Пити, как его готовят в Азербайджане, в Шеки


Бывают блюда, которые настолько просто готвить, что даже и объяснять кулинарную сторону дела как-то неудобно.
Вот в случае с пити (ударение на последний слог, если что), как раз только-то всего и надо, что... уговорить вас:
готовьте пити, сейчас как раз сезон, готовьте и ешьте - это замечательно вкусное блюдо, не смотря на всю его простоту и даже некоторую брутальность.







Думаю, что практически у каждого кулинарно-озадаченного человека где ни будь пылятся примерно такие необливные горшки.
Так вы не валяйте дурака, возьмите их, заполните водой и дайте постоять, чтобы из пор керамики вышли все пузырьки. А потом поставьте их на железную горячую плиту или в духовку и пусть покипят. А потом налейте в них ещё раз воду до краёв, положите в воду какой ни на есть жир, такой, что вы есть не станете, как, например, почечный жир или внутренний бараний жир, а можно любой, лишь бы свежий, без запаха, и пусть кипит, выкипает, а когда воды не останется, уберите из горшков всё, что осталось и вымойте их. Вы понимаете смысл сделанного, правда? Теперь они готовы к использованию.

(бы-гы-гы! недавно прочитал у одной фефочки "а если найти правильного мясника, то он вам даст внутренний бараний жир, а не курдючный, который шибко вонюч". Вы представляете себе, какой аферист ей попался?!)

А теперь, когда у вас случится хорошее настроение, то возьмите вот такие продукты:
хорошего мяса от бараньего задка, очищенное от плёнок и жил;
курдючного сала,
замоченного гороха,
алычи или аль-бухары,
луку, порезанного кубиками,
шафрану,
а, если сезон, то и свежие каштаны, которые следует обрезать по краям, отварить десять минут и очистить, пока они горячие.
Ну и вкусной воды возьмите, не поскупитесь на хорошую воду.

Укладываете в горшочек горох, по стограммовой стопочке на порцию, несколько кубиков мяса, немного лука, наливаете водой и прикрываете верх пластинкой сала, толщиной в палец, присыпьте шафраном, посолите и поставьте на плиту.
Вот про плиту придётся сказать особо.
Может, видел кто, хорошие плиты, какие раньше были в деревенских печах? Или ресторанную плиту? Вот о такой плите я и говорю.
Что делать, если вы ещё не построили близ своего дома нормальную кухню, где помимо казана, мангала, печи, есть и вот такая плита?
Возьмите большую чугунную сковородку с низкими бортами, поставьте её на конфорку, отрегулируйте горение, чтобы сковорода была достаточно горячей, но не перегревалась. Поставьте горшочки в эту сковороду и пусть кипят, пусть по одному маленькому пузырьку поднимается с частотой вашего пульса. Пусть кипят часов, хотя бы, восемь-двенадцать. Но можно поставить и с вечера, чтобы поесть на другой день в обед - ничего страшного не произойдёт, не перестоит ваш пити, не беспокойтесь.
Если нет такой сковороды, то можно поставить и в духовку, хотя это не совсем то, что нам надо. Не понимаете почему? Дело в том, что когда горшочек кипит на плите, то нагревается он, преимущественно, внизу. За его верх можно и рукой подержаться недолго, он не имеет температуру выше градусов восьмидесяти. Таким образом конвекция охватывает не весь объём, а только нижнюю часть горшка, там происходит основное, а сало перекрывает выход пузырьков наружу, поэтому не выкипает так сильно, как могло бы выкипеть в духовке. В общем, если возьмётесь готовить в духовке, то следите там почаще и регулируйте температуру, ну и готовить так долго, как надо, навряд ли получится, а здесь всё дело именно в темпе и времени готовки.
Незадолго до окончания приготовления пити, опустите в него по одному-два каштана на порцию, и по одной-две алычи или аль-бухары. Здесь всё зависит от кислоты, от вкуса сухофруктов. Нам важно получить правильный, приятный вкусовой баланс. После того, как опустили сухофрукты и каштаны, готовить дольше тридцати минут не стоит - раскиснет и развалится.

Хорошо, допустим, что всё готово и пора, пора, пора садиться за стол!

Вот здесь больше сложностей, чем при готовке, честное слово.
Во-первых, подайте к пити свежие помидоры, репчатый лук, порезаный ломтями, соленья и обязательно сумах! Конечно, без чурека никак не обойтись - не едят пити без чурека.



