больше трех уже не влезает никак).
Теперь раскладываю бобинки по коробкам. По порядку номеров.
Каждую сотню начинаю с новой секции. У меня специальные коробки ДМС для хранения бобинок. Оказались удобными, и постепенно я их купила 6 штук.
Три коробки - Рабочие. В них лежит по одной бобинке со всеми имеющимися у меня нитками. Запихиваю довольно плотно, но чтобы все-таки можно было достать бобинку и вложить ее на место. Эти коробки у меня всегда под рукой когда я вышиваю.
Раньше я записывала, с какого по какой номер ниток в каждой, но потом просто запомнила и надписи убрала.
И еще три коробки - это Запасы.
Там лежат все повторные бобинки. Набиваю очень-очень туго, т.к. достаю довольно редко. Они выглядят точно так же, как Рабочие, разве что бобинки лежат более красиво, ведь их никто не дергает, не отматывает и хвосты на оставляет.
Когда заканчивается какой-то цвет в Рабочей коробке, то достаю его из Запасов и перекладываю в Рабочую. Все.
Да... На первой коробке Запасов на крышке отмечаю наличие цветов... Но.. из-за лени, забываю отмечать, когда цвет кончается... Так что учет у меня поставлен неважно.
При вышивании - нитки нарезанные отрезками на органайзере РАКО. Когда сшиваются нитки на органайзере, пополняю из Рабочей коробки.
Таким образом около меня всегда 3 Рабочих коробки и (сейчас) 4 органайзера.
По окончании проекта остатки ниток тоже наматываю на эти же бобинки в Рабочие коробки.
Носить коробки удобно, пользоваться удобно, под крышками ничего не пылится. Для меня это оптимально.
*fevo4ka*
У меня ниточки тоже по коробкам хранятся.
Но "фирменную" коробочку от ДМС я только вначале купила, а теперь покупаю обычные в строительных отделах (они дешевле в 3 раза ).
В коробки я перематываю только нитки для конкретной вышивки.
Вся палитра и те, что еще не понадобились (запасы), лежат в пакетах по номерам.
Для каждого процесса у меня отдельная коробка. После окончания вышивки остатки по нумерации раскладываю в "хранилищные" коробки.
Если начинаю новую вышивку, смотрю что есть в запасниках, плюс докупаю недостающие.
Использовала пластиковые бобинки, но мне они нравятся меньше чем картонные. Я картонные соединяю по двое. Они тогда жестче, служат долго, а номер с двух сторон надписываю.
*Надежда_из_Риги*
Я наклеиваю на бобинки под скотч номера, вырезанные с этикетки моточка.
Делаю это постепенно, в процессе вышивки. Как только заканчивается нитка на бобинке, беру следующий моток, вырезаю номер из этикетки, приклеиваю скотчем на бобинку и наматываю нитки.
Цифры с этикетки крупнее, чем на наклейках и держатся замечательно.
Перед началом нового проекта я делаю ревизию, чтобы выяснить, чего и сколько надо докупить.
В компьютере у меня табличка в excel, в которую я вношу количество имеющихся мотков. Столбец, где я примерно оцениваю кол-во ниток на бобинках: а - 2/3-1, b - 1/3-2/3, c - <1/3
В другую табличку честно вбиты сантиметры ниток, необходимых для проектов, которые я планирую вышить. Там же подсчитывается общее количество необходимых ниток. Для запаса считаю, что в мотке 500 см.
*Lilu*
Хочу вам показать мой способ наматывания ниток мулине на бобинки.
Для этого использую швейную машинку. Такой способ экономит кучу времени. Только нужно приноровиться.
К головке приклеила маленький круг из картона, а потом шпульку. Нижнюю часть шпульки пришлось обрезать,т.к задевала об механизм машинки.
Сейчас наловчилась. 1 моточек перематываю секунд за 20. Главное правильно держать моточек, чтобы не запутаться.
Можно использовать электрошуруповерт для намотки ниток на бобинки.
Такой способ показала
*Мурка* - Мария из Киева на форуме Вышивалочка.
Итак. Если у вас дома есть шуруповерт (электроотвертка):
1. Берем устройство для намотки бобин
2. Разбираем его на детали (делается легко). Нам нужна сама головка-держатель бобинки
3. Дальше я использую шуруповерт аккумуляторный (электроотвертка). В гнездо, куда обычно вставляются отвертки, я вставляю наш держатель бобинок и закрепляю, как закрепляют отвертку.
