Из чего и как я делаю цветочки

Здравствуйте! Вот хочу показать как я делаю цветочки из пл. бутылок. Раньше делала из ровных мест, так мне казалось удобнее, а затем задумалась, зачем же выкидывать верхушки и жопки, если там есть небольшие ровности. Покажу на примере такой верхушки, от бутылок типа Пепси:
Читать далее

Серия сообщений "поделки":

Часть 1 - Мастер-класс по изготовлению вазочки из пластиковой бутылки
Часть 2 - Мастер-класс изготовления шкатулки из пластиковых бутылок
...
Часть 98 - ЦВЕТЫ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК-2
Часть 99 - ЦВЕТЫ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК-1
Часть 100 - ЦВЕТЫ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК-7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Серия сообщений "Мастер-класс":

Часть 1 - Мастер-класс по изготовлению вазочки из пластиковой бутылки
Часть 2 - Мастер-класс изготовления шкатулки из пластиковых бутылок
...
Часть 63 - Елочка из бисера.
Часть 64 - Большой кармашек из пл. бутылки.
Часть 65 - Из чего и как я делаю цветочки
Часть 66 - Сув. доска "С Новым Годом!
Часть 67 - Дед Мороз на бутылке.
...
Часть 70 - Кармашек для зарядки телефона.
Часть 71 - Звездочки из фантиков
Часть 72 - Рождественский календарь, и немного идей новогодних подарков

Серия сообщений "Пластиковая бутылка":

Часть 1 - Мастер-класс по изготовлению вазочки из пластиковой бутылки
Часть 2 - Мастер-класс изготовления шкатулки из пластиковых бутылок
...
Часть 35 - Мои коробочки для детских книжек. Мастер-класс.
Часть 36 - Большой кармашек из пл. бутылки.
Часть 37 - Из чего и как я делаю цветочки
Часть 38 - Колечко "Цветочек" из пл. бутылок
Часть 39 - Игрушки из киндер-сюрпризов и пластиковых бутылок
...
Часть 41 - Кормушка для птиц
Часть 42 - Кармашек для зарядки телефона.
Часть 43 - Еще коробочки из пл. бутылок.

Серия сообщений "Мои поделки":

Часть 1 - Мастер-класс по изготовлению вазочки из пластиковой бутылки
Часть 2 - Мастер-класс изготовления шкатулки из пластиковых бутылок
...
Часть 12 - Мои коробочки для детских книжек. Мастер-класс.
Часть 13 - Большой кармашек из пл. бутылки.
Часть 14 - Из чего и как я делаю цветочки
Часть 15 - Сув. доска "С Новым Годом!
Часть 16 - Колечко "Цветочек" из пл. бутылок
...
Часть 22 - Кармашек для зарядки телефона.
Часть 23 - Звездочки из фантиков
Часть 24 - Еще коробочки из пл. бутылок.

Ленточное кружево Схемы

Читать далее...

РОЗА в центре

 Перевод и вязание салфетки от девушки  Ljolja с осинок :)

Размер салфетки 75 на 34.

 

 

 Используемые нитки

А это начало моего процесса вязания,цвета немного фотик переврал.Листочки соединяю в процессе вязания

Получается вот такой центральный мотив

 

 

Приступаем к вязания края

Продолжаем вязать .Это первый ряд кромки.

 

А это третий ряд кромки

 

Так выглядит центральный мотив

 

Теперь приступаем к вязанию боковых мотивов

 

Вот так соединяем цветы и листья

 

Соединяем элементы и получаем

 

Баклажаны фаршированные ( маринованные)

Вот решила приготовить давно забытый рецептик. Когда-то давно, ещё в Грозном у нас на рынке продавали такие баклажаны, и мы время от времени покупали эту вкуснятину. А потом решила попробовать приготовить сама, тем более, руки на месте, и получается блюдо  дешевле покупного. А сегодня все ингредиенты куплены, можно сделать хорошую закуску.

Вот все составляющие:
 Баклажаны 5 штук, можно и больше
 Морковь 5 штук
 Чеснок 1 головку
 Укроп пол-пучка

Для маринада
 1- 1.5 литра воды
 2 ст. ложки с верхом соли
 1 ст. ложка сахара
 4 ст ложки уксуса 5%
 несколько листиков лаврушки
 5-6 гвоздичек
 

Морковь натереть на крупной тёрке, чеснок выдавить чеснокодавкой, укроп порезать.

От баклажан отрезать хвостики и помытые баклажаны поставить варить минут на 15. Нужно смотреть, чтобы баклажаны не переварились, а были слегка мягкими. После этого вынуть из кастрюли положить под гнёт, чтобы сошла вода и они немного остыли.  Вот они без гнёта и под ним. Без гнёта - в самом конце сообщения! (Пардон!)

Между делом морковь, чеснок и укроп перемешать.

Теперь готовим маринад. В кастрюлю наливаем воду и кипятим, затем добавляем соль, сахар, когда они растворятся, добавляем лавровый лист, гвоздику и уксус. Как только всё закипело, выключаем огонь. Маринад готов.
  Когда баклажаны немного остыли, разрезаем вдоль, но не до конца, чтобы не развалились и наполняем начинкой.

Как можно плотнее соединяем разрез, обматываем толстой нитью, и укладываем в посуду.

Маринад чуть приостыл. Заливаем его в посуду с баклажанами.

Закрываем крышкой, и оставляем на столе на сутки, после чего убираем в холодильник. Когда будете подавать на стол, полейте маслом.
 

Приятного аппетита!!!

Вязаные платья для куклы Барби

    Вам потребуется: пряжа «Ирис»: 50 г пряжи основного цвета и остатки пряжи разных цветов; спицы №1-1,2; крючок №1-1,1; 2 кнопки.