Разломите хлеб на небольшие куски, уложите к себе в тарелку, посыпьте сумахом и залейте бульоном. Хотите, положите немного курдюка, а нет так просто съешьте для начала этот хлеб и этот необычайно крепкий и ароматный бульон. Пятьдесят? Сто! Но непременно ешьте с луком, не заботиться же о запахе изо рта, чёрт возьми, в воскресный-то день?



А теперь выкладывайте всё, что осталось в горшочке и разомните всё в однородное пюре. Сумах не забыть, ещё пятьдесят грамм, ещё лук, ну и овощи свежие и солёные - это будет хороший, правильный обед в ноябрьскую слякоть.
Сила, молодость и красота.

Пити и лук

А что вы думаете, зря, что ли, старинные предметы называют антиквариатом и продают в десятки раз дороже их потребительской стоимости? Или взять те же старинные замки, дома, в которых жить весьма неудобно, а люди их покупают за сумасшедшие деньги и живут в них, испытывая гордость?
Если гордость нуворишей состоит лишь в том, что они сумели заработать столько денег, что им стали доступны и эти символы роскоши тоже, то представляете себе, какой же должна быть гордость людей, образы предков которых запечатлены на парадных портретах, развешанных по стенам тех замков?
На мусульманском востоке традиция рисования портретов не состоялась по причине борьбы Ислама с идолопоклонничеством, и, если какие портреты где и сохранились, то все они имеют историю чуть более ста последних, относительно светских, с точки зрения общественной морали и бытовых нравов, лет.




Но вот старинные здания и сооружения на Востоке сохранились повсеместно, и ценятся не менее, чем, скажем, в Европе. Просто люди не спешат капитализировать эти ценности, назначая за них пошлый прайс в долларах и евро - в большинстве случаев эти ценности превосходят собою любые деньги.
Ну кто посмеет оценить Тадж-Махал? У кого хватит безрассудства назвать цену хотя бы куда как более скромной Девичьей Башни в Баку? Скажу вам больше того - никому и в голову не придёт назвать балансовую стоимость здания бывшего караван-сарая в Шеки - городке на севере Азербайджана.
Здание шекинского караван-сарая, между тем, чрезвычайно интересное. Построено оно из широко распространённых в тех краях материалов - речного камня и жжёного кирпича. Из кирпича выстроены только ритмично расположенные арки, а сами стены как бы заполнены речным камнем - материалом, который природа подарила людям, жившим в этих краях. Черепичная крыша, прямоугольный двор, номера для постояльцев на втором этаже и лавки купцов, распахнутые дверями наружу здания на первом этаже, склады для товаров в полуподвальных помещениях - всё более, чем рационально.
Совершенно понятно, что это здание было выстроено не ради удовлетворения чьих-либо амбиций, не ради какой-то особой красоты. Его строгость и целесообразность во всём говорит о том, что это здание построили люди, умевшие считать деньги.



Да, деньги и заработок от торговли в своё время сделали Шеки успешной и благополучной столицей ханства. Товары, проданные и купленные здесь - на пол пути между Персией и Россией, растекались по всему свету, а деньги и золото, наоборот - собирались в этом городе. Золото привлекало всё больше торговцев, осваивающих новые рынки, а медь и серебро влекло простой люд, надеявшегося своим горбом заработать себе здесь тарелку хорошей еды на каждый день, да отложить хоть раз в неделю монетку в кубышку.
И еда, которую ели в этом городе носильщики, грузчики и погонщики верблюдов, была такою же простой, бесхитростной и рациональной, какими были надежды и чаяния людей, приходившими в Шеки на заработки или и вовсе, жившими в этом городе.
Пожалуй, самым популярным блюдом в этом городе было ПИТИ.

