Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.

Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?

 Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.   

Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности.

Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать можно многое. В Америке, да и в странах Европы, например, продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Эта мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химического состава верхнего слоя почвы. Она плохо намачивается, а потому остается сухой, но при этом является достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. К тому же такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. То есть обладает массой достоинств. Да вот беда, наши лесопилки ее не изготавливают, их владельцы до сих пор воображают, что живут в самой богатой стране мира, а потому им проще сжигать кору, чем из нее наладить производство мульчи. А позволяет им делать это колоссальная прибыль, которую дает древесина. Что уж тут крохоборничать, пуская в производство древесную кору, проще ее сжечь. Думаю, когда мы совсем пообнищаем, то и про кору вспомним. «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе».

Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой. Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела. Что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры, но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и другие), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но имейте в виду, что под ним почва всегда на 2—3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5 — 10 градусов ниже, чем под темным укрытием, поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой скотчем в полотнище. В теплице почву можно мульчировать порванными на куски и скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчей опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов. Однако хорошим прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения, поэтому сады лучше залужать. Если вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы или посадочного места.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое — не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше — мульчировать.

Вы, конечно, замечали, что под мокрицей почва никогда не бывает сухой. Она всегда влажная и рыхлая. То же самое и под любым залужением. Чем же можно залудить участок, если вы, не подумав или по незнанию, всю дернину сняли и теперь только и делаете, что поливаете и боретесь с сорняками? Подходит белый клевер, полевица побегоносная, лапчатка гусиная, кислица (ок-силис), ну и конечно любые газонные смеси. Кое-что из этих посевов косить придется, но это вам не борьба с сорняками. Скажу прямо: если даже у вас растут повсеместно сорняки, то их регулярное скашивание приводит участок в приемлемый вид. Угнетение сорняков постепенно приведет к их гибели, а вот травы от скашивания только густеют, поэтому ваш газон из сорняков постепенно превратится в газон из травы, не потребуется даже применять «Лонтрел» для уничтожения на газоне одуванчиков или других сорняков.

Ну, положим, сад замульчируем или сделаем его залужение (то есть посеем под деревьями и кустами сидераты или устроим газон), а грядки, а теплицы как же? Их тоже можно не поливать? Здесь также имеются кое-какие соображения, подтвержденные опытом.

Далеко не все культуры так уж беспомощны, как нам кажется. Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В эту группу входят перец, лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся брюква и свекла (если вы укоротили ей центральный корень при пересадке рассады). И четвертая, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа растений, которые умеют хорошо добывать воду и экономно ее тратить. Это томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, относящиеся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, что входят в последнюю группу. Вообще-то эти растения можно и не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Начнем с томатов. Если не хотите все лето бегать с лейкой, то при пикировке рассады ни в коем случае не обрывайте кончик корня — он должен расти вниз, а не ветвиться. Перед посадкой рассады надо сделать углубление, немного больше, чем ком почвы с корнями. Внести половину чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылить в лунку 4—5 л воды. После этого высадить рассаду, полить, слегка ее приокучить и хорошо замульчировать. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода. При температуре ниже 12 градусов тепла в течение недели растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает, поэтому следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором таких препаратов, как «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон». Последний из них наиболее предпочтителен. Достаточно взять 4 чайные ложки удобрения на 10 л воды и опрыскать растения под вечер. Всасывание идет примерно 4 часа, поэтому важно, чтобы в это время не было яркого солнца и дождя. У томатов мощная корневая система, и она может в поисках влаги уходить на большую глубину. Если же томаты поливать регулярно, то корни (особенно, если при пикировке вы сделали прищипку кончика центрально корня, как это рекомендуется в литературе) широко расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи.

