Цитата сообщения Lebedeva-3-3 Об органике, сидератах, микроэлементах - практика

Итак, я бы хотел сначала условно разделить органическое земледелие на две части.

Первая сосредоточивается в основном на переработке органики, вопрос где её брать, для неё - второстепенный. Основные её недостатки - возможность использовать лишь на малых участках или отводить из большого участка лишь малый процент под земледелие, а с остального брать органику, в результате чего большая часть пропадает даром, и то, что оставшаяся территория обедняется, так как с неё органику забирают. Если для одного гектара придётся стаскивать органику с двадцати, то для двадцати гектаров - с четырёхсот, для них - с 80 000, для них - с 1 600 000 гектаров и рано или поздно эта цепочка закончится - земли ведь сейчас не так уж и много, а население Земли увеличивается. Так что этот метод в общем бесперспективен.То есть, этот метод может быть выгоден для небольших площадей, где есть много халявной или почти халявной органики. Если эта ситуация - у вас, то пользуйтесь этой органикой.

Кратко упомяну нюансы. Навоз - желательно не свежий, а хотя бы полуперегнивший, для многих же культур (морковь, например) желательно полностью перегнивший (перегной), а о вреде какого попало навоза я писал ещё в первой части статьи. Если по огороду разбросали навоз, то старайтесь его побыстрее припахать (неглубоко, но чтобы он был накрыт землёй) - это уменьшает потери азота. Сено можно использовать в виде мульчи или дать перегнить, а дальше - как навоз. А вот такая органика, как солома, выпавшие осенью листья деревьев, опилки желательно использовать в виде мульчи, с землёй в чистом виде не смешивать, причём как можно меньше трогать тот слой, который контактирует с почвой. Дело в том, что такая органика разлагается хорошо разными грибами (полезными), а для них нарушение места их развития - как раз в контакте с почвой органики очень вредно. Более легко разлагаемая органика в основном разлагается бактериями, что проще - они разных перемешиваний не боятся. Если же хотите дать на поле уже частично перегнившую органику, то тогда в отдельной куче полейте такую органику раствором мочевины, дайте ей хотя бы несколько месяцев погнить, а тогда можете уже, как навоз, вносить и смешивать с почвой. Поливать раствором селитры я бы не советовал - может при передозировке загореться - селитру использовали в составе первого пороха.

Это общие правила, а как я использую что и когда, и как советую - это дальше.

Вторая часть земледелия сосредоточивается на выращивании органики. То есть, органика, нужная для улучшения почвы, выращивается прямо на участке и тут же применяется. Основа этого подхода - сидерация. Главный плюс - не нужны дополнительные площади, с которых органика тащится на участок, - всё вырастает на месте. Также не тратятся деньги и силы на транспортировку органики, транспортируются лишь семена, которые весят в десятки раз меньше. А при теперешних ценах на топливо это - немаловажный фактор. Есть и минусы: сидераты требуют времени для наращивания их массы, сидераты могут конкурировать с культурными растениями за питание, свет и влагу, сидераты требуют обычно не только покоса, а и посевов и культиваций, что тоже недёшево и нелегко.

Конечно, девиз "ради здоровья ничего не жалко" хорош, но если ради чистой пищи будешь портить нагрузкой свои суставы и позвоночник и не видеть ни сна ни отдыха, то тут тоже следует задуматься: не навредишь ли таким трудом себе ещё больше, чем навредил бы химизированной пищей? В основном эти минусы удалось решить, чем и хочу поделиться.

Для начала отмечу, что у меня есть три "точки": рядом с домом небольшая теплица, и она будет небольшой, так как дом - квартирный и участок ничтожно мал, метров за триста от дома - участок в 3 сотки, которого даже для помидоров с перцами не хватает, и в поле несколько десятков соток, которых хватает с избытком, но куда приходится добираться, так что хочется всё же побольше вместить возле дома. Так что я представляю и ситуацию, когда земли с избытком, и ситуацию, когда её не хватает. Поэтому буду стараться делиться опытом и для одной, и для другой ситуации. И ещё кратко: живу на Волыни, Украина. Климат умеренно тёплый, но до Крыма ещё ох как далеко, осадки - в избытке, часто с затоплением, почва - бывшие болота, плодородие среднее, свирепствуют фитофтора и пырей (прошу отметить это слово - "свирепствуют").