ШЛЯПА

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Крючком свяжите из пряжи самого светлого оттенка цепочку из 3 в.п., замкните в круг и на ее основе свяжите из ст. без накида круг диаметром примерно 3,5 см (примерно 48-50 ст. по кругу), затем для тульи свяжите 6-8 рядов без прибавлений с плавным переходом от светлого тона к темному. Для полей свяжите 6-8 рядов ст. без накида, равномерно прибавляя в каждом ряду по 6 ст. без накида и смещая прибавки относительно друг друга по 3-4 ряда каждого цвета. По краю шляпы свяжите кружево по схеме 2. Пришейте перо.

КОРЗИНКА

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. Крючком свяжите цепочку из 8-10 в.п. и обвяжите ее по кругу 6-7 рядами ст. без накида, выполняя прибавления только в местах закругления донышка корзинки. Затем для боковых стенок свяжите 7-8 рядов без прибавлений, причем первый ряд вяжите за внутреннюю сторону косички для образования четкой линии донышка.  По краю корзинки свяжите кружево по схеме 2. Для ручки свяжите цепочку из в.п., обвяжите ее ст. без накида и прикрепите к корзинке.

 

Переплетения: лицевая гладь; ст. без накида; узор по схеме 1; кружево по схеме 2.

 

Плотность вязания: 34 п. х 40 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах №1,2.

 

ВНИМАНИЕ. Можно связать несколько вариантов платьев с разными юбками и одинаковым лифом. Все платья вяжутся в направлении снизу вверх. Начинать работу надо со вспомогательной нити, которой необходимо провязать не менее 2-х рядов. Толщина вспомогательной нити должна равняться толщине рабочей нити, если использовать более тонкую нить, это затруднит вязание кружева. Для кружева удалите вспомогательную нить и провяжите открытые петли юбки по 2 п. вместе, соединяя их дужками из 3-х воздушных петель (= 1-й ряд кружева по схеме 2).

ЮБКА

Вариант 1. Бирюзовое платье с широкой юбкой.

На спицы вспомогательной нитью наберите 200 п., провяжите 2 ряда лицевой гладью, продолжите работу пряжей основного цвета или с плавным переходом цвета от темного к светлому, провязывая пряжей каждого нового оттенка цвета по 4-6 рядов. Провязав 70-80 рядов (количество рядов определяется в зависимости от выбранной ширины кружева и желаемой длины юбки) от начала вязания рабочей нитью, сократите ширину полотна в 4 раза в 2 приема, для чего провяжите все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе лицевой в лицевом ряду и по 2 п. вместе изнаночной в изнаночном ряду (= 52 п.). Провяжите следующие 6 рядов прямо, затем сократите ширину полотна еще в 2 раза, провязав все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе (= 27 п.). Свяжите еще 3 ряда, снимите открытые петли на вспомогательную спицу.

Вариант 2. Розовое платье с широкой юбкой.

На спицы вспомогательной нитью наберите 200 п., провяжите 2 ряда лицевой гладью, продолжите работу пряжей основного цвета или с плавным переходом цвета от темного к светлому, провязывая пряжей каждого нового оттенка цвета по 4-6 рядов. Провязав 20 рядов от начала вязания рабочей нитью, свяжите крючком кружево по схеме, провязывая в 1 -м ряду по 2 п. вместе и соединяя их дужками из 3-х воздушных петель. Связав нужное количество рядов кружева, на спицы равномерно наберите 150 петель, подхватывая дужки последнего ряда кружева, и вяжите еще 40-50 рядов (количество рядов определяется в зависимости от выбранной ширины кружева и желаемой длины юбки) от кружева, затем сократите ширину полотна в 4 раза в два приема, для чего провяжите все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе лицевой в лицевом ряду и по 2 п. вместе изнаночной в изнаночном ряду (= 39 п.). Провяжите еще 6 рядов прямо, затем равномерно убавьте 12 п., провязав 12 раз по 2 п. вместе (= 27 п.). Свяжите еще 3 ряда, снимите открытые петли на вспомогательную спицу.

Вариант 3. Желтое платье с воланом.

На спицы вспомогательной нитью наберите 200 п., провяжите 2 ряда лицевой гладью, продолжите работу пряжей основного цвета или с плавным переходом цвета от темного к светлому, провязывая пряжей каждого нового оттенка цвета по 4-6 рядов. Провязав 20-30 рядов (количество рядов определяется в зависимости от выбранной ширины кружева и желаемой длины юбки) от начала вязания рабочей нитью, сократите ширину полотна в 4 раза в 2 приема, для чего провяжите все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе лицевой в лицевом ряду и по 2 п. вместе изнаночной в изнаночном ряду (= 52 п.). Провяжите еще 40-50 рядов, затем сократите ширину полотна еще в 2 раза, провязав все петли, кроме кромочных, по 2 п. вместе (= 27 п.). Свяжите еще 3 ряда, снимите открытые петли на вспомогательную спицу.