4. Закрепляю пустую бобинку как и положено в держателе. Выставляю шуруповерт на минимальные обороты. И поехали.
Левой рукой направляю нитку, а правой одновременно держу нажатым курок шуруповерта.
Итого: времени на намотку 1 бобинки максимум 10-15 сек. Наматывается ровненько. Очень полезно, когда нужно намотать штук 50 бобинок, например при подготовке к новому процессу.
*Ignatia*
Спасибо за идею использование шуруповерта!
Машина швейная мне оказалась неудобной, хоть там и 2 руки вроде свободны. Но у меня шпулька слишком быстро наматывается, и меньше скорость сделать нелегко. Зато шуруповерт - это просто песня!
5 минут и пасма размотана в 1 нитку при идеальной намотке и при этом намотка на КАРТОННУЮ бобинку, которая есть моя любимая, потому, что ее удобно подписывать и она хорошо зажимает хвостик нитки. И если что - выбросить не жалко.
Намотка не очень тугая, вернее, ее можно сделать любой степени "тугости". Просто очень удобно! Шуруповерт FIT электрический, без аккумуляторов, может мотать в обе стороны, а кнопка ручная удобна тем, что чуть запуталось или туго пошло - ее просто отпускаешь и все.
Как разделить пасму из 6 ниток по одной нити?
Я ее надеваю на левую руку, на ладонь, но чтобы она могла вращаться на руке. (Или руку вращать надо)
Вытягиваю 1 ниточку, заматываю ее руками, а сейчас вот - шуруповертом.
Получается "колбаска", сначала собранная на хвостик ниточки. Ее аккуратно надо положить в плоский лоток, так, чтобы она лежала собранная, но не перекрещенная.
Потом из ее кончика вытаскиваем новую ниточку и наматываем ее. И так 5 раз.
Учитываем, что нитка перепутается обязательно, если ее бросить на пол, на диван и куда-нить еще.
Надо:
1. Медленно вытаскивать в конце, чтобы хвостик был до последнего момента в колбаске
2. Уложить эту колбаску в лоток плоско, без петель и перекрестов.
*Смуглянка*
Все нитки у меня хранятся на косточках в пластиковых ДМС-ных файлах.
Когда количество мотков мулине в запасах не превышало приблизительно сотню, особо не заморачивалась. Лежали ниточки в коробке, при подготовке к новому процессу с большим удовольствием перебирала их.
Но, дальше - больше, пришла пора подойти к этому вопросу посерьезней, "полезла" в дебри интернета - кто как хранит нитки, плюсы-минусы той или иной системы, цена вопроса. В итоге - выбрала для себя, наверное, самый дорогостоящий вариант: косточки и фирменные файлы.
В течение примерно двух лет делая заказы в инет-магазинах непременно добавляла в заказ несколько файлов и несколько упаковок косточек. И в итоге сейчас у меня все мулине хранится на косточках.
На бобинках - не люблю, как не наматывай легко - все равно, пока нитки не "отвисятся" на органайзере, есть заломы (раздражают они меня), хотя при вышивании ГК пользуюсь именно коробкой с бобинками.
Для тех работ, где по дизайну не требуется количество цветов больше 50 - пользуюсь ДМС-папкой, куда просто перекладываю косточки с нитками, и Паковским органайзером.
*zlataya*
Мои запасы ниток вырастают постепенно за три года вышивания. Нитки покупаю только для конкретной вышивки. Остатки систематизирую.
Ниточки Анкор держу на специальных косточках в фабричных файликах с кармашками. Не очень удобно, если бы пришлось пользоваться часто. А для хранения - вполне.
Остатки ниток Дименшнс из наборов перемотала на бобинки, тоже в дешевой коробочке из строительного отдела.
А вот самые часто и много вышиваемые любимые ниточки ДМС храню в том самом виде, как их покупаю (перематывать лениво), в мотках с этикетками на которых видно номер.
Моточки раскладываю по порядку номеров в вертикальные кармашки, сделанные на прозрачных канцелярских файликах для бумаг, и закрепляю в папке-скоросшивателе.
Все мое ниточное богатство умещается в двух больших папках, которые стоят на полке в шкафу.
