1.Выставка орхидей. январь 2014г.

Фаленопсисы

Ванда

Цимбидиум

Ванда

Пафиопедилум (венерин башмачок)

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша, альтернариоз, гнили), которые сокращают урожай на 50-100%. Огородники нередко отмечают, что распространенные меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. Порой грибковая инфекция способна за 1-3 суток полностью уничтожить живые растения. Одной из причин таких эпифитотийных вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому земля нуждается в грамотной обработке и обеззараживании.

При возделывании голубики важно, чтобы верхний слой почвы был постоянно влажным. Этого можно добиться регулярными поливами с рыхлением верхнего слоя или с помощью капельного орошения. При этом полив обязательно должен сочетаться с грамотными подкормками.

Начнем с момента посадки. Здесь существует несколько правил, знать которые обязательно каждому садоводу:

• расстояние от здания, забора или другого сооружения должно составлять не менее 70 см;
• посадка актинидии коломикта проводится весной, осенние посадки обычно вымерзают или не развиваются должным образом;
• для формирования полноценной корневой системы лиане требуется не менее 70 дней;
• между отдельными растениями должно сохраняться расстояние в 1,5 метра;
• глубина лунки — 50 см;
• дренаж должен составлять не менее 40 см.

Перед посадкой участок тщательно перекатывается. При подготовке посадочной лунки выкапывается яма глубиной 1 метр. Затем она заполняется на 30 см битым кирпичом или речной галькой с целью обеспечения дренажа. Затем насыпается 20 см плодородного грунта в смеси с минеральными удобрениями. Рекомендуется на 1 растение брать 1 ведро органического компоста, 1 стакан суперфосфата, 2 столовые ложки хлористого кальция, 500 мл древесной золя и 50 гр азота. Если почва глинистая, то к верхнему слою добавляется 1 ведро строительного песка или отсева.

Большая часть сельскохозяйственных культур, выращиваемых на садово-огородных участках, чувствительна к качеству почвы. Регулярно получать обильные урожаи можно, только если грунт нейтральный или слабощелочной. Кислая почва для земледелия подходит плохо, поэтому кислотность перед посадками нейтрализуют. Подходящим средством для этого является доломитовая мука, но вот в использовании удобрения есть свои нюансы.

Что такое доломитовая мука?

Доломитовая мука — это измельчённый до порошкообразного состояния минерал доломит. Поскольку он на территории России встречается очень часто, проблем с сырьём не возникает. Готовый порошок слегка поблескивает, его цвет варьируется от белого до сероватого, иногда он может быть даже красноватым или бежевым в зависимости от исходного сырья.

В доломите в высокой концентрации содержатся карбонаты кальция и магния, эффективно нейтрализующие кислотность почвы, что и обуславливает его пользу для сельского хозяйства. Эти же вещества присутствуют в доломитовой муке не в чистом виде, а в виде солей, что препятствует отложению микроэлементов в выращиваемых овощах, ягодах и фруктах в чрезмерной концентрации.

Доломитовая мука может использоваться в качестве удобрения. В процессе чисто механической переработки не вносятся химические добавки, средство применяется в натуральном виде. Следовательно, такое удобрение совершенно безопасно и для экологии, и для здоровья человека.