ЛИФ ПЛАТЬЯ. Открытые петли наденьте на рабочую спицу. Отметьте с каждой стороны 8-ю п. (= боковые линии). Вяжите лицевой гладью, прибавив с обеих сторон от отмеченных петель в каждом 2-м ряду 6 раз по 1 п. (накиды в изнаночном ряду вяжите перекрученными, чтобы не образовывались большие отверстия). Затем прибавьте с внутренних сторон от отмеченных петель в каждом 2-м ряду 3 раза по 1 п. Снимите с обеих сторон на булавки по 13 п. и вяжите середину лифа на средних 31 п., провязывая с обеих сторон в каждом 2-м ряду перед и после кромочных петель 3 раза по 2 п. вместе. Наденьте все петли на рабочую спицу. Крючком закройте все открытые петли верха лифа и обвяжите боковые стороны верха лифа. По переду лифа можно связать узор из дырочек по схеме 1. Верхнюю часть лифа вяжите следующим образом: 8 ст. без накида, бретель из 16-18 в.п., прикрепите бретель к центру лифа, 25 ст. без накида, бретель из 16-18 в.п., пропустите 5 п. по боку лифа и провяжите 8 ст. без накида до края спинки лифа. Затем обвяжите бретели и вырезы горловины переда и спинки кружевом по схеме, причем 1-й ряд кружева вяжите за наружную сторону косички верха лифа и бретелей. Чтобы лиф хорошо сидел, по внутренней стороне косички верха и бретелек провяжите 2-3 ряда ст. без накида.

СБОРКА. Выполните задний шов юбки, оставив не зашитым сверху 2-2,5 см. Вертикальные стороны спинки обвяжите 2 рядами ст. без накида. Пришейте кнопки: одну на талии и одну на верху лифа.

Для ОБВЯЗКИ НИЗА ЮБКИ удалите вспомогательную нить и вяжите кружево, провязывая в 1-м ряду 2 п. вместе и соединяя их дужками из 3-х воздушных петель.

Для ВОЛНООБРАЗНОЙ ОБОРКИ сделайте расчет и проложите катушечной ниткой наметку оборки. Например, если Вы хотите сделать 6 «волн», то 200:6 = 33 п. Спереди юбки должна быть целая «волна» оборки. Цветной катушечной нитью проложите наметку для «волн» и вяжите кружево по схеме. Готовое платье отпарьте через мокрую марлю.

Работы Ольги Квасвицкой Платье для малышки


Размер: 0-3 мес.

Вам потребуется: 80 г акриловой пряжи, 4 пуговицы и атласная ленточка – все белого цвета, крючок № 2.


Плотность вязания: 10см = 15п.

Описание работы:

детали спинки и полочки вязать, как одну деталь, начиная с выреза горловины. Набрать цепочку из 63 в. п. и вязать узором по схеме 1. Выполнив 9-й р. = 27 раппортам и по 4 п. с планки застежки с каждой стороны, связать 2-й р. схемы 2 след. образом: 4 ст. с/н планки застежки и 4 раппорта правая деталь спинки, пропустить 5 раппортов – рукав, связать 9 раппортов – перед, пропустить 5 раппортов – рукав и связать 4 раппорта и 4 ст. с/н планки застежки – левая деталь спинки. Продолжить вязание деталей спинки и переда вместе узором по схеме 2. Через 15 см закончить вязание и обрезать нить.

Сборка.

Обвязать вырез горловины и детали спинки 1 р. ст. б/н и 1 р.”рачий шаг”. На планке застежки правой детали спинки пришить 4 пуговицы: первую около 5 см от нижнего края и последнюю около 1 см от верхнего края, остальные распределить равномерно. В качестве петель использовать отверстия в узоре. В 1-м и 8-м р. кокетки продеть атласную ленточку и закрепить ее концы потайными стежками с изн. стороны. Готовое изделие увлажнить и дать высохнуть.

Юбочка для девочки.

---

 

Читать далее...

Юбочка "Наряды для русалочки"



Юбочка на 1,5 года связана узором "чешуйки", крючок №2, ниточки Vita Rose.
Вязала он-лайн на Осинке, расчёты и схемки все в темке - http://club.osinka.ru/topic-77395?highlight=
ПРИЯТНОГО ВЯЗАНИЯ.

Новогодний стол 2011 от Ирины Савенок!

 

Новогодний стол - Меню

Читать далее...

Новогодний стол 2011 от Ирины Савенок!

 

Новогодний стол - Меню

Читать далее...

Шпротный салат

Читать далее...

Подушки


Далее тут

Рецепты с фото

 http://www.kedem.ru/photorecipe/index.html?pg=1

Рецепты с фото

Гиппеаструм, или Укрощение строптивого

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4972

 

Как-то так повелось среди любителей-цветоводов, что гиппеаструмы и амариллисы – растения сложные, капризные и непредсказуемые. Уверяю вас, это совсем не так. Сегодня я научу вас, как укротить строптивого.

Итак, к вам в нежные и заботливые цветоводческие руки попал гиппеаструм. Зацветем его?

Выращивать амариллисы и гиппеаструмы в европейских странах с умеренным и холодным климатом стали лишь в конце XVII века, когда в ботанических садах и у любителей флористических редкостей начали появляться оранжереи. Мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями привозили в Европу все самое необычное, что могли найти в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся нередко трагически.

Род Амариллис (Amaryllis) – предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) – был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).

 

Опытные цветоводы знают, что уход за гиппеаструмом не занимает много времени: одна пересадка в год, две перестановки, полив, нечастые подкормки.

 

 

Так в чем же секрет ежегодного цветения этого растения?

Секрет первый. Горшечный.

Луковицу нужно правильно посадить. Высота горшка должна быть больше его диаметра. Расстояние между краем горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см!

На дно горшка уложите небольшой, но надежный слой дренажа. Это нужно для того, чтобы отверстие в днище горшка не закупоривалось грунтом, и излишки воды при поливе могли беспрепятственно уходить из горшка.

Так как объем горшка по сравнению с размером луковицы не велик, то земляную смесь нужно взять максимально питательную – она должна дать растению запас на целый год (от пересадки до пересадки). Чтобы максимально наполнить цветочный грунт питательными веществами, знатоки советуют добавить в него компост или очень хорошо перепревший навоз. Кроме того, полезно будет внести в субстрат немного золы, а также комплексное удобрение.