Помимо многочисленных гастрономических достоинств этого блюда, моя любовь к нему обусловлена ещё и тем, что один из лучших друзей нашей семьи - Назим - родом как раз из Шеки. Если говорить точнее, то не из самого Шеки, а из горного села близ Шеки.
Назим - красивый и благородный человек, с ним всегда приятно побеседовать, он великолепный рассказчик.
Однажды Назим рассказал мне о том, что в их семье мясо, заготовленное на зиму, развешивали на чердаке. Чердак имел естественную вентиляцию, зимы в горах достаточно прохладные, так что мясо, благодаря этим условиям, могло сохранятся довольно долго. Но помимо прочего так получалось, что за зиму мясо успевало подкоптится от дыма печи, которой отапливался дом. Поэтому все блюда, которые готовились зимой, имели отчётливый привкус копчёного.
Этот рассказ Назима послужил одной из причин того, что я принялся за эксперименты с копчением баранины. Рассказывать об этом подробно я не стану, потому что и так всё ясно - как солить, как подвешивать, как коптить, да и вряд ли найдётся ещё хоть один сумасшедший, свихнувшийся на кулинарии, как я, кто рискнёт повторять все мои опыты, но не рассказать об одном из вариантов пити, которое родилось у меня из копчёной баранины я не могу.
Смотрите, всё, что я сделал по мотивам пити просто, легко объяснимо и имеет своё начало в распространённых в самых разных странах супах.
Ну кто не знает, что супы с копчёностями очень вкусны, когда их готовят с бобовыми? Мало того, что они представляют собою интересное вкусовое сочетание, так и те и другие продукты нуждаются примерно в равном времени для своего приготовления и, следовательно, такое сочетание чрезвычайно удобно для приготовления в горшочке - медленном, долгом, не нуждающемся в присмотре и с легко прогнозируемым очень вкусным результатом.
Кто не слышал, что для подобных блюд используют где кости, оставшиеся от окорока, где грудинка, а где и рёбрышки? Разумеется, а то что же ещё даст крепкий, наваристый бульон, как не эти лакомые для любого знатока кусочки.
Кому неизвестно, что такие супы непременно следует подкислять? И это так же объяснимо и понятно, потому что сладковатые ноты копчёного мяса и бобовых обязательно надо чем-то оттенить!
Ну а применение курдючного сала (тоже копчёного, кстати) я объяснил для себя тем, что мне подсказывал народный опыт, вынесенный мною из Узбекистана. Нохат-хурак - блюдо из гороха, всю ночь варившегося с мозговыми костями и кусочками курдюка, и поданное на завтрак со свежим, тонко порезанным луком, заправленным острым молотым красным перцем, живо напомнит любому любителю пити общие корни этих двух блюд.
И какие вопросы могли у меня возникнуть во время приготовления моей версии пити? Да никаких! И у вас, я думаю, не возникнут. Всего то и надо, что правильно подобрать ингредиенты, да сложить их в нужном порядке в горшочке.



Смотрите, сначала замоченный горох. Потом несколько копчёных костей. Мелко порезанный лук, который за долгие часы приготовления должен придать бульону необходимую консистенцию. Помидор в качестве подкислителя, пластину копчёного сала, да несколько каштанов, которые надо не забыть добавить в горшочек незадолго до готовности пити.
Копчёности делают применение шафрана в этом блюде излишней тратой - тонкий вкус и аромат шафрана будет безнадёжно забит, но вот добавить в суп сушёный перчик-чили, непременно целиком, да такой, чтобы ни одной трещинки, - милое дело. Аромат перца и некоторая острота блюда совсем не помешает - ведь мы готовим блюдо зимнее, согревающее! Калории, содержащиеся в таком блюде, энергия, достаточная для того, чтобы физически работать после такого блюда весь день, должны быть обозначены его остротой - я просто настаиваю на этом.
Вот и всё, вот и все хитрости! Остаётся только послушаться народного опыта и не ставить горшочки в духовку, а готовить непременно на плите, а нет плиты, так хотя бы на чугунной сковородке. Ограниченная пластинкой сала и слоем жира на поверхности конвекция - вот, что необходимо для удачного приготовления этого блюда, вот, что очень важно. Духовка, греющая горшочек практически равномерно со всех сторон здесь ну никак не подойдёт. Лишней будет и крышка. Делайте так, как столетиями делал народ - ничего более отточенного в технологическом смысле вы всё равно не придумаете!



