Опытом делится картофелевод Телепов О.А.

В июле нынешнего года на моем участке состоялся выездной, «полевой» семинар Омского клуба картофелеводов.

После осмотра участка и продолжительного разговора о моих технологиях и опытах одна из авторитетных членов клуба задает вопрос: «Раз уж ты используешь Миттлайдеровскую систему разбивки огорода — на узкие грядки, то почему игнорируешь рекомендации делать широкие междурядья?»

Когда мульчировать почву в беспахотном огороде  (Телепов О.А.)

Когда нужно мульчировать? В литературе есть рекомендации укладывать мульчу весной, после того, как согреется почва. Если сделать это раньше, мульчирующий покров будет задерживать прогрев земли, и растения взойдут позже, будут медленней развиваться.

Использование различных мульчирующих материалов на участке позволяет получать высокие урожаи без использования минеральных удобрений и пестицидов

Что делать тем, у кого нет возможности создать идеальную мульчу? Во-первых, решить: для чего вам нужна мульча, какую задачу вы перед ней ставите.

Например, ранней весной нужно быстрей прогреть почву и сохранить влагу. Для этого рационально использовать компост (он имеет темный цвет, практически черный). Темная мульча, уменьшая потерю воды с поверхности гряд, способствует ускорению прогрева почвы. Летом под темной мульчей почва будет перегреваться. В этом случае можно сверху добавить скошенную траву, которая, подсыхая, светлеет, или солому.

Использование различных мульчирующих материалов на участке позволяет получать высокие урожаи без использования минеральных удобрений и пестицидов

Смесь разных мульчирующих материалов – может быть очень эффективна как источник питания растений. Чем разнообразней состав такой смеси, тем более полно представлен в органических остатках состав микроэлементов и других полезных веществ. Хороший эффект достигается, если сухие растительные остатки смешать с зелеными частями растений. В такой смеси не произойдет загнивания, и разлагаться она будет достаточно быстро. На моем участке нет мест, где используется исключительно один вид мульчи: всегда использую «смеси». Но они не готовятся специально, не перемешиваются – просто наслаиваются сверху разные неизмельченные материалы

Использование различных мульчирующих материалов на участке позволяет получать высокие урожаи без использования минеральных удобрений и пестицидов

О мульче написано большое количество статей. Эта тема много раз обсуждалась в периодике и Интернете. Мнения огородников разные, часто диаметрально противоположные. Есть сообщения о необычно высоких урожаях, полученных с помощью применения мульчи. Есть и сообщения о негативном влиянии мульчи на растения, вплоть до гибели.

Эта тема заинтересовала меня несколько лет назад. За это время я пытался разобраться в вопросе, общался с практиками и теоретиками, экспериментировал сам. И вот что хочется сказать. Мульчирование, как прием, заслуживает большего внимания садоводов и огородников. Я специально ездил к практикам и видел их участки, видел урожаи. На основании этого (а не своих рассуждений) могу заявить, что фантастические урожаи, полученные в большей степени благодаря мульче, без применения удобрений, стимуляторов, пестицидов – реальность. То же самое вижу я и на своем участке.

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

 Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.   

Анализируя свою частную переписку, вопросы, задаваемые в клубе картофелеводов и клубе органического земледелия, увидел такой факт – большинство написавших мне не увидели суть технологии, которую я применяю на своем участке. Отсюда противопоставления и вопросы. Многие из них коротко можно свести к такой формуле: «что лучше, компостные кучи или мульча на грядках и дорожках?». Доказывать правоту при такой дилемме все равно, что заявлять: «лучше переспать, чем недоесть». Остроумно, но бессмысленно. На самом деле дилеммы никакой нет, если понять суть того, что я делаю. Попробую сформулировать эту самую суть очень коротко: Основа моей технологии в КОМПОСТИРОВАНИИ растительных остатков в дорожках и на грядках. Другими словами, я перенес компостную кучу в то место, где она будет доступна корням растений – в дорожки и на грядки.  