Перед посадкой нужно подрезать все поврежденные или очень длинные корни у луковицы гиппеаструма, а затем присыпать их золой (вполне подойдет и молотая корица, только конечно без сахара).

 

 

Укладывая корни в горшок, придется немного потрудиться – прямо под донце (проще говоря, под «попу») нужно насыпать крупнозернистого промытого песка.

Луковица должна выступать над поверхностью земли ровно на половину.

В 1753 году в описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Карл Линней упоминает уже четыре вида, в том числе Амариллис прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» – девять видов амариллисов. Чуть позднее в процессе ботанических исследований появятся описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран.

В 1821 году В. Герберт установил новый род – Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер – 25 видов, Р. Филиппи – около 15, X. Мур – более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.

Секрет второй. Контрацепция.

С детками надо бороться. Если растению приходится выращивать потомство – когда же ему цвести?

Итак, при пересадке растения все детки – маленькие луковки – надо удалять, а образовавшиеся ранки также присыпать золой.

 

 

Во время вегетации (активного роста растения) на луковице вновь будут образовываться детки – и их развитие надо приглушать регулярной обрезкой отрастающих на них листьев.

Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды.

Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима.

И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид – Амариллис прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.

Секрет третий. Главный.

Вспомните – все в природе подчиняется циклам: зимой – прохлада, покой, сон; весной и летом – рост, цветение и плодоношение. Иногда теплая осень обманывает весеннецветущие растения, и они зацветают вновь.

Если хотите, чтобы ваш гиппеаструм расцвел к Новому году – обманите его, устройте ему и зиму в сентябре, и лето в декабре.

Что же такое для гиппеаструма «зима»? Это понижение температуры до 10-15°С и относительная сухость воздуха. Лето для растения – повышение температуры до 20-25°С (и более) и увеличение влажности воздуха.

Такую смену режимов легко обеспечить в наших квартирах с центральным отоплением. Особенно, если у вас есть застекленный балкон или лоджия.

Гиппеаструм и Амариллис настолько похожи, что очень часто их путают. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов.

На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6 бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы – плотные с 6–12 душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.

Начнем наш цветочный год в сентябре. Именно сейчас логично отправить ваш гипп на покой, чтобы в декабре он зацвел.

Если вдруг гиппеаструм еще цветет, надо дождаться, когда цветки увянут, отщипнуть все завязи и дождаться пожелтения цветоносов. После этого растение нужно постепенно переводить на зимовку – сократить полив, переставить на самое холодное место на подоконнике (вот тут-то вам и пригодится уже холодная лоджия).

В литературе часто встречается утверждение, что после цветения листья гиппеаструма отмирают. На самом же деле само по себе это происходит редко. Ваша задача – помочь растению. Для этого листья нужно аккуратно, не торопясь (иначе хрупкие, сочные листья могут сломаться), пригнуть ладонями, а когда они пожелтеют, подрезать.

В течение периода покоя – а именно его вы и организовали сейчас растению – поливают гиппеаструм редко и скудно. Лишь бы не пересушить корни.

В начале декабря, если растение не проснулось само, гиппеаструм надо разбудить. Делают это, постепенно увеличивая полив и температуру. Наступает «гиппеаструмное лето».

Часто вместе с первыми листьями, а иногда и раньше них появляется цветонос. В течение нескольких недель он будет развиваться, а бутоны станут набирать объем.

Если вы все сделали правильно – ваш «подопытный кролик» расцветет как раз к Новому году.

Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето – тем больше соцветий у него образуется.

 

 

Пока ваш гиппеаструм цветет – позаботьтесь о том, чтобы он мог цвести и расти у вас еще многие годы. В период активного роста подкармливайте растение 2-3 раза в месяц.

Некоторые, особо преуспевшие в выращивании гиппеаструмов цветоводы, говорят о том, что их растения цветут до трех раз в год.

Если продолжать наш цикл, то в январе растение снова нужно будет отправить на покой. А в марте-апреле вновь устроить лето. Тогда он зацветет второй раз.

Когда отключат отопление в квартирах – снова наступит «зима». Эта зимовка у гиппеаструма будет совсем короткой – поэтому нужно сохранить листья. Поливать очень умеренно, не подкармливать.

В июне – июле (перед началом следующей вегетации) удобно проводить пересадку. Третье цветение придется как раз на август – сентябрь.

И год начнется вновь!

PS.: если вы решите вырастить полноценное цветуще растение из детки, придется набраться терпения. До первого цветения нужно будет пережить три года и две пересадки.

Сочни с творогом

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5574

  Думаю, сейчас подходящее время для того, чтобы заняться выпечкой – уже нет той жары, из-за которой к плите подходить не хотелось... больше того – за окнами хмурое, угрюмое небо! И холодно, и грустно от того, что лето, как ни крути, на исходе… Хочется согреть руки чашкой горячего крепкого чая, а душу – теплой вкусной плюшкой. Знаете, что я собираюсь испечь? Сочни с творогом! В моей кулинарной тетрадочке конца прошлого века есть такой рецепт, мы их очень любили и называли почему-то «сочники». Такие лепешечки с творожной начинкой, мягкие-рассыпчатые, в кулинариях и булочных продавались, помните? Я их и сейчас люблю. Наверное, и вы тоже – по-моему, они всем нравятся.

Давайте приготовим! Из доступных продуктов, легко и просто - минут через тридцать-сорок на столе уже будет стоять тарелка с горкой теплых мягких сочней. Или сочников? 

Сочни с творогом

Понадобится (на 16 шт.):

Тесто:

Масло сливочное –100 гр.;

Сахар мелкий – ½ стакана;

Яйца – 1 шт.;

Сметана – ½ стакана;

Мука – 2 стакана;

Разрыхлитель – 2 ч.л.;

Соль – щепотка;

Начинка:

Творог – 350 гр.;

Сахар – 2 ст. л.;

Манка  – 1 ст. л.;

Яйцо (белок) – 1 шт.;

Сметана – 2 ст. л.;

Для смазывания:

– 1 желток;

Стакан 250 мл!