Итак, основой своего земледелия я выбрал постоянное выращивание сидератов, в большинстве случаев одновременно с культурой. Для культуры выделяется ряд, ряд мульчируется скошенными сидератами, где можно использовать мульчу, сам ряд делается шириной в 30-40 см, чтобы сидераты не конкурировали с основной культурой, а в широких междурядьях растут сидераты, которые косятся несколько раз за год. Чтобы культура не становилась изреженной, в ряду она сеется плотнее, поэтому можно выращивать в широких междурядьях. С какими культурами проходит такой подход?

Первым делом паслёновые: картофель, помидоры, перцы, баклажаны, только желательно не супернизкие сорта, но и не обязательно очень высокие. Более низкие культуры, вроде перцев, садятся двойным рядом, а между этими двойными строчками - междурядье в 1-1,2 метра, в котором растут сидераты, только напомню - не впритык к перцам, а на расстоянии от их стеблей сантиметров в двадцать или больше. Фасоль, если это не самые низкорослые сорта, бобы, крупные сорта капуст. Словом, любые не очень низкорослые культуры подходят для выращивания таким способом. Можно и любые другие, если делать приподнятые грядки, а между грядками выращивать сидераты, так как основная конкуренция в растительном мире - за свет. Но бортированные грядки - это трудоёмко и затратно, есть смысл делать лишь при очень малой площади, так что я это широко не использую.

Все бахчевые (огурцы, тыквы, дыни), хоть и не высокорослые, но тоже легко выращиваются с сидератами в междурядьях. Только сначала междурядья сидерата делаются шире, а культура сеется в узеньком ряду, потом сидераты подкашиваются и междурядья сужаются по мере расползания этих культур. Сидераты надо в таком случае выбирать только однолетние и такие, которые после скашивания уже не отрастут. Это хорошо подходят крестоцветные (масличная редька, горчица), если сеем их не перед очень ранними культурами, то в моём климате в таком случае подходит и обычная рожь - она на момент скашивания уже достаточно перерастёт, и при покосе не отрастает. Ну а вы смотрите по своим обстоятельствам.

Всё это хорошо, но не очень дёшево. За два года получается пять-шесть посевов. Конечно, не обязательно каждый раз культивировать (или рыхлить тяпкой или плоскорезом, например), можно некоторые подсевы делать просто посевом, под грабли например, если достаточно низко предыдущий раз скошено, но это - всё равно лишняя работа и затраты, к тому же, если всё время только подсевать, не рыхля землю, то со временем образуется дёрн, на котором уже ничего толком всходить не хочет.

Выход найден в посеве красного клевера. Сеется он раз в два года, причём культивации требует не очень глубокой, семена его птицы почти не склёвывают, дёрна он не образует, в отличии от злаков, даёт три покоса за сезон качественной органики, и даже если всю органику забирать, почва будет улучшаться. Червей разводится масса (правда, в результате - и кротов), почва становится мягкой, проваливающейся прямо, и точно знаешь, что если и всю органику заберёшь из широких междурядий в ряды, то междурядья не будут обеднены точно.

Можно его через два года и не культивировать перед посевом, тогда надо делать так: раз в год - лучше всего весной пораньше - сеять половинную норму семян и заграбливать. А можно на крайность давать ему раз в год перерастать, чтобы он насевался самосевом, а подсевать лишь в те места, где он сильно изрежен. Мульча из него - наилучшая: и питательна, и тёмная, то есть можно дать тоньший слой с тем же эффектом, когда мульчу уже убираешь с ряда, то видишь, как нижний слой превратился в настоящий чёрный перегной, с мульчей же злаковых - эффект не тот. И самый эффективный элемент питания - азот - клевер накопляет весьма успешно, и при использовании азота в таком виде никогда не получишь избытка нитратов в урожае.

Это междурядья, в рядах же я сею любые другие сидераты, которые успеваются вырасти между урожаем и посевной - обычно это озимые - рожь или сурепица. Перед посевом их извожу полностью (кошу и культивирую, чтобы уничтожались корни) - и сею. Органику с них тоже собираю на мульчу (только она у меня до момента мульчирования лежит в копнах по огороду), а если наросла небольшая, то заделываю тут же в почву. Клеверные междурядья, и ряды соответственно,с каждым годом можно чуток поддвигать в сторону, чтобы не выращивались на том же месте постоянно одни и те же культуры, но если в рядах идёт севооборот, то можно и не поддвигать.

