Безземельная технология выращивания рассады |
Эксклюзивная технология выращивания рассады без земли!!!
Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.
Замечательная и простая в исполнении идея, методика.... Экономим место,семена, ...нервы)))) а главное, время!!!!
Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.
На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.
Туалетную бумагу смачиваем водой.
Потом раскладываем семена (помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду.
Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки.
Сворачиваем в рулончик.
Мы сделали две полоски, и свернули в один рулончик.
Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезаную бутылку из под газированной воды.
Наливаем воду на уровень 3-4 см.
И ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять.
Примерно через неделю из рулончика появляются первые ростки.
Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет.
В воду я добавил несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух на стоящих листочков высадил в парник на доращивание. Развернул рулон, снял верхнюю полоску пленки лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисла, но это не помеха. В грунт высаживал вместе с ней.
Ради эксперимента взял семена из старых пакетиков, срок посадки которых уже истек, завернул в рулончики и поместил в три стакана. С большим опозданием - на 15-й день - стали проклевываться ростки и там.
|
Картофель под сеном |
|
|
Калифорнийские маки |
|
Груша |
Серия сообщений "Груша":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - обрезка груши
...
Часть 5 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 6 - Обрезка яблони и груши.
Часть 7 - Груша
Часть 8 - ГРУШИ
Часть 9 - Многосортовое семейное дерево
Часть 10 - Как уберечь груши от ос
Часть 11 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 21 - Обрезка яблони и груши.
Часть 22 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 23 - Груша
Часть 24 - Острый, тонкий и дешевый
Часть 25 - Обрезка молодых яблонь
...
Часть 43 - ФОРМИРОВАНИЕ СЛИВЫ
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
|
>ЯБЛОНИ |
Плоды раннелетнего созревания, нижесредней величины или мелкие, сильноуплощенные (почти репчатые), слаборебристые. Кожица гладкая. Основная окраска желтовато-зеленая, белеющая при созревании. Покровная окраска в виде легкого размытого румянца и розовых полос и крапин на нем.Мякоть плодов белая с желтоватым оттенком, иногда розовая под кожицей, рыхлая, сочная, нежная, ароматная, кисло-сладкого вкуса, часто с преобладанием кислоты.Съемная зрелость плодов обычно в первой декаде августа. Потребительский период продолжается 2-3 недели. Из-за неодновременного созревания на дереве плоды часто осыпаются.Плоды не пригодны для длительных перевозок. В пору плодоношения деревья вступают рано, отличаются обильными, но нерегулярными урожаями. Сорт отличается высокой зимостойкостью и по этому качеству превосходит Антоновку обыкновенную, Боровинку, Осеннее полосатое. К парше сорт слабоустойчив.Достоинства сорта: высокая зимостойкость и урожайность, раннее созревание плодов. Достоинства сорта: высокая зимостойкость и урожайность, раннее созревание плодов.
Недостатки сорта: мелкие, малотоварные плоды, их неодновременное созревание. Слабая устойчивость к парше.
Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Как правильно обрезать яблоню
Часть 2 - Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони
...
Часть 12 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 13 - Обрезка молодых яблонь
Часть 14 - ЯБЛОНИ
Часть 15 - Многосортовое семейное дерево
Часть 16 - Сажаем яблоню
...
Часть 24 - Колоновидные яблони
Часть 25 - Посадка и уход за колоновидной яблоней.
Часть 26 - Колоновидные яблони
Серия сообщений "Моя дача":
Часть 1 - Кабачок ИскандерF1, КавилиF1,СангрумF1,Нежный Зефир F1
Часть 2 - ЧУБУШНИК ГИБРИДНЫЙ ВИРДЖИНАЛ
...
Часть 6 - Спирея Широбана (Генпей)
Часть 7 - ГРУШИ
Часть 8 - ЯБЛОНИ
Часть 9 - Роза парковая Red Brilliant
Часть 10 - Огурдыня Фазано
...
Часть 20 - Малино-ежевичный гибрид Тайбери
Часть 21 - Тладианта или красный огурец
Часть 22 - Томат ТЯЖЕЛОВЕС СИБИРИ
|
Садовые великаны |
Василистник (Thalictrum) цветет с июля по август. Соцветия – розовые облачка мелких цветков.