·        Тесто: Масло достаньте из холодильника заранее, чтобы успело согреться до комнатной температуры – легче будет замешивать тесто (растапливать не надо). Я замешиваю тесто венчиком, а можно взбить миксером или просто ложкой растирать. Мягкое масло и мелкий сахар размешайте-разотрите ложкой (или миксером), чтобы сахар начал растворяться. Добавьте по очереди яйцо и сметану, растирайте (или взбивайте) до полного растворения сахара, это займет несколько минут – должна получиться однородная, нежная кремовидная смесь. Не растворившиеся крупинки сахара будут видны в тесте после выпечки – как коричневые крапинки.

·        Сверху просейте муку с солью и разрыхлителем, и быстро ложкой или лопаткой замесите тесто. Долго мять и вымешивать такое тесто нельзя, оно «затянется» и станет жестким.  Тесто получается нежным, немного липким – поставьте его минут на пятнадцать в холодильник, и оно окрепнет; а при разделке и раскатывании подсыпайте муки.

 

 

·         Начинка: От яйца в начинку нужен только белок, желток оставьте для смазывания верха сочней. Все ингредиенты кладу в чашу комбайна и насадкой-венчиком взбиваю несколько минут, должна получиться однородная пышная масса.

·        Тесто разделите на 14-16 частей и раскатайте сочни-лепешки. Другой вариант: раскатать сразу все тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра, и выемкой или кружкой вырезать кружки – сочни получатся аккуратные, ровные и одинаковые.

 

 

·        На каждый сочень положите начинку и загните половинку сочня наверх. Слегка прижмите по краю, а защипывать не нужно. Смажьте сочни желтком.

 

 

Выпекайте в заранее разогретой духовке примерно 15 минут, при температуре 210-220 градусов.

 

Как хороши, как свежи были розы…

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5482

Почему так сладко пахнут розы,
Принося сумятицу в сердца?
Аромат цветов рождает грезы,
Душу будоражит без конца.
Сколько шарма, прелести, изыска,
Сколько силы в царственном цветке!
Лишь шипы – защита зоны риска –
Оставляют след свой на руке.
Розовый букет прекрасный свежий

Восхищает и волнует кровь.
Только аромат цветочный, нежный
Лишь в саду готов дарить любовь.

Т. Лаврова

 

Признайтесь, ну кто хоть раз не получал в подарок или не покупал самостоятельно розу в горшке? А что было потом? Несмотря на все ваши заботы – полив, подкормки, опрыскивание, танцы с бубнами, растение стало чахнуть на глазах: листья почернели и отвалились; опали, так и не раскрывшись, многочисленные бутоны; завяли и осыпались цветы. Еще какое-то время ваша роза боролась за жизнь, выпуская слабые безжизненные побеги, а потом сдалась и тихо ушла… Грустно, обидно. Жалко. Но именно так и было задумано изначально.

Что же, скажете вы, не стоит даже и пытаться?

Стоит, еще как стоит. Нужно лишь знать несколько небольших секретов. 

 

 

Дело в том, что горшечные розы по сути – это букеты в горшках. Да они радуют глаз на полках в магазине и пару-тройку дней после покупки. Но они совсем не предназначены «жить вечно». Покидая влажную, теплую и ярко освещенную оранжерею, где была произведена выгонка, эти розы испытывают сильнейший стресс, оправиться от которого, увы, могут уже не всегда.

Однако не все так печально. Если вы всерьез готовы заняться розами, перепрограммируя их на долгу жизнь у себя дома, а потом возможно и в саду, если согласны уделять ей особое внимание, не в обиду остальным растениям, если розы вам по душе – можно отправляться за покупкой прямо сейчас.

Итак, выбираем розу

Прежде всего обратим внимание на стебли. Они должны быть крепкими, зелеными, с гладкой неповрежденной корой. Листья, безусловно, – без признаков заболеваний. Цветы и бутоны. Тут возможны варианты. Если большинство бутонов еще не раскрылось, значит, растение еще истратило не все силы на цветение: у него больше шансов благополучно адаптироваться в ваших условиях. Если цветки уже вянут, а листва не опадает и выглядит свежей, это тоже хороший признак – перед вами растение с хорошим запасом прочности: цветение в экстремальных условиях (а именно такие условия на магазинной полке) его не слишком истощило. Конечно же всегда хочется взять самый пышно цветущий кустик. Покупка розы, пожалуй, как раз тот самый случай. Не картошку все-таки выбираем, а цветок. В общем, покупайте тот, который «на вас смотрит».

Иногда в магазинах встречаются совсем крошечные розы в 5-сантиметровых горшочках, у которых цветы едва ли не больше этих самых горшков. Так и хочется спросить – а в чем подвох? Подвох в том, что такими малышками эти розы не останутся. Взрослые миниатюрные розы современных сортов вырастают до 25-30 см. Сорта предыдущих поколений могут достигать высоты в 40-45 см. Высота взрослых роз патио – 40-50 см.

Покупку, разумеется, нужно хорошо упаковать и доставить домой в целости и сохранности.

Вместе с розой не забудьте купить и землю для пересадки. Учтите, что землю лучше взять специальную – для роз. Питательность обычных торфяных грунтов для розы недостаточна. Лучше выбрать такую смесь, в состав которой входит гумус. Или приобрести отдельный пакет гумуса, чтобы потом смешать его с торфяным грунтом.