Это с высокорослыми культурами. С остальными сидератов в междурядьях не посеешь - они будут давать тень или сама культура их будет глушить, так что идём другим путём. Сеются сидераты в промежутке, а их органика идёт или в мульчу под другие культуры, или заделывается в почву. Перед посевом моркови, например, заделанная органика лишь будет мешать моркови всходить, а перед тыквенными органика, накопленная в предыдущий год, закапывается, но не очень глубоко, присыпается сверху почвой, а в ней садится семечко или рассада - они такой подход любят куда больше, чем мульчу. Первым делом в таких случаях идут озимые сидераты. В случаях культур, которые держатся на огороде до самых холодов, использую подсев сидератов в междурядья до уборки урожая. Вреда они культуре в этот период не нанесут, а сами уже до холодов успеют нарастить массу, чтобы могли перезимовать и весной набрать максимум. Это не очень удобно, но всё же выход. Обычно использую рожь.

Таким образом используется природная органика, которую не надо завозить, таким образом накопляется гумус в почве, так переводятся нерастворимые фосфор, калий и другие элементы, которых в почве масса, в растворимую форму, доступную для растений, улучшается структура почвы и имеется масса других плюсов. Но требуется определённый труд.

Не решаются таким путём абсолютно все проблемы, в частности с микроэлементами, о чём я писал в предыдущей статье. И есть ещё один минус - время, которое требуется для достижения высокой урожайности. Это годы. Не станет за один год почва такой, чтобы давать серьёзный урожай. Особенно если берёшь истощённые почвы, то поначалу междурядья между картофелем приходится делать метра по три-четыре, потому что нет у почвы силы дать серьёзный урожай. С годами (а это лет десять может занять) междурядья можно сужать до 1,2-1,3 метра (в ряду садится гуще, чем обычно), поскольку почва улучшается и можно получить теоретически и высокий урожай. А изначально того урожая, который был со всей площади, не получить никак. Что же делать?

Тут можно приступить к комбинированию органики и не-органики, но к умному комбинированию, когда мы получим не только урожай, но и даже большую пользу, чем на голой органике. Начнём.

Первым делом я всегда стараюсь дать микроэлементы. По свекле и капусте даются одна-две обработки борной кислотой - они особенно чувствительны к недостатку бора. Про обработку от грибных болезней сывороткой или молоком, или простой водой с йодом написано и переписано уже много - это тоже нелишне на тех растениях, которые податливы грибным болезням.

Но, чтобы не гадать, что же лучше дать, да и с точки зрения того, что в сухопутных продуктах всегда намного меньше микроэлементов, чем в морских, можно давать комплексные микроэлементные удобрения. Общее правило при их даче - надо давать их пораньше, так как микроэлементы - не азот, они включаются в многие цепочки обмена, пока вступят в действие. Поэтому я делаю обработку акварином (использую обычно универсальный) дважды за сезон: первая - как только появятся листочки достаточного размера, чтобы могли впитать раствор и чтобы не пропадало много его даром, вторая - недели за три. По свекле, например, первый раз - это период смыкания листьев в ряду. По картофелю и многим другим акварин совмещаю с разными обработками от жуков и фитофторы. Желательно обрабатывать в более жаркую погоду, если выпадает очень засушливое лето, то можно обработать и третий раз. В засушливых условиях растения не могут впитать из почвы нормально себе минералов, а листьями - идут на "ура" и помогают растению даже на малом количестве впитанных из почвы веществ развиваться полноценно. Кто любит дорогие импортные удобрения, может использовать кристаллоны или любые иные аналоги.

Второе, что надо помнить для повышения урожайности, а не только качества пищи - азотные удобрения. Только давать их надо с умом. Простейший способ безопасно дать селитру - под сидераты. Те сидераты, которые растут перед культурой, для их лучшего роста подпитываются азотными удобрениями, дают много зелёной массы, которая потом идёт по назначению, но эффекта получается больше. Под клевер её, конечно, не дают, но под остальные сидераты можно, только не на зиму, а весной.