Высота василистника – до 1,8 метров, растение хорошо размножается самосевом.
Волжанка (Aruncus) любит тенистые места.
Пушистые метелки соцветий волжанки украшают сад с июня по июль. Растение дорастает до 2 м. в высоту – и в ширину разрастается примерно так же. Под зиму стебли полностью обрезают, оставив от них лишь 3-5 см.
|
Виноградный куст. |
http://weerkust.ru/archives/63
Виноградный куст состоит из двух систем: подземной и надземной.
В подземной различают штамб с головой в верхней его части и корни на нем. Голова всегда толще штамба по причине ежегодной обрезки куста.
В надземной системе выделяют: надземный штамб (он имеется в неукрывной форме выращивания винограда); рукава, отходящие от головки, плодовые лозы (стрелки) на концах рукавов, однолетние побеги на плодовых стрелках, на рукавах и от подземного штамба.
В зоне укрывного виноградарства головка куста должна быть несколько ниже уровня почвы. Это необходимо для лучшего и менее трудоемкого укрытия куста на зиму.
Подземный штамб - это бывший черенок, посаженный для выращивания куста. В нижней части черенка развились корни,а из верхних 2-3 глазков выросли побеги. Длина подземного штамба всегда равна длине высаженного черенка. Штамб и рукава после первого года жизни растут только в толщину. Но непроизвольное удлинение рукавов происходит за счет смены сучков замещения, обрезаемых ежегодно обычно на 2-3 междоузлиях (снизу), и удаления отплодоносившей стрелки.
Развитие корней происходит на узлах черенка и дополнительно на междоузлиях. На узлах они развиваются быстрее. В своем развитии корни уходят вниз и в стороны под разными углами, и особенно в сторону, где больше больше влаги. Это характерно для корней саженца, выращенного из черенка. У кустов, выращенных из черенков, молодые корни образуются на узлах и из любой точки междоузлий. Они на междоузлиях возникают из корнеродного слоя клеток черенка и из сердцевидных лучей и называются придаточными.
От любых основных корней отходят боковые корни различных порядков ветвления. По вертикали подземного штамба, считая снизу, различают корни – пяточные, серединные и верхние ( так называемые росяные), а по горизонтальному развитию – скелетные и всасывающие- мочковатые. На концах мочковатых корней располагаются молодые, белого цвета корешки, которые своей поверхностью всасывают воду с минеральными веществами из почвы.
Период покоя у корней гораздо менее выраженный, чем у надземных органов. Наиболее сильный рост корней наблюдается в весенне- летний и осенний периоды.
Надземный штамб куста – это вертикальный стебель, продолжение подземного штамба над поверхностью почвы. Короткий надземный штамб (10-15 см) может образоваться при ошибочно завышенной посадке саженца, что не должно допускаться в укрывной зоне виноградарства.
В укрывной зоне головка куста должна быть ниже поверхности почвы, в лунке. Высота же надземного штамба, формируемого, как правило, в южной зоне искуственно, различна – от 30 до 150 см.
Высокоштамбовые кусты формируют при культуре зимостойких сортов для данной зоны (высокоштамбовая культура). Такие кусты формируют с прямостоячим стволом и горизонтальными плечами с плодовыми короткими рожками на них.
Одно из самых необходимых условий правильного формирования виноградного куста и ежегодной его обрезки на плодоношение - знание его органов и назначения каждого из них.
Это распространяется и на название сортов, которые недопустимо изменять ни на один письменный знак как в письме так и в беседе. Рукава (плечи, лапы) – это многолетние лозы длиннее 35 см, отходящие от головы 
сформированного куста.
Рожки – укороченные рукава ( короче 35 см).
Многолетняя лоза – лоза старше двух лет (рукава). На концах рукавов располагаются ежегодно обновляемые (заменяемые) плодовые лозы (стрелки) – это побеги, развившиеся на лозе обязательно предыдущего года. Они несут на себе весь урожай. Это надо особенно твердо усвоить, чтобы не допускать ошибок рпи обрезке на плодоношение.