 

 

Игра на вашем поле

После покупки, если вы выбрали розу не в качестве недолговечного букета, любоваться ею вам предстоит совсем недолго: день-два, но самое верное и правильное – удалить все цветки и бутоны с растения сразу же. Заодно примерно на половину укоротите побеги и обрежьте листья – в зависимости от их состояния все или почти все, оставив лишь самые плотные. Зачем? А затем, чтобы дать растению возможность сэкономить силы и начать приспосабливаться к условиям вашего жилья.

При покупке вы вероятно заметили, что иногда в горшке сидит не одно растение, а несколько. Нужно ли их рассаживать по разным горшкам при пересадке? На первый взгляд кажется, что вместе они смотрятся лучше – куст гуще, сильнее, декоративнее. Но не надейтесь, что и цвести они станут в несколько раз обильнее. Мешая друг другу, они будут бороться за место под солнцем: хуже цвести, чаще болеть, образовывать много слепых побегов и т.п. Лучше и правильнее будет рассадить растения по разным горшкам.

Сильно сплетенные корни роз хорошо разделяются под струей воды. Старый грунт с корней лучше смыть весь. Если корни сильно повреждены, обработайте их стимулятором корнеобразования. Емкость для одного растения не должна сильно превышать по объему того горшка, в котором вы купили целый «букет». Корни должны быстро освоить весь земляной ком, чтобы в дальнейшем у вашей красавицы не было проблем.

Очень важен для роз грунт, в котором им предстоит жить. Он должен быть максимально питательным. Хорошо взять садовую землю и компост, смешать их в равных количествах и добавить к готовой торфяной смеси «Роза». Сюда же не будет лишним и гумусное удобрение.

После пересадки опрыскайте розу раствором поддерживающего препарата – «Эпином», «Цирконом», «Крезацином», и обязательно накройте, создавая мини-тепличку, пакетом, банкой или пластиковой бутылкой. Если есть тепличка – поместите растение туда. Укрытие не должно быть полностью герметичным, проветривайте 1-2 раза в день тепличку, чтобы не создавались условия для развития бактериальных и грибковых заболеваний. Если все же плесень вдруг завелась, обработайте растение и почву раствором фунгицида (например, «Фитоспорином»).

Приучать растение к существованию без теплички нужно постепенно и только тогда, когда будет видно, что растение прижилось и тронулось в рост. Укрытие снимайте постепенно, но следите за влажностью воздуха – это очень важно для здоровья вашей розы.

Случается так, что некоторые кустики при пересадке пострадали сильнее других и, несмотря на принятые меры, выглядят слабыми и угнетенными. Поддержите их, повторив обработку антидепрессантами для растений.

 

 

Как создать оптимальные условия

Вы уже поняли, что влажность воздуха для роз много значит. Постарайтесь к высокой влажности добавить достаточный уровень освещенности, умеренную температуру воздуха, регулярный полив и кормежку, и ваша роза непременно отблагодарит вас обильным цветением.

Для нормального цветения розам нужен световой день не менее 16-18 часов. Днем они должны получать хоть немного солнечного света (подоконник – кроме северного), а вечером их нужно досвечивать. Лучше купить специальные светильники для растений, но можно использовать и лампы дневного света.

Лучший способ поддержать здоровье роз – высадить на лето в сад. При желании можно попробовать и оставить их там на ПМЖ, укрыв на зиму по всем правилам.

«Узким» моментом содержания роз дома является зима. Зимой высокая температура в квартире побуждает розы к росту, но темнота за окном приводит к образованию слабых вытянутых побегов. Сухой воздух истощает растение и способствует появлению паутинного клеща. Найдите для зимовки вашей розы светлый прохладный (не выше 15-18ºС) подоконник, исключите сквозняки, и приобретите специальную лампу – и следующей весной ваша роза будет лучше всех своих подружек.

Розу, живущую в горшке, нужно удобрять чаще, чем растущую в грунте. Можно конечно заправить почву удобрением длительного действия, но проще и разумнее поливать слабым питательным раствором не реже одного раза в неделю. Очень хороши внекорневые подкормки по листу, так удобрение поступает прямо по назначению.

 

 

 

Враг номер один

Самый злостный нарушитель спокойствия розовладельца и самая частая причина гибели роз в квартирах – паутинный клещ. Размножаясь с колоссальной скоростью в благоприятных условиях, он высасывает из розы все соки, оставляя на листьях бледные серебристо-серые участки мертвой ткани, оплетает листья и стебли тонкой едва заметной паутинкой, губит молодые бутоны и просто угнетает растение.

Лучше всего и вовсе не пускать его в ваш дом. Но если он все же появился, борьбу с паутинным клещом стоит начинать немедленно.

Самый лучший способ – вода. Если ежедневно утром опрыскивать розу водой (листья сверху и обязательно снизу), можно спать спокойно. Держите высокую влажность воздуха, паутинный клещ не любит сырости, размножаясь там, где тепло и сухо. Раз в неделю устраивайте вашим розам хороший теплый душ.

Однако у всех случаются нарушения режима водных процедур, тогда стоит прибегнуть к кардинальным мерам. Современный рынок препаратов для борьбы с вредителями на растениях предлагает массу акарицидов. Обратите внимание на «Актеллик», «Фитоверм», «Актару» и другие препараты. Двух-трех обработок хватит до следующего большого нашествия. Для продвинутых цветоводов могу порекомендовать «Санмайт», «Аполло» и «Ниссоран». С ними можно и нужно обойтись одной обработкой.