На первый взгляд, получается то же самое, что и сыпнуть селитры под культуру, только ещё более запутано. Зачем сыпать под сидерат, возиться с ним, а потом получить тот же результат? Но факты покзывают, что при такой даче не наблюдается повышения нитратов в корнеплодах и других плодах, эффект держится дольше, так как органика не даёт азоту вымываться и испаряться, что легко происходит из почвы, повышается количество дождевых червей, которые от аммиачной селитры обычно как раз сбегают и много другого позитива. И главное, это тот способ, которым можно получить весьма хорошее и быстрое повышение урожайности, но при этом безопасную, не напичканную нитратами пищу - то, чего нам всем и хочется. Ну и напоминаю, что кроме нитратного азота, существует ещё и азот, который даётся в виде мочевины (карбамида) - желательно его комбинировать с селитрой, для растений и урожайности это лучше.

Это азот туда, где растут промежуточные сидераты. В междурядьях же, если нам не хватает прироста органики, получаемой от клевера (там, где его можно использовать в виде постоянного выращивания), возможно получить больше органики за счёт посева люцерны. Эта бобовая культура выгодна ещё и в засушливых зонах, так как имеет очень длинные корни. Также сеять её приходится лишь раз в 5-7 лет. Покосов люцерна даёт в два раза больше, чем клевер, таким образом получаем с той же площади в два раза больше органики почти такого же качества. Но хоть люцерна и бобовая культура и фиксирует азот из воздуха, как и все бобовые, но на то количество органики, которое она даёт, этого азота не хватает. Поэтому, даже если в почве было сразу достаточно азота, то год на третий придётся под люцерну давать азотные удобрения. Таким образом поддержим нужный источник органики, не обедним почву под люцерной, и получим прирост урожая без повышения нитратов в плодах.

Это азот под сидераты. Ещё не надо забывать, что во многих случаях азот можно давать в начальные периоды роста наших культурных растений. Например, в помидорах до начала лета надо нагнать хорошую надземную массу, иначе потом они дадут одну-две кисти - и могут остановиться в росте или расти, но не плодоносить. В этот период как раз нужен азот. На плодах это не отразится (если не давать жутких доз, конечно), так как плоды появятся гораздо позже. Желателен, конечно, органический азот, но если нету, то можем дать и минерального. И только не надо давать азота (это относится и к органическому) летом, да ещё во второй половине - тогда его и природным путём накапливается немало, так что легко можем получить нитратные плоды.

Ну и помним, конечно, о калии, фосфоре, магнии и других макроэлементах. В почве обычно их запасов хватает на сотни лет, но, увы, в нерастворимой форме. Когда с годами в почве накопляется качественная органика, множество этих элементов переходит в растворимую форму и становятся доступными для растений. Но не всегда этого можно достичь быстро. Поэтому в первые годы можем давать и макроэлементы, хотя бы в виде обычной нитроаммофоски, но желательно тоже без вреда для себя и почвы. А это - локальные подкормки.

Простой вариант - в рядок струйкой, можно ещё под кол всыпать и пригрести почвой, можно, если хотим, чтобы удобрений как можно меньше взять и почве навредить по минимуму, завернуть удобрения, которые даём под куст культуры, в вощёную бумагу или хотя бы газетку в несколько слоёв (бывают и готовые формы удобрений, фасованные подобным способом). Таким образом и эффект сохранится на дольше. И ещё в таких случаях желательны медленно растворимые формы удобрений - они и не навредят, и помогут, и дать можно лишь раз за сезон. В России в этом отношении хвалят удобрения Буйского завода, а если найдём и другие, то можно использовать их.

Также макроэлементы можем использовать корректирующим путём - в соответствующие периоды. О азоте я уже писал, фосфор можем давать в период завязывания картофелин - тогда их будет больше, можем давать его в период закаливания рассады (на холоде ведь ухудшается усвоение фосфора), калий можем давать в период формирования плодов - я уже писал в первой части о его пользе и влиянии на вкус и качество плодов. Ну а уже в отдельных случаях, когда всё же эффекта достичь не удаётся, надо бы сделать анализ почвы и выяснить конкретно, чего именно не хватает - и скорректировать. Но это уже - отдельный случай, и недешёвый, а в большинстве случаев хорошо брать за основу органику, в частности сидераты, а остальное - уже на добавку. И с годами при таком подходе наша почва улучшится настолько, что можно будет мало заботиться, а качеством плодов лишь наслаждаться. Чего всем вам и желаю!
Леонид Котвицкий