Большинство огородников, применяющих компостирование в кучах, убеждены, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Компостирование осуществляется с целью получения этого продукта. При этом не учитываются потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче, при разложении органики, теряется, прежде всего, углекислый газ. В угоду получения гумуса. Таким образом, противопоставляется углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает, минерального питания, то растения будут слабые, недоразвитые. Если не хватает углекислотного питания, будет то же самое. Для получения максимального урожая нужно чтобы оба типа питания осуществлялись в максимальной мере. Вы прекрасно знаете, что если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Тогда зачем создавать переизбыток минерального питания, если ограниченное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.
В моем варианте компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек.

Одной из основных проблем в огороде являются сорняки. Борьба с ними отнимает у садоводов много сил и времени. Как же справиться с этой проблемой?
Много вопросов возникает у тех, кто рискнул перейти на природное земледелие. Вот один из них: "Решил не пахать участок под картошку, а теперь с болью смотрю, как он зарастает осотом. Что делать?"
 Господа земледельцы, не лукавьте! Многолетние сорняки растут не потому, что не вспахано. Они росли и раньше, просто вы их вовремя выпалывали. Что мешает вам заняться тем же на непаханом участке? Применяя принципы природного земледелия, вы постепенно снизите количество сорняков. Слой мульчи будет сдерживать однолетние сорняки. А вот с многолетними все-таки придется поработать.  

Последнее время много говорят о безпахотном земледелии. На сегодня существует масса разных агротехнических систем, предполагающих отказ от отвальной обработки почвы. Большинство владельцев шести соток просто не могут преодолеть психологический барьер. Как это не копать? Ведь все копают: Плохо, когда человек решил перейти на безпахотный способ возделывания земли и потерпел неудачу. К сожалению, те, кто разочаровался, поменяв лопату на плоскорез Фокина, наступают на одни и те же грабли, о них и расскажу.

"В рекламе плоскореза говорится, что работать им очень легко, что-то мне так не кажется".
Вы работаете большим плоскорезом? А настраивать его под себя пробовали? К сожалению, многие не обращают внимания на тот факт, что положение плоскореза на рукоятке можно менять. Казалось бы, что изменится, если сместить лезвие на сантиметр? Оказывается, разница существенна. Только не спешите делать выводы, поработайте какое-то время с одним положением лезвия, затем с другими. Оставьте то, при котором легче всего работать. Всё равно тяжело? Возьмите маленький плоскорез. Для меня, например, основным инструментом является именно плоскорез малый. На суглинистой почве им работать гораздо проще, пусть и немного подольше. Движение осуществляется наподобие работы с косой. Только движение короткое, и лезвие плоскореза направлено вниз, в землю. Получается, что как бы срезается маленький кусочек земли. Таким образом прохожу всю грядку. На 10 метров грядки уходит примерно 10-12 минут.   

Идея вырастить овощи прямо на газоне, не удаляя дернину, выглядит довольно заманчиво для многих садоводов. И хотя она кажется несколько необычной, проверка на ряде садоводческих участках и в исследовательских центрах показала ее жизнеспособность. Этот метод выращивания не требует почти никакой другой работы, кроме скашивания, и необыкновенно благоприятен для почвы.

В природе весь компост делается САМ. На небольших грядках это еще проще. Солому и пищевые отходы можно разбрасывать прямо на огороде. Эта техника давно известна под названием "финские грядки". Одна из моих знакомых, Таня Зорина за четыре года превратила таким способом свой палимый солнцем кубанский суглинок в постоянно влажный, питательнейший перегнойный "пух". Ее опыт для нас бесценен.
 Дачный участок Тани - 10 соток - находится рядом с полем и окружен брошенными дачами, заросшими метровым бурьяном. Условия самые экстремальные: электричества нет, вода - только вручную из скважины, и добираться по большей части приходится на автобусах, а потом пешком. Я бы такую дачу, честное слово, бросил. А Таня всерьез взялась за органику и мульчу.   