 

 

Увлечение выращиванием роз зародилось в Британии в викторианские времена. Согласно легенде Д. Хоул решил основать Национальное общество розоводов в 1876 году под впечатлением от посещения выставки роз, организованной шахтерами Ноттингема. Когда-то роза в петлице была обязательной частью делового костюма клерка из лондонского Сити и начальника любой железнодорожной станции. Казалось бы, обычный садовод, в саду которого растет всего несколько кустов роз, сравниться не может с блестящими селекционерами. Однако в 1970-е годы машинист поезда смог вывести в крохотной тепличке на своем участке розу, которая завоевала золотую медаль на выставке в Риме!

Да будет свет! Размещение комнатных растений в зависимости от сторон света

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5421

Свет. Свет. Свет. Для чего он нужен растениям? Как много должно быть его в жизни растений? Какое расположение предпочтительнее? С каждым новым растением в коллекции вопросы множатся, растут числом. Давайте разбираться.

Для чего свет нужен растениям?

Вопрос простейший для знающих химию и биологию. Сегодня только одним растениям природой дано искусство создавать органические вещества из воды и воздуха, используя энергию света. В процессе фотосинтеза в листьях и стеблях растений, при участии хлорофилла, из углекислого газа и воды образуется глюкоза, а затем крахмал и другие, более сложные органические соединения. Заключенная в этих веществах энергия обязана своим происхождением солнечному свету.

Фотосинтез был открыт в конце XVIII столетия. В 1771 г. английский химик Джозеф Пристли проделал такой опыт. Он заключал мышь под стеклянный колпак. Через пять часов мышь погибала. Однако при наличии под колпаком ветки мяты она оставалась живой.. Отсюда Пристли сделал вывод, что животные своим дыханием делают воздух непригодным для жизнедеятельности организма, а растения своим дыханием восстанавливают его, т.е. делают пригодным для жизнедеятельности. Однако опыт с мышью не всегда удавался. Голландец Ингенхуз (1779) показал, что непременным условием удачного опыта является наличие солнечного света.

В процессе фотосинтеза растения не только развиваются и растут сами, но и дают возможность дышать всему живому на земле.

 

 

Как много света должно быть в жизни растений?

Первое, очевидное. Свет должен быть. Без него растения не смогут развиваться, расти, цвести, плодоносить.

Все мы знаем, что солнце по-разному заглядывает в окна, и уровень освещенности в комнате зависит не только от того, утро на улице, день или ночь. Важно и то – что находится перед окном. Есть ли рядом стоящие и закрывающие солнце дома, деревья, балкон. Важна даже чистота стекол!

Второе, важное. Чтобы определить потребность растения в свете, иногда полезно знать, в чем она измеряется. Тут мы будем говорить об освещенности. Освещенность – физическая величина, численно равная световому потоку, падающему на единицу поверхности. Единицей измерения освещенности служит люкс (1 люкс (лк) = 1 люмену на квадратный метр). Люмен (лм) – единица измерения светового потока. Например, лампа накаливания мощностью в 40 Вт дает световой поток силой 415–460 лм. В то время как люминесцентная лампа той же мощности обладает световым потоком в 2480 лм. Световой поток солнца и вовсе будет равен 3,8 х 10²⁸ лм.

Освещенность прямо пропорциональна силе света источника света. То есть, чем мощнее источник света, тем выше освещенность.

При удалении его от освещаемой поверхности ее освещенность уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Иными словами, чем дальше находится источник света от освещаемого предмета, тем меньше освещенность этого предмета. Так, растение, стоящее в 3 м от окна, получает в 9 раз меньше света, чем то, которое стоит на подоконнике.

Делаем выводы – больше всего света в комнату поступает через окно и выгоднее всего именно у окна располагать растения.

 

 

Для измерения уровня освещенности был разработан прибор люксметр. Став его счастливым обладателем, вы сможете вволю наиграться, определяя, какие окна в вашей квартире больше подходят для кактусов, а какие – годятся только для папоротников.

Если же у вас нет люксметра. В ясный солнечный день на улице максимальная освещенность составляет около 100 000 люксов, а среднее значение колеблется между 30 000 и 50 000 люксов; при сильной облачности она понижается до 5 000 люксов. В комнате же эти показатели, конечно, иные. Солнечный свет не падает непосредственно на растения, какая-то часть его задерживается оконными стеклами, а возможно также и растущим перед окном деревом или опущенными гардинами. Летом непосредственно у окна освещенность составляет от 3 000 до 5 000 люксов. В центре комнаты она значительно меньше: на расстоянии 2-3 метров от окна ее значение составляет всего лишь 500 люксов. Зимой уменьшается не только световой день, но и интенсивность освещения: вблизи окна она равна всего 500 люксов, в центре же комнаты и вовсе совсем темно.

Обычно растениям для нормальной жизнедеятельности требуется свет в диапазоне от 500 до 3000 люксов. Те растения, что согласны расти и цвести при 500 лк, называют теневыносливыми. Растения, требующие максимального освещения, принято называть солнцелюбивыми.

Отталкиваясь от потребности растений в свете (очень часто упоминание о необходимом освещении можно найти в описаниях растений в энциклопедиях), попробуем разместить их на наших окнах.

Северные окна

Почему-то считается, что обладателям северных окон не повезло. Мол, расти там ничего не будет, можно сворачивать лавочку. На самом же деле, это не так. Освещение на северных окнах мягкое, ровное, без палящего полдневного солнца. Суточные перепады температур – весомые. А это так нравится многим растениям. У северных окон есть один – по-моему, главный – плюс: растение никогда не получит тут солнечных ожогов.

Растения для северного окна:

Аглаонема, адиантум, аспидистра, аспарагус, аукуба, бегония угловатая, гелксина, драцена окаймленная, драцена душистая,зигокактус, камнеломка, каланхоэ, крестовник крупноязычковый (не пестролистный), лигодиум японский, монстера, маранта, пеперомия круглолистная, пеперомия серая и туполистная, паслен, папоротники, плющи, пассифлора, сансевиерия, сциндапсус, спатифиллум, селагинелла, толмия, фатсхидера, фатсия, фикус карликовый, филодендрон лазящий, фиттония, циссус ромболистный, цинерария, цикламены.