И есть это блюдо обязательно следует точно так же, как в Шеки. Сначала бульон и чурек, не забыть присыпать сумахом, а уж потом снимать губами с косточек дрожащее мясо, разминать в пюре горох, каштаны и помидор, уж потом присыпать это пюре тонко порезанным и помятым руками луком с сумахом, уж потом заедать всё маринованным луком, огурцами да солёными помидорами. Лаваш и зелень будут ох как уместны, ничуть не менее уместны, нежели рюмочка тутовой водки - не для пьянства, а укрепления здоровья и пищеварения для.
А видите, что я поставил вон там, в маленькой салатнице? Это маринованный лук.
Это восхитительно вкусно и очень уместно к обеду, где подают мясо, вино и водку.
Настолько вкусно, что удержаться от воспроизведения хоть какого-то подобия этого великолепия я не смог.
Лук шалот - может ли какой иной сорт подойти для маринования лучше? Если только лук жемчужный, но никто не неволит - выбирайте, что вам больше по душе. А вот с гранатовым соком, вернее, с самими гранатами в Москве неважно. Нет, разумеется можно купить хоть грузовик этих гранат, но всё дело в том, что гранаты, продающиеся на наших рынках, импортированы из дальних стран, выращены по современным агрономическим технологиям и представляют собой результат труда селекционеров, которых заботят, прежде всего, те свойства этого чудесного плода, что и большинство потребителей. Ну вот вспомните, что вы спрашиваете у продавца, когда покупаете гранаты.
- А они сладкие?
- Сладкие, сладкие! - отвечает продавец, и ведь говорит при этом правду! Эти гранаты на самом деле сладкие. А для того, чтобы замариновать в гранатовом соке лук нам нужен кислый, просто очень кислый гранатовый сок! И что делать? Где взять? Звонить ли друзьям в Азербайджан, требуя прислать с оказией коробочку тех самых гранат, или искать выход из положения исходя из имеющихся условий?
Второй путь показался мне более предпочтительным и я придумал собственную версию маринованного лука по мотивам габалинского лакомства.
Вот скажите мне, вы пробовали когда ни будь настой барбариса? Если взять горсть барбариса, да залить его крутым кипятком и оставить настаиваться, скажем, на ночь? Утром получается великолепный напиток с приятной кислинкой, который просто сигнализирует организму своим гармоничным вкусом и прекрасным цветом "Я полезный! Выпей меня!"
Ну и что остаётся неясного? Залить кипятком, посолить, добавить сахара, приправить, к примеру, смесью белого и зелёного перца, кардамона совсем немного и... сушёной мяты, а? А что если ещё и лимон надрезать, пусть маринуется вместе с луком, пусть добавит своего аромата маринаду - это же будет хорошо!
Ошпарьте очищенный лук, закладывайте его в стерилизованную банку, добавляйте всё, что запланировали и заливайте кипятком. И вот что: давайте добавим три-четыре столовые ложки бальзамического уксуса?



Укутайте банку, пусть постоит в тепле день, а потом убирайте в холод и ждите, терпеливо ждите несколько дней, пока лук не промаринуется и не станет прекрасным аккомпанементом к мясным блюдам и самостоятельной замечательной закуской.
Ешьте на здоровье, вас ожидает сплошная польза и приятность для аппетита.

СТАЛИК ХАНКИШИЕВ.

 

Плов по-самаркандски. Кликайте по фото и читайте старые тексты и сравнивайте прежние фотографии и сегодняшнюю.

Три самсы

Здравствуйте!
Как вы там? Аппетит нагуляли?



Есть хотите?
Тогда за работу!

Я не знаю, какими скалками вы пользуетесь. Может быть, у вас цилиндрические, деревянные, на стержне. Или роскошно блестящие стальные, а то и дорогущие - из оливкового дерева. Но я точно знаю, что в хорошей кухне, помимо  обычной цилиндрической скалки, маленькой веретёнообразной (для раскатывания теста на манты или маленьких кружочков под пельмени), непременно должна быть длинная тонкая скалка. Такая длинная, что разведя руки в стороны, вы едва дотянетесь до её концов. Только к этой скалке ещё и доска должна быть соответствующая, напоминающая чертёжную своими размерами, или большой и гладкий деревянный стол.
Если всё это у вас уже есть, то вы можете приступать к изготовлению слоёной самсы. Замешивать тесто из килограмма муки, щепотки соли и пол литра воды, давать ему расстаиваться, чтобы потом раскатать его в тончайшую простыню, диаметром… да кто его станет мерить? Тесто уже не будет помещаться на доске, его придётся наматывать на скалку, подпыляя мукой, чтобы не слиплось и катать ещё, разматывать и наматывать в другом направлении. Его свешивающиеся со стола края можно будет потянуть ещё немного пальцами, чтобы сделать тесто ещё тоньше, почти прозрачным.
Но если у вас нет ничего, кроме узкой бутылки вместо скалки и небольшого листа фанеры, заменяющего вам доску для работы с тестом, то и это не повод отчаиваться и отказываться от слоёной самсы. Смело замешивайте тесто, месите его, дайте ему расстояться пару часов под плёнкой, и катайте его не всё сразу, а частями, да не такими большими и тонкими листами, а как получится.
Ведь небольшой кусочек бараньего сала у вас припасён, правда? Тем более, что для приготовления слоёного теста на самсу вовсе не обязательно использовать курдючное сало, можно взять и нутряное, почечное, или обрезанное с поверхности туши.