Каждая страница "ниточной книги" состоит из 7 кармашков. Прорезаю прозрачный "файл" вдоль длинной стороны у дырочек крепления (обычный вход в файл сверху потом заклеивается).
Кармашки раньше прострачивала на швейной машинке, в последнее время поступаю проще: «пропечатываю» с помощью зубчатого колесика, нагретого на электроплите.
Держу колесико на плите пока оно не краснеет немного. Укладываю файлик на деревянную разделочную доску и, приложив деревянную линейку, с хорошим нажимом прокатываю горячее колесико. Расплавляются дырочки насквозь (до доски). Держится склейка надежно. Портняжные колесики бывают разные. У меня зубчики на колесике довольно длинненькие и острые, расстояние между зубчиками пару миллиметров.
Для часто используемых ниток мне удобнее такой способ хранения.
А для вышивания нарезаю нужное количество пасмочек для каждой конкретной вышивки и навешиваю на органайзеры к каждому процессу.
Заканчиваю вышивку - снимаю остатки с органайзера и рассовываю по местам (кармашкам) пасмочки к моточкам.
То есть, перед началом и по окончании каждого процесса - происходит большое копание и возня с ниточками. Люблю этот процесс!
Никакого специального учета наличия ниток не веду. Просто перед началом нового процесса делаю ревизию: пролистать две папки ниток сверяясь с ключом - много времени не занимает, зато совершенно точно отмечаю по факту какие нитки необходимо докупить и в каком количестве.
*Лебедивка*
А я делаю кармашки паяльником. У меня тоже электроплита. Пробовала и колесиком, и ножом, и утюгом (утюг отпадает - утюг потом чистить).
А паяльником в самый раз. В меру нагревается и тоненько спаивает. Мне нравится. Просто проводишь по линейке, и не надо отрываться на подогрев.
*Алёнчик*
Я использую для хранения ниток в скоросшивателе - готовые специальные файлы для фотопленок.
Покупаю такие в канцтоварах.
Продаются они по одному. Недешево получается, но использую уже 3 год - без нареканий, очень удобно.
Вот Полное описание
И те же файлы от другой фирмы
*Исиладия*
Я пробовала хранить ниточки в файлах на косточках - не понравилось.
Во-первых влазит всего 1 моток, а у меня запасов гораздо больше, во-вторых бумажки с номером постоянно соскакивают, в-третьих остатки ниток, которые порезаны, намотать проблема - слезают они с косточки.
С бобинками та же ерунда - замучаешься мотать, а у меня со временем большой напряг - каждая минутка на счету, каждое теложвижение стараюсь делать с пользой.
И вот…
Нитки на текущий процесс я храню в обычной визитнице с кармашками, на каждом кармашке наклейка с номером и значком.
Текущий процесс:
На каждый процесс у меня отдельная визитница - удобно все ниточки вместе и не треплются и искать не надо. Иголочки у меня в органайзере для иголок.
А для запаса ниток я придумала Хранилище.
Купила маленькие пакетики (6х8 см) которые плотно закрываются.
На каждом пакетике - наклейка с написанным номером. (такие наклейки продаются в канцелярских магазинах рулончиками, кажется на них печатают ценники)
Пакетики с помощью прозрачного скотча крепила на мультифоры (прозрачные «файлы» А4), мультифоры - в папку-скоросшиватель.
Теперь весь запас ниток у меня в одном месте, в каждый пакетик помещается до 4 мотков одного цвета.
Вот как это выглядит:
Вся палитра ДМС
*Reader007*
Я тоже храню нитки в зип-пакетах для ниток. Стоят они 4 фунта за 100 штук, очень удобный размер, присутствует место для подписи, имеется дырочка для нанизывания на кольцо.
Купленные нитки (рабочий моток) я сразу режу, все одинаковой длины.
Пасмочку складываю в 4 раза – получается 2 метра, потом еще в 3 раза - получается чуть больше 60 см. Сразу всю разрезаю на отрезки - и в пакет.
По мере необходимости достаю уже отрезанную ниточку и прицепляю на органайзер.
Запасные нитки просто в моточках дожидаются своего часа для "разделки".
Очень удобно брать работу с собой - на кольцо набираю нужные цвета, кусочек паралона для иголки с ниткой в пакет - и вперед.
Ничего не соскакивает со штырьков, ничего не трется, занимает очень мало места.