Сучек замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2-3 глазка и расположенная непосредственно ниже плодовой лозы (стрелки), но не в нижней части куста. Сучек заменяет своими будущими побегами отплодоносившую стрелку. Но такая же лоза, расположенная у основания куста и обрезанная на 4-6 узлов, называется сучком формирования ( для нового рукава). Оставляется при необходимости замены устаревшего или дополнительного формирования недостающего рукава; в противном случае – вырезается.
Звено плодоношения состоит из одной плодовой лозы (стрелки) и сучка замещения. На мощных многолетних кустах могут формироваться усиленные плодовые звенья (из двух плодовых стрелок и одного сучка). При любой формировке виноградного куста оно является важнейшей частью плодоносящего куста.
Пасынки – молодые побеги, развившиеся из пазух листьев основных побегов,их 
называют еще боковыми побегами. При удалении верхушки пасынка (пасынкование) из пазух его листьев в свою очередь развиваются пасынки второго порядка. На них могут возникнуть пасынки третьего порядка и т.д. Их удаляют как неустойчивые к мильдью.
Годичная лоза - это побег прошлого года, из глазков которого в данном сезоне вы растут зеленые побеги, с гроздьями и без них. Поэтому отплодоносившей лозой считается та плодовая стрелка, которую осенью удаляют при обрезке. Однолетняя лоза (или зеленый побег), толщина которой на 8-м междоузлии более10 мм, независимо от места ее возникновения называется жирующей.
Узлы – это утолщения на побегах и лозах, располагающиеся на определенном расстоянии один от другого. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, иногда с пасынком, а напротив – усик или соцветие, а иногда внепазушный побег (вместо усика).
Междоузлия – это промежутки между узлами, которые бывают: короткими-3-4см; нормальными- 5-8см и длинными- 18-20см и более.
Коронка – верхушка растущего зеленого побега (2-3 см). Расцветка коронок является признаком сорта или группы сортов. Точка роста- это самая верхушечная часть каждого побега, продолжающего рост. При интенсивном росте побегов их верхушки вместе с коронками изгибаются. При затухании роста побега его верхушка выпрямляется (конец августа).
|
Как выращивать виноград без особых хлопот |
http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/
Как выращивать виноград.
Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.
Крупный виноград – это здорово!
Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине. 
На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой. 
Обрезка.
Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.
Удобрение для винограда
В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.
Полив винограда
Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.
|
Виноград: как ухаживать с весны до поздней осени |
Это не азбука виноградаря и не календарь работ, а "виноградные" приемы и хитрости, взятые из собственного опыта, опыта коллег-виноградарей и толковых старинных книг
|
Выращивание винограда: советы новичкам |
Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…
Сначала определимся с двумя главными проблемами виноградаря – выберем место посадки и сорта, которые будем сажать. В принципе, лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.
|
Посадка пионов весной |
|
С кем винограду живётся лучше? |
|
Помидорки соленые в желатине! теперь будем солить на зиму только такие и никакие другие!!!!! |
4,5 литра воды,
5 cт.ложек без краев соли,
10 ст ложек сахара,
перец горошек,
лавровый лист, все вскипятить
.Желатин замочить за 1,5 часа, 1 пачку в 1 стакане холодной кипяченой воды, затем влить его в рассол и пусть чуть_чуть покипит (2 минутки),
туда 1 столовую ложку уксуса.
Залить помидоры.
На дно банки:
2 луковицы кольцами,
помидоры разрезать на 2 или 4 части крупные.
Стерилизовать 3 литровую банку-30 минут .
2 литровую -20 минут,
1 литровую -10 минут.
4,5 литра заливки хватает на 3 банки по 3 литра
|
Баклажаны с фасолью и овощами |
Мне очень нравится эта заготовочка на зиму, прям рекомендую Вам её приготовить, если, конечно, у кого нет такого рецепта, он уже давно популярен и многие делают .Очень вкусно!
|
Идеи для дачи. Фасады домов WEB |
А какой бы вы хотели иметь домик в качестве дачи? Выбирайте) Внимательно присмотритесь, если почувствуете тепло в груди, щемление в сердце, радость и восторг - значит этот дом - ваш) Распечатывайте картинку и вешайте у компьютера. Представляйте, как уютно и счастливо вы бы в нем жили. Главное захотеть, только очень сильно. И не думать, что такого у вас никогда не будет. Все обязательно сбудется!