Растопите его, дайте остыть, но не до застывания, и щедро смазывайте раскатанный лист теста растопленным жиром. Сворачивайте тесто в рулет, скручивайте его вокруг своей оси и улиткой, чтобы можно было накрыть – предотвратить высыхание.



Пусть тесто постоит ещё с пол часа, этого времени будет как раз достаточно, чтобы нарезать очищенное от плёнок и жил мясо, немного курдючного сала и лук. Вы уже знаете, что лук жалеть не стоит, а ещё неплохо добавить к фаршу зиру, чёрный или красный перец – по вашему выбору, - и, конечно, правильно посолить.
Разрезайте рулет теста на шайбы, толщиной в пару сантиметров, придавливайте их руками, чтобы получились ровные сочни. Катайте сочни в круги с тонкими краями и в сантиметров десять-пятнадцать диаметром, укладывайте в них фарш и лепите круглую самсу.



Классика узбекского кулинарного искусства диктует: смочить бока у сформированных изделий и слепить их попарно или по четыре штучки. Это зависит, конечно, от размеров. Если самса у вас получилась маленькая, то лепите по четыре, если маленькая, да не слишком, лепите парами. В итоге, эта пара или четвёрка должны получиться размером с пирожковую тарелку – как раз одна порция.



Но можно поступить и проще, укладывать самсу одну к другой, слепляя их друг с другом, пока не заполнится противень. Верх самсы хорошо бы смазать желтком, разведённым наполовину водой и присыпать кунжутом или чернушкой (нигеллой, седоной).
Эх, тандыр, тандыр, тандыр! Знали бы вы, какою получается такая самса в тандыре! Печётся она там минут двадцать, не больше, когда её вынимают и раздают столпившимся у тандыра едокам, она, лопаясь от распирающего её ароматного пара, издаёт аппетитный вздох: па-пах! Поэтому, помимо официального названия «пармуда» такая самса имеет ещё и кличку – «па-пах-самса».



Ну а что делать, если нет тандыра, нет, и не предвидится? Ставьте в духовку пицца-стоун (камень для выпечки пиццы), разогревайте как следует духовку и камень и выпекайте! Нет такого камня – нечего расстраиваться. У меня его тоже нет. Я для выпечки самсы использую особое керамическое блюдо, которое можно разогревать без страха, что оно лопнет.
Но прежде, когда у нас не было ни тандыра, ни особого керамического блюда, мы пекли самсу на самом обыкновенном противне. Получалась ли она хуже? Ну, не особо! Разве что донца у неё получались не такими сухими и хрустящими, да вытекающий сок иногда слегка подгорал. Но кто мешает правильно отрегулировать духовку, найти для противня правильное место, чтобы и донца и крышечки у самсы румянились одновременно? А если где от сока остались подтёки – не ешьте их, отделите руками. Вы же от курятины не отказываетесь из-за того, что во время еды приходится откладывать косточки в сторонку?
Кстати, а попробуйте приготовить самсу не с бараниной, а с курятиной. Лук для фарша спассеруйте на хорошем, вкусном растительном масле, добавьте к нему немного чеснока, паприки и, в самом конце, пряной зелени для оживления вкуса и смешайте с мелко порезанной курятиной. Такой фарш приготовится скорее, чем мясной, поэтому сочни придётся делать поменьше, тесто катать потоньше, а сама самса должна получиться не больше крупных пельменей. «Пуговицы» - вот кличка для этой самсы. Возни будет – ужас! Но, знаете, какое потрясающее угощение у вас, в результате, получится? Да супер!