Повесить, опять же, можно куда угодно, не рассыпаются, не теряются. Мне удобно.
*Ignatia*
Дело в том, что я долгое время вышивала без интернета, а потом без "нормального" интернета. И организовывалась вышивке сама, не общаясь с другими вышивальщицами.
Кроме того, я часто в дорогах, так как работа связана с командировками, и по 3-5-9 дней, а то и больше, не бываю дома.
И вот такой придумала дорожный органайзер для ниток.
Нитки нарезаю длиной 1 м, либо берем уже готовую нарезку из набора и развешиваем ее на дырочки органайзера по номерам. Круглая картонка делается из любого подручного материала.
Изготавливается очень просто: берем заготовку для подстаканника от РТО, потому что она по диаметру оказалась оптимальной, а циркуля, конечно же, дома не оказалось, и под телевизор, под какую-нибудь интересную передачу, обводим столько раз, сколько есть картонных ресурсов. Вырезаем. И обычным дыроколом изготавливаем отверстия. Чтобы не пропадало время зря, я заготовила на много лет вперед. Картонки вставляем в портмоне для дисков.
Когда шью, вытаскиваю картонку, вынимаю иголку и саму картонку вставляю обратно только наполовину. Поэтому, если меня отвлекли от вышивания, мне даже задумываться не нужно, каким цветом я только что шила. Иголки в нерабочем состоянии вставляются между отверстиями в картонке.
Достоинства моих "дорожных" органайзеров: нитки всегда закрыты. Ничего не треплется, не пачкается, не теряется. Если вас отвлекли и вы даже с иголкой с отрезанной ниткой в руке, то всегда знаете, чем шили и куда ее воткнуть. Не надо никаких игольниц, и надо очень мало места, чтобы все это сохранять. Очень удобно так развешать нитки из наборов, т.к. они уже нарезаны и их обычно немного. Очень удобно с блендами: навешиваем, и ни в чем себе не отказываем!
Недостатки: Каждый раз нужно вытащить и каждый раз убрать, на это расходуется время. Иногда нитки цепляются за иголки. Много ниток так не уберешь, т.к. толщину надо куда-то деть, поэтому надо иногда отдельно хранить стратегичесикй и тактический запасы ниток. Проекты с количеством цветов более 50 с портмоне для дисков вышивать неудобно, даже если на 1 кружке по два цвета: просто их тогда надо 2 и больше.
Теперь самое интересное. Допустим, набор отшит. А нитки остались. И они никуда не пропадут, их не нужно ни перевешивать даже, ни перематывать.
Просто по "живой" карте цветов определяем номер, пишем его, если не был написан. И если это наш подбор, так и пишем, что подбор.
Я использую не только ДМС, но и любые другие ХОРОШИЕ нитки. Как определяю хорошие ли? Устраиваю тест-драйв: на линючесть, внешний вид, шелковистость, крутку, отсутствие утолщений. Если они меня устраивают - велкам в мою коллекцию!
Эти нитки - остатки и подборы на таких "кружках" хранятся по номерам, поэтому их очень легко искать.
А чтобы не рассыпалось все это чудо, надеваем кружки на кольцо для бобинок. И в пластиковый лоток из-под мороженого. Дети наели таких лотков штук 50, так что они даже в избытке!
Подборы хранятся отдельно, ДМС - отдельно, Анкор - отдельно, Фуджико - отдельно, ДИМ - отдельно.
Все остальные (Белка, Гамма, Питерские, и неопознанные) идут в подборы.
Чтобы не путаться в огромном количестве ниток, они хранятся в пластиковых лотках по номерам: 100-299, 300-399, 400-499, 500-599, 600-699, 700-799, 800-899, 900-999, 3000-3099, 3300-3699, 3700-3799, 3800-3899.
Двенадцать лотков для уже разрезанных ниток, 12 лотков для целых моточков ДМС.
Перебрать 100 номеров все-таки легче, чем копаться во всей массе ниток, какие только есть.
Когда намечается новая вышивка, первым делом смотрим: нет ли уже разрезанных ниток такого номера, и уже надетых на органайзер. Если есть - просто приклеиваем маленький ценник и на нем рисуем нужный значок.
Я даже в последнее время значок не меняю, т.к. шью по распечатанным перенаборам, даже если у меня есть родной набор. И в перенаборе значок легко можно заменить на привчный.