ОСВЕЩЕННОСТЬ

На поглотительную способность корней влияет свет, тепло и кислотность почвы. Большинство растений предпочитает слабокислые и нейтральные почвы, а некоторые – даже слабощелочные (рН 5,5–6,5).

 Все знают, что процесс фотосинтеза, происходящий в хлорофилле зеленого листа, невозможен без света. Интенсивность освещения определяет и будущий урожай. Чем лучше освещено растение, тем быстрее идет в его листьях процесс фотосинтеза. Хлорофилл обладает большой поглощающей способностью солнечной энергии. При прохождении через пластинку листа происходит поглощение света хлорофиллом на 70—90 %. Так что на долю листа, который расположен ниже, практически ничего не остается. Хорошая освещенность всего растения – залог мощного процесса фотосинтеза в его листьях, а это залог хорошего урожая.    

Как же так? Зарастет же все! По самую грудь! Не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Что делать?

 Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Повторю: систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать плоскорез Фокина, полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.  

Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.

Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?

 Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.   

Давайте разберемся, почему копать вредно.

Есть, по крайней мере, пять причин, и первая из них состоит в следующем:

 Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. Верхний слой почвы, на глубине примерно 5—20 см, населяют микрогрибы и бактерии — аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви. В более низком слое, примерно на глубине 20—40 см, располагаются бактерии анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами эти слои, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. При этом большая часть из них погибает.   

Как сделать цилиндрическую грядку и что в ней можно выращивать?

 Можно свернуть цилиндр из куска рубероида длиной 3 м, поставить его вертикально, обвязать проволокой в двух-трех местах, чтобы он не разваливался. Далее нижнюю часть (примерно на две трети) цилиндра надо заполнить всевозможным хламом. Подойдут старая обувь, только не резиновая, куски картона, скомканные газеты, ненужные разорванные журналы, старая одежда из натуральной ткани, стружка, ветки, деревянные строительные обрезки, старые, разрубленные на части пни и так далее. Все это надо переслоить с бросовой (неплодородной) почвой, понемногу (по горсти через каждые 30—40 см) подсыпая суперфосфат и поливая водой.   

“…Инструмент – ни убавить, ни прибавить! Обрабатываю землю играючи, без боли в пояснице и мозолей на руках. Даже не верится!…”

Через год: “…На участке появились дождевые черви. Земля стала рыхлее. Надо, чтобы плоскорез выпускали массово!”


ПЛОСКОРЕЗ – великое достижение земледельческого ума. Это первый поистине универсальный садовый инструмент. Не просто для обработки почвы, а инструмент всестороннего сожительства с культурным растительным сообществом и почвой.

1. ПЛОСКОРЕЗАНИЕ – более умный и прогресивный способ обращения с почвой, чем вскопка. Именно поверхностная обработка создаёт в почве идеальные условия для почвенной жизни и питания растений (подробнее об этом читайте в “Умном огороде”). С другой стороны, плоскорезание требует гораздо меньших усилий и времени, чем копка и тяпание. Оказывается, наши традиционные способы ухода за почвой – самые неудобные и трудоёмкие!

Сделала небольшую подборку видео японского "дачника". Они мне очень нравятся, но подборки собирать сложно: пока не откроешь видео даже дату не узать, всё на японском языке, а я, увы... Очень надеюсь, что правильно поняла основную суть видео, и написала небольшие комментарии. Буду признательна, если кто-то меня поправит.

Весна. Органическое земледелие без применения хим.удобрений и перекопки земли. В мешках костная и рыбная мука, отходы рисовой промышленности, сахар сырец и удобрение под названием Bokashi с естественными микробами. Как я понимаю это и есть ЭМки(эффективные микроорганизмы). В середину грядки закапываются пищевые отходы. Грядки, по-моему не менее 1 метра шириной и в качестве мульчи используется пленка.