Ну а счастливчики, которые уже поднасобрали средств на домик, могут смело заказывать один из таких домов в живописном месте Калужской губернии. В поселке "Иван Купала" в Боровском районе есть живописная поляна с ручейком, совсем рядом с лесом. Чувствуете, по описанию, какая там красота и воздух? Как в сказке) Эта загородная недвижимость в киевском направлении от компании "Рускапиталинвест" будет для вас самым лучшим вложением денежных средств. То, что я предлагаю ниже, это лично мои предложения) А у компании есть свои проекты домов, с которыми вы сможете ознакомиться на официальном сайте kalugainvest.ru.
Желаю всем удачи и тепла вашему дому!
|
Дачные дорожки 2 (50 фото!!!) |
|
Как избавится от колорадского жука без химии |
 Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает. Источник: Иосиф ДОРОФЕЕВ |
|
Цыпленок BBQ |
Да, да, это снова она - курица, точнее цыплята. Маленькие и вкусные ))) Рецепт из книги Гастронома "Про птицу"
1 цыпленок весом около 1 кг (у меня было 2 цыпленка-корнишона по 0,5 кг каждый)
|
Сарай построим сами |
Итак, определили место,
купили некоторые стройматериалы и приступили к строительству. Фундамент
сделан из блоков ФБС (20х20х40 см), установленных в углубления в земле
с шагом 1,25м.
Перед
установкой блоков я сделал в углублениях песчаную подушку. Для этого на
дно ямки насыпается песок, проливается водой и хорошо уплотняется. По
фундаментным блокам я сделал деревянную обвязку из брусьев 100х100.
Обвязку я зафиксировал длинными саморезами.
Затем на обвязку я установил вертикальные стойки, а к ним крепились листы OSB.
Верхнюю
обвязку я собирал на земле. Делал её из бруса 100х50мм. После этого я
закрепил обвязку гвоздями на вертикальные стойки. Теперь можно было
перейти к изготовлению крыши. Стропила сделал из бруса 100х50мм с шагом
1,25м. По стропилам пустил деревянную обрешётку.
Кровлю решили
покрыть профлистами оцинкованного железа. Листы крепили к обрешётке
кровельными саморезами. По верху крыши сделали металлический конёк.
Затем покрасили наш сарайчик.
Дверь покупали готовую вместе с коробкой. Установить её не составило труда.
Внутри сарайчика сделал черновой пол из влагостойкой фанеры и уложил утеплитель толщиной 10см.
Проект хоз постройки.
3-D модель каркаса.
В
прошлом году начал строительство. Были залиты 6 бетонных столбов для
фундамента и выкопана туалетная яма. Для изготовления фундаментных
столбиков были пробурены углубления в земле, туда вставлены по три
прутка арматуры диаметров 12мм. Затем отверстия залиты бетоном
собственного приготовления в следующих пропорциях: на ведро цемента – 3
ведра песка, 5 вёдер мелкого наполнителя (щебня) и половина ведра воды.
Туалетная
яма имеет диаметр 65см и глубину 1,2 метра. Затем в это отверстие я
поместил автомобильные автопокрышки, предварительно срезав боковой корд.
Нижняя
обвязка выполнена из бруса 150х150мм, вертикальные стойки и верхняя
обвязка – из бруса 100х100мм, стропильные конструкции – из бруса
50х150мм.
После того как каркас был готов, я начал наружную обшивку. Начал с обшивки карниза и фронтонов крыши.
Затем перешёл к стенам. Стены решил обшивать под углом для придания жёсткости каркасу.
Стены снаружи я обработал антисептиком для древесины из садового опрыскивателя. Получилось довольно хорошо и быстро.
Кровлю решил покрыть ондулином.
Двери у меня тоже собственного производства, благо инструменты необходимые есть.
Фасад своего строения задумал отделать сайдингом.
Теперь думаю чем снаружи обработать двери, чтобы защитить их от атмосферного воздействия.
Размер
моего сарая 6м × 3м. Крыша будет односкатная, поэтому передняя стенка
выше задней. Высота передней стенки 3м, задней – 2,4м. Каркас постройки
деревянный из обрезных досок.