Огородный салат – лидер среди других листовых овощей. Особенно вкусен и приятно ароматен  салат весной. Но какой летний шашлык без листьев салата, или бутерброды? В салат можно заворачивать м'ясо, овощи и, конечно, делать всевозможные салатные блюда даже летом.
Польза салатов – это отдельная тема. В листьях содержится большое количество витаминов: С, К, каротина, витаминов группы В, а также ряд минеральных веществ: кальций, железо, фосфор, калий, медь, йод и другие.
Листовой салат благотворно влияет на печень, поджелудочную железу, , почки и сердечно-сосудистую систему. Он поможет сохранить хорошее зрение и способен защитить даже от болезни Альцгеймера
В листьях салата много клетчатки и вообще салат является малокалорийным продуктом. Поэтому салат улучшает работу обмена веществ в организме и помогает сбросить лишний вес.
Кроме того, салат включается в диету при сахарном диабете, атеросклерозе, язве желудка и при повышенном артериальном давлении.
Однако перезрелые листья приобретают горьковатый привкус и теряют свой приятный запах. Так же существуют некоторые сорта листового салата, которые сами по себе горчат.  Лучше выращивать сорта, у которых зеленый сок, те у которых сок млечный – обычно горчат. К сортам без горчинки можно отнести: Фриллак, Бакарди, Крицет, Эмбрайс, Ремус, Айсберг, Лолло Росса.
Чтобы салат не горчил необходимо его регулярно и обильно поливать. Подкормка удобрением с высоким содержанием магния также способствует тому, чтобы вырастить салат сладким, без горечи. 
И еще один секрет: срезать салат надо не в дневной зной, а ранним утром, или поздним вечером.
Если все же горечь чувствуется, такой салат надо обязательно отбеливать.
Для этого его помещают под не прозрачную посуду – кастрюля, ведро и оставляют так на 3-5-7 дней до приготовления. За это время горечь полностью уходит, а отбеленная хрустящая розетка салата становится вкуснее и полезнее. Убрать горечь можно так же и из перезрелого салата. Перед тем как убрать горечь их салата его надо вымыть и обрезать корешки. После этого листья помещаются в глубокую тарелку или миску и заливаются холодной водой. 
Для наилучшего эффекта можно в миску дополнительно положить лед и оставить все постоять пока лед не растает. После этого листья салата надо вынуть и положить на полотенце, чтобы они хорошо просохли. Это помогает избавиться от половины всей горечи и придать листьям свежий вкус. К тому же после такой обработки листья салата начинают хорошо хрустеть. 
Еще один способ позволяет перегнать горечь из самих листьев в корешки. Для этого нужен стакан с водой. В него помещаются листья салата корешками вниз. Так они должны постоять не меньше двух часов. После этого листья надо вынуть и обрезать все, кроме самих листов. Корешки и стебли будут горькими, а листья нет.
И еще, листья режем на салат заранее, и даем постоять отдельно минут 15, а потом смешивают с другими ингредиентами.

Сажать беспорядочно на своем огороде, честно говоря, себе дороже. Поверьте, что можно и не угадать и тогда какая либо культура совсем не уродится или заболеет.

Агрономы и агротехники просчитали, какие микроэлементы оставляет после себя овощная культура в земле и какому последователю она будет наиболее полезна.

Далее таблица что после чего сажать.

Все рекомендации и противопоказания в нашей таблице:

Таблица совместимости растений на грядке. Кому комфортно расти вместе? Можно ли рядом с чесноком посадить помидоры?

Смотрите таблицу и меняйте культуры обязательно, из года в год.

Совместимость культурных растений . Эта таблица была составлена с учётом анализа нескольких источников по взаимовлиянию культур.  То есть, действовал принцип: те данные по совместимости, что оказывались одинаковыми, общими у нескольких авторов – были внесены в таблицу. Данные, которые разнились или были противоречивы, в таблицу внесены не были. Так что, вся таблица представляет собой как бы вывод или итог по нескольким источникам на эту тему. Представляем вам таблицу совместимости овощей, корнеплодов и трав.

Таблица что после чего сажать на грядках.

Скачать Файл "Что рядом с чем сажать на огороде?"

Враги.

 – Морковь не любит анис, укроп, капусту. Недопустимо ее соседство с яблонями: если посадить морковь под дерево, и яблоки, и корнеплоды будут горчить.
– Лук не растет с фасолью, горохом, шалфеем.
– Томаты не лучшие спутники картофеля, у них общая болезнь (фитофтороз) и один вредитель (колорадский жук).
– Перец не выносит фенхель, не сажают его и с фасолью, так как эти культуры подвержены одному заболеванию.
– Репа и тыква не уживаются с картофелем.
- Яблони и груши не любят соседства с алычой, вишней, черешней, сливой и абрикосом

.