Так, например, черный 310 - сплошь закрашенный квадратик. Ну и так далее.
Конечно, есть у меня и размотанные на бобинки нити. Размотана вся шерсть, ДМС много размотано.
Мотала нитки в дорогах, своего рода терапия, отдельного времени не тратила. Но мне это оказалось не очень удобным. Картонные органайзеры оказались все-таки более мобильными.
Все покупаемые нитки заношу в экселевский файл.
Спасибо Natasha_006 за создание таблицы. Очень удобная классификация ниток.
Я для себя табличку эту перестроила по реальным и виртуальным проектам.
Скажем, там есть такие колонки: полное наличие, икона Стоянки, домики-сезоны от DOME, парочка ГК, общий расход. Все суммируем, и получаем, сколько ниток надо докупить.
Там же все процессы, которые уже имеются в наличии и выполняются. И можно уже определить, какие номера ниток я чаще использую. Нитки, которые используются реже, буду использовать в декоративных проектах и при вышивке гладью, где цвет подбираю сама.
*ПартизАнка*
А вот ЗДЕСЬ можно скачать pdf со всеми номерами ДМС (номера с официального сайта)
*Tusya*
Ну а я постепенно перехожу на хранение ниток в скоросшивателе, в кармашках прозрачных файлов. Со временем сделаю такие хранилища для всех ниток.
Я свои нитки и перематывала на бобинки, и сортировала по номерам, но для меня ничего проще метода «по кармашкам» не оказалось.
Перелистываешь файлы с нитками в скоросшивателе, нитки по номерам, и сразу виден тот номер, который тебе нужен. Систематизатор из меня никакой, все недосуг.
Но единственное, что я делаю сразу - номера купленных ниток заношу в компьютер. Считаю, что это очень удобный момент. Кому-то это будет делать удобно в ворде, кому-то в экселе. Я больше работаю в спец. программе по верстке книг и, естественно, файл создала там.
Так как я в основном вышиваю Гаммой и перевожу нитки ДМС в Гаммупо специальной таблице, то файл у меня создан по такому принципу - колонка номер ДМС - напротив (по переводу) номер Гаммы - напротив нитки Ариадна (если есть, их очень мало).
И, кроме того, отдельные общие списки номеров ниток по фирмам. Как только покупаю очередной моток - сразу заношу в таблицу. Как только он кончается - я открываю файл и удаляю номер.
Что мне дает эта таблица? Когда приступаю к следующей работе, я открываю файл в компе и смотрю по номерам, что у меня есть в наличии, а какие нитки надо докупить. Это намного быстрее, чем рыться по коробкам, пакетам и пр. хранилищам.
*magistr*
Оказывается в хранении ниток есть физики и лирики. Лирики - нитки по коробочкам, а физики - по компам. А если серьезно - большое спасибо за идею с компом - начну систематизировать прямо сейчас.
источник:http://zlataya.ucoz.kz/publ/n_uch/materialy/k_kh_nit/15-1-0-131
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Эти волшебные пышные юбочки...
Давно хотела понять как шьется такая юбочка правильно, а не как мой ум додумал :D Нарыла на просторах инета мастер-класс и как добросовестный хомяк принес в свою нору * щастливый смайл*
Для начала надо определиться с длиной юбочки и расходом материала. От общей длины юбки отнимите 8см (кокетка) и 3,5см (рюши). Оставшуюся длину разделите на два. Верхний ярус сделайте на два см короче нижнего. В моем примере ярусы получились 9см и 11 см.
Для кокетки возьмите прямоугольник сатина длиной 1м22см (2см припуск на шов) и шириной 19 см (по 1см припуски на швы и 0,5см на сгиб).
Для верхнего яруса вам необходимо полоса примерно 7м длинной и шириной 9см (Расчёт ткани: 7м/1,5м*0,09м= 0,42м), где 1,5м ширина отреза (в формуле можете изменить значения на свои данные ширины ткани, которую вы хотите купить, а также ширины верхнего и нижнего ярусов).
Для нижнего яруса необходимо примерно 16,5м ткани длиной и 0,11м шириной (Расчёт ткани: 16,5м/1,5м*0,11м= 1,21м), где 1,5м ширина отреза.