 

 

Южные окна

Выращивать растения на южном окне хлопотнее, чем на северном: немногие растения вынесут длительное воздействие прямых солнечных лучей и слишком внушительные суточные перепады температур. Зачастую на самое жаркое время дня придется создавать притенение в виде марлевой или тюлевой завесы. Поэтому нужно особо тщательно подбирать растения на подоконник южного окна. На сам подоконник можно разместить только самые устойчивые и нуждающиеся в солнце растения, например кактусы и другие суккуленты, хойя мясистая, стефанотис обильноцветущий, пассифлора и т.п. Если вы прочитали в рекомендации по уходу за растением, что оно светолюбиво, но нуждается в притенении, то поместите его на столике около южного окна под защитой тюлевой занавески. Такое место идеально подойдет для таких декоративнолиственных цветов, как циперус, хамеропс, циссус, колеус и вечнозеленый мирт.

Растения для южного окна:

Алоэ древовидное, алоэ Ханбуриана, бувардия, жасмин Самбак, камелия японская, колеус Блюме, маммилярия, опунции, очиток,ливистона китайская, плектрантус, фуксия, хавортия, хойя, цереусы, эхинокактусы, гибискусы, олеандр, аглаонема изменчивая, гемантус белоцветковый, диффенбахия пёстрая, драцена деремская, драцена Годзефа, кротон пёстрый, кофейное дерево, крассула портулаковая, панданус Вичи, стробилантес розовый, кактусы и суккуленты, большинство пальм, розы, лавр, каланхоэ, ананас.

 

 

Восточные окна

Восточные окна идеальны во всех отношениях. Мягкие лучи утреннего солнца сменяет яркий рассеянный свет во второй половине дня. Естественное равномерное понижение температуры к вечеру позволяет выращивать здесь все без исключения комнатные растения.

 

 

Лучше других тут будут чувствовать себя аспарагус, аукуба, бегония древовидная, бегония волосистая, бегония металлическая, бегония изумрудная, гризелиния, драцена узколистная, драцена деремская, иглица, мирт, плющи, циссус, питтоспорум, фатсия японская, фикус, эпифиллюм Русселя, эпифиллюм тупой, альбиция лофанта, бегония изумрудная, бересклет японский, гризелиния прибрежная, лигуструм овальнолистный, миопорум точечный, пахизандра верхушечная, питтоспорум, псевдопанакс Лессона, рафиопепис индийский, узамбарская фиалка, хлорофитум и многие другие.

 

 

Западные окна

Западные окна, как правило, более теплые, чем восточные, притенения на них обычно не делают, но на западном окне растению легче получить ожоги, чем на восточном.

Растения для западного окна:

Аспарагус, бегония рекс, бильбергия поникшая, вероника Андерса, гастерия, евгения, жасмин низкий, сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея, фикусы, драцены, кротоны, аглаонема Куртиса, арегелина представительная, антуриум кристальный, бегония королевская, абутилон, кордилина верхушечная, камея, коринокарпус гладкий, ливистона китайская, мирэина африканская, ропалостилис Бауера, санхезия благородная, фатсии, диффебахии, юкки, шеффлеры, стрелиция.

 

Располагая цветы на окнах, важно помнить, что все без исключения цветущие комнатные растения предпочитают несколько более яркое освещение, чем декоративнолиственные виды, так как свет им крайне необходим для образования цветочных почек.

Растения с пестрыми листьями требуют больше света, чем растения с зелеными листьями.

Растения страдают, если их часто переставлять с места на место, тем более с разной освещенностью.

Зимой растения необходимо расположить ближе к окну, или освещать растение дополнительно при появлении признаков недостатка света.

Грязные стекла задерживают до 70% света, поэтому старайтесь чаще мыть окна. Периодически растения надо поворачивать разными сторонами к источнику света (если только на нем нет бутонов) для равномерного формирования листьев.

И последнее: из всех этих правил есть исключения, поэтому подробно прочитайте о своем растении и правилах его содержания.

Чехлы на подушки из маек

 http://www.myjane.ru/articles/text/?id=4363

Верка Сердючка - Дольче & Габбана Verka Serduchka(видео)

Меховая жилетка(видео)

http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/v84

 Теплой осенью так не хочется надевать тяжелое пальто и куртку. Идеальный вариант – легкая меховая жилетка, которая отлично смотрится как с джинсами, так и с юбкой.

Возьмите отрез искусственного меха и метр шелка. Мех для жилетки лучше выбрать шелковистый и ровный, на трикотажной основе с ворсом средней длины. В качестве подкладки используйте шелк. Это сделает жилетку двусторонней.

Разложите мех лицевой стороной вниз и снимите одну мерку – обхват груди. Сделайте простую выкройку – нарисуйте прямоугольник длиной равной мерке и шириной 75 сантиметров, вырежьте его и сложите. Для того чтобы выкроить проймы и горловину, приложите трикотажный жилет похожего силуэта. Обведите детали по контуру и вырежьте.

У этого жилета не будет боковых швов, которые придают силуэту лишний объем. Срежьте угол горловины для воротника–шальки. Раскроите подкладку по форме заготовки из меха. Аккуратно соедините мех и ткань, прошейте. Выверните жилет и сшейте плечевые швы. Измерьте длину воротника-шальки и вырежьте из меха полоски шириной 10 сантиметров. Сшейте детали и пришейте воротник к жилетке. Оставшийся край аккуратно пришейте к подкладке потайными стежками и пришейте застежки.