Однако, чтобы приготовить супер-угощение, не обязательно делать самсу всё мельче и мельче. Давайте вернёмся к самсе обычных размеров. Давайте приготовим обычную, треугольную самсу. Всё точно так же, как для пармуда-самсы, только хорошо бы, чтоб рулет получился толще, да резать его надо будет не по два-три сантиметра, а цилиндрами сантиметров в шесть-семь. Поставьте цилиндр на стол и аккуратно придавите его пальцами, стараясь, чтобы слои равномерно распределились по поверхности сочня, чтобы не скособочилось всё в одну сторону. Получилось? Всё, раскатывайте круг диаметром в двадцать-двадцать пять сантиметров и выкладывайте на него начинку.
Но, скажите, а вы любите сок, который, если повезёт, вытекает из самсы, манты или чебуреков? А давайте сделаем так, чтобы соку в самсе стало ещё больше! Да добьёмся этого не увеличением количества лука или сала, а просто возьмём ещё кое-какие овощи, содержащие вкусные, ароматные соки.
Вот смотрите, у нас есть стройный, устоявшийся, традиционный аккорд вкусовых сочетаний: тесто, лук, мясо. К луку и мясу хорошо морковь ложится, да не успеет она приготовиться  в самсе-то, и задаче «добавить сочности фаршу» никак не поможет. А помидоры и болгарский перец, что, плохо подходят к мясу с луком? Да нет, отлично подходят, в десятках блюд мы встречаем это сочетание! И соку в них – лишь бы уберечь!
Значит, добавим к фаршу помидоры, болгарский перец и зелень, ради такого праздника. Я – кинзу, а вы там уже сами смотрите, что любите. Только, почему-то мне кажется, что укроп уведёт нас своим ароматом в ненужном направлении.
Ну что, вот раскатанный круг теста, вот фарш. Сможете слепить треугольную самсу? Ничего там хитрого нет. Мысленно нарисуйте на круге треугольник. Фарш в этот треугольник, а сегменты теста нахлёстывайте на фарш, да друг на друга. Потяните концы треугольника, подкручивая их слегка, пусть они склеятся хорошо, да станут хрустящими. Я люблю эти хрустящие уголки – контраст такой между сочной, текущей бульоном самсой, слоистым, блестящим верхом и хрустящим уголком.



Здорово! Классно получается.

Но есть люди, у которых рот готов радоваться только большому куску. Специально для таких едоков я придумал самсу «Гранд Буфф». Случилось это в ту пору, когда я, обуреваемый заблуждениями, полагал, что хорошая кухня и совково-капиталистический общепит совместимы и руководил кухней того самого ресторана в Доме Кино.
Так, давайте о хорошем. Кусочек спины, с поясничной части, покрытый вкуснейшим слоем сала и несущий на себе две куска хорошего, сочного мяса – как вы думаете, хорош ли он будет в самсе? Эх, как хорош! Точно так же, как в шурпе. И вообще, кто сказал, что самса и шурпа – несовместимы?
Берите керамическую кассу. Не фарфоровую, не фаянсовую – они не так работают, не так проводят тепло. А именно керамическую – в Узбекистане по сей день такие делают, а нет таких на рынке, так посмотрите, что у кого есть из керамики – неважно, покрытой глазурью или пористой.



Смажьте посудину изнутри жиром, укладывайте в неё большой лист раскатанного теста, накладывайте в неё фарш, про который я только что рассказывал, доливайте половничек бульона и поверх всего кусок баранины на косточке. Защепляйте края и ставьте в духовку часа на полтора, только как тесто зарумянится, убавьте нагрев в духовке и пусть стоит, томится, дразнит ноздри, щекоча их ароматом шурпы и самсы – двух величайших среднеазиатских блюд.



Приятного аппетита, ешьте на здоровье, дорогие мои!

Тянем-потянем
Здравствуйте,
здравствуйте!
Доброе утро!
Ничего, что оно хмурое. Ничего страшного. Мы с
вами сейчас солнце в тарелке организуем!

Однако, для начала послушайте,
что я вам расскажу о временах, когда трава была зелёная, ивы плакали, все
девушки сплошь были длинноногими голубоглазыми блондинками, а чёрные кудри с
моей головы падали прямо на гриф моей электрогитары.

Каждый полдень к
расставленным под плакучими ивами столикам съезжались горожане: начальники
учреждений с сотрудницами-блондинками, картёжники после бессонной ночи, цеховики
с серьёзными лицами и шумные кооператоры. Иногда ассортимент посетителей
разбавлялся несколькими сотрудниками ОБХСС или горкома партии. В жару никому не
хотелось заходить в душный зал ресторана, поэтому желающие пообедать соглашались
на чрезвычайно лаконичное меню «лагман, самса, чай» в обмен на прохладу и
соседство клумбы с розами