С перцем так обойтись нельзя, поскольку у него неглубокая корневая система, и он может сбрасывать цветки, бутоны и завязи даже при незначительном пересыхании верхнего слоя почвы, а поэтому следует себя обезопасить от такого казуса. Для этого перед пересадкой перца надо сделать лунку величиной с ком земли с корнями у рассады, насыпать в лунку треть чайной ложки удобрения AVA, добавить десертную ложку любого бес-хлорного калийного удобрения, затем внести в посадочную лунку полстакана приготовленного гидрогеля. После этого высадить рассаду, не заглубляя ее в почву ниже уровня, на котором она росла в стаканчике, полить, обжать и замульчировать. На этом тоже все. Потребуются только поливы один раз в три недели в жаркую погоду, чтобы возобновить запас воды в гидрогеле. Во влажную или прохладную погоду поливать не надо, а вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется, иначе перец сбросит даже листья.

Что такое гидрогель?

Это полимерная крошка, обладающая способностью разбухать в воде более чем в 250 раз и удерживать в себе воду и почвенные растворы, не давая влаге испаряться с поверхности или уходить в более глубокие слои земли. Таким образом, в зоне корней всегда присутствует влага, доступная сосущим волоскам корней. Полимеры обладают способностью при окислении (в том числе при сгорании) разлагаться на углекислый газ и воду, так что использование гидрогеля не наносит вреда экологической среде.

Замачивать полимерную крошку надо за 2-3 часа до использования, пока не образуется желе («кисель»). Оставлять его надолго в разведенном виде не следует, поскольку на воздухе он начнет разлагаться на углекислый газ и воду. Достаточно 1 чайной ложки (5 г) на 1,5 л воды.

Морковь при посеве лучше всего смешать с порошком AVA. Для этого на полстакана мелкого песка взять чайную ложку семян и чайную ложку удобрения. Хорошо перемешать и сеять в борозды «как солить». Борозды, естественно, перед посевом надо хорошо полить водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева надо вечером очень хорошо пролить водой всю грядку и сразу же накрыть ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину. После посева борозды надо уплотнить доской, грядку накрыть пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов заменить пленку на лутрасил или спанбонд, которые надо снимать только для прополки или прореживания. Прополку лучше заменять рыхлением междурядий и сбриванием сорняков, если таковые появятся. Причем сорняки оставлять тут же, в междурядиях моркови. Обычно при таком способе посева не будет загущенных всходов, поэтому прореживания практически не потребуются. Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делать только при сухой погоде прямо по лутрасилу, под вечер, и только до появления пучка из 4—5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги, поскольку ее центральный корень уходит далеко в глубь почвы, а там влага найдется. Под укрытием морковь недостижима для вредителей, так что и с ними проблем не будет. Предусмотрите некоторую свободу для укрывного материала, чтобы ботва моркови могла подняться на нужную ей высоту. Точно так же можно растить и петрушку.

Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас не будет никаких проблем с поливами и подкормками, если, конечно, кучу после посева накроете полиэтиленовой пленкой, которую не будете снимать все лето, а только выпустите наверх подросшие до пленки растения.

Вообще-то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов, поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. На следующее утро они стоят как ни в чем не бывало. Однако многие садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, тут же хватаются за ведра и лейки.

Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето. А вот свекла может обойтись без полива начиная с 5—6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2—3 метров. Чтобы сохранить этот корень, при пересадке рассады не укорачивайте его вопреки книжным советам. Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета, если вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по половине чайной ложки порошка AVA. Если будете постоянно мульчировать междурядья скошенной с газонов травой (или скошенными сорняками), то и органические подкормки свекле не потребуются.

Лук и чеснок — растения из второй группы — во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, — влага категорически им противопоказана.

Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы. Капуста и огурцы — самые большие любители попить, а капуста не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо внести десертную ложку кальциевой селитры, чайную ложку пыли AVA, столько же любого калия (капуста устойчива к хлору), налить полные лунки поды, затем высадить рассаду.