Огурцы — традиционно любимые россиянами овощи. Их непременно высаживает на участке каждый уважающий себя садовод. Однако довольно прихотливая культура требует тщательного ухода — просто бросить семена в землю, периодически поливать посадки и снять обильный урожай не получится. Подкормка — процедура, занимающая важнейшее место в процессе выращивания огурцов.

Удобрения — залог обильного урожая

Без правильных и своевременных подкормок вырастить огурцы практически невозможно

В период цветения большинство огородных культур рекомендуют подкармливать калийными удобрениями. Если наши растения получают достаточное количество калия, они лучше справляются с экстремальными погодными условиями (похолоданием или засухой), меньше подвергаются заболеваниям, становятся ярче и вкуснее, хорошо переносят транспортировку и дольше хранятся. Что вы знаете о калийных удобрениях? Какие они бывают вообще, а какие нужны именно вашим грядкам? Справочная таблица поможет разобраться, какое калийное удобрение оптимально для той или иной культуры, когда их вносить и в каком количестве.

1.Хлористый калий, KCl

52-60% калия, 40-48% хлора

В столовой ложке 14 грамм хлористого калия, в чайной — 5 грамм. Норма расхода 15-20 грамм на квадратный метр. Вносится в почву осенью. Особенно отзывчивы на подкормку хлористым калием свекла, шпинат, сельдерей. Не рекомендуется к использованию для подкормок чувствительных к хлору овощей- томатов, картофеля, огурцов, фасоли, гороха и других бобовых.

2.Сернокислый калий (сульфат калия), K2SO4

45-50% калия, 18% серы, 3% магния, 0,4% кальция

В столовой ложке 20 грамм сульфата калия, в чайной — 6 грамм. Норма расхода 15-25 грамм на квадратный метр. Может вноситься в почву как осенью, так и в весеннее и в летнее время. Сернокислый калий хорошо воспринимается всеми культурами, но особенно рекомендуется под капусту, редис, редьку, репу, дайкон.

3.Калиевая селитра (нитрат калия), КNO3
38% калия, 13% азота
В столовой ложке 17 грамм калиевой селитры, в чайной — 6 грамм. Норма расхода 18-20 грамм на квадратный метр (в качестве подкормок) или 36 грамм на квадратный метр (при внесении в грунт весной перед посадкой рассады). Считается лучшим калийным удобрением для культур в закрытом грунте. Оказывает благоприятное действие на картофель, лук, капусту, виноград.

4.Монофосфат калия (монокалийфосфат), KH2PO4
34% калия, 50% фосфора

В столовой ложке 9,5 грамм монофосфата калия, в чайной — 4 грамма. Норма расхода 10-15 грамм на квадратный метр. Идеальное удобрение для томатов, поскольку содержит одновременно калий и фосфор — самые необходимые этой культуре вещества. Рекомендуется в течение сезона провести две подкормки монофосфатом калия. Отлично подходит для внекорневых подкормок.

5.Калимагнезия (сульфат калия-магния), K2SO4*MgSO4
26%-32% калия, 9%-18% магния

В столовой ложке 16 грамм калимагнезии, в чайной — 5 грамм. Норма расхода 40 грамм на квадратный метр при внесении в почву весной. По своим свойствам и действию очень похоже на сульфат калия. Калимагнезия предпочтительнее на песчаных и супесчаных почвах, где существует дефицит магния.

6.Калимаг (сульфат калия магния + кальций и соль), K2SO4*MgSO4 + CaSO4 + NaCl
38%-47% калия, 5%-8% магния

В столовой ложке 30 грамм удобрения, в чайной — 10 грамм. Норма расхода 15-30 грамм на квадратный метр. Применяется так же, как и калимагнезия. Особенно эффективен при подкормках корнеплодов, зелени и капуст.

7.Калий углекислый (карбонат калия, поташ), K2CO3
50-55% калия

В столовой ложке 23 грамма углекислого калия, в чайной — 6,4 грамма. Норма расхода на квадратный метр зависит от сезона: летом — 15-20 грамм, осенью — 35 грамм. Особо рекомендуется для подкормки картофеля. Хорошо проявляет себя на кислых почвах.