Для рюшей нужна полоса 44м длиной и 0,07м шириной (Расчёт ткани: 44м/1,5м*0,07м= 2,05м), где 1,5м ширина отреза.
Теперь вы сможете определиться с тем сколько ткани надо купить. Так как при нарезке полосы получаются не идеальными возьмите на 0,25м больше ткани, чем у вас получилось при расчетах. Для рюшей я брала 2,25м белого нейлона и для ярусов 2м голубого.
Также вам необходимо взять мягкую резинку шириной 2,5см (примерно 0,5м), ленту 2,5см шириной и 1м длиной и флизелин 1,22м длиной и 0,1м шириной.
|
Без заголовка |
В последние годы в наших Интернет-магазинах и просто магазинах для рукоделия стали появляться вот такие приспособления для увлечённых бисероплетением. Особенно полезно это устройство будет для тех, кто делает цветы и деревья из бисера! Этот прибор называют по-разному. Вот, например, реклама из одного журнала по рукоделию:
Немного побродив про просторам Интернета, оценив цены на это супер-устройство (с одной стороны) и его нужность для бисероплетения (с другой стороны), я воодушевилась сделать подобие сама своими руками!
Как сделать устройство для полуавтоматического нанизывания бисера своими руками? Это очень просто, мой мастер-класс Вас этому научит!
Суть устройства в том, что бисер, находящийся в чаше, под действием кручения вокруг оси сам надевается на подставленную иголку.
Получалось, что нужна только ось, за которую чашу можно крутить, чаша (сосуд) и длинная иголка!
Я купила в строительном магазине один большой болт с четырьмя гранями у головки. Кроме этого мне потребовалась пластиковая бутылка. Я постаралась найти такую, у которой дно как можно более плоское. Делала свой нанизыватель я над газовой плитой, но наверняка можно воспользоваться и свечой (костром, горелкой и другим доступным открытым огнём).
Сначала я обрезала пластиковую бутылку ножницами и совсем чуть-чуть оплавила над пламенем плиты срез, чтобы он не был очень острым.
Теперь я стала нагревать тонкую часть болта, противоположную головке. Держать болт советую в плотной кухонной рукавице!
На разогретый конец болта сверху надеваем мисочку, получившуюся из обрезанной бутылки.
Пластик плавится, и за счёт этого Вы относительно легко сможете за несколько нагреваний болта проделать отверстие в самой середине дна бутылки. Советую сразу же обрезать ножом лишний расплавившийся пластик, пока он не окончательно застыл. Для удобства можно сначала просверлить дрелью отверстие чуть меньше диаметра болта, а потом уже нагретым концом немного отверстие расширить (я этого не делала).
После этого спускаете чашу почти до самой головки, головку нагреваете над пламенем. Продавливаете чашу на головку, чтобы грани у головки вплавились в пластик. Ждёте, пока всё застынет, и можно приступать к низанию бисера!
Скорость работы по сравнению с обычным низанием у меня сразу же увеличилась раз в пять! С помощью своего нанизывателя, например, я набрала весь необходимый бисер для воздушного колье с бабочками меньше, чем за час. Обычным способом это заняло бы весь вечер! Конечно, к нанизывателю тоже надо приспособиться, но это не займёт много времени, потому что к хорошему привыкаешь быстро! :)
Для того, чтобы нанизать бисер, нужно просто насыпать бисер в пластиковую чашу (советуют насыпать бисер на высоту не более 2/3 чаши), правой рукой поднести наклонённую под 45 градусов к поверхности стола иглу с вдетой ниткой (леской) или конец проволоки, а левой рукой крутить болт - ось нанизывателя. Наделся бисер по всей длине иголки - спускаем его и начинаем опять крутить, нанизывать новую порцию. Пока бисера много, он надевается очень-очень быстро. Когда бисера остаётся чуть-чуть, то его проще нанизать обычным способом.
Вместо болта в качестве оси можно использовать даже простой карандаш с гранями. Плюсы такого решения: не нужно вообще ничего покупать, в любом доме найдётся неиспользуемый карандаш. Такая ось гораздо легче болта, крутить нанизыватель будет проще. Однако в таком случае проделывать отверстие в пластике придётся, например, нагретым гвоздём.
Ещё в случае с карандашом лучше подстраховаться и залить конструкцию снизу клеем (перевернув вверх ногами и дождавшись пока засохнет), а лишь потом пользоваться.