Однако на этом дело не кончается. Нужен регулярный полив водой под вечер и еженедельные подкормки. Можно свою участь существенно облегчить, если высадить рассаду на гидрогель, тогда поливы и подкормки можно совместить и делать их раз в две недели. Можно вдоль рядков капусты проложить шланг с отверстиями. Шланг подключить к нижней части бочки с питательным раствором слабой концентрации. Бочка должна стоять на подставке так, чтобы днище было чуть выше уровня грядки. Питательная влага будет постоянно самотеком поступать к корням растений. Ваша задача будет следить, чтобы бочка не опорожнялась до самого дна. Это легче, чем бегать с ведрами к капустной грядке. Если нет подходящей бочки, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети нижней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5, или навоз, разбавленный водой 1 : 10), добавьте полчайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3—4 недели вам придется из старого чайника подливать питательный раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70—80 см друг от друга.

Можно все лето обойтись без минеральных подкормок и без AVA, если использовать апионы — специальные пакетики с удобрением «Растворин» Буйского химического завода. Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, то есть не позволяет удобрению выходить из пакетика в почвенный раствор, но дает корням возможность отсасывать удобрение из пакетика по мере надобности. Корни, как известно, обладают хемотропизмом — способностью определять место, где есть питье и еда, и соответственно растут в этом направлении. Они буквально оплетают апионы. Достаточно перед высадкой рассады вкопать один пакетик на глубину ладони между каждыми четырьмя растениями, и все дела.

Если почва хорошо заправлена органикой, то никаких подкормок делать не надо все лето. Апионы — очень перспективное направление в деле применения минеральных удобрений. Но пока у них есть один недостаток: оболочка — мембрана — не разрушается в течение сезона и тем самым засоряет почву. Приходится осенью выбирать этот мусор руками.

С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры и половину чайной ложки пылевой фракции AVA. Поливы сократятся до одного раза в три недели. Совмещайте их с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или через пластиковые бутылки, а еще лучше — высадить на гель, а кормить через апионы. Так что все сведется лишь к посадке и поливам раз в три недели.

Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно. Они вполне обойдутся без дополнительных подкормок, просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки пылевой фракцией AVA. Этого им будет достаточно. Они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Возьмите комочек почвы с глубины примерно 10 см и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы — влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, то следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если же после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь. Комочек почвы не распался — влажность достаточная, примерно 60 %, и ничего делать на надо. Ну а если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная, около 40 %, и посадки надо срочно поливать. Лучше делать это под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива грядку слегка прорыхлите — это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект будет такой же.

Теплолюбивые растения следует поливать только прогретой (до 20 градусов) водой, иначе растения могут сбросить завязи. Это частенько проделывает, к примеру, перец. Огурцы и все тыквенные тоже не любят поливов холодной водой. А капуста, наоборот, предпочитает холодную чистую воду.

Многолетние культуры спокойно относятся к поливам холодной водой, поскольку пока вода проникнет в корнеобитаемый слой, она успеет согреться до приемлемой для них температуры. То же самое можно сказать и о корнеплодах. Лучше уж их полить в любое время и любой водой, чем дождаться, пока растения засохнут. Так что действуйте разумно и в соответствии с обстоятельствами. Но всегда помните, что корни любят тепло.



Г.Б.Кизима "Новые идеи на 6 сотках для сада и огорода"

Серия сообщений "Полезности":
Часть 1 - Не забывайте Плюшкина. Советы для начинающих дачников.
Часть 2 - Как успешно использовать плоскорез Фокина (окончание)
...
Часть 14 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГРЯДКИ
Часть 15 - НЕ КОПАТЬ!
Часть 16 - НЕ ПОЛИВАТЬ!
Часть 17 - НЕ ПОЛОТЬ!
Часть 18 - Оптимальные освещенность и температура для получения хорошего урожая
...
Часть 46 - О луковой шелухе, спитом чае - и богатом урожае
Часть 47 - Никогда не сажайте молодую яблоню там, где росла старая (показалось интересным)
Часть 48 - Чучело садовое своими руками