Постройку начал с фундамента. Для этого выкопал ямы, насыпал на дно немного щебня и уложил туда бетонные блоки.
По этим блокам сделал обвязку из деревянных брусьев.
На основе обвязки сделал пол из OSB.
Затем
перешёл к постройке стен. Точнее я вначале собирал каркас, а затем
поднимал и устанавливал. Поднимал по очереди каждый край и закреплял
раскосами, конечно не без помощи жены.
Постепенно
мы установили все четыре стены и я приступил к заготовке стропил. Делал
их из брусьев. Уложил стропила, сделал обрешётку и покрыл всё это
рубероидом. Покрывал крышу ондулином. Очень нравится его внешний вид.
Каркас стен обшивал OSB, а затем деревянной вагонкой.
Чтобы вагонка не портилась, покрасил стены снаружи специальным составом. Двери и окно тоже сделал и установил сам.
Цоколь решил обшить плоским шифером. Ещё предстоит внутренняя отделка.
«Туалет + Душ + Сарай». Самое главное - это, конечно же, туалет, потом
летний душ и сарай для хранения рабочих инструментов. Всё это должно
располагаться в одной общей постройке.
Выбранное место для стройки.
Сконструированный размер постройки: ширина 4,5*3 метра; высота 2,5*2,2 метра.
Фундамент будет сделан на блоках.
1.
Для фундамента было вырыто 6 ямок 50*50 см шириной, 30*40 см глубиной.
После того как я засыпал их песком, пролил и тщательно утрамбовал.
Нужно было установить по два блока на каждую опору, для этого была
уложена тротуарная плитка 40*40 см и на неё уже установлены блоки. Две
центральные опоры заливались вручную, на это ушло пол мешка цемента.
2. На блоки был уложен двойной слой рубероида.
Нижняя
обвязка делалась из бруса 150*100 мм, а поперечные лаги из доски 150*
50 мм, закрепляя их в специальных крепежных «башмаках».
В начале,
было решено нижнюю обвязку связывать скобами, но попробовав забить одну
скобу от затеи я отказался, т.к. брус неплотно ложился в стык (попросту
«гулял»). В итоге всё было стянуто в углах с помощью металлических
уголков и длинных саморезов.
Вся нижняя обвязка была 3 раза покрыта антисептиком «Сенеж Био».
3.
Каркас построен из доски 100*50 мм. Сооружение планировалось утеплять
пенопластом, и поэтому шаг между стойками осуществлялся в размере 980мм.
Половая доска 150*50 мм, изначально была уложена прямо на обвязку, для упрощения передвижения по периметру.
4.
После установки укосин, пришло время делать крышу. В качестве покрытия
крыши был выбран ондулин, но срок его поставки задерживался на месяц,
поэтому крыша временно укрывалась рубероидом.
Обрешетку делаем с
шагом 15см, хоть и к прилагаемой инструкции к ондулину говорят, что при
скате крыши от 5 до 10 градусов, обрешетка должна быть сплошной.
(сейчас, ондулина уже находиться на крыше и не каких проблем нет,
следовательно я не ошибся)
Обрешетка была обработана антисептиком
«Сенеж Био». При обработке крыши, мне пригодился садовый опрыскиватель
объёмом на 9 литров. Правда из-за такого удобства увеличился расход, но
зато всё очень аккуратно и быстро легло и не пришлось 20 раз водить по
одному и тому же месту кистью, чтобы обрешётка пропиталась
5. Следующим этапом в строительстве шло утепление и укладка полов.
Вдоль
лаг набивались бруски 50*50 мм и уже на них укладывались листы
пенопласта. Для резки пенопласт использовался монтажный нож. Главное
пользоваться новым лезвием и не спеша проводить ножом, пенопласт тогда
не будет крошиться и срез получиться ровным. Резал с небольшим
напуском, для того чтобы пенопласт входил с прикладыванием небольшого
усилия. Если же всё таки щели получились, то воспользуйтесь монтажной
пеной и аккуратно срежте выпуклости ножом.
Доски стягивались при помощи двух клиньев и саморезами к балкам.