8.Зола
от 3% до 30% калия

В столовой ложке 8 грамм золы, в чайной — 2 грамма. Норма расхода — 100 грамм на квадратный метр. Зола — на сто процентов натуральное, органическое калийное удобрение, которое можно вносить в любое время года как в сухом виде, так и в качестве жидких подкормок. Содержит огромное количество микро- и макроэлементов, ей можно подкармливать практически все культуры. 

Когда с рассадой или взрослыми растениями томатов (помидоров) что-то не так, дачник склонен обвинять во всех бедах болезни и вредителей. Однако в некоторых случаях чахлый вид, несвойственная окраска листьев и сухость их краев являются симптомами недостатка тех или иных элементов питания в почве. Поэтому прежде чем начинать священную войну за урожай с микробами и жучками, предлагаем вам ознакомиться со справочной таблицей «Дефицит питательных элементов у томата». Для наглядности таблица снабжена фотографиями, а так же подробными описаниями внешних признаков голодания растений.
Справочная таблица «Недостаток питательных веществ у томатов»

1.Недостаток азота (N)

У томатов сгорают по краям, желтеют и опадают старые листья. Растения вытягиваются, выглядят чахлыми, листья мельчают, приобретают светло-зеленую с желтоватым оттенком окраску, стебель становится мягким. Жилки на нижней стороне листа имеют красновато-голубоватый цвет.Подкормить томаты азотным удобрением, например, мочевиной (1 ст.л. на 10 литров воды).

2.Недостаток фосфора (P)

Листья и стебли томатов темнеют до темно-зеленого цвета с синим отливом, нижняя часть старых листьев приобретает фиолетовый оттенок. Листья закручиваются внутрь, стебель становится жестким и ломким, корни чахнут. Листья и стебель могут стать фиолетовыми. Листья поднимаются вверх и прижимаются к стеблю.Подкормить помидоры фосфоросодержащим удобрением. Для приготовления подкормки залить 1 литром кипятка 1 стакан суперфосфата и оставить настаиваться на 8-12 часов. Полученный настой развести в 10 литрах воды и вылить по пол-литра подкормки под каждый куст.

3.Недостаток калия (K)

Молодые листья томатов заворачиваются внутрь трубочкой — кучерявятся, а старые листья желтеют, засыхают по краям. Сначала листья темнеют, затем по краям появляются желто-коричневые пятна, которые постепенно разрастаются, образуя кайму.Подкормка калийной селитрой (1 ст.л. удобрения на 10 литров воды) по пол-литра раствора под куст, опрыскивание листьев раствором хлористого калия (1 чайная ложка на 1 литр воды).

4.Недостаток магния (Mg)

Листья томатов загибаются кверху и начинают желтеть между жилками.

Хорошо помогает внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) раствором нитрата магния (1 чайная ложка на на 10 литров воды) или английской соли, разведенной в той же пропорции.

5.Недостаток цинка (Zn)

На листьях томата появляются серо-бурые пятна разного размера, жилки попадают в пятна, края листьев закручиваются кверху, листья начинают засыхать и отмирать. Вновь образующиеся листочки становятся неестественно мелкими, могут быть покрыты желтыми крапинками.Применяют внекорневую подкормку раствором сернокислого цинка (5 грамм на 10 литров воды).

6.Недостаток молибдена (Mo)

Листья светлеют, желтеют, края закручиваются вверх. Появляются желтые крапинки между жилками листа, сами жилки не затрагиваются.Дефицит молибдена бывает нечасто. Но если все признаки указывают на него, можно подкормить томаты 0,02% раствором молибдата аммония (2 грамма на 10 литров воды).

7.Недостаток кальция (Ca)

Молодые листья будто опаленные на кончиках, на них появляются светло-желтые пятна. Окраска старых листьев при этом, наоборот, становится темно-зеленой. На плодах появляется вершинная гниль — верхушка чернеет и подсыхает.Рекомендуются внекорневые подкормки кальциевой селитрой (20 грамм на 10 литров воды).