Вот так без лишних больших расходов для семейного бюджета можно заполучить удобное устройство, упрощающее жизнь нам, рукодельницам, хобби которых - бисероплетение!Автор статьи: Юлия Часовских
|
Без заголовка |
Итак, нам нужно решить несложную задачку: как сшить юбку с несколькими ярусами и пышными рюшами, а при этом не ошибиться с количеством ткани.
Мне надо было сделать юбку в которой 4 яруса. Из них 1-й это кокетка из атласа, остальные из шифона. Длина юбки 45 см. Для простоты расчета я делала все шифоновые ярусы одинаковыми – по 10 см, кокетка 12 см и рюши 3см.(Это длины в готовом виде)
Не забываем про прибавку на швы – 1см, т. о. получается, что полосы для ярусов должны быть 12 см.
Начинаем с кокетки.
На кокетку нам потребуется 0.5 м атласа или креп-сатина. Кокетку будем сгибать пополам (нам ведь надо будет делать два слоя), 12*2=24+2=26см при ширине 150 см. Остаток нам пригодится, если мы захотим сделать нижний ярус непрозрачным, как в моей юбочке. Разрежем остаток пополам по длине, сошьем по кромке и сосборим с коэффициентом 2 (т.е. в два раза). Кокетку сгибаем пополам и заутюживаем. К одному из срезов пришиваем атласный ярус.
Шифоновые ярусы я буду также сосбаривать с коэффициентом 2. Это очень удобно для расчета и не страдает пышность юбочки. Получаем следующее: на 1-й ярус нужно 2 полосы, 2-й – 4 полосы, 3-й – 8. Итого 14 полос * 2 (два слоя юбки) = 28*0.12=3,36м. На всякий случай стоит взять на 0.5 м больше ткани, поскольку полосы не получаются идеально ровными, а если ткань рвать, то в любом случае уходит больше ткани(+1 см на полосу).
На рюши с таким же коэффициентом сборки требуется 28*2=56*0.08м(это с учетом того, что рюша притачивается посередине и срезы рюши загибаются при обработке оверлоком)=4,48м
С расчетом все ясно, приступаем к шитью. Сначала нарезаем нужное количество полос, затем сшиваем их короткими срезами по ярусам (смотрим расчет), а потом сосбариваем.
Затем пришиваем 1-й ярус к кокетке, к нему 2-й ярус, а ко 2-му 3-й ярус. Делаем тоже самое с нижним слоем (не забываем, что 1-й ярус у нас уже сделан из атласа).
Наконец рюши. Я делала так: подгибочным оверлочным швом обрабатывала полосы и, чтобы не стачивать вместе большое число полос, просто складывала по две полосы внахлест, приблизительно на сантиметр. В общей массе этого не видно. Затем сосбариваем посередине. А уже потом нашиваем с лицевой стороны на юбку, на каждый слой.
Обязательно обрабатываем все швы оверлоком или зиг-загом. Теперь нам осталось стачать задний (он же единственный) шов юбки.
В самом конце отстрачиваем кокетку на 3 см от сгиба, оставляя незашитым небольшой участок рядом со швом, чтобы можно было вставить резинку.
http://www.livemaster.ru/topic/16793
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Юбка к корсету
Можно, конечно, выкроить из новой ткани. Юбку-солнце.
с лицевой стороны корсета пришиваем верхнюю юбку.
вторая юбка из фатина
третья юбка из грубой сетки, она хорошо держит форму и придает пышность
с изнаночной стороны пришиваем подклад, можно выкроить его сонышком, полусолнышком или прямоугольником
так выглядит изнаночная сторона платья
теперь нужно выровнять все юбки
все низы юбок обрабатываю леской.
вот что в получиось
источник http://stranamasterov.ru/node/95427
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Для работы нашей юбочки нам понадобится 1,8 метра черного фатина и 0,9 м -цвета фуксии.У меня фатин был шириной 1,50м.,широкая резинка-в моем случае 8 см.А вообще ширину резинки можно выбирать по желанию,а именно какой ширины Вы хотите ,чтобы был пояс.
|
Без заголовка |
Асимметричные вертикальные оборки очень хорошо смотрятся на юбке. Этот тип оборок можно сделать только из легких тканей: шелка и шифона для самого стильного наряда и хлопкового трикотажа для повседневной одежды.
|