Позже
всё равно в полу появились щели. Конечно для данной конструкции «Туалет
+ Душ + Сарай» пойдет, но теперь я боюсь, что не смогу стянуть полы в
дачном доме.
6.
Изначально не планировалось сложных конструкций. Бочка с подогревом
должна быть на крыше, слив в вырытую яму, торфяной туалет и всё.
Поэтому вся разводка делалась уже после обшивки стен. (но обо всём по
порядку)
7. Пришло время приступить к обшивке. Для этого был
выбран блокхаус и потому, что у меня дача из оцилиндрованного бревна,
хотелось привести всё к единой стилистике.
С блокхаусом работать
очень просто - отмерил, отпилил, прибил. Углы я решил не выпиливать в
стык, а просто использовать декоративный накладной угол. Большое
количество занимает такая кропотливая работа, а у меня была поставлена
цель, сделать всё за 2 выходных дня.
8.Вот и закончена обшивка
При помощи все того же распылителя, все стены внутри были обработал антисептиком, в том числе и район душа.
Перешёл
к утеплению и конструкции внутреннего каркаса. (перегородки, двери и
окна). Пенопласт резал и укладывал по той же технологии, как при
утепление пола.
Двери решил сделать сам из шпунтованной половой
доски. Начал я их делать по технологии «без гвоздей»., т.е. поперек
сложенных досок (дверного полотна) прорезать два желоба под клин,
вырезать направляющие в виде клина, загнать в дверь и все это стянуть.
Всё было промазано клеем ПВА для верности. Всё получилось, но к
сожалению через некоторое время повело полотно двери и появились щели.
Но в целом я доволен, следующие сконструированнык мной двери будут
гораздо лучше.
Коробку для дверей сначала хотел сделать своими
руками, но провозившись и сделав одну при помощи дисковой пилы,
остальные две коробки всё таки решил купить.
9.
Привезли ондулин. Не обратил внимание, что в комплекте гвозди другой
фирмы. При прибивании выяснилось, что шляпки гвоздей совсем не
держаться, просто на просто открываются. Я их пытался прибивать и в
закрытом виде и в открытом виде, и на герметике. Но они всё равно
открывались спустя некоторое время. Времени искать новые гвозди не
было, поэтому я решил откусывать шляпку, и с помощью герметика
насаживать их.
К моему горю, при первом ветре все шляпки сорвало и
теперь они благополучно лежат на земле. Пока всё оставлено как есть,
как будет время, воспользуюсь кровельным герметиком, тогда точно гвоздь
никуда не улетит.
Вот и последние проведённые мною работы в завершение строительства конструкции «Туалет + Душ + Сарай»:
Построил перегородки;
Навесил двери;
Вставил окна;
Покрасил блокхаус, снаружи;
Вот
и законченна постройка. Конечно впереди ещё мелочей: облагородить
крылечко, зашить свесы, приделать наличники на окна и двери, поставить
замки и ручки. Основной этап строительства проделан, теперь можно
переходить к внутренней отделкой.
|
Вьющиеся розы |
Посадка
Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30 градусов к опоре. Если розы высаживают возле дома, необходимо размещать их в отдалении от основания стены, чтобы вода, стекающая с крыши во время дождя, не попадала на корни роз. Кроме того, размещённое наклонно к опоре растение устойчивее, оно прочнее держится в почве. Находясь у самой стены, роза постоянно страдала бы от недостатка влаги.
Плетистые розы сажают несколько глубже, заглубляя место прививки на 10-15 см. ниже поверхности почвы. Это способствует развитию привитых побегов.
Обрезка
Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы часто совершают ошибку, обрезая на этих розах молодые побеги, которые считают дикими, однако постоянное появление таких побегов являются самоомолаживанием куста.
Основную обрезку плетистых роз проводят сразу после конца цветения, тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4-5 лет, отрезая их у самой поверхности земли. После этого молодые побеги быстрее растут, их берегут и даже весной не обрезают. Чтобы у вьющихся роз на молодых побегах пробудились и пошли в рост почки, надо уложить побег наклонно или горизонтально и следатьвысокое окучивание до 25-30 см.
О.Ганичкина, А. Ганичкин "Практическая энциклопедия садовода и огородника"
|