8.Недостаток бора (B)

Цветы опадают без образования плодов. Верхушки растений скручиваются книзу, верхние листья становятся светло-зелеными, закручиваются от кончика к основанию. Главные жилки листьев темнеют. Лист становится ломким. Образуется много пасынков, а основная точка роста отмирает.Чаще всего недостаток бора проявляется в неспособности растения завязать плоды. Поэтому во время цветения рекомендуют проводить опрыскивания листьев раствором борной кислоты (5 грамм на 10 литров воды).

9.Недостаток серы (S)

Признаки дефицита серы похожи на симптомы азотного голодания: бледно-зеленая окраска листьев с переходом в желтизну, красно-голубые прожилки. Но дефицит серы будет проявляться сначала на молодых листьях (с азотом все наоборот). Так же истончается стебель растения — он становится хрупким, ломким, одеревеневшим.Помогает внекорневая подкормка сульфатом магния (1 грамм на 1 литр воды).

10.Недостаток железа (Fe)

Листья приобретают зелено-желтый, лимонно-желтый, желтый или даже белый цвет, начиная с основания. Жилки остаются зелеными. Верхушка растения желтеет. Куст замедляет рост.Рекомендуется внекорневая подкормка железным купоросом (5 грамм на 10 литров воды).

11.Недостаток меди (Cu)

Листья выглядят вялыми, закручиваются внутрь в трубочку, белеют на кончиках. Молодые листья мельчают, приобретают сине-зеленый оттенок. Побеги становятся слабыми, цветы сбрасываются.Опрыскивают листья раствором медного купороса (1-2 грамма на 10 литров воды).

12.Недостаток марганца (Mn)

Молодые листья начинают желтеть с основания, при этом жилки имеют неоднородный цвет. Лист становится пестрым, мозаичным.Устраняется с помощью внекорневой подкормки раствором сернокислого марганца из расчета 5 грамм на 10 литров воды.

13.Недостаток хлора (Cl)

Молодые листья недоразвиты, неправильной формы, с желтыми пятнами между жилок. Может наблюдаться увядание верхних листьев.Недостаток хлора у томатов встречается довольно редко и устраняется опрыскиванием листьев раствором хлористого калия (1 чайная ложка на 1 литр воды).

Важно знать, что дефицит таких элементов, как азот, фосфор, магний, калий и цинк сначала проявляет себя на сформировавшихся нижних листьях куста, а недостаток всех остальных микроэлементов наиболее заметен на молодых верхушечных листьях и побегах. Если вы не хотите при выращивании томатов использовать минеральные удобрения, то возьмите на заметку: в качестве азотных подкормок можно применять настой коровяка, настой куриного помета, настой зеленой травы, гранулированный биогумус и компост; для обеспечения растений калием и фосфором можно провести корневые и внекорневые подкормки древесной золой, а так же удобрениями на основе гуматов; для увеличения количества кальция в почве нужно вносить в землю измельченную яичную скорлупу; при нехватке меди можно воткнуть рядом с томатным кустом кусочек медной проволоки. Желаем вам успехов и больших урожаев!
 

Не вся морковь одинаково тупоносая, это факт. Сортов моркови насчитывается превеликое множество, есть из чего выбрать. Ведь одному дачнику хочется сажать морковь только цилиндрической формы, другому — форма не важна, было бы витаминов много, ну а третьему нужно все и сразу — лежкая, сладкая, длинная, красивая. Как выбрать самый подходящий для ваших целей сорт моркови? Прежде всего узнать, к какому сортотипу он принадлежит. И тогда многое сразу станет ясно и понятно. В родной российской селекции выделяют десять сортотипов моркови, а вот зарубежом их насчитывается более двадцати. Будем считать, что нам повезло: меньше мук с выбором. Основные сортотипы моркови Всего у нас семь основных сортотипов моркови: Амстердамская, Парижская каротель, Нантская, Берликум, Флакке (Валерия), Мини-морковь и Шантенэ.